Как закрепить вагонку на металлический профиль

Обновлено: 19.09.2024

Как крепить вагонку к металлическому профилю. Монтаж деревяной вагонки на металопрофиль под ГП

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная вагонка монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

И последнее — не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

Это мое видение вашего вопроса.

Других методов крепежа пока у в голову не приходит.

Другие вопросы по теме монтажа вагонки и металлосайдинга.

Монтаж металлосайдинга
Как подобрать мастеров для монтажа сайдинга
Монтаж сайдинга
Укладка сайдинга в ноябре — снег, дождь. Монтаж и утепление пола и стен.

Крепление вагонки на кляймеры саморезами. Что представляет собой кляймер

Кляймеры — это скобы для крепления отделочных материалов, вроде вагонки, МДФ панелей и пластиковых плит. Они изготавливаются из металла с оцинкованным покрытием (чтобы предотвратить коррозию). К поверхности эти метизы крепятся с помощью гвоздей или саморезов. Как правило, декоративные материалы крепятся с их помощью к обрешетке, реже – непосредственно к стене.

Преимущества кляймеров перед другими креплениями

Это доступный крепежный элемент, который продается в любом строительном магазине. Рекомендуется покупать их в специализированных заведениях, чтобы избежать приобретения некачественных материалов.

Если рассчитывать затраты на эти метизы, то их приобретение обойдется дороже саморезов или гвоздей, которые тоже часто выступают, как основное крепление вагонки. Экономия будет заключаться в другом. Крепление на скобы более экономно, из-за того, что на самих панелях не появляются сколы или трещины. С гвоздями и саморезами все наоборот, и часто приходится покупать запасные панели вагонки, чтобы заменить поврежденные.

Кроме того, монтаж с помощью этих скоб намного быстрее по времени.

Их крепят к стене или обрешетке, а потом планка вагонки вставляется в специальные пазы. К преимуществам этого материала можно отнести:

Монтаж проходит в несколько раз быстрее;
Во время использования кляймеров панель вагонки практически невозможно повредить;
Их можно устанавливать в помещении с высокой влажностью из-за специального покрытия, которое препятствует коррозии;
Разновидности метизов, которые отличаются друг от друга размером, позволяют подобрать вариант для скрытого монтажа панелей любого размера;
Благодаря надежной фиксации, вагонка со временем не начнет смещаться и деформироваться;
Кляймеры отличаются высокой прочностью и не подвержены разрушению.

Но почему многие предпочитают крепление вагонки именно кляймерами? В отличие от гвоздей и саморезов, как было сказано выше, они значительно уменьшают шанс испортить вагонку и не приводят к дополнительным растратам. Они более практичные и удобные для использования и позволяют производить монтаж без швов.

Каркас под вагонку на потолок. Шаг 1 – разметка

Отбиваем ориентировочную линию под потолком

В любом случае, будь то потолок с элементами вагонки или полностью из панелей, он должен иметь ровные плоскости . Для этого на стене чоклайном (малярным шнуром) отбивается контрольная линия.

Глубина потолочной пазухи будет зависеть от двух факторов:

во-первых, это высота помещения;
во-вторых, будут ли монтироваться встраиваемые светильники , и какого они будут типа (самые короткие – это диодные приборы).

В зависимости от длины лампового держателя, вам нужно отступить от чернового потолка плюс 10 мм на свободное пространство. Так, для диодных приборов обычно достаточно 4 см, а вот для остальных — как минимум 7 см и более.

Если вагонка на потолке волнами через год, это является следствием неправильного монтажа обрешётки. Дело в том, что расстояние между металлическими или деревянными профилями потолочного каркаса не должно превышать 40-50 см, особенно в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне.

Несмотря на вытяжку, горячий пар поднимается кверху, и оседает в виде конденсата, прибавим еще сюда перепады температур. Вследствие этих факторов доски начинают деформироваться, если у них слишком редкая фиксация (большой шаг обрешётки).

Ориентировочная линия на потолке для монтажа подвесов

Чтобы обрешетка под вагонку на потолок держалась надежно, нужно правильно рассчитать расстояние между лагами. Для этого следует разметить место для монтажа каждого профиля, отбивая контрольные линии чоклайном, как на верхнем изображении .

На двух противоположных краях потолка через 40 см или, в крайнем случае, через 50 см, поставьте метки, а по ним отбейте линии, направление которых должно быть перпендикулярно будущей установке панелей.

Металлический профиль для вагонки. Установка обрешетки

Невозможно взять и прикрепить вагонку на неподготовленную стену! Нет, мы не имеет в виду ее обработку грунтовками, зачистку от старых покрытий и прочее. Под подготовкой подразумевается обустройство обрешетки , которая нужная даже для идеально ровных стен. Почему? Вы сами поймете по ходу статьи!

Итак, за основу возьмем виртуальную стену размерами 3 на 3 метра. Представим, что она не имеет сильных перепадов, то есть практически ровная.

В этом случае под обрешетку выбираем рейку, которую предварительно нужно обработать защитными составами и дать ей просохнуть согласно инструкции производителя.

Обрешетка на ровной стене

Почему мы не можем пришить вагонку, если, к примеру, стена сделана из дерева? Все очень просто! Для того чтобы под обшивкой не начинались процессы гниения и не появилась плесень (особенно это касается помещений с повышенной влажностью и температурой) нужно организовать вентиляционный зазор. Пути циркуляции воздуха прекрасно видно на предложенной схеме.

Основные требования к обрешетке и ее сборка:

Обрешетка состоит из чередующихся поясов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии по всей площади обшиваемой поверхности;
Пояса обязательно располагаются по краям каркаса, для придания ему необходимой жесткости;
Расстояние между поясами зависит от толщины вагонки, но не должно превышать шага в 60 сантиметров;
Выравнивание поясов в плоскости выполняется за счет жестких подкладок в местах крепления рейки к стене;
Располагаются пояса обрешетки перпендикулярно направлению укладки вагонки;

Вертикальная обрешетка для вагонки

Если пояса монтируются горизонтально, то между рейками необходимо оставлять небольшие зазоры для лучшей циркуляции воздуха;
Для лучшего обдува задней поверхности вентиляционные зазоры на поясах располагаются попеременно в шахматном порядке;
Монтаж обрешетки удобнее всего начать с установки крайних деталей, которые послужат направляющими при выравнивании плоскости всей конструкции.
Крепится рейка путем просверливания ее вместе со стеной, установкой дюбеля и вкручивания шурупа.
При установке направляющих поясов обязательно учитывается положение самых выступающих точек капитальной стены или перекрытия.
Выравнивание центральных элементов удобнее всего выполнять при помощи правила или натянутой капроновой нити, которые располагаются поперек поясов.
Очень удобно (и качественно), когда мастер устанавливает рейки по периметру оконных и дверных проемов – этот прием упростит монтаж откосов, но обойтись при желании можно и без него.

