Как закрепить металлический столб к бетонному основанию

Обновлено: 07.05.2024

При строительстве зданий и сооружений, в качестве несущих элементов используют железобетонные или металлические колонны.

Они представляют собой своеобразный каркас, на который опираются фермы свода, перекрытия, продольные и поперечные балки.

От правильности возведения каркасной основы зависит прочностные характеристики всего здания.

Даже минимальные отклонения от проектных расчетов не допустимы. Избежать их помогает фундаментная основа под колонну, обеспечивающая строго вертикальное расположение и удержание веса всей конструкции. Виды крепления могут различаться в зависимости от материала колонны, ее размера, а также способа восприятия нагрузки.

Технология монтажа основания

Перед началом монтажных работ, еще на этапе проектирования, решают вопрос о выборе основания под колонны. Правильно подобранные фундаментные блоки обеспечивают надежность конструкции и равномерное распределение нагрузки по поверхности грунта.

В зависимости от типа несущих колонн применяют монолитные или сборные фундаментные блоки. Несмотря на различие в технологии монтажа, они позволяют надежно зафиксировать нижние концы несущих колонн в нужном положении:

Монолитные блоки представляют собой цельную конструкцию с углублением в центре под колонну.
Сборный вариант блоков состоит из опорной плиты и подколонника.

Работы по установке фундаментных блоков проходят в несколько этапов:

Подготовка участка. После расчистки территории от мусора роют котлован (отдельно для каждого блока или общий, ограниченный границей будущего здания).
Создание уплотняющей песчано-гравийной подушки. Необходимость в ней существует только в случае, если грунт имеет низкую плотность, и возможна его усадка.

Начиная монтировать колонны, фиксируют геодезическую разметку, после чего выносят оси здания на верхние грани фундамента и колонн. Технология крепления железобетонных и металлических колонн к фундаменту несколько различается.

Как крепить железобетонные опоры?

Железобетонные колонны устанавливают в специальные углубления в фундаментных блоках, после чего производится заливка образовавшихся зазоров бетоном или подливочной строительной смесью.

Этапы работ таковы:

Железобетонную конструкцию крепят к крюку монтажного крана таким образом, чтобы при подъеме стрелы она встала вертикально. Используют специальные штыревые или фрикционные захваты.
После того как колонна доставлена к месту установки и опущена в стакан фундамента, риски на колонне и фундаменте сопоставляются. При помощи нивелира выверяют правильное положение конструкции, затем производят временное закрепление.
Таким же образом устанавливают остальные колонны.
Еще раз производят тщательную выверку положения колонн. Корректировку вертикали производят с использованием специальных клиновых вкладышей.
Замоноличивают конструкцию, следя, чтобы бетон заполнил все пространство между стаканом фундамента и колонной. Для этого при помощи глубинного вибратора производят проталкивание бетона с каждой стороны.
Ожидают застывания бетона на 70%, после чего производят срезание клиньев.

После полного затвердевания цементной смеси подают нагрузку на конструкцию. Важно тщательно соблюдать технологию монтажа. Малейшие ошибки недопустимы. Они могут обернуться тяжелыми последствиями, вплоть до снижения прочностных характеристик сооружения и сокращения его срока службы.

Как крепить металлические опоры?

Установку металлических колонн производят на монолитные или сборные фундаменты на поверхности которых нанесены метки осей колонн. На фундаменты заранее устанавливают анкерные болты так, чтобы место их расположение совпало с отверстиями в основаниях металлических колонн для последующего их крепления.

Резьбу болтов смазывают и проверяют путем навертывания гаек. После окончания монтажа конструкцию заливают бетонным раствором, придавая ей дополнительную прочность. Возможен и другой способ соединения: при помощи сварки арматуры подколонника.

Вертикальное положение осей колонн гарантирует надежность соединения. Крепление металлических колонн к фундаменту может осуществляться тремя способами:

на стальные подкладки;
на поверхность фундамент;
на опорные плиты.

На стальные подкладки

Колонны крепят на стальные подкладки толщиной от 4 до 5 см, размещаемые между колонной и фундаментом. При этом фундамент не доводится до отметки указанной в проекте. Метод имеет недостатки: он недостаточно точен, а в процессе подгона может наблюдаться перерасход материала (на дополнительные подкладки).

Стальные подкладки с высокой точностью устанавливают заранее, еще до бетонирования фундамента (допустимая погрешность ±5 мм). После того, как колонна выверена и установлена, ее закрепляют при помощи болтов, а зазор заполняют бетоном.

На поверхность основания

При этом методе фундамент должен доводиться до проектных отметок. Крепление происходит при помощи анкерных болтов, но цементная смесь не применяется. Важно соблюдать точность размеров фундамента (отклонение поверхности, на которую устанавливается колонна не должно превышать полсантиметра).

Поверхность фундамента доводят до проектного значения с допустимым отклонением ±5 мм. Колонны должны иметь фрезерованные подошвы.

На опорные плиты

Данный метод считается преимущественным и может использоваться при установке тяжелых колонн. Жесткое крепление колонн к фундаменту происходит с большим процентом точности. После установки колонн делают подливку бетоном.

При этом методе длина резьбы анкерных болтов должна обеспечивать возможность нахождения верхней поверхности гайки на одном уровне с низом опорной плиты.

Точностью расположения гаек обеспечивается вертикальное положение столба. В случае необходимости производится корректировка подкручиванием. После того, как колонны установлены, их положение фиксируется установкой шайб и цементным раствором.

Готовя колонны к монтажу, их раскладывают на деревянные настилы рядом с местом установки, параллельно или под наклоном к оси ряда. При помощи монтажного крана, конструкции переводят в вертикальное положение и перемещают к месту установки. Наведя на анкерные болты, осторожно опускают, после чего проводят выверку при помощи двух теодолитов.

Посредством стяжных приспособлений закрепляют колонны временными креплениями. После окончательной выверки опоры закрепляют при помощи болтов или сваркой.

Способы монтажа

Типы крепления колонны к фундаменту могут иметь различные конструктивные решения. В частности, в разных ситуациях, используют 2 типа соединения:

Жесткий. Обеспечивает плотную связь элемента с основой. Элемент в точке опоры не имеет возможности сдвинуться или повернуться (как, например, при заделке железобетонной колонны в глубокий стакан фундамента).
Шарнирный. При шарнирном креплении элементы обладают достаточной степенью свободы, чтобы повернуться или переместиться относительно основы под действием внешней силы (крепление на двух болтах). Рассмотрим, в каких случаях выбирают шарнирные, а в каких – жесткие соединения.

Шарнирное

Жесткое

Узел присоединения

Узел крепления колонны к фундаменту представляет собой базу колонны с опорной плитой, траверсой, анкерными болтами, центрирующим устройством.

База колонны установлена на фундамент и отцентрована. Винтовой упор размещен в отверстии центрирующей прокладки, которая нижней частью упирается на кольцевую часть винтового упора.

При опускании колонны на фундамент, ее совмещают с центрирующим устройством. Базу колонны опускают на центрирующее устройство до положения, когда верхний конец винтового упора совместится с отверстием прокладки. Закрепляют колонну в проектном положении при помощи опорной плиты и базы колонны.

Материалы для работы

Для крепления колон к фундаменту подходят бетонные растворы класса В15 (М200) или В22.5 (М300). Сегодня большой популярностью пользуются подливочные строительные и ремонтные смеси с отличными показателями текучести. Благодаря высокой прочности и адгезии, составы после затвердевания становятся единым целым с элементами конструкции и надежно закрепляют их.

Отсутствие в составе металлов и солей хлора обеспечивает химическую пассивность, что позволяет использовать их вместе с металлическими частями. Важны и такие свойства, как огнеупорность и водонепронецаемость.

Вот несколько видов подливочных смесей:

Starmex FM7 – безусадочная смесь. За короткое время застывает образуя одно целое с конструкцией, не токсична, не агрессивна, не реагирует на перепады температуры, не боится воздействия воды, масел, смазки.
Маногард Фер 133 – образует специальный защитный слой на поверхностях после нанесения. Благодаря этому может применяться для металлических колонн, защищая их от ржавчины.
РЕКС Граут М – отличается высокими показателями прочности и текучести, обладает высокой степенью щелочности, благодаря чему защищает элементы от процессов коррозии. Надежно заполняет все пустоты и фиксирует элементы конструкций, поскольку расширяется на стадии пластичного состояния.
Mapefill – обеспечивает высокоточную фиксацию колонн в фундаменте, качественно омоноличивает стыки железобетонных конструкций. Материал полностью готов к применению и представляет с собой смесь высокопрочного цемента, песка и специальных расширяющих добавок. Хорошо течет, не расслаивается, не токсичен.

Заключение

Любая неточность в расчетах, ошибки монтажа, неудачный выбор материалов могут привести к серьезным последствиям уже тогда, когда здание будет сдано в эксплуатацию. Чтобы не допустить этого, следует обращаться только к высококлассным специалистам с большим опытом строительно-монтажных работ.

Нюансы расчета, монтажа фундамента под металлические колонны и методы установки стальных опор

При возведении не только жилых и производственных зданий, но и эстакад, а также иных сооружений нередко основными элементами, несущими на себе нагрузку, являются колонны.

Они бывают различными по характеристикам и способу производства, но одно их объединяет — такие конструкции становятся основой каркаса, держащего на себе остальные детали.

Чтобы колонны гарантировали надежность дома, их необходимо монтировать строго по проекту, допуская лишь незначительные отклонения от предварительно рассчитанных величин.

Из-за этого при выполнении стадии проектирования, а затем его практического воплощения огромное внимание стоит уделять сооружению фундаментов.

Устройство

Обычно в качестве основания металлических колонн применяют монолитный железобетон. Его каркасом становится армированная конструкция, завершением которой вверху установлены в строго определенной последовательности анкерные болты.

Сама по себе технология заливки подобного фундамента аналогична той, которая выполняется при монтаже железобетонных опор, но вместо стакана предусмотрено оборудование анкерных болтов, устанавливаемых посредством применения кондуктора.

На заметку. Дополнительной особенностью является чрезвычайная точность разметки, по которой происходит установка крепежа.

При проектировании часто применяют типовые серии готовых оснований:

Артикул	Назначение
1.012.1-3.97	Для стальных колонн инженерных сооружений и производственных зданий
1.812.1-5с	Для металлических колонн в зданиях сельскохозяйственного назначения (при строительстве в опасных с точки зрения сейсмичности регионах)
1.412-1	Для типовых прямоугольных колонн одноэтажных производственных сооружений

Виды и состав

Все столбчатые основания делятся на две категории:

Обратите внимание! При выборе материала руководствуются предполагаемыми нагрузками, поэтому металлические колонны крепят лишь на монолитное основание.

Критерии выбора типа основания

Вариант фундамента рассчитывают, руководствуясь свойствами грунта. Существует четыре группы оснований:

ленточное (чрезвычайно прочное, легкое в монтаже, его применяют для крупных сооружений, выполняя одномоментный залив бетона);
сплошное (выполняется монолитная непрерывная заливка, хотя такой вариант редко используется под колонны, особенно металлические);
свайное (применяют железобетонные столбы редко при монтаже колонн, поскольку получаются слабые крепления);
столбчатое (это идеальный способ монтажа колонн, фундамент получается устойчивый).

Для крепления колонн необходимы особо прочные материалы, позволяющие придать максимальную устойчивость конструкции. Нарушение этого параметра на любой опоре грозит обрушением всего сооружения. По этой причине нежелательно использовать сваи, невзирая на то, что они являются долговечным материалом. При креплении металлических колонн уместно изготавливать столбчатый фундамент, когда этому не противоречат специфические показатели почвы.

Здания, в которых предполагается общественное времяпровождение, практически всегда монтируют на стальных колоннах, покрывая их антикоррозионными средствами. В качестве фундамента допускается использование ленточной заливки, которая хорошо выдерживает значительное внешнее давление. Однако сначала требуется скрупулезно изучить грунт, поскольку для торфяника такой вариант основания не подходит.

На заметку. Чтобы монтировать столбы поверх ленточного основания, требуется заранее рассчитывать как анкерные устройства, так и схему прокладки канализации, инженерных трубопроводов, электропроводки. Такие нюансы нужно непременно учитывать.

Расчеты перед началом укладки опоры

Подробный расчет колонного основания выполнить достаточно трудно, поскольку необходимо учитывать одновременно множество параметров. Естественно, самостоятельно подобные вычисления невозможно произвести, требуется хорошая практика и специальное образование. Перед началом такой работы требуется получить такие сведения:

нюансы климатических условий, характерные для региона расположения строительной площадки, ветровые нагрузки, их тип, периодичность и мощность атмосферных осадков;
детальная геодезическая карта, содержащая скважинный анализ, чтобы стала ясной структура грунта, толщина прочных и слабых пород (еще необходимо иметь данные, касающиеся грунтовых вод);
масса сооружения (чем тяжелее строение, тем более мощные нужны колонны);
тип колонны, степень ее сжатия и растяжения, несущие характеристики;
марка бетона, его эксплуатационные характеристики;
конфигурация будущего сооружения, его высота, материал перекрытий и несущих стен.

Технология возведения

Перед возведением любого фундамента проводятся земельные работы (расчистка, копка, устройство дренирующей подушки).
Перед заливкой бетонной смеси также требуется соорудить качественную опалубку. Ее монтаж начинают делать снизу, закрепляя удерживающие щиты. Предварительно необходимо заготовить доски, длина которых соответствует расстоянию между колоннами. Чтобы их закрепить, вбивают удерживающие колья.

Способы крепления столбов

Установку стальных опор осуществляют различными методами:

Важно! Каким бы ни был выбранный метод монтажа, главное внимание уделяют точности расчета колонн, соответствию их стандартам, высококачественному креплению.

Использование анкеров при установке

При изготовлении фундамента него монтируются анкерные болты. Их укладывают непосредственно в опору. Такая закладка происходит непременно при строгом наблюдении, после выполнения точной разбивки. Максимально допустимое отклонение составляет 2 мм.

Каждый анкер крепится на осях в верхней части опалубки. Весьма ответственный момент — контроль установки. Обязательно следят за высотой положения болтов, использую для этого кондуктор либо шаблон. В качестве шаблона используют специальную деревянную или металлическую раму. В ней присутствуют гнезда, специальные риски, благодаря которым изделие прикручивают к осям на опоре поверх опалубки.

Чтобы сохранить обязательное вертикальное положение анкеров, их выверяют уровнем, а затем приваривают непосредственно к арматуре. Далее все заливают бетоном.

Непременно контролируют, насколько устойчивы болты, а также опалубка, затем организуют высотное расположение схемы.

Недавно строители начали помещать анкерные болты в колодцы, оставляемые внутри конструкции, а после заделываемые, когда финиширует этап установки колонны.

Большие анкера, имеющие значительную массу, укладывают внутри опор при существенной высоте здания. Чтобы их там удержать, организуют специальные приспособления в виде каркасов, способных выполнять поддержку шаблонов в требуемом положении до момента заливания раствором бетона.

Анкера невероятно сложно монтировать. Крепления выпускают высокоточными, они изготовлены очень надежно. Наиболее трудная задача — выполнить точную разметку по замерам.

Для надежности, чтобы гарантировать точность установки, используют кондукторы. Эти шаблоны по сути аналогичны рамным приспособлениям, которые выполняют из отрезков металла. На раме максимально точно проведены линии осей, выполнены отверстия, через которые проводят разметку установки анкеров. Если предполагается применять легкие болты, кондуктор делают деревянным.

Из видео узнаете о монтаже металлических колонн на анкера:

Кондуктор-шаблон крепежа анкерных соединений

Во время заливки основания под стальные опоры применяют специальный кондуктор. Благодаря этому приспособлению удается контролировать высоту и глубину крепления анкерных болтов. Фактически это своеобразный шаблон для монтажа анкеров.

Обычно изделие выполняют из металла, нанося на его верхней поверхности риски, служащие для совмещения отверстий с осями, а затем последующей проверке точности установки теодолитом. В плите выполнены крепежные отверстия, диаметр которых идентичен тому, что у болтов.

Непосредственно перед заливкой смеси анкера приваривают к каркасу арматуры, а потом до момента набора бетоном технической твердости, выполняется проверка точности расположения болтов. Завершающая стадия — контроль жесткости, как самой опалубки, так и закрепленных анкеров. После такой контрольной операции уточняется показатель расположения по высоте и в плане.

Справка. При промышленном строительстве стальные конструкции мощные, поэтому для их крепления применяют усиленные анкера. Их размеры значительно отличаются от тех анкерных соединений, которые используются в жилищном домостроении.

Монтаж тяжелых болтов делают, устанавливая в требуемом положении шаблон перед заливкой бетоном фундамента. Для гарантированной фиксации этих шаблонов применяют дополнительный крепеж каркасными стойками, благодаря чему конструкция получает большую жесткость.

Когда бетонная смесь уже залита, снимают шаблоны анкеров, оставляя на месте каркас. Организуя эту стадию работ, пристальное внимание уделяют точному размещению анкеров, причем непременно контролируют все параметры: вертикальность монтажа, глубина заложения и высота выступающей части. Хотя это наиболее трудоемкое мероприятие, но без него невозможно гарантировать точность установки фундамента.

Чтобы облегчить действия, применяют различные эталонные образцы кондукторов. Их сваривают из стального швеллера большого размера, наносят на площадку координаты осей. Благодаря материалу шаблон имеет жесткость и значительную массу. В требуемых точках просверливают отверстия, соответствующие диаметру анкеров. При использовании легких болтов достаточно для кондуктора применять деревянный брус.

В любой постройке фундамент — важный элемент, ему требуется особое внимание. Поэтому изучение процесса изготовления основания требуется как строителям, так и заказчикам. Ведь понимая технологию, проще делать индивидуальные замечания, чтобы в итоге получить нужный результат.

Как установить металлические столбы для забора своими руками

Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

Круг;
Прямоугольник;
Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Сечение трубы, мм	Максимальная допустимая нагрузка на опоры, кг
Сечение трубы, мм	1 метр	2 метра	3 метра	4 метра	5 метров	6 метров
40×40×2	709	173	72	35	16	5
40×40×3	949	231	96	46	21	6
50×50×2	1165	286	120	61	31	14
50×50×3	1615	396	167	84	43	19
60×60×2	1714	422	180	93	50	26
60×60×3	2393	589	250	129	69	35
80×80×3	4492	1110	478	252	144	82
100×100×3	7473	1851	803	430	253	152
100×100×4	9217	2283	990	529	310	185
120×120×4	13726	3339	1484	801	487	296
140×140×4	19062	4736	2069	1125	679	429

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве - покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

Битумная мастика;
Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.

Пример: высота нашего забора – 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе – 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера – 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

Установка металлических столбов для забора

Способов монтажа металлических столбов для забора несколько:

Забивка и ввинчивание в грунт;
Бутование опоры;
Бетонирование столбов;
Комбинированный способ.

Выбор способа установки зависит от типа грунтов и нагрузки на опоры от ограждения.

Забивка столбов

Под легкие заборы на песчаных грунтах столбы можно вбить в землю. Для этого потребуются только трубы и кувалда, также следует подыскать оголовок для трубы, чтобы не смять поверхность сечения.

Работы следует производить с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывают небольшую лунку. В нее вставляют трубу, затем один держит столб строго вертикально, второй забивает. Через каждые несколько ударов необходимо сверять вертикальность опоры.

Достоинство установки методом забивания – возможность беспроблемного демонтажа опор.

Ввинчивание столбов подходит при установке круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опору ввинчивают на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, поскольку демонтаж столбов будет весьма затруднительным занятием.

Бутование опоры (сухое бетонирование)

При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбрать установку металлических столбов методом бутования крупным щебнем и песком.

1) Сначала монтируют угловые опоры и столбы, на которых будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
2) Далее производят монтаж промежуточных опорных труб.

Как правильно вкопать металлические столбы для забора:

В отмеченном месте посредством бура делаются выемки под опоры. Диаметр ям оптимально принять 20-40 см, чтобы было достаточно места для засыпания и утрамбовки щебня.
На низ лунки укладывают слой щебня и песка 10-15 см.
Устанавливают столб, выравнивают его вертикальность.
Послойно засыпают смесь щебня и песка в яму по 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз сверяя вертикаль опоры по уровню.
Когда до поверхности земли останется 15-20 см, верх ямы заливают бетоном М100-М150.

При пучении грунтов щебень компенсирует поступающее на столб давление и опора остается на месте, забор не всплывает из грунта.

Бетонирование столбов

Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке – создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

Комбинированный метод установки (частичное бетонирование)

Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий метод, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.

Выкапывают лунку на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
Забивают трубу до проектной отметки.
Делают щебневую подушку под бетон 10-15 см.
Ставят опалубку и устанавливают каркас как при методе полного бетонирования.
Заливают бетонный раствор.
Через 5-7 дней снимают опалубку и засыпают яму грунтом.

Чем покрасить металлические столбы для забора

После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

Покраска битумным лаком

Битумный лак – одно из самых доступных средств для обработки металлов.

Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

1) Грунт-эмали – самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
3) Эмали по ржавчине – современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Установка столбов для забора своими руками

Подробнее о столбах для установки заборов. Этапы монтажа столбов различных типов.

Забор для частного дома, дачи, коттеджа является важным элементом. Он защищает придомовую территорию и дополняет архитектурную композицию здания. Различные типы ограждений рассчитаны на разные климатические условия, периметры, особенности почвы. Чтобы изгородь прослужила не один год, не потеряв своего вида, необходимо грамотно выбрать опорные элементы и правильно их установить. В данной статье мы рассмотрим особенности установки столбов для забора своими руками.

Виды столбов для заборов

Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.

Деревянные опоры

Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.

К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.

Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.

Металлические опоры

Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).

Но и преимуществ у металлических опор достаточно:

прочность и долговечность;
универсальность применения;
возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
эстетичность.

Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.

Бетонные опоры

Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.

Но у таких стоек есть недостатки:

относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
требуется больше времени для монтажа;
необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.

Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.

Имеют массу преимуществ:

высокая прочность;
долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
декоративность.

Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.

Асбестоцементные столбы

Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.

Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.

Установка заборных столбов: основные способы и этапы

Чтобы правильно установить столбы для забора своими руками, вам не потребуются какие-то специальные навыки. Однако необходимо иметь общие представления о свойствах материалов, особенностях грунта и погодных условий вашего региона. Также нужно чёткое соблюдение технологии того или иного метода монтажа заборных опор.

Одним из важнейших параметров, на которые обращают внимание при установке ограждений, является т.н. пучение почвы. Оно может привести к деформации или полному обрушению конструкции в случае неправильного монтажа без учёта следующих факторов: глубины расположения грунтовых вод; общего количества влаги в почве; глубины промерзания грунта.

От этого зависят выбранный вид основания, способ его установки и глубина его расположения. Можно рассчитать по специальной формуле, на какую глубину закапывать столбы для забора.

Глубина = высота ограждения + глубина промерзания грунта + 20 см. Однако под землёй в итоге должно оказаться не менее 1/3 от наземной высоты стойки.

Также на выбор материала для опор влияет сам вид ограждения. Например, для сплошного высокого забора из профнастила важно рассчитать ветровую нагрузку, так как из-за конструкционных особенностей ограждения она будет усиливаться. Обычно для заборов выше 2.5 метров используют металлическую сетку.

Способы установки опор для забора

Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

Забивка

Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:

Измерение параметров будущего забора.
Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
Непосредственно забивка в грунт.

При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.

Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.

Забутовка

Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.

Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
Каждый слой проливают водой.
За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.

Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.

Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.

Полное бетонирование

Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.

Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).

Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.

Частичное бетонирование

Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.

Этапы частичного бетонирования:

Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
Забивка трубы до отметки.
Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
Заливка бетонного раствора.
Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.

Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».

Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Читайте также: