Как выровнять круглую металлическую трубу

Обновлено: 27.03.2024

Очень тяжело было придумать правильное название темы.. Суть такова. Попался мне в руки контур охлаждения из пивной установки. На фото видно что он из себя представляет, труба соответственно нержавейка а диаметры, конечно не радуют поэтому «как есть» конструкцию использовать не хочу. В планах выпрямить трубку.. Только вот предупредили меня что она крайне хрупкая.. стенка действительно очень тонкая.. и это стремает.. Наружный диаметр 8.3 внутренний 7

Как же быть? Из знакомых мне вариантов набить солью.. Только вот сам никогда этого не делал.
Понимаю что вопрос на форуме обсасывался миллионы раз.. но всёже: Как гнуть, точнее разгибать такую трубку? Стоит ли использовать нагрев? До какой температуры греть?

Стоит ли использовать нагрев? До какой температуры греть? ITmind, 24 Февр. 12, 23:36

Наоборот водой залей и на мороз до утра, а потом побырому разгинай.

Незнаю.. никогда не сталкивался с такой гнутой нержавейкой, а медную влегкую разгибал после отжига.

Вода и нержу порвет!Тем более с такой стенкой. папа——химик, 24 Февр. 12, 23:51

Тады только греть+ мелкий песок

Хороший мелкий кварцевый песок есть в высоковольтных предохранителях, он точняком проскочит в трубку.

Как гнуть, точнее разгибать такую трубку? ITmind, 24 Февр. 12, 23:36

испортишь хорошую вещь. готовый холодильник для зерновых заторов, оставь как есть , пригодится m16, 24 Февр. 12, 23:22

Народ.. ну вот провозился около часа.. Трубка сохраняет свою твёрдость даже при 1400 градусах.. в добавок оооочень легко деформируется чем угодно..

Идея идиотская.. а если просто срезать уголки и спаивать трубу?

испортишь хорошую вещь. готовый холодильник для зерновых заторов, оставь как есть , пригодится
m16, 25 Февр. 12, 00:22

неужели есть смысл в 13 метровом холодильнике? ITmind, 25 Февр. 12, 00:32

а если просто срезать уголки и спаивать трубу? ITmind, 25 Февр. 12, 00:31

Посл. ред. 25 Февр. 12, 00:59 от HotAbInch

У меня в планах прямоток из нержавейки, 7 миллиметров попросту очень мало на мой взгляд, в добавок на местах изгибов явно этот параметр значительно заужается.

Да те же заторы
slavo4ka, 25 Февр. 12, 00:36

Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.

© 2022 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия


Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!

Предупреждаем, Форум использует cookie файлы.

Собственно, не думаю что придумал что-то принципиально новое, но мало ли кому-то пригодится. Проблема была проста и банальна — на медном радиаторе замят патрубок, да так, сука, замят, что на нем плотно не обжимался шланг и из-под него ссало. Было вынесено на обсуждение и рассмотрено несколько вариантов, что с этим делать, кто-то предлагал паять, кто-то — отрезать и припаять новый патрубок.

В итоге победила лень, жаба и перфекционизм. Итак, мое скромное видение решения проблемы:

1. нам потребуется кусок водопроводной трубы Ф40 мм, с толщиной стенки 4 мм, длиной 30мм. Распускаем его вдоль точно пополам, так, чтобы внутренний трубный шов оказался на одной из половинок, в идеале — ближе к краю.

2. та половинка, где шва нет, будет внешней оправкой. Ее примеряем к патрубку радиатора и скорее всего нужно будет ее чуть укоротить, чтобы она легла ровно между паяным швом и оконечным утолщением. Укорачиваем, задираем фаски напильником.

3. вторая половинка обрезается так, чтобы она представляла из себя не половинку окружности, а где-то 1/3. По возможности, избавляемся от куска, прилегающего ко шву — там железо толще, и гнется неровно.

4. Берем тиски, зажимаем ими меньшую половину и начинаем помаленьку сжимать так, чтобы она после вынимания из тисков вошла вплотную во внутренний диаметр бОльшей половины. За несколько заходов добиваемся прилегания.

5. Итак, мы получили пуансон и матрицу для опрессовки деформаций в патрубке. А обжимаем их обычной столярной струбциной, только подбираем такую, где она сделана из узкой, но толстой П-образной пластины, ну и чтобы резьба на винте была крупной. Винт, кстати, стоит перед процедурой как следует смазать.

6. ну и собственно выправление. Замечаем, где у нас вмятина, обкладываем патрубок снаружи и изнутри нашими железками, и крепко зажимаем струбциной, с изрядным усилием, чтобы патрубок принял нужную форму. Передвигаем чуть в сторону, зажимаем заново. И так прогоняем по всем местам, где помято. В итоге получаем абсолютно ровный патрубок, буквально за 20 минут неторопливой возни со всеми примерками.

Собственно, все. Никаких паек, никаких выкрутасов. Натурально из подножного хлама все делается, бесплатно и качественно.

Фото сделал, но доставать их из трубы лень. Если есть желание посмотреть — выложу. Правда, не заснял, каким был патрубок «до». А был он с множественными глубокими вмятинами по половине диаметра.