Схема каркаса с подкладками и рейками по периметру проемов

Мы нарочно не расписываем все подробно, так как рискуем затянуть наш обзор. Перечислены основные пункты, но думаем тут и так все предельно понятно.

Теперь давайте представим ситуацию, если бы наша стена была сильно завалена и имела значительные погрешности в плоскости, или на ней имелись некоторые коммуникации, которые мы бы хотели спрятать с глаз. Выровнять такое основание рейками можно, но полученный результат будет не таким прочным, да и повозиться придется.

Наш выбор брус или металлический профиль, из которых можно собрать полноценную фальш стену.

Каркас для вагонки из металлического потолочного профиля

Монтаж данных конструкций мало чем отличается, поэтому назовем основные этапы с акцентированием внимания на тонкостях каждого из них.

В первую очередь определяем направление укладки вагонки, как и в случае с обрешеткой из рейки, наши пояса будут расположены перпендикулярно.
Организация вентиляционных каналов не требуется, так как каркас будет отстоять от стены на некотором расстоянии.
Определяем необходимый отступ, путем вычисления самой выступающей точки – для этих целей пользуемся уровнем с правилом или отвесом.
Монтируем пристенные профиля – установка происходит по всему периметру стены.
Ставим все, естественно, по уровню.
Далее монтируем основные вертикали и горизонтали – они же окантовка оконных и дверных проемов.

Совет! Если профили из металла вставляются друг в друга и стягиваются саморезами, то брусья удобнее всего крепить на металлические мебельные уголки.

Уголок 35х35 мм идеально подходит для нашего бруса

Далее происходит монтаж основных несущих поясов, согласно установленному шагу.
Не переживайте что пояса прогибаются – мы их будем укреплять, а помогут нам в этом в обоих случаях универсальные прямые подвесы.

Монтаж каркаса обрешетки на прямых подвесах

Для крепления деревянных деталей, особенно во влажных помещениях (бани, сауны) рекомендуем использовать только оцинкованные саморезы по дереву, так как они будут служить очень долго, не подвергаясь коррозии.
Сам подвес крепится основанием к стене при помощи дюбель-шурупов на бетонное основание, или саморезов — на деревянное.
Выступающие ушки подвесов загибаются за плоскость стены.

На этом каркас можно считать полностью готовым и можно переходить к монтажу вагонки.

Профиль под вагонку. Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

Подготовительные работы для монтажа вагонки

Инструмент для монтажа вагонки

Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:

Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.

Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.

Шуруповерт или электродрель.

Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.

Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.

Каждый знает, э то инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.

Киянка или брусок из вагонки.

Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.

Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.

Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.

Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.

Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.

Montazh vagonki

Как облегчить себе задачу, обшивая стены и потолок вагонкой

Вагонка – это отличный природный материал, который, наверное, никогда не выйдет из моды. Особенно спрос на нее сильно возрос в последнее время, когда нас повсюду стала окружать химия со всевозможными производными от нее.

Человеку, живущему в городе, часто хочется природного тепла и уюта – именно вагонка помогает создать подобные оазисы в современном жилье. Она недорога и не требует профессиональных навыков для установки, достаточно знать технологию монтажа, которой мы и коснемся в этой статье.

Итак, тема сегодняшнего материала – инструкция о том, как крепить вагонку: видео и фотографии прилагаются.

Основы монтажа

Мы разберем основные способы (возможно, кто-то смог изобрести другие, оригинальные методы) того, как вагонка фиксируется на поверхности, однако это всего лишь часть работы. Поэтому начнем мы с того, как подготовить стены и материалы.

Инструменты для работы

Как и в любом другом деле, качество отделки вагонкой и скорость обшивки зависит не только от умения и опыта мастера, но и от правильно подобранного инструмента. Говорить мы будем про профессиональные решения, с указанием доступных аналогов для разового ремонта. Также постараемся дать некоторые рекомендации, исходя из собственного опыта подобных работ.

Совет! Сверлить намного быстрее и удобнее более мощным и оборотистым инструментом, поэтому, приобретая перфоратор, смотрите на варианты от 800 Вт. Однако не стоит брать слишком дешевый инструмент, так как это легко может оказаться подделкой, в которой показатели мощности сильно завышены, причем только на бумаге.

Для работы лучше иметь инструмент не столько оборотистый, сколько с хорошим усилием. Порекомендовать можем недорогой «Интерскол», который без сбоев «отпахал» у вашего покорного слуги около 4-х лет практически непрерывной профессиональной работы (он падал с высоты, им затягивались болты, очень длинные саморезы и прочее).

Не советуем брать легкие, недорогие варианты, с такой опорной площадкой, как на фото. Работать ими просто невозможно, рез получается очень кривым, так как сложно контролировать ход пилки.

Дополнительно не обойтись без: рулетки, угольника, карандаша, строительного уровня (иногда пригождается отвес), стремянка или козлы.

Материалы

Расходные детали крепежа мы рассмотрим далее, а пока назовем основные материалы для обшивки и каркаса:

Материал имеет идеально ровную геометрию, что значительно облегчает процесс выравнивания плоскости;
Он не подвержен коррозии, не боится высоких температур (хотя при обшивке из вагонкой плюс сомнительный) и насекомых.
Из предыдущего достоинства вытекает следующее – материал не нуждается, ни в какой предварительной обработке.
Очень простой монтаж.

Все дополнительные материалы, которые требуются в определенных условиях, мы назовем по ходу статьи.

Монтаж вагонки

Давайте переходить непосредственно к работам, разберем крепеж для вагонки, виды креплений вагонки, не забывая про интересные мелочи.

Установка обрешетки

Невозможно взять и прикрепить вагонку на неподготовленную стену! Нет, мы не имеет в виду ее обработку грунтовками, зачистку от старых покрытий и прочее. Под подготовкой подразумевается обустройство обрешетки, которая нужная даже для идеально ровных стен. Почему? Вы сами поймете по ходу статьи!

Обрешетка на ровной стене

Обрешетка состоит из чередующихся поясов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии по всей площади обшиваемой поверхности;
Пояса обязательно располагаются по краям каркаса, для придания ему необходимой жесткости;
Расстояние между поясами зависит от толщины вагонки, но не должно превышать шага в 60 сантиметров;
Выравнивание поясов в плоскости выполняется за счет жестких подкладок в местах крепления рейки к стене;
Располагаются пояса обрешетки перпендикулярно направлению укладки вагонки;

Если пояса монтируются горизонтально, то между рейками необходимо оставлять небольшие зазоры для лучшей циркуляции воздуха;
Для лучшего обдува задней поверхности вентиляционные зазоры на поясах располагаются попеременно в шахматном порядке;
Монтаж обрешетки удобнее всего начать с установки крайних деталей, которые послужат направляющими при выравнивании плоскости всей конструкции.
Крепится рейка путем просверливания ее вместе со стеной, установкой дюбеля и вкручивания шурупа.
При установке направляющих поясов обязательно учитывается положение самых выступающих точек капитальной стены или перекрытия.
Выравнивание центральных элементов удобнее всего выполнять при помощи правила или натянутой капроновой нити, которые располагаются поперек поясов.
Очень удобно (и качественно), когда мастер устанавливает рейки по периметру оконных и дверных проемов – этот прием упростит монтаж откосов, но обойтись при желании можно и без него.

Каркас для вагонки из металлического потолочного профиля

Совет! Если профили из металла вставляются друг в друга и стягиваются саморезами, то брусья удобнее всего крепить на металлические мебельные уголки.

Далее происходит монтаж основных несущих поясов, согласно установленному шагу.
Не переживайте что пояса прогибаются – мы их будем укреплять, а помогут нам в этом в обоих случаях универсальные прямые подвесы.

Для крепления деревянных деталей, особенно во влажных помещениях (бани, сауны) рекомендуем использовать только оцинкованные саморезы по дереву, так как они будут служить очень долго, не подвергаясь коррозии.
Сам подвес крепится основанием к стене при помощи дюбель-шурупов на бетонное основание, или саморезов — на деревянное.
Выступающие ушки подвесов загибаются за плоскость стены.

Установка вагонки

Вот мы и добрались до самого главного – крепление вагонки!

Виды вагонки и их крепление

В этой главе мы разберем основные способы крепления вагонки и крепеж, который для этого потребуется. Поехали!

Гвозди

Чем крепить вагонку: монтаж на гвозди самый недорогой

Цена на такое крепление для вагонки более чем доступна. Выполнить монтаж ламелей можно двумя способами:

Первый – «колхозный». Этот метод заключается в том, что вагонка прибивается насквозь к деревянной обрешетке. Достоинство у него одно – быстрый монтаж, а недостатком хватает. Во-первых, на виду остаются шляпки гвоздей, что влияет на внешний вид отделки. Во-вторых, при забивании можно молотком повредить лицевую часть доски. В-третьих, демонтаж такого варианта происходит сложнее.

Совет! Применяют этот метод чаще всего на самой низкосортной вагонке, которая имеет дефектные пазы, за которые невозможно закрепиться. Подойдет он для технических помещений и хозяйственных построек, а также каких-нибудь дачных домиков, где сильно не гонятся за красотой.

Второй – классический. Заключается в том, что гвоздь забивается в нижнюю кромку паза. В результате у вас получается скрытое крепление, но на такой монтаж уйдет намного больше времени. При забивании гвоздей обязательно пользуемся добойником, так как вероятность зацепить лицевую поверхность доски очень высока.

У применения гвоздей есть два существенных недостатка:

Дело в том, что все стальные гвозди с завода покрываются слоем смазки для защиты от коррозии. Во время работы эта смазка переносится на руки, а затем на вагонку, что сильно портит ее внешний вид, если она конечно предварительно не вскрыта лаком или краской.
Со временем металл гвоздей начинает коррозировать, оставляя неопрятные красные разводы на досках.

Совет! Подобных проблем не возникнет, если не поскупиться приобрести оцинкованные гвозди.

Саморезы

Как крепить евровагонку: можно на саморезы

Еще один популярный вариант крепежа – саморезы или шурупы. Процедура это достаточно утомительная и занимает много времени, однако есть несколько хитростей, чтобы упростить задачу.

Саморез, как и гвоздь загоняется в нижнюю кромку паза. Обычно для этих целей берут оцинкованные шурупы размером 3х25, шляпка которых имеет в диаметре 6 мм. Подобные параметры не позволяют крутиться напрямую, так как тонкая кромка обязательно трескается.

Чтобы избежать такой участи вагонку напротив пояса обрешетки предварительно просверливают сверлом, диаметр которого немного меньше, чем у самореза.
Как понимаете, это не очень удобно и долго.

Как же ускорить процесс? Вот три наших совета!

Первый, пригодится, если устанавливается вагонка бесшовная («Штиль», «Блокхаус» и прочие). В этом случае ее можно монтировать в обратной последовательности, крепясь через шип. Посмотрите стартовую фотографию этой подглавы. В скорости вы выиграете не так много, но зато доступ к просверливаемой точке будет удобным.
Второй метод тоже «колхозный». Крутите вагонку к обрешетке насквозь. Такое решение уместно тогда, когда на вагонку будут наноситься укрывистые краски. Шляпки саморезов закрываются шкантами или шпаклевкой по дереву. Кстати, так удобно крепить вагонку отечественных стандартов.

Совет! Кому-то даже нравятся позолоченные шляпки саморезов на поверхности обшивки!

Третий метод избавляет от необходимости выполнять предварительное сверление. Используйте для монтажа саморезы со следующими параметрами: 2,5х20 и диаметром шляпки 5 мм. Этих изменений достаточно, чтобы не пересушенная вагонка не трескалась.

Монтажные скобы

Скобы — крепления для вагонки

Переходим к самому современному и, на наш взгляд, удобному типу крепежа. Скобы для крепления вагонки называются кляймерами. Делаются они из оцинкованной стали, поэтому не подвержены коррозии.

Данный крепеж заводится своим пазом на нижнюю кромку паза и крепится к обрешетке. Кстати, это единственно верное решение для монтажа вагонки на металлический каркас.

Крепится кляймер тремя способами:

На гвозди. Крепление будет достаточно надежным, но не забываем про грязные руки и вагонку. При этом, такой монтаж происходит достаточно медленно.

Кляймер можно пристрелить на скобы. Не скажем что это лучшее решение, и вот почему. Вагонку во время эксплуатации может вести из-за изменяющейся температуры и влажности, поэтому скобы может вырвать из реек. Если вы собираетесь монтировать вагонку именно этим способом, то возьмите хороший пистолет, который способен забивать мощные толстые скобы длиной минимум в 10 мм.

Саморезы. Это самый быстрый и надежный способ монтажа по версии нашего сайта. Минусов у него просто нет, если не считать копеечной стоимости самих кляймеров.

На этом подведем итог. Теперь наш уважаемый читатель знает, как закрепить вагонку правильно, что позволит выполнить все работы своими руками. Попутно мы разобрали типы обрешетки, но не сказали ни слова про резку вагонки и ее последующую обработку.

Восполнить пробел вы сможете, прочтя профильные статьи на нашем сайте или просмотрев видео в этой статье.

Ну, а нам остается пожелать вам удачи и успехов в начинаниях! Всего наилучшего!

Облицовочный профиль «вагонка» — применение материала в интерьерах разной стилевой направленности, а также способы быстрого и качественного монтажа

Вагонка их натурального дерева в стиле прованс

Облицовочный профиль «вагонка» — используется в отделке уже не один десяток лет, и за это время мастера дизайнерского искусства придумали множество способов, как выгодно вписать этот материал в тот или иной стиль. Мы часто смотрим передачи, где ремонт выполняют профессионалы, но зачастую, пытаясь повторить его, у нас получается не так красиво и ладно. Сегодня мы дадим несколько полезных советов, которые позволят добиться не худшего результата.

Мелкие идеи для большого ремонта

Итак, мы знаем, что вагонка – это доска, предназначенная для обшивки и имеющая определенный профиль. Видов этого материала очень много – различаются габариты, форма лицевой поверхности и тип древесины, однако суть у него одна.

Вагонка в спальне – создаст неповторимый уют

Применяется вагонка для отделки разных помещений – это могут быть и гостиные, и спальни, и кухни и даже санузлы. Уникальность этого материала заключается в том, что он прекрасно сочетается с прочей отделкой, например, тканями, окрашенными поверхностями, камнем и даже голым кирпичом. Во всем этом вы легко убедитесь, просматривая прилагаемые к статье фото.

Еще один пример удачного сочетания разноплановых материалов – тут и краска, и текстиль, и дерево, и обои

Используется вагонка в основном в загородных домах, с целью придания внутренней обстановке некую близость к природе, однако при грамотном подходе и в квартире она не будет чужеродным материалом. Давайте рассмотрим, как это сделать, учитывая специфику помещений.

Отделка разных комнат

Совет! Главная особенность вагонки в плане ее визуального восприятия – это то, что обшивка состоят из длинных узких полос, а значит, она влияет визуально на габариты пространства. Этот момент обязательно следует учитывать при выборе направления обшивки.

Гостиная

Итак, начнем с самой большой комнаты любого дома или квартиры – гостиной. Это помещение является «лицом» вашего жилища, так как именно в нем принимаются гости во время праздников и проводит большую часть свободного времени вся семья, и поэтому за красоту здесь люди беспокоятся особенно ревностно.

Поверхность вагонки стилизована под грубые доски, как логическое дополнение в комнате есть сундук-столик и полочки под телевизором схожего вида

В гостиной видеть вагонку привычнее всего. Кто-то предпочитает использовать классический вариант в виде вертикального расположения ламелей и покрытой лаком поверхности, но выглядит это уже довольно старомодно.
Чтобы материал «заиграл по-новому» можно использовать его для отдельных стен и потолка – так сказать, создать некое акцентное место в помещении. Цвета при этом можно использовать любые – тут уже все зависит от выбранного вами стиля.
Чтобы вагонка не выглядела чужеродной, в качестве декоративных дополнений будут прекрасно вписываться в общую картину деревянная мебель, деревянные жалюзи и массивные балки под потолком и на стенах.

При использовании в гостиных, вагонка часто красится укрывистыми красками, однако контрасты в виде натуральных оттенков на той же мебели, перегородках или дверях, будут всегда к месту.
В помещении, отделанном деревом, можно на виду расположить зеленые растения, которые создадут более глубокую природную атмосферу.
Материал для пола может использоваться разный, но в идеале это должны быть либо доски, либо их достоверная имитация при помощи ламината.
Применять большие пестрые ковры не самая удачная идея – лучше всего воспользоваться различными циновками, плетеными ковриками и паласами, цветовая гамма которых будет сочетаться с чем-то на стенах, при этом контрастируя с самим напольным покрытием.

Спальня

Спальня – помещение несколько другого типа. Здесь никого не нужно удивлять богатством и своим вкусом – главное, чтобы вам было внутри уютно. В спальне мы обычно отдыхаем по вечерам и редко посещаем их в дневное время. Общая атмосфера этого помещения должна способствовать расслаблению и покою.

Спальня мрачновата, но смотрится просто великолепно, особенно на фоне предзакатного солнца и зеленых деревьев в саду

За основу этой спальни взяты белый и темно-серый цвет, но акцентная стена натурального древесного оттенка приводит интерьер в соответствие с мебелью и декором

На этом фото вагонкой фактически выделена зона расположения кровати: цвета преимущественно светлые, пастельных оттенков

Опять-таки, решение по цветовой гамме помещения принимает сам хозяин, но ему стоит понимать, что в спальнях не принято использовать яркие, кричащие оттенки, поэтому вагонка – это тот самый материал, который будет кстати.
Если не брать в расчет вариант с круговой обшивкой, то чаще всего из вагонки в спальнях делают потолки, откосы на окнах, акцентные стены и зонирующие поверхности.
Если вы считаете себя человеком слишком страстным, чтобы искать в спальне покоя, то в качестве основных цветов можете выбрать черный и красный, а обшивку сделать круговой, так как под такими насыщенными цветами фактура материала будет малозаметна.
Если опять возвращаться к классическому варианту, то более темным в спальне должен быть пол, тогда как стены лучше сделать светлыми.
На полу приветствуется мягкий ковер с длинным ворсом, но, опять-таки, без пестрых узоров.
В качестве стилей для спальни из дерева отлично подойдут национальные из Скандинавии и Франции, а также некоторые современные, типа минимализма.

Кухня

Кухня – помещение с отличными эксплуатационными нагрузками. Здесь царят повышенные температуры и влажность, что вносит некоторые ограничения на использования вагонки. Общая атмосфера должна соответствовать поднятию аппетита и здоровому пищеварению.

Вагонка – отличный материал для потолка на кухне: материал имеет декоративную окраску под беленый дуб

Все мы знаем, что на природе аппетит всегда хороший, а значит, использовать больше дерева в кухне будет прекрасной идеей.
Мы написали, что из-за влажности и температуры имеются некоторые ограничения, но только для соответствующих зон. Рабочие фартуки и пол выкладываются кафельной плиткой, чтобы оградиться от возможных неприятностей, а потолок и оставшееся пространство стен отделываются уже согласно задумке.
Цвета рекомендуется брать теплые, светлых оттенков. Приветствуется декор на столовую и деревенскую тематику.
Вагонка может использоваться также и как материал для дверей от шкафов и тумбочек.

В остальных помещениях вагонка тоже может быть, но это уже, скорее исключение из правил. Например, в коридоре городской квартиры привычнее видеть обои, а в ванных и туалетах, кафельную плитку.

Однако при желании вы можете изменить устоявшиеся традиции. Вот несколько фотографий, показывающих красоту вагонки в таких помещениях.

Вагонка не выглядит лишней даже среди обилия каменных холодных поверхностей – сделать такую отделку можно и в квартире

Вагонка в разных стилях

Итак, мы уже поняли, что вагонку можно использовать в качестве отделочного материала для разных стилей интерьера. Теперь хотелось бы заострить внимание на особенностях некоторых из них более конкретно.

Естественно вагонка лучше всего смотрится в различных деревенских интерьерах, кои еще называются кантри. Эти стили впитали в себя национальные особенности многих народов, где были популярны.

В первую очередь вспоминается главный стиль южной Франции – Прованс. Тут не очень любят обилие натуральных древесных оттенков. Обычно и стены и потолок выкрашиваются в белый, фисташковый или бледно-розовый цвет.
Вагонку можно использовать как для стен, так и для потолка, главное чтобы ее поверхность выглядела немного состаренной.
Приветствуется обилие текстиля, на котором изображаются цветы и узоры на природную тематику. Такие контрасты прекрасно разбавляют достаточную однотонность стен, пола и потолка.
Не будут лишними и живые цветы: тюльпаны, ромашки, хризантемы.

Кто не знает, что на Руси к дереву всегда относили с особым почтением? Этот материал долго использовался в качестве основного строительного, даже после популяризации каменных построек. Да что уж там – и сегодня мало кто бы отказался от хорошего загородного домика из настоящего сруба.
Интерьер русских усадеб буквально переполнен деревом, почему его естественный цвет и приветствуется.
Вагонка может применяться для имитации бревенчатой кладки – такой профиль называется «блокхаус».
Для создания эффекта полного погружения в эпоху, не обойтись без национальных узоров на скатертях, деревянной посуды, резных элементов на окнах и под потолком, металлической ковки, самовара и прочей национальной атрибутики.

Еще один стиль, в котором вагонка точно не будет лишней – скандинавский.
Ее количество и место расположения определяется согласно задумке, но обычно предпочитают оставлять акцентные стены, хотя это, пожалуй, слишком громко сказано, так как весь акцент дается за счет фактуры, тогда как цветовое наполнение смещено в сторону белого.
Предварительно вагонку можно подвергнуть брашированию, чтобы сделать древесный рисунок более выразительным.
Потолочная поверхность только выиграет, если гладкая вагонка будет разбита перемычками в виде деревянных балок.

Помимо национальных деревенских стилей, вагонка подойдет и для более направленных решений. Неплохим примером будет интерьер в стиле рустик, для которого характерно использование только природных материалов с грубой обработкой, либо вообще таковую не имеющих.
В голову сразу приходит мысль, что можно неплохо сэкономить, приобретя вагонку самого низкого качества, от чего общее восприятие интерьера будет только лучше.
Несомненно, вам потребуется поверхность материала состарить, чтобы он выглядел, как эксплуатирующийся долгое время под открытым небом.

Совет! На нашем сайте имеются неплохие статьи, описывающие методы придания деревянной поверхности нужного вида. Обязательно ознакомьтесь, если интересно!

Конечно же, мы назвали далеко не всё. Для более точных характеристик нужно изучать тонкости каждого стиля по отдельности, поэтому были названы самые примечательные варианты.

Монтаж вагонки на стены и потолок

Назвать обшивку вагонкой слишком хитрым делом не получится, однако необходимо обладать запасом терпения, ведь работа продвигается достаточно медленно. Давайте опишем основные этапы.

Как и для любой другой обшивки для вагонки требуется предварительно построить ровный каркас, который и задаст уровень и геометрию финишной поверхности.

Обрешетка под вагонку может быть изготовлена либо из деревянной рейки и бруса, либо из металлического профиля. Выбор материала зависит от ваших финансов и типа обшиваемой стены.
Если работы проводятся в кирпичном доме, то лучшего варианта, чем металл, не найти – профили не деформируются из-за перепада влажности, имеют идеально ровную геометрию и очень прочны.
При монтаже в деревянном доме предпочтительнее использовать деревянную рейку. Все потому, что дерево – это материал, который постоянно деформируется в результате перепадов влажности и температуры.

Совет! Ставить такую обшивку в новом доме из бревен вообще противопоказано – пока пройдет окончательная усадка строения, всю обшивку поведет и с большой долей вероятности вовсе оторвет.

Деформационный паз в рейке

Чтобы обезопасить себя от таких напастей, в рейках, составляющих основание обрешетки, делаются пропилы в местах фиксации на саморезы. Чтобы саморезы не проскакивали внутрь, их пропускают через шайбы. Теперь, если начнется деформация, каркас будет оставаться на месте.

Давайте будет дана инструкция, которую нужно знать при создании обрешетки:

В первую очередь вы должны определиться с тем, какое направление будет у вашей обшивки. От этого зависит расположение поясов обрешетки, которые должны быть перпендикулярными ламелям.
Далее проверяется отклонение от горизонтального (в случае монтажа потолка) или вертикального (стен) уровня. Нам нужно выяснить величину перепада, и имеется ли он вообще.
В случае если основание сильно наклонено рекомендуется применять брусья или металлический профиль – рейки для этого будут слишком хлипкими.
Предположим, что нам нужно обшить стену вагонкой в горизонтальном направлении.

Начинаем с того, что монтируем направляющие по всему периметру стены. В случае монтажа брусьев горизонтальные элементы можно не ставить, однако они помогут сделать конструкцию более прочной.
Полученная плоскость относится от стены на достаточное расстояние, чтобы у вас была возможность выставить все пояса согласно уровню.
Разметка выполняется при помощи отвеса и красящей нити. В качестве основного ориентира выступают окна и двери, чтобы по итогу откосы получились правильной геометрии. Другими словами, плоскость, которую вы выводите, должна быть строго перпендикулярна им.
Делается это так. При помощи столярного угольника от краев двери на полу чертятся две перпендикулярные линии. На них откладывается одинаковое расстояние. Полученные точки будут ориентиром для линии нижней части плоскости. В случае ориентира на окно, дополнительно потребуется перенести отвесом или уровнем точки с подоконника на пол – в остальном процедура идентичная.
Крепятся направляющие при помощи саморезов или дюбель-шурупов – зависит от типа основания.

На следующем этапе выставляются основные вертикали. Таковыми являются пояса, которые сформирую вертикальные части дверных и оконных откосов.
Выровнять эти элементы в плоскости поможет натянутая перпендикулярно в нескольких местах капроновая нить.
Фиксация выполняется через подкладки или прямые подвесы, которые позволяют делать отступ от основания до 10-ти сантиметров. Соединение с направляющими можно выполнить через мебельные стальные уголки и саморезы. В случае металла, элементы просто вставляются друг в друга.
После устанавливаются основные горизонтали – думаем, что это такое понятно и без слов. Их выравнивание выполняется также по нити, либо прикладыванием к нижней и верхней направляющей жесткой ровной рейки или правила.
Итак, основные вертикали разбили стену на несколько секторов. Теперь мы должны их разбить на секции одинакового размера с учетом мест, куда будут приходиться швы между панелями вагонки (имеются в виду торцевые соединения).
Расстояние между поясами не должно превышать 60-ти сантиметров. Уменьшать в меньшую сторону можете по своему усмотрению.

Процесс обшивки

Чтобы шить вагонку, нужно иметь следующие инструменты: торцевая пила или стусло, шуруповерт, молоток, ножовка, электрический лобзик, рулетка и карандаш. Из расходников не обойтись без кляймеров, гвоздей и саморезов с прессшайбой.

Кляймеры позволяют крепить вагонку к металлопрофилю и дереву так, что крепеж остается невидимым

Крепление вагонки на профиль при помощи кляймеров очень выгодно – их цена довольно низкая, при этом мы не портим наружную поверхность ламелей, а значит, поверхность после разборки можно будет легко использовать повторно.

Итак, начинаем с угла. Доска подрезается по длине и ставится на свое место.
Берем строительный уровень и четко определяем правильное положение, делая на поясах обрешетки метки карандашом.
Расстояние края вагонки от стены должно быть 3-5 миллиметров, на случай возможных расширений материала.

Ближний к стене край первой панели приколачивается к каждому поясу при помощи гвоздей, которые нужно предварительно обезжирить, иначе от смазки, которой они покрываются на заводе в целях защиты от коррозии, могут появиться неопрятные пятна.
Со стороны паза, напротив каждого пояса, вставляются кляймеры. Они должны сидеть плотно и не болтаться — при необходимости подогните немного скобу.
Обычно кляймер имеет три монтажных отверстия – закрутите в любое из них саморез и идите к следующей точке крепления.
Вторая панель вставляется в паз предыдущей, поэтому крепить ее гвоздями нет необходимости. Другой край также фиксируется через кляймеры.
Вагонка должна входить друг в друга достаточно плотно – для подгонки используйте резиновую киянку или проставку из обрезки той же вагонки, по которой не жалко бить молотком.
В местах прохождения окон и дверей может потребоваться аккуратный распил досок по длине. Можно его выполнить лобзиком, но лучше иметь циркулярную пилу в виде станка
Торцевые стыки панелей, при условии четкого перпендикулярного среза, можно разбрасывать, чтобы избежать цельных швов. Если же режете лобзиком, то четкого стыка не будет, и швы придется закрывать накладными планками.

По завершении обшивки края углы и швы закрываются декоративными элементами в виде все тех же планок или плинтусов.

Мы разобрали, как прикрепить вагонку к профилю, теперь можете попробовать выполнить всю работу своими руками. Если описаний вам недостаточно, посмотрите дополнительно видео в этой статье. Ну а мы прощаемся с вами, всего хорошего!

Варианты крепления вагонки к обрешетке – раскрываем все секреты монтажа

Самое надежное современное крепление вагонки

Если вам нужно установить вагонку, но вы еще не знаете, как это правильно нужно сделать, то вы зашли по адресу. Данная статья будет посвящена теме различных крепежей и способов монтажа вагонки. Вы найдете для себя оптимальные способы на разные случаи жизни.

Также мы расскажем про инструмент, который вам понадобится, и немного поговорим про обрешетку, так как ее вид тоже будет влиять на выбор способа монтажа деревянных ламелей.

Теоретическая подготовка к монтажу

Итак, прежде чем описывать способы монтажа, давайте пробежимся по сопутствующей подготовке к работе, так как это является неотъемлемой частью всего процесса.

Инструменты для крепления

Вагонку можно закрепить разными способами, и для этого вам потребуется, соответственно, разный инструмент:

Совет! Желательно иметь инструмент с круглым бойком, та как прямоугольным выше риск оставить вмятины на древесине.

В принципе, перед вами классический набор, который должен быть в полном составе у любого монтажника или просто хозяйственного человека, так что проблем с поиском инструмента ни у кого возникнуть не должно.

Однако было бы все совсем уж очень просто, если бы вагонку требовалось просто крепить. С материалом нужно работать, подрезая его, вырезая отверстия, да и про обрешетку не забывайте, поэтому полный список инструмента будет чуть шире.

В него также нужно включить:

Что касается приспособлений, которые нужны для крепления обрешетки, то их не так уж и много. Давайте их тоже перечислим, чтобы наш список был полным: перфоратор (сверление бетонных стен); рулетка, карандаш, столярный угольник (разметка); плюс то, что мы уже называли.

Обрешетка и способы крепления вагонки к ней

Обрешетка или каркас для вагонки могут делаться из двух материалов – деревянная рейка или брус и металлический оцинкованный профиль для гипсокартона. В первом случае вариантов крепления у вас будет очень много, подойдет любой способ из тех, что мы назовем далее, а вот с металлом выбора не останется, но это вовсе не означает, что этот каркас хуже. Как раз-таки, наоборот.

Монтаж разных каркасов

По большому счету, что деревянный, что металлический каркас в плане монтажа практически ничем отличаться не будут. Разница будет лишь при использовании рейки. Давайте, сильно не углубляясь в процессы, опишем их основные этапы, чтобы вы понимали всю картину происходящего.

Каркас на неровной стене из деревянного бруса

Итак, в каком случае, какой каркас предпочесть:

Если основание изначально ровное или имеет небольшие перепады поверхности (до 2-х сантиметров), то для работы вам лучше всего приобрести рейку толщиной от 20 мм. Ширина ее должна быть достаточной для соединения двух ламелей в торцах, то есть не менее 40 мм.
Когда перепады слишком высоки или вам нужно разместить под обшивкой коммуникации или слои теплоизоляции, то берем либо брус (40*40), либо металлический профиль.

Многие спрашивают, а можно ли прикрепить вагонку прямо на деревянные стены, без обрешетки?

Кто-то делает так, но это совершенно неправильно и вот почему:

Во-первых, если стены имеют хоть какие-то перепады в плоскости, все это передастся на вагонку, создавая в ней внутреннее напряжение, которое будет сильнее, если материал не очень хорошо просушен. Ваша вагонка не будет смотреться красиво и все это ценой экономии сущих копеек за рейку.
Во-вторых, и стене и обратной стороне вагонки нужно обеспечить нормальную вентиляцию, что без обрешетки практически недостижимо.

Итак, начнем с каркаса из рейки:

Давайте представим себе виртуальную стену с окном, чтобы попутно разобрать, как крепить вагонку на откосах. Стена наша будет слегка неровной, и мы решили, что для исправления ситуации будет достаточно рейки.
Начинаем с того, что определяемся с направлением нашей вагонки, так как обрешетка будет ей перпендикулярна. Допустим, нам хочется горизонтальных линий в интерьере, а значит, пояса каркаса будут вертикальными.
С чего лучше начать? Так как стена у нас практически ровная, то можно сразу приступать к выставлению поясов.
Обрежьте две рейки по высоте помещения так, чтобы они где-то на 5-7 мм не доставали до потолка.
Берем длинный строительный уровень или короткий в сочетании с правилом и смотрим, куда у нас наклоняется стена, чтобы увидеть самую выступающую точку. Делаем это с двух сторон, по углам.
Монтируем рейки, просверливая их перфоратором вместе со стеной и вставляя в отверстия дюбель-шурупы с потаем.

Выставляем положение этих поясов строго по вертикали. Для выравнивания в нужные места, в районе установки дюбелей делаем подкладки. Не спешите все крепить капитально, на данном этапе нужно лишь временно зафиксировать пояса, так как, возможно, их положение придется еще откорректировать.
Сделайте между этими поясами разметку, как у вас будут установлены центральные элементы. Обычно шаг между поясами не превышает 50 сантиметров с учетом расположения основных вертикалей.
Данными вертикалями являются пояса, которые сформируют границы откосов, так что определите сначала их положение, а уже потом разбейте равномерно остальное пространство.
Расстояние между поясами стоит также скорректировать по длине используемой вагонки, если ее не хватает, чтобы перекрыть всю длину стены разом, то есть будут поперечные стыки. Тут варианта два, либо подрезать вагонку под пояс, либо точно рассчитать положение последнего.

Итак, натяните между установленными рейками сверху и снизу нить.
Возьмите еще одну рейку, отрезанную по высоте комнаты, и проверьте по всем меткам, проходит ли она. Если все в порядке, то капитально крепим крайние пояса и выставляем остальные. Если нет, то внесите коррективы в их положение. Только так получится сделать ровную плоскость.
Первыми крепятся основные вертикали. Их положение целиком будет задавать окно. Ваша задача сделать так, чтобы будущий откос вставал точно под углом 90 градусов.
Если откосы очень широкие, то вам понадобится сделать обрешетку и на них, так что тоже держите этот момент в голове.
Далее крепятся основные горизонтали. Кто-то обходится и без этих элементов, но они существенно облегчают формирование будущего откоса, поэтому не станем ими пренебрегать.
Расставляем и крепим остальные пояса, ориентируясь по нити.

Интересно знать! Огромное преимущество вертикальной обрешетки в том, что не нужно дополнительно предусматривать вентиляцию. Воздух и так будет свободно циркулировать позади обшивки.

Вариант каркаса из бруса выставляется точно также, с той разницей, что крепление поясов происходит через прямые подвесы, как на фото выше. Эти крепежные элементы позволяют делать отступ от основания до 10 сантиметров.

Сборка конструкции из металла чуть отличается. Такой каркас собрать проще, плюс сам материал обладает кучей положительных свойств. Давайте обо всем по порядку.
Установка начинается с разметки – нам нужно начертить линии, по которым будет прикручиваться направляющий профиль.
Давайте теперь представим, что стена у нас далека от идеала и также имеет окно.
Сориентируем мы наш каркас по окну, чтобы откосы получились одного размера. По его краям замеряем расстояние до края подоконника. Если его нет, то временно ставим поперечную рейку, чтобы было жесткое основание. Допустим, у нас слева вышло 12 см, а справа – 13.
При помощи уровня опускаем эти точки на пол. К меньшему значению добавляем сантиметр, для паритета.

Берем капроновую нить, можно сразу красящую, натягиваем ее по меткам и ставим в углах точки.
Проверяем, хватит ли нам отступа, чтобы установить профиль. Если нет, то отступаем от стены столько, сколько нужно и ставим новые метки.
Далее можем работать либо с лазерным осепостроителем, либо с отвесом. Брать пузырьковый уровень не стоит, так как он может обмануть.
Переносим метки на верхние углы, после чего соединяем все отбивочным шнуром. Все, идеально ровная плоскость размечена.
Крепим по линиям направляющие профили ППН 27*28 или ПН 50*40.
Расставляем по уже описанному принципу все вертикали из основного профиля, связываем их саморезами с направляющими и крепим к стене на подвесы. То есть дальнейшая работа ничем практически не отличается.

В чем же преимущество металла над деревом в данном случае?

Он не боится влаги и не ржавеет, так как имеет цинковое покрытие;
Метал не испытывает сколь-нибудь значимых деформаций при изменении температуры и влажности воздуха;
Материал имеет ровную геометрию, что существенно облегчает установку;
Он не горит, не боится вредителей, то есть не нуждается ни в какой дополнительной обработке.

Крепление вагонки

Махать молотком нужно осторожно, чтобы не повредить лицевую сторону вагонки

Итак, с обрешеткой разобрались, что же мы вам расскажем по креплению? Расскажем все, что знаем.

Прямое крепление на гвозди

Первыми в нашем списке будут гвозди – классический крепеж, который никогда не выйдет из моды. С их помощью вагонку можно закрепить двумя способами. Оба они имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

Первый метод можно условно назвать «колхозным», так как крепление в нем происходит напрямую, прямо через лицевую поверхность материала. Шляпки остаются на виду, что как понимаете, и является основным недостатком.
Вторым недочетом данного способа будет высокая вероятность повреждения поверхности вагонки.
Из плюсов можно назвать только один – быстрый монтаж.

Совет! Крепить вагонку таким манером стоит лишь в помещениях, к эстетике которых не предъявляется высоких требований – хозпостройки, дачные домики, навесы и прочее, или для низкосортной вагонки, чей вид испортить чем-либо уже сложно.

При втором способе гвоздь забивается в нижнюю кромку паза. После сборки полотна крепеж останется невидимым, что хорошо, однако времени на данную процедуру уйдет намного больше.
При работе с гвоздями в обязательном порядке используем бородок.
Используйте только оцинкованные гвозди, так как они не ржавеют и не покрываются с завода смазкой, которая быстро наставит на дереве неопрятных пятен.

Далее рассмотрим вариант крепления на саморезы.

Технически саморез располагается точно также как и гвоздь, но нюансы имеются, и они весьма существенные.
Основная сложность связана с тем, что саморез куда толще гвоздя, плюс имеет резьбу. Это может привести к тому, что вагонка растрескается, что будет особенно заметно при том же «колхозном» креплении, что показано на фото выше.
Чтобы такого не происходило, перед установкой самореза материал предварительно просверливается, что отнимает у монтажника много лишнего времени.
Однако существует несколько хитростей, которые помогут вам ускориться.
Если вы купили бесшовную вагонку, то крепить ее можно в обратной последовательности, вкручивая шурупы не в нижнюю кромку паза, а в шип. Соединение также останется незаметным при том, что вы получаете удобный доступ к точке крепления.
Чтобы ничего не сверлить, приобретите саморезы 2,5*20, со шляпкой на 5 мм. Если вагонка не пересушена, то расколоть ее они не смогут.

Интересно знать! Способ прямого крепления на саморезы с последующим закрыванием отверстия шкантом считаем самым неудобным. Существуют более быстрые и не менее надежные альтернативы.

Монтажные скобы – кляймеры

Несомненно, лучшим способом крепления вагонки будет применение кляймеров – специальных монтажных скоб. Они и надежность необходимую обеспечат, и скрытость, и скорость.

Форма данного элемента такова, что выступающая часть цепляется за нижнюю кромку. При этом снаружи остается монтажная площадка с отверстиями, в которые можно загнать гвозди, саморезы и даже скобы от степлера.

Кстати, помните, мы писали, что степлер плох для вагонки. Все потому, что скобы очень тонкие и короткие, и не смогут выдержать нормально деформаций дерева. С высокой долей вероятности их вырвет, спустя какое-то время.
Если же хотите все-таки монтировать именно на них, то купите мощный пистолет, который будет хорошо забивать толстые скобы длиной от 10 мм.

Плюс учтите, что придется немного потренироваться, чтобы попадать в отверстия, иначе результат как на фото будет частым явлением. Такие скобы нельзя оставлять ни в коем случае. Удаляйте их и заменяйте новыми.
Идеальный крепеж для кляймеров – это саморезы. Такая установка проходит быстрее всего, плюс это единственный вариант крепления вагонки на металлический каркас, о чем мы уже упоминали.

Крепление вагонки на откосах

Откосы тоже обшиваются вагонкой

Как и чем закрепить вагонку на откосах.

Варианты у нас два:

Если вагонка тонкая (до 12 мм), то проще всего ее подвести к окну при помощи L-образного стартового профиля из пластика.

Этот элемент прикручивается прямо к оконной раме на 16 миллиметровые саморезы. Далее вагонка торцом вставляется прямо в него, за счет чего и происходит фиксация.
Внешний край прибивается на гвозди к основным вертикалям и горизонталям, после чего закрывается накладкой.
Такой подход актуален лишь при наличии пластиковых окон.

Когда вагонка толстая или она направленна параллельно окну, так поступить не получится.
Вам понадобится установить дополнительную обрешетку. Этот момент вы должны учитывать еще при строительстве каркаса, чтобы точно выставить углы.
Крепление выполняется точно также как и для основной обшивки.

На этом закончим наш обзор. Теперь вы знаете все, ну или почти все про установку вагонки и способы ее крепления. В завершение можете просмотреть прилагаемое к статье видео, для визуального закрепления материала.

Читайте также: