Как вытянуть металл на машине

Обновлено: 04.10.2024

Даже при несерьезных ДТП порой нарушается геометрия силовой структуры кузова автомобиля, что сильно осложняет процесс качественного восстановления. Без квалифицированной правки вряд ли получится выставить ровные зазоры между наружными панелями и правильные углы установки колёс. А если не выставлены углы, машину начнет уводить на дороге, шины будут изнашиваться быстрее и неравномернее.

Комплексное лечение

Стапель представляет собой платформу или стойки, на которых жестко крепится кузов. И минимум один «гусь», который цепляется к поврежденной части скелета машины и создает тянущее усилие (обычно до 10 тонн). Фактически — обратный процесс, нежели при столкновении.

Силовая структура кузова работает как единое целое: при ударе она рассеивает энергию от одного элемента к другим. К примеру, при лобовом столкновении деформация идет от усилителя бампера и через лонжероны передается до передних стоек. На стапеле происходит обратный эффект. За несколько подходов, цепляя «гусь» к разным точкам, вытягивают затронутые при аварии элементы.

Разберем алгоритм действий при самом частом ударе — в переднюю часть автомобиля.

Сначала с пострадавшей зоны снимают всё оперение (остатки бампера, капот, крылья, пластиковые несущие детали). Потом, не отрезая даже серьезно деформированные силовые элементы, поэтапно вытягивают скелет кузова, ориентируясь по многочисленным контрольным точкам. Также на этом этапе необходимо иметь под рукой новые детали оперения, чтобы предварительно выставить зазоры.

На стапеле правят не только силовые элементы. На фото показан погнутый левый брызговик в области крепления фары. За несколько подходов его приводят в первоначальный вид. Полученную при ударе трещину заварят, а изуродованный кронштейн крепления фары отрежут и приварят новый. А так бы пришлось менять брызговик или его значительную часть, что существенно дороже и более трудоемко.

После основной растяжки отрезают деформированные силовые элементы, которые не подлежат восстановлению, и приваривают новые. К примеру, частично погнутый и выправленный лонжерон оставляют. Но если образовались складки, лонжерон необходимо заменить, как и поврежденный усилитель бампера. Затем снова проверяют геометрию по контрольным точкам и зазорам и при необходимости подтягивают кузов. Далее идет финишная сборка оперения и итоговый контроль.

Показания к применению

При растягивании кузова иногда приходится оставлять его на стапеле под нагрузкой на сутки. Это связано с серьезной деформацией силовых элементов и так называемым эффектом памяти металла. Например, когда сильно «ушел» лонжерон, нужна длительная постоянная нагрузка для его выправления. Она же помогает нивелировать упомянутый эффект памяти. Ведь сильно деформированный металлический элемент даже после грамотной правки может частично потерять восстановленную геометрию.

Продвинутый гидравлический «гусь». Подобные варианты создают тянущее усилие до 10 тонн в нескольких плоскостях за счет изменения угла крепления к платформе стапеля и ступенчатой фиксации цепи.

Разумеется, встречаются и некачественно выполненные на стапеле работы. Кроме сильно ушедших углов установки колес (и связанных с этим последствий) даже невооруженным глазом бывают видны кривые зазоры между навесными кузовными деталями. Вдобавок могут плохо закрываться двери или крышка багажника из-за того, что остался перекос проемов. Однако часто причина бывает в другом. При восстановлении кузова и замене дверей мастера не обращают внимания на состояние петель. Они могут быть визуально ровными, но при этом будут «утягивать» двери в проемах, вызывая повышенное усилие при закрытии и открытии.

Существуют несколько основных видов стапелей. Самые дешевые — так называемые подкатные (нестационарные) варианты, на которых можно проводить простейшие работы, например, правку ниши под фонарь. Они стоят примерно 100 000–150 000 рублей. Далее идут полноценные стационарные стапели: напольные и платформенные (как на фото). За такие запросят в среднем 500 000–700 000 рублей. Также есть платформенные варианты со встроенной лазерной системой измерения геометрии.

Даже с оригинальными кузовными деталями иногда приходится корректировать ход правки. Полное совпадение размеров восстановленного силового каркаса по контрольным точкам еще не гарантирует того, что зазоры между свежими навесными панелями будут идеальными. Что уж говорить про неоригинальные запчасти с гуляющими размерами. Из-за этого даже существует такое понятие, как правка кузова под конкретные (неоригинальные) детали.

Сколько стоит

В среднем, вытянуть кузов на стапеле обойдется в 10 000–15 000 рублей, хотя здесь нет планок по минимальной и максимальной цене. Может показаться, что это большие деньги, но в общей смете качественного восстановления автомобиля стапельные работы составляют не такую уж большую долю, а без них невозможно хорошо отремонтировать кузов после серьезной аварии.

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после аварии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для новичков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные системы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулетки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым элементом.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при аварии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла разравнивается.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вернётся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состояние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослабляет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые складка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузова.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёдки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захваты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захватов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузова.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направлении.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон автомобиля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых элементов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Легко ли вытягивать кузов автомобиля своими руками и что для этого необходимо?

Кузов автомобиля по праву считается самой дорогостоящей его деталью и это особенно актуально, когда дело доходит до серьезных восстановительных работ. По тем или иным причинам детали кузова иногда требуют рихтования, при этом металл вытягивают и выстукивают. Для этого есть много методов, которые подробно описаны в рассматриваемом материале. Некоторые из них можно осуществить своими руками в гаражных условиях, для других нужно специализированное оборудование и особая технология сложного вытягивания кузова.

Для чего нужно вытягивание?

Еще один фактор, который со временем приводит владельца автомобиля на рихтовальный сервис – это естественное нарушение геометрии кузова. Этот дефект заключается в изменении расстояний между контрольными точками, которые установлены производителем для каждой конкретной модели. Такая работа не может осуществляться своими руками, так как нужны не только специальные инструменты, но и вытягивающее оборудование, которое имеется не у каждого профессионала.

Методы вытягивания

Технология вытягивания элементов кузова автомобиля включает в себя несколько распространенных методов, среди которых можно отметить следующие:

• вытягивание нагревом;
• выправка небольших участков инструментами обратного действия;
• вытягивание на стендах с использованием компьютерного управления.

По всем этим методам можно найти видео, которое поможет наглядно понять суть процесса. Первые два метода легко осуществляются своими руками, причем не требуются особые инструменты и оборудование. Последний метод реализуется только на специализированных станциях технического обслуживания, которые укомплектованы вытягивающими стендами, при этом каждый стенд рассчитан лишь на несколько марок автомобилей.

Вытягивание кузова нагревом

Один из наиболее эффективных методов рихтования незначительных повреждений – это оттяжка металла с прогреванием. Осуществляется она своими силами с использованием сварочного инвертора. Растяжка металла проводится после прогрева поврежденного участка – так материал становится более податливым, будет легче избежать образования трещин и прочих дефектов. Перед началом работ понять суть процесса поможет видео с примером такой операции.После прогрева для выравнивания используется вполне стандартный инструмент – резиновые и металлические молотки разного веса. Нарушенный участок постепенно выстукивается ими до нормальной формы.

При этом следует учитывать, что растяжка должна быть завершена своевременно, то есть металл к окончанию работ должен остыть, а иначе он может деформироваться и вновь испортить геометрию поверхности.

Выравнивание инструментами обратного действия

Этот метод можно условно разделить на два типа. Первый заключается в том, что для работы используется вакуумный инструмент, а второй тип предусматривает использование обратного молотка. Оба метода работают по схожему принципу, а понять процедуру можно, просмотрев видео по этой теме.

Технология рихтовки вакуумным инструментом заключается в следующем. К поврежденному участку металла закрепляется инструмент с присосками и физическими усилиями вмятина вытягивается до нормального положения.

Этот метод часто применяется в тех случаях, когда на месте повреждения осталось целым лакокрасочное покрытие, так как вытягивание присосками позволяет сохранить краску и избежать косметического ремонта.

Если используется обратный молоток, то покрасочных работ не избежать. Технология вытягивания вмятины этим способом такова – к поврежденному участку привариваются зацепные крючки из проволоки, к ним, в свою очередь, подсоединяется обратный молоток, и металл ударными усилиями вытягивается до нормального положения. После этого зацепы срезаются, а кузов шлифуется и красится.

Еще один способ вытянуть вмятину с помощью обратного молотка – сверление отверстия. В это отверстие продевается резьбовой наконечник инструмента, а с другой стороны надевается шайба и закручивается гайка. После выравнивания отверстие шпатлюется или заваривается. Следует отметить, что этот метод будет затруднительно выполнить в тех случаях, когда нет доступа к месту повреждения с обеих сторон. Все эти техники требуют осторожности и определенного опыта, поэтому предварительно нужно просмотреть несколько видео с разными вариантами подобной рихтовки.

Вытягивание на стендах

Самый сложный кузовной ремонт – это растяжка на стендах, для чего используется не только специальный инструмент, но и сложное оборудование. Почти всем процессом вытягивания управляет робот, который программируется предварительно человеком. Растяжка на стендах применяется в тех случаях, когда кузов требует капитального ремонта или восстановления заводской геометрии.

Для вытягивания на стендах кузов фиксируется специальными приспособлениями и на определенных точках, на которые требуется создать воздействие, закрепляются оттягивающие цепи или рычаги. После этого практически все делает компьютер – по предварительным измерениям, которые характеризуют степень нарушения геометрии, оборудование настраивается на такое воздействие, которое возвращает все контрольные точки на свои места.

Дополнительно при стендовом вытягивании могут использоваться и ручные инструменты в виде молотков или рычагов. Ручная выправка применяется в тех местах, где невозможно закрепить оттягивающие приспособления. Таким образом, кузов восстанавливается до прежнего состояния комплексно, а как это выглядит на практике, можно понять после просмотра нескольких видео, которые показывают возможные варианты вытягивания кузова.

Как выправлять дефекты на кузове авто: самостоятельная рихтовка вмятин

Как правило , ремонт кузова машины собственноручно — непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа. Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто. Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих видео.

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

• внешний осмотр;
• определение вида и уровня появившихся изъянов;
• правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из видео в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля. Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением. Наглядно применение метода можно увидеть на многих видео мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали. Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись. Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона. Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Шесть проверенных способов выровнять вмятину на кузове авто

Существует несколько способов выправления вмятин, основанных на применении различных инструментов. При этом данные работы осуществляют по одному принципу, состоящему в том, что кузов на поврежденном участке подвергают физическому воздействию. В приведенной статье рассмотрены основные методы выравнивания кузова автомобиля.

Механическое выравнивание изнутри

Использование данной технологии позволяет выровнять дефекты без покраски. В данном случае применяют вакуумные вытяжки и рычаги. Выравнивание вмятин на кузове автомобиля таким способом основано на перепаде давления. Работы состоят в том, что подходящий по размеру рычаг, то есть доходящий до дефекта, помещают в технологическое отверстие кузова автомобиля и надавливают на него, пока поврежденный участок не вернется в исходное состояние. Возвращение материала в исходное состояние обычно сопровождается щелчком.

Давление нужно оказывать осторожно, чтобы не допустить выгибания металла в противоположную сторону. Если это произошло, участок можно выровнять фторопластовым отбойником.

Если вмятина расположена близко к отверстию кузова, то на нее можно оказать давление изнутри без использования рычага. Однако далеко не всегда кузов автомобиля поврежден вблизи технологических отверстий, и к дефекту бывает проблематично подобраться изнутри. В случае отсутствия такой возможности выравнивание повреждений осуществляют одним из рассмотренных далее способов.

Выправление вмятины магнитом

Нужно отметить, что данная технология подходит для выпрямления лишь небольших повреждений. В процессе работы магнит перемещают по поверхности поврежденного участка от краев к центру вмятины, натягивая его на себя. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия под магнит следует подложить мягкую ветошь.

Внешнее выравнивание по клеевой технологии

Этот метод называют также вакуумным, а суть данной технологии состоит в вытягивании вмятины пистоном, закрепленным на поврежденном участке кузова с помощью клея. Однако возможно использование и непрофессиональных приспособлений, представленных присосками. Аппликатор закрепляют при помощи клея на поврежденном месте кузова. По завершении его высыхания центральную точку вмятины вытягивают мини-лифтером. Присоску применяют по тому же принципу.

В целом, клеевой метод выпрямления вмятин считают одним из наиболее простых и быстрых.

Исправление дефекта термальным воздействием

Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.

Данная технология основана на стремлении металла к возврату в первоначальное состояние. Сначала поврежденный участок кузова автомобиля нагревают строительным феном, а после этого охлаждают баллончиком (температура испускаемого им воздуха составляет -78°С). Такой температурный перепад приводит к возвращению металла в исходное состояние.

В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной — по узкой стороне. При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой. При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.

Выстукивание

Данный метод рихтовки предполагает применение резиновых киянок различных размеров и крючков. Наиболее просто простучать поврежденный участок с обратной стороны дефекта. При этом с внешней прикладывают деревянный брусок, чтобы можно было предотвратить выгибание металла в обратную сторону.

Если к вмятине нет доступа изнутри, то используют крючки или шурупы. Данные приспособления вставляют в предварительно просверленные отверстия в центре дефекта и вытягивают. По завершении работ отверстия зашпаклевывают или заваривают, затем затирают и окрашивают.

При отсутствии навыков желательно опробовать данный метод на какой-либо ненужной детали.

По завершении выстукивания восстановленную деталь или ее фрагмент полируют. Данный способ обычно используют в случае, если кузов имеет большие вмятины.

Pops-a-Dent

Такое название носит специализированный комплект инструментов, предназначенный для выравнивания вмятин. В него входят насадки, пластиковая скоба клей, а ремонт проводится так:

Читайте также:

  
• Потенциал электрического поля на расстоянии 20 см от поверхности металлического шарика радиусом 10
  
• Металл для колец и коронок кроссворд
  
• Металлическая открывалка для банок с закручивающимися крышками
  
• Постепенное истощение запасов нефти и металлов
  
• Каркасное строительство металлический профиль