Как удалить вмятину на автомобиле

Вмятина на кузове автомобиля может появиться не только в результате мелкого ДТП. Кузовные детали могут повредиться после неудачной парковки, из-за вандализма, падения тяжелых веток с деревьев. Во многих случаях достаточно даже незначительного воздействия, чтобы металлические элементы потеряли первоначальную геометрическую форму. Если при этом лакокрасочное покрытие осталось невредимым, водитель может самостоятельно устранить возникшие дефекты, используя различные подручные приспособления и инструменты. Это позволит сэкономить значительную сумму денег на услугах кузовных цехов.

В каких случаях можно обойтись без покраски

Методы собственноручного кузовного ремонта, описанные ниже, дают различный эффект, в зависимости от степени повреждений, их расположения, а также материала поврежденных деталей. Проще всего устранять дефекты на стальных деталях, поскольку этот металл имеет высокие характеристики «памяти», в отличие от алюминия. Деформации на конструкциях из стали являются обратимыми: это значит, что металл в поврежденных участках не мнется, а лишь «смещается». Достаточно «сдвинуть» его в исходное положение, чтобы полностью устранить возникшие дефекты. Как правило, краска на кузовных элементах при этом остается невредимой, благодаря чему процесс ремонта значительно упрощается и удешевляется.

Как загнуть круглую металлическую трубу, не помяв ее?

Чтобы не помять место сгиба, труба плотно набивается песком (чистым без камешков и мусора), с двух сторон забивается деревянными пробками, это надо сделать аккуратно и качественно, чтобы пробки не вылетели и в тоже время чтобы их потом без труда можно было вытащить.

Затем трубу в месте сгиба разогревают паяльной лампой, газовой горелкой, строительным феном и сгибаете руками в месте разогрева. Если усилия для сгиба недостаточно, то можно одну сторону трубы зафиксировать тисками с дополнительно проложенными деревянными брусками, предварительно прорезанными по форме полуокружности под диаметр сгибаемой трубы, а на второй конец трубы надеть кусок трубы большего диаметра и использовать его в качестве рычага при сгибании.


Хотел бы я узнать - в каких это "домашних условиях" имеется в наличии оснастка показанная на картинке?
А роль "третьей руки" кому будет передана - соседу или жене. — 5 лет назад

картинка лишь демонстрирует общие принципы сгибания трубы при использовании технологии нагрева. А третью руку отдадите кому пожелаете, можете у себя отрастить. — 5 лет назад

Загибаем трубу в домашних условиях…

Поскольку категория вопроса: «Водопровод и канализация», то и «гнуть» будем трубы стальные водогазопроводные выпускаемые по техническим условиям регламентированные ГОСТ 3262-75.

Трубы водогазопроводные выпускаются из нелегированных конструкционных качественных сталей без нормирования механических свойств и химического состава по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050. Сталь как материал обладает важнейшим свойством – пластичностью позволяющем изготавливать из неё изделия методом пластической деформации.

Анализ приведенных требований нормативно-технических документов позволяет принять решение об изгибе водогазопроводных труб на R ≥ 2,5 наружных диаметров для труб с условными проходами до 40 мм и на R ≥ 3,5 для труб с условным проходом 50 мм, при «комнатной температуре» без каких либо «дополнительных мероприятий» - трубогибочной оснастки, заполнения песком, нагрева, привлечения помощников и т.д. Если требуется загиб отрезков труб на радиус меньший чем допустимый по техническим условиям, то рациональнее применение иных способов. Но это уже другой вопрос.

Для загиба труб в «домашних условиях» необходимо приготовить деревянную цилиндрическую колодку, как на Рис.1, диаметром не превышающих требований ГОСТ, надёжно закреплённую на верстаке любой конструкции.

Устройство для загиба трубы

Позиции на рисунке:

1 - загибаемый отрезок.

2 - деревянная цилиндрическая колодка.

aо – толщина стенки трубы.

R – радиус загиба трубы на средней линии.

Do – внешний диаметр загибаемого отрезка трубы.

β – угол, на который загибается отрезок трубы.

Выполнив необходимые приготовления можно приступать к «созданию загибов». Необходимо отметить, что трубу в конкретном месте можно гнуть только 1 раз. Если не хватает «силёнок» для загиба трубы достаточно больших диаметров можно применить рычаг из отрезка трубы большего диаметра.В случае, когда загибаемая труба, при соблюдении требований ГОСТ разрушилась, значит, она имеет некондиционные технические характеристики и этот отрезок трубы подлежит обязательной замене.

В принципе такой способ загиба подходит для любых круглых металлических труб. Необходимо лишь учитывать технические условия на их изготовление.

Вот именно так можно загнуть круглую металлическую трубу не помяв её в домашних условиях…

Как и чем выровнять погнутые металлические уголки, прут, арматуру, трубы, что поможет из подручного?

Для выравнивания подойдет даже дырка в плите перекрытия или щель между плитами, крепкие ступени металлической лестницы или любая другая крепкая конструкция, куда можно вставить гнутый уголок, арматурину или трубу.

Вставляете прокат в отверстие до того места которое нужно выровнять и нажимаете в обратном изгибу направлении. Если рычаг маленький, можно одеть трубу и усилить давление.

Не нужно забывать и о кувалде. Ею на ровной крепкой плоскости можно ровнять и уголки и арматуру и трубы.

Определитесь с материалом изготовления трубы с толщиной её стенок, с диаметром, с инструментом какой есть в наличии.

Металлопластиковые трубы и гнутся и выгибаются в обратном направлении при помощи пружинки, есть наружные, есть внутренние, вставили пружинку в трубу


Круглую металлическую трубу, можно разогреть (резак, паяльная лампа, горелка) в месте изгиба, далее или в тисках, или зажав к примеру между плит сложенных в стопку (между брёвен, шпал, стальных перилл и.т.п), выгибаем её в обратном направлении.

Толщина металла может быть разной, изгиб "пропеллером" вообще выравнивать крайне сложно, просто не большие не ровности, можно выровнять при помощи кувалды и наковальни (или рельса).


Одной плоскостностью уголка кладём его на наковальню (на её край) изгибом вверх и начинаем наносить удары кувалдой.

Ровность проверяем в торец.

Далее другая плоскость уголка.

Уголок греть не обязательно, но можно.

Тут важно знать какого они диаметра, тонкую арматуру, или пруток вообще можно руками, об колено, выровнять.

Более толстую зажимаем в тиски в месте изгиба, далее закручиваем тиски и так участок за участком (к примеру арматура была скручена в бухту).


Можно сразу нарезать арматуру нужной длины, так выпрямить будет её проще чем в бухте.

Более толстый пруток можно разогреть по тому же принципу что и трубы (см. выше).

Можно использовать кусок трубы (дополнительный рычаг) который надвигается на арматуру, или пруток сверху (труба чуть больше диаметра), и дальше нужен просто упор.

Прут, арматуру можно выровнять при помощи кувалды и ровной металлической площадки.

По принципу выравнивания гвоздей. Это дело не сильно уж хитрое, но правда трудоёмкое.

Уголок конечно тяжелее выровнять, нужно иметь что то похожее на наковальню, чтоб можно было хорошо и плотно класть уголок плоскостью одной из полок и опять же при помощи кувалды постукивая выводить в ровную поверхность. По очереди каждую полку, меняя их последовательно. Простукивая как изнутри так и снаружи.

Естественно сделать это можно гораздо легче если подогревать металл, паяльной лампой или газовой горелкой.

А вот по поводу выравнивания труб, уже гораздо сложнее.

Трубы ровняют прокатывая их валиками на станках (ручных или механических) выровнять трубу ударами кувалды не получится.Можно конечно выгнуть небольшие прогибы, если заложить трубу плотно во что то её удерживающее и при помощи рук, прогибать её в обратную сторону, но это можно сделать сугубо с маленькими изгибами, гораздо легче согнуть, нежели выровнять трубу.

Так что в отличие от прута или арматуры, даже уголка - трубу или профтрубу со значительными искривлениями выровнять получится только на специальном прокаточном оборудовании, в домашних условиях это практически невозможно.

Правка труб, прутков и профилей

В большинстве случаев изделия после прессования, волочения и закалки выходят более или менее искривленными, а профили, кроме того, скрученными по длине.

Степень кривизны определяется величиной зазора а между вогнутой стороной изделия 1 и контрольной метровой линейкой 2 (рис. 180,а).

Согласно действующим ГОСТам, кривизна на 1 пог. м готовых изделий не должна превышать следующих норм, мм:

Правка труб, прутков и профилей

Для устранения кривизны и скручивания применяют правку и раскручивание. Правка по способу приложения нагрузки делится на правку изгибом и правку растяжением. В том и другом случае изделию сообщается незначительная остаточная деформация. При правке растяжением последняя составляет 2— 3%. Это значит, что изделие в результате такой правки становится на 2—3% длинее, чем было до правки. При правке изгибом кривое изделие перегибают в сторону, противоположную выпуклости. Степень перегиба зависит от свойств металла: чем он пластичней, тем меньший требуется перегиб. Заметно размеры изделия при этом не изменяются

Для правки и раскрутки применяются следующие механизмы.

Гидравлические и механические прессы. Правку на прессах осуществляют по схеме, показанной на рис. 180, б. Изделие 1 кладут на подкладки 2, находящиеся на столе 3, выпуклой стороной вверх. Шток 4, двигаясь вниз, давит на изделие, перегибает его и таким образом правит.


Изделия из магниевых сплавов, ввиду ограниченной их пластичности, правят с применением подогрева до 180—200° С.


Для обработки прутков диаметром 6—12 мм в бухтах подобные станки (рис. 182) оборудуют приспособлением для резки прутков в меру. Это приспособление состоит из полой рейки и упора, расположенного на дальнем от станка конце рейки. При помощи троса и системы рычагов упор соединен с ножом, установленным у последней пары роликов.

Выпрямленный пруток, пройдя по рейке до упора, нажимает на него, приводя этим в действие ножи, которые отрезают пруток. Длина прутка получается равной расстоянию между ножом и упором. Меняя положение упора, можно изменять и длину отрезаемых прутков.


Станки с вращающимися втулками более совершенны для правки и резки прутков из бухт (рис. 183).

Основная рабочая часть станка — рамка 1 с пятью втулками — а, б, в, г, д. Благодаря регулировочным винтам три средние втулки могут смещаться от оси рамки таким образом, что линия, проходящая через их отверстия, изгибается. В рабочем положении рамка вращается вокруг своей продольной оси, а три средние втулки вокруг той же оси описывают окружности. С той и другой стороны рамки установлены парные ролики 2 и 3, предназначенные для продвижения прутка через рамку. Кроме того, для предварительной правки прутков с левой стороны рамки установлено еще четыре ролика 4. На цилиндрической поверхности роликов имеются канавки под два разных размера прутков. При переходе с одного размера правки на другой ролики меняют или же переставляют другой стороной. Вращательное движение ролики получают от общего электродвигателя. За последней парой роликов, с правой стороны, установлены ножи 5, приводимые в действие, как в предыдущем случае, при нажатии прутков на упор 6. Пруток 7, подлежащий правке, задают концом в ведущие ролики 2. Последние, вращаясь, проталкивают пруток через последующие ролики и втулки. Проходя через них, пруток изгибается в соответствии с положением средних трех втулок б, в и г. Ho так как втулки описывают окружности вокруг оси рамки, то пруток подвергается такому же всестороннему изгибу и правке, как и в комбинированном волочильном стане, с той лишь разницей, что здесь вращается рамка с втулками, а пруток не вращается; в комбинированном же стане втулки остаются неподвижными, а вращается пруток.


После того как передний конец выправленного прутка дойдет до упора 6 и нажмет на него, ножи 5 автоматически отрезают пруток и он падает в «карман» 8 (стеллаж).

Величина смещения втулок зависит от размера обрабатываемых прутков, от степени их наклепа и т. д. На станках, предназначаемых для правки прутков диаметром 5—8 мм, смещение составляет 10—15 мм; на более крупных станках (для прутков 8—12 мм) оно увеличивается до 25 мм. При правке слабо наклепанных и полутвердых прутков втулки смещают на меньшую величину, чем при правке сильно наклепанных твердых прутков.

Для обеспечения нормальной работы станка очень важно правильно подобрать нужный размер и качество втулки. Их внутренний диаметр подбирают с превышением диаметра прутка не менее чем на 1 мм. Для правки медных прутков внутреннюю часть втулок делают из мягкого сплава на основе цинка (6—7% алюминия, 6 — 7% меди, остальное — цинк). Для правки же твердых прутков из сплава типа ЛС59-1 втулки целесообразно изготовлять из стали. В случае правки на подобных станках труб вместо втулок применяют деревянные вкладыши.

При неисправном состоянии рабочих поверхностей втулок и роликов на прутках образуются риски и задиры, что недопустимо.

Настройка станка сводится к правильной установке ведущих роликов для предварительной правки, втулок и отрезного механизма. Нажим роликов должен обеспечивать свободное продвижение прутка через втулки. Ho в то же время нажим не должен быть чрезмерно велик, иначе в момент касания упора передний конец прутка искривляется. При недостаточном смещении втулок прутки остаются невыправленными, а при большом смещении на прутках образуются волнообразные неровности. Трос, соединяющий упор с отрезным устройством, не должен провисать.

Эти станки отличаются высоким качеством правки и большой производительностью.

«Синусоиды». Для правки шестигранных радиаторных трубок с толщиной стенки 0,1—0,2 мм применяются станки, рабочим инструментом которых являются деревянные втулки 1 (рис. 184) длиной 0,8 м, состоящие из двух половинок. При помощи шкива 2 и ременной передачи от электродвигателя втулка приводится во вращательное движение. Отверстия этих втулок в средней части имеют три плавных изгиба со стрелой прогиба, равной 12—15 мм. Волнообразный характер изогнутости канала втулки, подобный известной в тригонометрии кривой линии, послужил основанием для названия станков «синусоидами». Назначение изгибов во втулке то же самое, что и втулок в рассмотренном выше станке. Диаметр отверстия подбирают в зависимости от размера труб. Например, для шестигранных трубок размером 7 мм (между плоскостями) и с толщиной стенки 0,15 мм отверстие берут равным 10—11 мм. Чтобы удлинить срок службы втулок, в их отверстия 3 вставляют железные или латунные трубки, изогнутые по форме канала втулки.


Обслуживает такой станок один рабочий, который задает кривую трубу через приемную воронку во втулку, а специальный механизм вытягивает ее уже выпрямленную с другого конца втулки. Трубка, проходя через втулку, подвергается последовательным перегибам в соответствии с формой отверстия и делается, таким образом, прямой.

Станки указанной конструкции применяют также для правки тонкостенных никелевых трубок. Ho в этом случае внутрь металлической трубки вставляют резиновую трубку соответствующего размера (табл. 55).

Во избежание повреждения тонкостенных трубок их правят с определенными скоростями. Например, трубки диаметром 1,5 мм и толщиной стенки 0,05 мм правят со скоростью 30 м/мин, а трубки диаметром 2,5 мм и толщиной стенки 0,05 мм со скоростью 40 м/мин.


При правке трубок применяют смазку, состоящую из 50% веретенного масла и 50% бензина.

Кривизна никелевых трубок после правки должна быть не более 0,005 их длины. Так, для трубок длиной 1, 2 и 3 м их кривизна не должна превышать соответственно 5; 10 и 15 мм.

Станки с косорасположенными роликами относятся к числу быстроходных правильных станков (рис. 185). Угол поворота роликов по отношению к оси станка составляет 25—35°.


В зависимости от назначения ролики делят на природные 1 и нажимные 2. Кроме того, для подачи и вывода изделия с той и другой стороны рабочих роликов имеются направляющие ролики. Профиль приводных роликов выполняют по форме, близкой к гиперболоиду; нажимные ролики имеют цилиндрическую форму. Приводных роликов в станке 2, а нажимных 3—5 Приводные ролики приводятся в движение от электродвигателя и совершают 150—300 об/мин. Нажимные ролики — холостые и приводятся во вращательное движение за счет трения о вращающееся изделие.

Во время правки косорасположенные приводные ролики приводят изделие во вращательное и поступательное движение. Поэтому при соответствующем давлении нажимных роликов изделие подвергается всестороннему изгибу и правке. Скорость правки составляет 15—60 м/мин. Станки с косорасположенными роликами применяют для правки труб диаметром до 300 мм и прутков диаметром до 100 мм.

Для удаления с изделий смазки и облегчения их захвата роликами правку обычно осуществляют с керосином, подаваемым из бака через верхнюю решетку стана. Мельхиоровые трубы после отжига правят с водой.

Латунные прутки после правки на станках с цилиндрическими и косорасположенными роликами (см. рис. 181 и 185) можно выпускать без низкотемпературного отжига. Ho для этого величина прижима роликов в процессе правки должна соответствовать указаниям рабочей инструкции. Отсутствие внутренних напряжений в этом случае следует проверять по раскрытию распиленного вдоль прутка.


Машины для правки растяжением. Для правки растяжением прутков и профилей из алюминиевых сплавов применяют гидравлические правильно-растяжные машины.

На рис. 186 показана схема такой машины. На одном конце станины 1 неподвижно укреплен гидравлический цилиндр 2 с плунжером 3. Под действием жидкости высокого давления, подаваемой насосом 4, плунжер может перемещаться по оси цилиндра в ту и другую сторону. На другом конце станины находится подвижная бабка 5, закрепляемая на станине в зависимости от длины подлежащих правке изделий. Через бабку проходит винт 6, приводимый во вращательное и поступательное движение электродвигателем 7. Продольным движением винта создается предварительное натяжение изделия 8, закрепленного в зажимах 9. После включения в работу насоса плунжер перемещается вправо (на рисунке), растягивая и выправляя тем самым изделие.

Некоторые машины, помимо растяжения, выполняют операцию раскручивания. В этом случае один из зажимов устанавливают в поворачивающейся планшайбе.

К недостаткам правки растяжением относится потеря металла в виде поврежденных зажимами концов изделий.

Некоторые виды мелких изделий, например различные полосы и профили, идущие заказчику без волочения, мелкие прутки, сдаваемые в отожженном виде, правят вручную при помощи деревянных молотков на стальных или чугунных плитах.

Ручная правка — устарелый и непроизводительный метод. Поэтому ее заменяют правкой на специальных правильных станках.

Брак в процессе правки — явление, сравнительно редкое, но все же при неправильных приемах правки и небрежном отношении к готовой продукции могут получиться забоины и вмятины. При правке на станках с втулками и роликами возможен брак в виде винтообразных вмятин на поверхности труб и прутков из-за несвоевременной замены сработавшихся втулок и роликов или неправильной установки нажимных роликов

Подготовка производства металлоконструкций

Детали и заготовки из полосового, пруткового или листового материала могут быть погнутыми, кривыми, покоробленными или иметь выпучивания, волнистость и т.п.

Слесарная операция, называемая правкой, позволяет придать заготовкам или деталям правильную геометрическую форму, в соответствии с требованиями чертежей или функциональным назначением.

Правку деталей и заготовок производят в холодном или в нагретом состоянии. В последнем случае допускается стальные заготовки и детали нагревать до температуры 1100–850 °С, а дюралюминиевые — до 470–350 °С.

Правка металла может быть ручной и машинной (на правильных валках, прессах и всякого рода приспособлениях).

При выборе способа правки учитывают характер материала, размер детали (заготовки) и величину прогиба.

Оснастка для правки

Ручная правка листового металла и заготовок из него производится молотками на правильных плитах и специальных рихтовальных бабках.

Правильные плиты (рис. 1, а) могут быть из серого чугуна сплошной конструкции или с ребрами или стальными (рис. 1, б).

Правильная плита

Рис. 1. Правильная плита: а — чугунная; б — стальная

Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Плита должна быть массивной, тяжелой и достаточно устойчивой, чтобы при ударах молотка не было никаких сотрясений.

Плиты устанавливают на металлических или деревянных подставках, которые могут обеспечить кроме устойчивости и необходимую горизонтальность.

Вокруг плиты должно быть достаточно места, чтобы можно было свободно работать.

Рихтовальные бабки (рис. 2, а) изготовляют из стали с термической обработкой. Рабочая поверхность бабки может быть цилиндрической или сферической радиусом 150–200 мм. В качестве рихтовальной бабки для правки хорошо себя зарекомендовал рельс длиной 0,5–1 м. Рельс обладает хорошей устойчивостью, мало подвижен при ударах молотка, не оставляет следов от молотка, не деформируется и удобен для перемещения по плите.

Инструмент для правки металла

Рис. 2. Инструмент для правки металла: а — рихтовальные бабки; б — молоток

При ручной правке лучше использовать молотки с круглым, а не квадратным бойком, так как углами квадратного бойка можно повредить поверхность выпрямляемого листа. Молоток для правки должен обладать гладкой и хорошо отшлифованной поверхностью бойка (рис. 2, б).

Для правки деталей с окончательно обработанной поверхностью, а также тонких стальных изделий или заготовок из цветных металлов и сплавов применяют молотки из мягких материалов — медные, латунные, свинцовые, деревянные.

При правке особо тонкого металла пользуются металлическими и деревянными брусками — гладилками.

Правку деталей с обработанной поверхностью стальным молотком следует проводить, используя прокладку из мягкого металла.

Для правки тонкого листового и полосового металла служат также металлические и деревянные гладилки и бруски.

Как выровнять согнутые трубы?

Трубы по материалу изготовления могут быть разными, это и металлопластиковые трубы и трубы ПНД, стальные, медные, алюминиевые и.т.п.

Более того, по типу изготовления стальные трубы (если речь о них) могут быть как цельными (без шва) так и сварными и это надо учитывать.

Стальная труба вообще может быть профильной (квадратной, прямоугольной и.т.п) и это не оставляем без внимание.

Диаметр трубы и толщина стенок разные.

Труба может быть частью некого изделия, тут тоже могут быть нюансы при выпрямлении.

Если речь о металлопластиковой трубе, покупаем вот такую пружинку,

но по наружному диаметру трубы (есть и внутренние) Одеваем пружинку на трубу и начинаем её выпрямлять не спеша, пружинка не даст трубе «заломаться» на месте изгиба.

Стальные трубы разные (см. выше) и выпрямляются по разному, варианты следующие:

На рельс, или рихтовочную плиту, кладём трубу кверху изгибом и через брусок наносим удары кувалдой в месте изгиба, возможно этого будет достаточно.

Есть вариант с разогревом (резаком) места изгиба и далее выпрямляем трубу, но без спешки.

В трубу можно засыпать песок, заглушить концы (к примеру нарезать резьбу и далее резьбовая заглушка «мама» , затем греть и выпрямлять.

В тисках тоже вариант, если труба не большого диаметра и не толстостенная.

Основные приемы правки металла вручную

Поступающие на слесарную обработку заготовки могут быть деформированы и нуждаются в правке, иногда говорят, в рихтовке. Заготовка из листового проката может быть деформирована во время погрузочных работ и транспортировки или деформация может возникнуть в результате остаточных напряжений после механической или термической обработки и др. Волнистая поверхность заготовки из листа может образоваться в результате наличия сжатых волокон, остаточных напряжений на одной из поверхностей листа, что определяет направление вогнутости; изгиб по длине в плоскости; изгиб на ребро свидетельствует о том, что край заготовки, куда направлена изогнутость, сжат или деформирован больше противоположного; если у заготовки деформация в виде спирали, то это свидетельствует о том, что у заготовки края более вытянуты, чем осевая линия, и т.д.

Выяснить причину деформации заготовки необходимо для принятия решения о методе ее правки, рихтовки.

Правка полосового материала по плоскости производится в следующей последовательности. Искривленною полосу кладут на плиту и, придерживая ее левой рукой, по выпуклым местам полосы наносят удары молотком, при этом удары наносят сначала по краям выпуклости широкой стороны и постепенно приближаются к середине выпуклости, поворачивая по мере необходимости полосу с одной стороны на другую. Сила удара регулируется в зависимости от размеров полосы и степени искривления.

Молоток при правке держат за конец рукоятки, несильно зажимая ее в руке. При ударе молоток нужно опускать на лист вертикально всей площадью бойка. В момент удара молоток будет обязательно отскакивать. Этим движением следует научиться управлять так, чтобы отскакивание молотка от листа вверх было направлено по вертикали к плите.

Результаты правки (прямолинейность заготовки) оценивают на глаз или же на правильной плите с помощью линейки.

Выправив широкую сторону заготовки, приступают к правке ребер. После одного-двух ударов полосу поворачивают с одного ребра на другое.

При правке полосы, изогнутой на ребро, удары наносят по широкой плоскости. Прижав левой рукой полосу к плите, наносят удары молотком по всей длине полосы, постепенно переходя от нижней кромки к верхней. На рис. 3 указана стрелками схема направлений и последовательности ударов при правке изогнутости заготовки на ребро.

Схема правки изогнутости заготовки на ребро

Рис. 3. Схема правки изогнутости заготовки на ребро

У нижней кромки наносят сильные удары, а по мере приближения к верхней силу ударов уменьшают, но увеличивают их частоту. При таком способе правки нижняя кромка постепенно вытягивается больше, чем верхняя, и полоса выравнивается. Правку прекращают, когда верхняя и нижняя кромки становятся прямолинейными.

Правку изогнутого листа, имеющего поперечные волны — волнистость, выполняют на правильной плите, придерживая его одной рукой, а другой — наносят легкие удары молотком по выступающим частям листа вдоль поперечных волн. Сначала правят лист с одной стороны, а затем его переворачивают и правят с другой стороны.

При наличии выпуклости в середине заготовки ее кладут на плиту и выпуклости обводят мелом. Затем наносят частые удары молотком от края листа по направлению к выпуклости. По мере приближения к выпуклости удары молотком следует делать чаще и слабее. Если на заготовке имеется волнистость по краям, то удары молотком наносят по направлению от середины заготовки к ее краям.

После устранения выпуклостей и волнистости лист переворачивают и легкими ударами молотка окончательно восстанавливают его прямолинейность.

В процессе правки нужно следить за тем, чтобы на поверхности листа не оставались следы от ударов молотком. Эту работу удобно выполнять, перемещая заготовку вдоль рихтовальной бабки или по поверхности рельса, на котором производится правка.

При правке тонкого листового материала пользуются легкими деревянными, медными, латунными или свинцовыми молотками. Приемы правки такие же, как и стальными молотками.

Правку весьма тонкого листового материала осуществляют на чистой, ровной (без забоин и других неровностей) поверхности скольжением без особой нагрузки металлических или деревянных брусков-гладилок, имеющих ровную и гладкую поверхность. При правке лист периодически переворачивают.

Виды сварки, подходящие для профильных труб

Для работы с профильными трубами используют три вида сварки: электродуговую, газовую и контактную.

  • Электродуговая сварка профильной трубы.

Данный вид сварки позволяет соединять профильные трубы в труднодоступных местах. Для него необходимы аппарат для соединения и электрод. В процессе горения происходит плавление элемента, который заодно расплавляет срезы стыков и обволакивает их.

Виды сварки, подходящие для профильных труб

Работа происходит в следующем порядке:

  • В результате соприкосновения электрода с поверхностью появляется дуга, в этот момент аппарат следует быстро отвести немного выше среза (на несколько миллиметров).
  • Аппарат должен двигаться по линии соприкосновения плавно, не пропуская участки соединения. Скорость следует подбираться так, чтобы металл плавился, но его капли не стекали с поверхности.
  • Горение, в соответствии с технологией, должно быть постоянным. Исключение может быть сделано только для смены электрода.
  • В конце дугу на пару секунд придерживают. Делается это для предотвращения образования трещин, расслоения.

Аппараты для сварки малой мощности (или бытовые сварочные аппараты) достаточно подключить к однофазной проводке.

Необходимый для проведения работ постоянный ток вырабатывается трансформатором, который преобразует в него переменный ток домашней электросети. Но стабильную и постоянную дугу в таких условиях оборудованию вырабатывать сложно, поэтому необходимо дополнить его выпрямителем.

При электродуговой сварке профильные трубы соединяются встык, внахлест или под разными углами, а также тавровым швом. На качество большое влияние оказывает выбор электрода.

Выбирать его надо в зависимости от характеристик предлагаемого для соединения металла и его сплавов, а также толщины материала. Правильно подобранный электрод позволит сделать качественный, прочный шов.

Для сварки профильной трубы применяются в основном два вида электродов: плавящийся и неплавящийся. Дополнительно используются присадки – латунная и оловянная проволоки с добавками фосфатов.

Рекомендовано к прочтению

  • Резка меди лазером: преимущества и недостатки технологии
  • Виды резки металла: промышленное применение
  • Металлообработка по чертежам: удобно и выгодно

Толщина стенок профильных труб, а также диаметр влияют и на диаметр выбираемого электрода. Он должен быть меньше или равен толщине профиля:

  • при толщине изделия меньше 2 мм выбирают электрод диаметром 1,5 мм;
  • при толщине изделия 2-3 мм – диаметр электрода должен быть 2 мм;
  • при стенках толщиной 4–6 мм – выберите диаметр электрод, равный 4 мм.

Следует помнить, что дуга возникает очень близко от поверхности изделия, если значения тока высоки. Тонкий металл достаточно легко прожечь при отсутствии должной сноровки и навыка определения длины дуги.

Применяется, когда отсутствует доступ к источнику электрического тока для подключения аппаратуры. Данный способ более затратный, поскольку требует покупки кислорода и ацетилена в баллонах. В основном, он используется опытными специалистами.

Газовая сварка

Толщина стенок профильных труб при газовом соединении должна быть большой или средней. Тонкие стенки при воздействии газовой сварки могут просто расплавиться, деформироваться или на шве будут образовываться пропуски.

Оборудование, необходимое для работы:

  • баллоны, содержащие кислород и ацетилен (пропан, бутан);
  • редуктор;
  • газовая горелка с комплектом наконечников;
  • присадочная проволока;
  • порошок флюса;
  • шланги подходящей длины, при помощи которых к месту соединения подается газ.

Непосредственно перед началом работы срезы покрываются флюсом. Процесс соединения идет с присадочной проволокой. Профильные трубы с тонкими стенками соединяют, проводя аппарат справа налево, при этом присадка подается вслед за пламенем. Заготовки со стенками толщиной больше 5 мм имеют иную технологию соединения. Аппарат ведется слева направо, проволока подается перед горелкой. Обработка шва – очистка и покрытие антикоррозийной краской – происходит после его полного остывания.

Это процесс соединения металлических заготовок, который происходит под давлением. Детали нагреваются электрическим током до высоких температур.

Преимущества сварки профильной трубы инвертором

Существует несколько разновидностей контактной сварки, которые чаще всего применяются в промышленности.

Точечная. В процессе работы металлические заготовки соединяются в отдельных точках.

Стыковая. Метод состоит в сильном нагревании с помощью электрического тока торцов изделий и последующем соединении их под давлением. Результатом будет взаимное проникновение металлов друг в друга с образованием чрезвычайно прочного стыковочного соединения. Существуют и иные способы стыкового соединения. Они предполагают оплавление торцов при соединенных заготовках. Как частный случай – торцы периодически соприкасаются, пока необходимая температура не будет достигнута. Затем они осаживаются.

Рельефная. Соединение заготовок при данном способе происходит в заранее сформированных выступах-рельефах.

Шовная. Для данного способа применяют специальный дисковый электрод. Он прокатывается по соединенным торцам заготовок и разогревает их. Края расплавляются и соединяются за счет взаимного проникновения расплавленных торцов (диффузии).

Контактно-дуговая. Это один из самых популярных методов контактного соединения. Он используется на производственных предприятиях, в ремонтных мастерских или на мелком производстве. Это быстрый способ соединения заготовок. Разогрев поверхностей деталей происходит электрической дугой за доли секунды, в результате чего заготовки соединяются.

Правка листового металла на вальцах

Для правки деталей из листового металла могут быть также использованы вальцы.

В ручных вальцах правят обычно заготовки из листа толщиной до 3 мм. Валки 1 и 3 расположены один над другим (рис. 4), и в зависимости от толщины заготовки 2 их можно удалять друг от друга или сближать между собой. Также может быть поднят или опущен расположенный сзади третий валок 4. Валки должны быть отрегулированы так, чтобы они не были сильно прижаты друг к другу.

Рис. 4. Схема работы ручных вальцов

Заготовку (лист или полосу) устанавливают между двумя передними валками и, вращая рукоятку по часовой стрелке, пропускают между валками.

Часто для полного устранения выпуклостей и вмятин заготовки приходится пропускать между валками несколько раз. Заготовки толщиной 3–6 мм правят на вальцах с электроприводом.

Разновидности правки металла

Существуют такие виды правки металла:

В первом случае работа проводится в домашних условиях. Механическая правка может проводиться как с нагретой деталью, так и в холодном состоянии. Часто штамп для горячей штамповки состоит из нескольких ручьев. Последний из них используется для выравнивания детали после ее формирования в предыдущих ручьях. Во время смыкания 2 половинок штампа идет доводка готового изделия

В листовой штамповке, кроме предварительного выравнивания металлического листа, необходима правка после некоторых операций:

  1. При гибке и вытяжке не всегда формируется правильный радиус сгиба и величина закруглений. В этом случае штамп опускается в крайнее нижнее положение. Происходит устранение всех остаточных напряжений и деталь приобретает нужные параметры.
  2. При большой толщине листа, для правки изготавливаются отдельные штампы. На рабочих частях инструмента наносится сетка мелких зубчиков. Выравнивание происходит в момент смыкания обоих половинок штампа.

Правка закаленных деталей

Закаленные детали выправляют носиком молотка (рис. 5). Деталь при этом лучше располагать не на плоской плите, а на рихтовальной бабке, имеющей гладкую поверхность. Удары при правке наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Рис. 5. Правка закаленных деталей

При правке закаленную полосу (линейку и пр.) кладут на рихтовальную бабку выпуклостью вниз, носиком молотка наносят не сильные, но частые удары по впадине, начиная с ее середины и постепенно переходя к краям; затем, перехватив левой рукой деталь за второй конец, производят правку другой ее части. В процессе правки периодически проверяют стрелу прогиба детали.

Удары молотком должны быть не сильными, чтобы не сломать деталь.

Машины правки растяжением Red Bud Industries

Машины правки растяжением Red Bud Industries поставляются в составе линий поперечной и продольно-поперечной резки рулонного металла или в качестве самостоятельного узла для модернизации уже имеющихся линий резки. Правка растяжением нивелирует внутренние напряжения в металле, таким образом улучшая качество деталей на выходе, и снижает вероятность повреждения оборудования при последующей термической обработке заготовок.

Компания Red Bud Industries производит машины правки растяжением уже 30 лет. Более 40 правильно-растяжных машин успешно работают на предприятиях по всему миру.

В отличие от других способов правки машина правки растяжением растягивает материал с переходом за предел текучести по всей ширине и толщине полосы. Таким образом происходит выравнивание внутренних напряжений во всем объеме материала. С другой стороны, удлинение материала при правке растяжением незначительно по сравнению с удлинением при правке на дрессировочном стане и не влияет на металлургические свойства материала.

После правки растяжением материал не только выглядит идеально плоским, но и является таковым: плоскостность полосы сохраняется при дальнейших переделах, в том числе при термическом раскрое.

О преимуществах использования машин правки растяжением более подробно написано в нашей статье.

Читайте также: