Как заделать щели в металлическом гараже

Обновлено: 04.10.2024

Металлическая крыша надёжна и долговечна, но и она может нуждаться в ремонте. Современные кровли из профнастила и металлочерепицы могут быстро прийти в негодность из-за ошибок при монтаже, старые оцинкованные покрытия из листового металла со временем начинают ржаветь. И те, и другие могут получить механические повреждения при падении на них деревьев и крупных веток, в результате природных катаклизмов. И в каждом случае нужно найти оптимальный способ, как отремонтировать металлическую крышу.

Ревизия кровельного покрытия перед ремонтом

Чтобы понять, нужен ли крыше ремонт и насколько глобальный, её нужно периодически осматривать. С земли это определить невозможно. Для предметной ревизии придётся пригласить помощника.

В первую очередь нужно очистить внешнюю поверхность металлического покрытия от мусора, птичьего помета и прочей грязи. Для этого используют достаточно жёсткую щётку. Обнаруженные пятна ржавчины смывают керосином и зачищают повреждённые места мелкой наждачной бумагой.

Но и этого недостаточно. Найти все, даже самые мелкие трещины и отверстия, можно только изнутри, с чердака. На них укажут влажные следы на стропилах и обрешётке. А в солнечный день на тёмном чердаке через прорехи в крыше будут проникать солнечные лучи. Человек, находящийся внутри, может указывать помощнику на крыше участки, требующие заделки, просовывая сквозь щели проволоку или просто простукивая по ним.

Способы локального ремонта

От количества и размеров повреждений будет зависеть, чем заделать крышу от протекания. Это могут быть большие пробоины, мелкие трещины, проржавевшие участки и т.д.

Покраска

Со временем на металлической поверхности из-за воздействия осадков начинаются коррозионные процессы. Ржавчина медленно, но неуклонно разъедает металл вплоть до полного истончения и появления дыр. Чтобы остановить этот процесс, кровлю можно покрасить.

Обычные масляные краски и алкидные эмали для этой цели не подходят – они быстро отслаиваются от оцинкованной поверхности. Кровельная краска должна обладать антикоррозионными свойствами, эластичностью, устойчивостью к влаге, высоким и низким температурам, хорошей адгезией к металлу. Такими свойствами обладают специальные акриловые и полиуретановые составы. Самые популярные из них:

Цинкомет.
Нержалюкс.
Нержамет.
Сплендор и другие.

Перед окрашиванием с поверхности удаляют грязь, смывают ржавчину, тщательно просушивают. Краску наносят компрессором с распылителем минимум в 2 слоя, но можно использовать и валик или кисть.

Монтаж заплаток

Если на кровле имеются мелкие сквозные отверстия и щели, совсем не обязательно менять целые листы. Можно обойтись латками. Прежде чем залатать крышу из железных листов, повреждённые участки так же очищаются жёсткой щёткой, затем полируются наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После чего их необходимо обезжирить и высушить.

Для заплаток можно использовать разные материалы.

Применяется для заделки мелких дефектов и трещин. Её наносят повреждённые участки не только снаружи, но и с обратной стороны. После высыхания она образует толстую водонепроницаемую плёнку, похожую на слой резины.

Совет! Выбирая, чем замазать крышу, чтобы не текла, обращайте внимание на то, для какого вида кровли она предназначена.

Их вырезают из грубой и толстой ткани – мешковины, брезента. Куски ткани размером больше отверстия в кровле на 10-15 см погружают в смесь железного сурика и олифы и выдерживают в ней четверть часа для пропитки. Затем накладывают на отверстие, разглаживают с помощью жёсткой кисти и тщательно прижимают к поверхности, двигаясь от центра к краям. После полного высыхания латок крышу можно покрасить, чтобы скрыть их.

Самоклеящаяся битумная лента быстрее и эффективнее других материалов позволяет решить задачу, как залатать крышу из железа. Её аккуратно накладывают на поверхность, сняв защитный слой с клейкой стороны, и раскатывают прижимным валиком для устранения воздушных пузырей. Такие ленты выпускаются разной ширины, их можно подобрать по цвету к кровельному покрытию.

Видео описание

Как отремонтировать крышу с помощью битумной ленты, смотрите в видеоролике:

Эти метизы в комплекте с шайбой и резиновой прокладкой используются для устранения отверстий в металлических листах, оставшихся от старого или неправильно вкрученного крепежа. Они не притягивают лист к обрешётке, а просто закрывают мелкие дырочки.

Замена листов

При деформации одного или нескольких листов металлического покрытия либо наличии на них множества мелких повреждений проще полностью заменить листы, чем заделать металлическую крышу от протекания кучей заплаток. Технология зависит от типа покрытия.

Повреждённые листы профнастила и металлочерепицы демонтируют, выкручивая саморезы из них и на стыке с соседними листами. На их место устанавливаются новые листы такого же размера и с аналогичным профилем. Важно правильно их уложить, чтобы верхний срез оказался под выше расположенным листом, а боковой стык имел нахлёст на одну волну.

Если нужно заменить лист на фальцевой кровле, потребуется профессиональный кровельный инструмент и специалист, умеющий им пользоваться, так как отремонтировать оцинкованную крышу своими руками гораздо сложнее. Чтобы демонтировать лист, потребуется сначала разогнуть фальцы – особое соединение, получаемое путём загибания кромок и их обжима. Затем удалить крепёж.

После этого из листовой стали ножницами по металлу вырезают новую «картину», её кромки загибают для изготовления фальцевого замка, устанавливают на место старой и обжимают швы. Дополнительно их рекомендуется промазать герметиком.

Опытные мастера способны установить заплатку на фальцевую кровлю без замены целого листа. Для этого участок с дефектом вырезается, края прямоугольного отверстия загибаются вверх и соединяются с ответными загибами заплатки.

Как выполняется монтаж и ремонт фальцевых кровель, показано в этом видео:

Герметизация стыков

Выпускаются герметики в баллонах для монтажного пистолета, что очень облегчает работы по заделке стыков.

Швы фальцевой кровли после нанесения герметика желательно ещё раз обжать специальным рамочным инструментом.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт металлической крыши предполагает полную замену покрытия, а иногда и стропильной системы, если она начала гнить из-за контакта с водой. Эта работа отличается от монтажа новой кровли только тем, что сначала придётся демонтировать испорченный материал. Хотя фальцевые кровли из оцинкованного металла при сохранности подкровельной конструкции можно не снимать, а лишь загнуть швы с помощью киянки, очистить и проолифить покрытие. После чего прямо на него укладывают новую обрешётку.

Коротко о главном

Как устранить течь на крыше, зависит от масштаба повреждений. Мелкие пробоины и трещины вполне можно замазать мастикой или наложить на них заплатки из битумной ленты или пропитанной специальным составом ткани. Протекающие стыки заполняют кровельным герметиком либо оклеивают той же битумной лентой. Если покрытие начало ржаветь, его после очистки покрывают эластичной акриловой или полиуретановой краской. А в случае крупных повреждений и деформаций листового покрытия производят замену отдельных листов. Капитальный ремонт с полной заменой кровли может потребоваться в результате износа покрытия и повреждения стропильной системы.

Открыл сезон так сказать — гаражный. В 2015 делал крышу по технологии соседа по гаражу, который посоветовал мне битумная лента (Гидроизоляционная лента для герметизации). Было приобретено 2 вида — с алюминиевым верхним слоем, и простая.

Потратил я на это пару дней — зачищал, обезжиривал, клеил, всё происходило в солнечный день, было жарко, по идее лента вся должна была приклеиться отлично, типо битум и все дела… Приклеил… Через пару дней пошел хороший дождик ииии — гараж снова подтекает… Было жалко силы потраченные на это Г.
В этом году 2 варианта ремонта — бюджетный и не очень -долговечный. Бюджетный сводился к тому что использовать мастику и строительный бинт, что я и выбрал. Не бюджетный использовать метал. профиль — сделать обрешетку с брусьев и уже сверху профиль — надолго и надежно, НО дороговато, рублей 10 выйдет, поэтому отложил данный вариант.
Перед тем как начать работу нужно было отодрать старую ленту и это оказалось не просто. Но когда отдирал стало ясно почему всё текло, лента приклеилать только по краям, не понятно почему, хотя я ооочень хорошо стыки обрабатывал и деревяшкой прижимал. В общем была там ржавчина и сырость… Вывод — гаражи стоят в болотистой местности и постоянно их ведет-грунт играет, ну и лента все же не подходит для данной процедуры, возможно летна Х.я, может что то и неправильно делал, хотя технология проста.
Вычитал, что существует куча видов мастик. В основном на битумной основе, а у него есть такое свойство — на солнце таять, на морозе трескаться. Выбрал нано мастика R-COMPOSIT. Расход — Длину шва умножьте на 10 см. и получившееся кол-во м2 умножьте на 1.2 кг. — это расход материала на 1 м2. + на всякий случай на подмазку учтите.
Чтобы долго не мучаться взял болгарку и диск шлифовальный, типо металлической щетки)). Перед этим хотел сфотографировать процесс но что то пошло не так))

Мастики не много взял, попробовать, щас поперечные швы пройду потом надо сразу продольные, я так понял именно с поперечных и капало… Если всё будет хорошо начну утеплять к зиме, хоть не так охлаждаться-греться будет.

Не очень красиво конечно)), но 2й слой всё скроет я думаю.

Погода не даёт никак доделать задуманное или нет времени. Поперечные швы заделал, осталось вдоль сделать. В дождь не был в гараже… пока ничего не могу сказать -течет или нет.

Появилось время спустя 2 недели, решил остатки мастики использовать и потом докупить чтобы доделать остатки. То что промазал вроде держится неплохо, гибкая и в тоже время твердая стала. В общем все тоже самое : на перф одел металлическую щетку, ибо должна работать машина а не руки)) ну и обезжиривал. Сначала забивал мастику в щели, потом сверху бинт по верх бинта уже замазывал.
Похоже в этом году еще и один край гаража придется поднимать, завалился… Болото долбаное…
Пару фото
P.S. 06-07-2016 — течи не обнаружено.

Чем заделать дырки в профлисте после саморезов: 6 простых способов

Хотя металлопрофиль является достаточно прочным материалом, но острыми предметами его всё-таки можно повредить – при неудачном течении обстоятельств они протыкают его насквозь. Такое повреждение может случиться во время монтажных работ, и тогда встанет вопрос, чем заделать дырки в профлисте после саморезов. Далее разбираем несколько способов, как это можно сделать: механически заделать отверстие саморезом, болтом или заклёпкой, либо заклеить лентой, заполнить герметиком.

Почему остаются отверстия

Металлические листы крепятся на деревянную обрешётку. В неё хорошо вкручиваются саморезы, которые будут удерживать профиль на месте. Но если саморез попадает мимо обрешётки, он не выполняет свою функцию – ему просто не к чему прикрепиться.

Если оставить все как есть, крепёжный элемент будет болтаться, его резьба будет повреждать профиль и расширять отверстие. Со временем туда начнёт проникать вода. Но если саморез сразу вынуть, отверстие от него останется. Поэтому многие хозяева оставляют все на месте – болтающийся саморез образует течь через несколько лет, а вынутый – сразу.

Лучший вариант – убрать саморез и закрыть отверстие. Для этого есть механические способы, позволяющие заткнуть пробоину, и плёночные или жидкие средства, имеющие тот же эффект. Механические средства надёжны, но их нужно выбирать по размеру и форме отверстия, плёнки и жидкие составы подходят для любой дырки.

Закрепление самореза на основе

Самый простой и быстрый способ заделать дырку в профлисте от саморезов, не требующий дополнительных затрат – это закрепить саморез в том же месте, где он повредил крышу. Потребуется деревянный брусок или лист толстой фанеры и шуруповёрт. Алгоритм действий простой:

Вывинтить саморез, вкрученный по ошибке.
Изнутри помещения (с чердака) приставить к дырке брусок. Его должен держать помощник, обязательно за края, чтобы не повредить руки.
Саморез вкручивается обратно в то же отверстие и брусок.

Результат такого способа – крепёж держится так же, как в обрешётке, отверстие плотно закрыто и не будет расширяться, протечек не будет, а дефект не виден снаружи. Единственное, откуда будет видно результат ремонта – с чердака, там останется подложенный брусок.

Болт и гайка

Если саморез сломался или отверстие стало больше него, можно использовать более сложный способ, как заделать дырку в профнастиле на крыше или в заборе. Потребуются:

Болт такого размера, чтобы головка полностью перекрывала дырку;
Гайка, подходящая по размеру к болту;
Две шайбы;
Резиновая прокладка (можно от кровельного самореза);
Шуруповёрт.

Метод удобен тем, что не потребуется никого просить о помощи. На болт надевают одну шайбу и резинку-уплотнитель (именно в такой последовательности, с профилем должна соприкасаться именно резина). Затем болт вкручивают в отверстие снаружи. Изнутри на него надевают вторую шайбу и фиксируют гайкой. Для надёжности крепления можно дополнительно залить его герметиком. Чтобы следы ремонта не бросались в глаза, их можно покрасить под цвет крыши или забора.

Плюсы – работа происходит быстро, не требуется просить помощи. Крепление достаточно надёжно, протекать не будет. Минусы – нужно точно попасть в размер отверстия, чтобы болт держался. Если этого не сделать, результата от такой починки не будет. Болт и гайка на крыше смотрятся довольно грубо.

Вытяжная заклёпка

Последний из механических способов, как заделать дырку в профлисте на крыше – поставить глухую заклёпку. Они бывают разных размеров, в том числе полностью совпадающими с диаметром самореза. Для работы потребуется заклёпка, заклёпочник и силиконовый герметик. Жидкость нужно капнуть на головку заклёпки перед тем, как ввести её в отверстие. Затем дырку заклёпывают, и остаётся незаметный след починки.

Плюсы – быстрая починка, которую можно провести в одиночку. Хороший эстетический эффект – заклёпка не бросается в глаза ни изнутри, ни снаружи. При желании её можно красить. Крепление надёжное, если загерметизировать – полностью не пропускает воду. Минусы – нужен заклёпочник. Если его нет, другим способом вогнать заклёпку нельзя. Если отверстие слишком большое, размера заклёпки может на него не хватить.

Гидроизоляционная лента

Это один из лучших вариантов, чем заделать отверстие в профнастиле на крыше. Лента специально предназначена для заделывания отверстий в крышах и водостоках. Лента не пропускает воду, по прочности равна профнастилу, крепится на него без дополнительных приспособлений, нужен только валик.

Два слоя ленты-герметика:

Эластичный. Сделан из битума или полимера. При контакте с профнастилом плотно прилипает к нему, фиксирует заплатку;
Фольгированный. Верхний слой, который устойчив к любым воздействиям окружающей среды.

Из ленты вырезают заплатку по размеру отверстия, прикладывают битумной стороной, затем проходят валиком. Чтобы заплатка не бросалась в глаза, её можно покрасить.

Плюсы такого способа заделывать отверстия в профлисте на крыше – не нужно подбирать заплатку под размер. Лента не портит профиль, нет риска не попасть в отверстие и расширить его. Она обеспечивает полную защиту от влаги, хорошо держится, работа с ней не требует сложных навыков. Минусы – стоимость герметичной ленты. Её приходится покупать сразу большим рулоном, даже если этого не нужно.

Герметик

Кровельный герметик – лучший способ заделать отверстие в профнастиле от самореза. Важно использовать специальный состав, который не пропускает влагу и устойчив к уличным условиям. Герметики, предназначенные для других работ, не подойдут. Это густой состав на основе силикона или битума, который на воздухе быстро застывает. Его достаточно нанести на отверстие, и через 2 минуты оно будет надёжно заделано.

Дополнительно герметиком можно обработать швы, места крепления правильно вкрученных саморезов, заделать щели.

В этом видео – инструкция о том, как заделать дырку герметиком:

Плюсы такого средства – простота и удобство работы, относительно низкая стоимость, универсальность применения. Герметик надёжно заделывает отверстия, не растворяется в воде, незаметен. Подходит не только для кровли, но и для заборов и фасадов.

ГАРАЖ. глава2 — "Швы"

Итак кровля готова.
Но в итоге становилось ясно, что это еще далеко не все что необходимо сделать для полного счастья.
Во первых потолок:
В моем гараже он состоит из почти трех укладочных плит, которые образуют два стыка — два шва. Состояние одного из швов после всего пережитого довольно сносное — практически сухой. А вот второй шов это просто печать-беда. Шов по всей длине мягко говоря мокрый, чуть ли не ручьем сочится влага. Одна из плит слегка просевшая небольшой дугой во внутрь гаража, соответственно там все это время скапливалась вода. Для того чтобы просушить все это безобразие понадобится не один месяц.

Плюс швы на тыльной стене. С обратной стороны нашего гаражного кооператива земляной вал почти до самой крыши, а такая штука как грунтовые воды беспощадна и безжалостна ко всему. Чуть выше середины стены из центрального шва при дожде или таянии снега начинает сочится обильный милый ручеек.

Самое неудобное в этом деле, то что постоянно из угла в угол приходилось перемещать все хранимое в гараже

И если потолочный шов можно пока оставить в том виде какой он есть, то со швом на стене надо конечно что то решать ибо с приходом весны он однозначно даст о себе знать и потопа в гараже не миновать.
После долгого штудирования интернета и опроса всех знакомых которые более ли менее связаны со стройкой было решено использовать чудо средство — ПРОНИКАЮЩУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ПЕНЕТРОН.
Разработка как впоследствии узнал примерно 80-х годов, не отечественная конечно же. Используется уже давно при строительстве самых различных объектов таких как ГРЭС, мосты (мост на п-ов Крым в данный момент также строится с использованием Пенетрона), золотодобывающие артели, бассейны и многие другие железобетонные объекты. Пенетрон имеет потрясающие свойства для гидроизоляции бетона. Абсолютно безвреден и экологичен. Информации полно в интернете.
В семейство Пенетрон входит много других гидроизоляционных материалов таких как:
Пенекрит
Пенетрон Адмикс
Пенебар
Пенеплаг
и др.
ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ СЕМЕЙСТВА ПЕНЕТРОН — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
Многие материалы такие как Пенекрит требуют обязательного использования специальных резиновых перчаток а также специальных навыков дабы не испортить дорогостоящий материал.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
В моем случае с настенным швом, который постоянно подвергается воздействию грунтовых вод самое оптимальное было бы использовать Пенекрит. Сухая строительная смесь состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок.
Сухая строительная смесь Пенекрит применяется для гидроизоляции трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в статически нагруженных сборных и монолитных бетонных конструкциях. При смешивании с водой густеет. Необходимо делать столько материала сколько успеете выработать в течении 30 мин. Потом материал твердеет и если не был использован то уже считается испорченным. По технологии вскрытый шов просушивается, шпатлюется Пенетроном, потом плотно трамбуются "колбаски" того самого Пенекрита, сверху опять шпатлюется Пенетроном. Гидроизоляция проникает на 30-40% по всей толщине бетонного основания, навсегда преграждая путь воде. Далее следует еще ряд манипуляций, как сказал выше информации и видео полно в интернете. Штука на самом деле потрясная, но и не дешевая(((
В виду отсутствия избытка финансов было принято решение заделать швы обычным песчано-цементным раствором, но с добавлением Пенетрон Адмикса.
Адмикс добавляют при изготовлении бетона, а также цементно-песчатных растворов. Бетон с добавлением Пенетрон Адмикса приобретает отличные гидроизоляционные свойства, а также такие качества как отсутствие дальнейшей пыльности, ломкости и т.д., в общем однозначно лишним добавление данной примочки не будет, будь то замес для бетонного пола, цементной стяжки либо что другое. Однако надо быть внимательным. Поговорка "кашу маслом не испортишь" тут не подходит, надо строго соблюдать пропорции: мало добавите — не будет эффекта; переборщите с пропорциями — будет совсем плохо.

Итак делаем стандартный замес цемент + песок и добавляем Пенетрон Адмикс. На стандартное строительное ведро замеса — по количеству необходимо меньше половины от обычного пластикового стакана. Совсем чуть чуть.
Одну хитрость подсказал мне один толковый специалист. Перед нанесением раствора обязательно промыть швы уксусным раствором. Обычный уксус в ведре с водой, наносим губкой. Уксус заставляет раскрыться поры бетона и наносимый раствор становится как бы монолитом с бетонной конструкцией.
Еще такой интересный момент: первые 2-3 дня если в темноте посветить ультрафиолетовой лампой на раствор (бетон) в котором применялся Пенетрон Адмикс вы должны будете увидеть зеленое свечение) Таким образом проверяют подрядчиков на качество выполненной работы. Если добавили малое количество — свечение будет отсутствовать.
Далее без особых ньюансов. Наносим шпателями и прочим специализированным инструментом раствор во вскрытые швы. Подсыхает пару дней и наносим еще один финальный слой, чтоб было на верочку.

Ждем до весны. Таяние снега и обильные дожди покажут не напрасно ли все это было. Очень надеюсь что нет…

В проделанной работе выражаю огромную благодарность за помощь в проделанной работе своему большому другу — Андрюхин спасибо тебе мужик! Толи еще будет!))

Читайте также: