Как заменить подшипник в стиральной машине с металлическим баком

Обновлено: 05.10.2024

Всем здоровья!
Суть поста такова — подбодрить всех сомневающихся и рассказать всем не догадывающимся, что ремонтируется "неремонтируемый" бак стиральной машины легко и достаточно быстро. На самом деле youtube завален видео подобных ремонтов, америку я не открываю, просто делюсь своим опытом.
Сразу оговорюсь, мужчинам, которые всегда пишут комменты типа "тю, купи на али и не парься" пишите в сообщество "как купить на алиэкспресс" там вас поймут и поддержат, здесь сообщество "сделай сам". А для пасанов с комментами "лучше новую купить чем хернёй заниматься" пишите в сообщество "CrazyGirlsTeam" там все крутые парни тусуются. Я думаю, что выразил в этом абзаце общее мнение данного сообщества ( запукали уже )

Итак к телу! Телом в моём случае является Indesite IWSE, сделано в России кажись. Отличная машинка, никаких вопросов к ней нет. 8 лет верой и правдой, (до этого был BOSH MAX4 ни чем не лучше) подшипник начал гудеть пол года назад, но едва едва, сейчас уже прилично. Как далее будет понятно такой срок заложен производителем, маркетинг мать его…

Суть вопроса проста, такая новая стоит 200$ у нас в деревне, бак в сборе новый 100-130$ (плюс привезти и поменять:). Поменять самому подшипники стоит примерно 20-25$

Чтобы справится за день самому нужно всего навсего подготовиться и иметь всё под рукой.
Понадобятся:
1. Набор автоключей стандартный.
2. Ножовка обыкновенная.
3. Винты 4х30 штук 40, винты 3х30-15 штук.
4. Гайка, шайба на 4 тоже по 40 штук, гайка шайба 3мм -15 штук.
5. Герметик силиконовый или полиуретановый 1 туба.
6. Набор ключей torх.
7. Наждачка на бруске или щётка стальная.
8. Сверло на 4 200мм длиной.
9. Пассатижы.
10. Телефон (чтобы фотографировать как всё было:)

Ну как вы поняли всё это должно быть у любого мужика с руками из плечей, а тем более автолюбителя. А если нету докупить!)

По своей конструкции машинка простая как ходовая у VW Jetta 1986 (мой первый автомобиль:). Даже если вы не посмотрите в ютубе видео по разборке конкретно вашей модели, гарантирую вы раскидаете её за час!

Вся электроника на разъёмах, вся механика на саморезах или винтах:)
Посему переходим сразу к баку. Вот он красавец. Рекомендую ТЭН снять для удобства и безопасности (во многих видео опытные мастера этого не делают) но мы-то неопытные.

К тому же если вы положите ТЭН в слабый раствор лимонной кислоты через часа 3 достанете как новый, слегка смахнув щёткой накипь.

Бак сваривается на производстве ультразвуком (как утверждают мастера). Во-первых для экономии прокладки резиновой 1шт, во вторых для экономии болтов или саморезов -10 шт, в-третьих чтобы вы купили новую машинку через 8 лет, а не через 18.

Меня она абсолютно устраивает и новую я не собирался покупать.
До разреза бака насверливаем отверстия по юбке стыка. По фото понятно зачем длинное сверло.

Отверстия на расстоянии 4см примерно может 5см.
К этому моменту подойдите ответственно) по сути это самое важное в этом ремонте. Обратите внимание на месте стыка есть защёлки технологические для склеивания их просто срезаем не задумаваясь

В сложных местах можно просто раскалить на плите ключик угловой и проткнуть пластик. Это я уже после склеивания сделал, мне показалось это место важным и недостаточно "стянутым", а подлезть шуруповёртом нереально.

Неудобное место-полость прессостата туда войдут только винты на 3, сверло 200мм справляется.

Насверлив все отверстия (по памяти их штук 35 выходит).
смело берём в руки ножовку с минимально разведенными зубьями (чтобы меньше материала терять и при сборе повторить размер бака) и вперёд.

Есть места где ножовка неудобна приходится или снимать полотно или брать запасное это как раз в области прессостата.

После располовинивания бака торксом откручиваем болт колеса. Сидит он крепко, не жалеем WD-шки и молотком простукиваем.

На разбор машинки и распил бака должно уйти часа три с перекурами.
Постукивая по валу аккуратно выбиваем его из подшипников.

Убеждаемся, что латунная втулка жива и занимаемся подшипниками.

Сверху сальник — выковыривается отвёткой, 2 подшипника выбиваются или вытаскиваются самодельным съёмником из гаек, шайб и шпильки на 10.

Поскольку я по времени не ограничен был, то не запасался подшипниками заранее, продавец ЗЧ для бытовой технике находится от меня в 20 минутах езды, взял выбитые и поехал за такими же.

Взял в ориг. упаковках Indesit, стояли с надписью Poland.
По стоимости смешно- 14$ за 2 подшипника, сальник и смазку.

ТУТ ВНИМАТЕЛЬНО! СМАЗКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мне продавец намазал сразу в сальник.

Запресовываем всё на место. Это мой съёмник/запресовщик продвинутый.

Перед склеиванием убираем стружку и мусор.

Я выбрал белый санитарный силиконовый герметик. Мастера говорят, что особой разницы нет.

Замена подшипников в неразборных баках стиральных машин (СМА).

В этой статье мы рассмотрим замену подшипников в стиральных машинах марок Аристон и Индезит с загрузкой белья сбоку через дверцу (фронтальная загрузка), а если конкретнее – в тех из них, где используется неразборный бак из поликарбоната. В последнее время установка неразборных баков имеет место и на СМА других брендов, так что все написанное справедливо также и для них. Но для начала два предупреждения:

1) Никогда не старайтесь затягивать операцию по замене подшипников, откладывая ее «на потом». Это может привести к тому, что сама замена может потерять смысл, так как остатки изношенных подшипников и остатки сальника могут повредить латунную втулку, находящуюся на оси крестовины барабана, что потребует заменить также и ее (всю крестовину), а это обойдется намного дороже. Также нередки случаи, когда вода, вытекающая из-под изношенных подшипников, попадала на силовые клеммы двигателя и нагревательного элемента, находящиеся под напряжением 220в. Это приводит к замыканиям и выходу из строя электронного модуля стиральной машины, и в данном случае ремонт теряет смысл, поскольку будет дешевле купить новую машину, чем отремонтировать эту.

2) Старайтесь точно следовать приведенным инструкциям и не проявлять излишней «самодеятельности», которая может обернуться еще большими проблемами. Не стоит вносить в машину еще неисправность в дополнение к существующей. Поверьте, далеко не каждый мастер согласиться взяться за нее после такого «ремонта».

Но если вы полны решимости и уверены в своих силах – вперед, за дело.

Инструменты и приспособления

Инструменты и приспособления, которые Вам понадобятся для проведения операции по замене подшипников в стиральной машине.

набор отверток плоских и фигурных разного диаметра;
разводные ключи, два, малый и средний;
набор торцевых головок разного диаметра и Т-образная ручка к ним;
набор мощных торцевых головок и ручка к ним (автомобильный набор);
молоток средний;
пассатижи, бокорезы, набор ключей «звездочек» (продается в автомагазинах);
стальной штырь длиной 20-25 см и диаметром 10-15 мм.;
ножовка по металлу и несколько сменных полотен к ней;
болгарка с диском по металлу, электродрель со сверлами разного диаметра;
смазка «ШРУС» и жидкость WD-40, продается в автомагазинах;
силиконовый (прозрачный) герметик с хорошей водостойкостью;
перекрестные пассатижи;
шило, тонкий маркер;
упаковка саморезов длиной 15-20мм. (рис. 1)

Рис. 1 Саморезы для ремонта стиральной машины

Этап 1 Разборка машины.

Поскольку мы рассматриваем вопрос по замене подшипников в неразборных баках СМА различных брендов, то сам процесс разборки машины мы не станем конкретизировать и расписывать по порядку.

Для различных СМА он осуществляется по разному, в зависимости от модели. Основная цель – извлечь сам бак, после чего освободить его от всего, что может помешать. Желательно снять с бака вообще все, включая уплотнительную манжету (хотя я ее оставляю) (рис. 2). Дело тут даже не в том, что что-то может помешать в дальнейшей работе, цель – избежать повреждения всего остального.

Рис. 2 Извлеченный бак стиральной машины

Этап 2. Разрезка бака.

Для разрезки бака используется обычная ножовка по металлу. Для ускорения процесса возможно применить полотно с увеличенными зубьями, для уменьшения ширины распила по полотну можно предварительно пройтись молотком, чтобы уменьшить разводку зубьев.

Сразу скажу – до того, как я сам с этим столкнулся, читал множество советов, и каждый делает по своему. То, что я описываю – проверено на практике и за несколько лет не было ни единого прокола. Итак, начинаем распиливать бак. Распил идет точно по клеевому шву. Тут возможны сложности, в зависимости от того, какой бак Вам попался. Если шов расположен в передней части бака – Вам повезло, и операция будет менее трудоемкой.

В большинстве же случаев шов проходит через камеру отбора давления (камера прессостата) и тут будет посложнее. Поскольку ножовкой тут распилить уже не удается, приходится брать в руки одно полотно. Сначала проходится верхняя часть камеры, потом нижняя. В среднем, в зависимости от навыков и опыта, на распилку бака уходит от 30 минут до полутора часов (рис.3). Особенно аккуратным следует быть при завершении распилки, чтобы бак не разломился под весом своих половинок.

Рис. 3 Разрезанный бак

Этап 3. Бак распилен. Подготовка бака и барабана.

Наконец, бак распилен. Вытаскиваем из задней половины барабан, либо выбиваем, в зависимости оттого крепко ли он сидит в подшипниках, но сначала снимаем шкив. Здесь сложность в том, что болт шкива, как правило, сделан либо под звездочку, либо под шестигранник, да и сама резьба залита изнутри специальным резьбовым клеем.

Рис. 4 Болт шкива

Поломав несколько звездочек, я придумал простой и достаточно эффективный способ борьбы с не откручивающимися болтами - с помощью болгарки у болта срезаются одна или две стороны (рис. 5), немного отступив от края, тем самым мы создаем возможность захватить его обычным разводным ключом (рис. 6).

Рис. 5 Срезать край болта

Рис. 6 Открутить болт разводным ключом

После такой «доработки» болт легко выкручивается (рис. 7).

Рис. 7 Выкрученный болт шкива

Снимем шкив, легонько покачивая его вправо – влево. Далее вытаскиваем барабан.

В большинстве случаев он не выходит легко (особенно при сильном износе подшипников) и поэтому его приходится выбивать. Тут тоже есть опасность - ударами молотка по торцу вала барабана можно легко повредить резьбу (рис. 8).

Рис. 8 Выбивание вала

Для начала необходимо пролить вал с внешней стороны жидкостью WD-40 и немного подождать. После этого (тут потребуется помощь напарника) один человек берет в руки бак, так чтобы вал барабана был направлен вверх и держит его на весу. Второй человек наносит сильные и резкие удары молотком по торцу вала барабана, приложив к торцу вала толстую металлическую пластину (во избежание повреждения вала).

В большинстве случаев барабан выходит, а подшипники остаются во втулке бака.

Рис. 9а Извлеченный барабан

Рис. 9а Извлеченный барабан (вид сверху)

Рис. 10 Разрезанный бак с извлеченным барабаном

В запущенных случаях бывает и так, что на валу остается внутреннее кольцо подшипника. Снять его довольно тяжело, я для этого также использую болгарку, которой аккуратно распиливаю застрявшее кольцо.

Вытаскиваем сальник. (рис. 11)

Рис. 11 Демонтаж сальника

Сделать это легче всего разводным ключом: раздвинув губки ключа, подцепляем сальник ключом как рычагом, легко его вытаскиваем.

Рис. 12 Демонтаж подшипников

Удары наносятся чуть под углом и попеременно по разным сторонам : вправо – влево, вперед – назад. При выбивании внешнего подшипника бак ложится под углом, в качестве подставки я использую один из противовесов. Подшипники сняли (рис. 13), теперь следует обработать мелкой наждачной шкуркой внутреннее и внешнее посадочные места под подшипники, иначе потом, при запрессовке новых, могут возникнуть сложности.

Рис. 13 Бак со снятыми подшипниками

Теперь обратим наше внимание к барабану, особенно пристальное – к латунной втулке, которая находится у самого бака. Втулка не должна быть повреждена частями изношенных подшипников, должна быть ровной формы, без борозд и потертостей (рис. 14).

Рис. 14 Осмотр состояния латунной втулки

Это очень важно, невнимательность при осмотре сведет на нет все Ваши усилия. Если визуально видимы повреждения втулки – придется заменить всю крестовину (как вариант, можно выточить новую втулку, но для этого нужен хороший токарь). Обрабатываем мелкой наждачной шкуркой поверхность вала и втулку. Еще раз осматриваем, поверхность должна быть ровной и блестящей. (рис. 15)

Рис. 15 Шлифовка латунной втулки

Взяв по очереди оба новых подшипника, примеряем их по посадочным местам на вал барабана. Они должны заходить плотно, с небольшим усилием и сидеть на валу без люфта. Если есть небольшой люфт, это говорит о том, что заклинившим внутренним кольцом подшипника вал протерло, и тут также необходима замена крестовины.

Теперь запрессовываем в барабан новые подшипники. Для запрессовки удобно использовать внешние кольца от изношенных подшипников, это исключает риск повредить подшипник и барабан. Далее запрессовываем новый сальник, предварительно нанеся на его внутреннюю часть смазку. Я использую либо ШРУС (рис. 16), либо Литол, и хотя все советуют по разному, у меня с этим проблем не было. Смазкой необходимо заполнить всю внутреннюю полость сальника.

Рис. 16 Ремонтный комплект для замены подшипников

Теперь подготовим половинки бака к сборке. Положив их распилами вверх, размечаем на одной из половин по распилу отверстия, с интервалом примерно 10 – 15 см. Особое внимание следует уделить нижней части, поскольку именно там всегда присутствует вода. Разметив отверстия, сверлим их сверлом диаметром 3мм. Ровно складываем половинки бака, следя за тем, чтобы они точно совместились. Половинка с просверленными отверстиями должна быть вверху. Совместив половинки, через сделанные отверстия размечаем вторую половинку бака. Сверлим отверстия в ней.

Замена подшипников стиральных машин Candy Holiday, Alise с металлическим баком (из нержавеющей стали).

Признаки разрушения подшипников, это повышенный шум при стирке и отжиме. В случае начала разрушения подшипников желательно не затягивать с ремонтом, иначе может разбить вал барабана. Дальнейший ремонт будет затруднителен.

Поиск комплектующих производится по коммерческому коду на шильдике под дверцей загрузочного люка.

При ремонте задача добраться до подшипников. Подшипники запрессованы в задний силовой фланец бака.

Начинаем предварительную разборку стиральной машины. Снимаем верхнюю крышку, заднюю стенку, нижний цоколь (доступ к сливному фильтру под нижним цоколем). Демонтируем ручки и лицевую панель. Передняя стенка корпуса стиральной машины не съёмная, прикреплена к боковым стенкам контактной сваркой.

Демонтируем верхний противовес и разбираем механизм водораспределителя.

Демонтируем бункер дозатор, клапан подачи воды, отсоединяем патрубки дозатора от бака. В последствии, места установки патрубков на баке необходимо перегерметизировать. Больное место стиральных машин Candy с металлическим баком - подтекание патрубков.

Аккуратно снимаем уплотнитель дверцы люка, отвинчиваем замок дверцы люка.

Демонтируем верхний суппорт, не разбирая электросхему.

Демонтируем дверцу люка.

Кладём стиральную машину лицевой стороной вниз.

Отворачиваем шкив барабана (гайка на 19), демонтируем ТЭН, термостаты, отсоединяем электропроводку от бака, снимаем сливной патрубок с насоса.

Демонтируем электродвигатель. Правое посадочное место электродвигателя выполнено с возможностью регулировки положения для натяжения ремня.

Стиральная машина уложена на лицевую сторону. С бака демонтированы узлы, датчики и электропроводка. Далее выдвигаем бак к верхней стороне корпуса СМА и извлекаем его.

Снимаем нижний противовес.

Далее развинчиваем стяжные болты передней и задней силовых частей и демонтируем переднюю силовую стяжку бака.

Можно не снимать передний фланец бака и не вынимать сам барабан, вполне достаточно снять задний силовой фланец. Подшипники и сальник находятся в заднем силовом фланце.

Выбиваем подшипники, сальник.

Запрессовываем новые подшипники во фланец, зачищаем и шлифуем цапфу барабана и начинаем предварительную сборку бака. Вставляем ось (цапфу) барабана в подшипники, осаживаем цапфу на место. Совмещаем отверстия задней стенки бака с отверстиями на заднем силовом фланце и фиксируем при помощи ТЭНа.

Ставим на место переднюю силовую стяжку, стягиваем болтами, устанавливаем на место шкив.

Устанавливаем на место патрубки на герметик, предварительно зачистив установочные места. Устанавливаем на место нижний противовес.

Устанавливаем бак на место в корпус на свои пружины подвеса и кладём стиральную машину лицевой стороной в низ.

Далее необходимо установить башмаки амортизаторов на направляющие. Для этого удобнее всего демонтировать пружины башмаков со дна корпуса, установить башмаки на направляющие на баке и затем установить пружины на место.

Устанавливаем электродвигатель на место. Соединяем сливной патрубок с насосом.

Устанавливаем на место ТЭН, термодатчики, электропроводку, регулируем натяжение ремня.

Поднимаем стиральную машину вертикально и устанавливаем передний суппорт.

Дорабатываем механизм открытия дверцы загрузочного люка (недостаток связан с растяжением рубашки тросика).

Собираем дозатор порошка, собираем и регулируем механизм водораспределителя.

Устанавливаем на места верхний противовес, замок дверцы, манжету дверцы, пресостаты, трубки пресостатов, пароотвод.

Устанавливаем лицевую панель.

Маркером восстанавливаем оцифровку ручки таймера и устанавливаем ручки на место.

Далее устанавливаем дверцу, ещё раз контролируем сборку, проверяем СМА на всех режимах.Устанавливаем на место все крышки, цоколь. С большой вероятностью после такой наработки кроме замены подшипников потребуется замена сливного насоса и щёток электродвигателя.

Замена подшипника в стиральной машине – пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ на моделях разных брендов

Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины

Наиболее характерными признаками того, что подшипник у стиральной машины вышел из строя, или это произойдёт в ближайшее время, являются:

при включении режима стирки машина работает, издавая характерный гул, но барабан не крутится;
режим стирки запустился, но при работе появился необычный шум, издаваемый при вращении барабана, и нехарактерная для обычной работы вибрация;
не работает режим отжима белья, оно остаётся сырым (не отжимается);
ремень привода быстро выходит из строя (изнашивается);
при загрузке белья ощущается раскачивание барабана на оси вращения.

Какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не поменять подшипники

Выход из строя подшипника − всегда неприятное событие, т.к. его замена − достаточно сложное мероприятие, но, тем не менее, необходимое к исполнению. Это обусловлено тем, что невыполнение этой операции может привести к негативным последствиям различной степени тяжести:

разобьётся посадочное место подшипника, что потребует замены всего барабана;
сгорит электродвигатель, что потребует его капитального ремонта или замены;
при наличии ременной передачи ремень, устанавливаемый между двигателем и валом барабана, может порваться;
могут быть повреждены прочие узлы, обеспечивающие передачу вращательного движения вала электрического двигателя на барабан стиральной машины, имеющиеся в конструкции модели (крестовнина, шкив и т.д.);
может быть повреждена целостность бака, особенно это касается моделей, где этот элемент конструкции изготовлен из пластика, что, в свою очередь, приведёт к протечке воды и, как следствие, подтоплению соседей и повреждению электронной системы управления.

Действия при замене своими руками подшипника стиральной машины с фронтальной загрузкой

Как уже было написано выше, замена подшипника − это достаточно сложная задача, для выполнения которой необходимо разобрать стиральную машину. Для этого понадобятся следующие инструменты:

молоток;
резиновая (пластиковая) киянка;
пассатижи;
набор отвёрток;
набор гаечных ключей;
газовый ключ.

Кроме этого, необходимо иметь силиконовый герметик, аэрозоль WD-40, а также подшипники соответствующего размера и сальники, а также литол или иной вид подобной смазки.

Если пользователь выполняет подобную работу впервые, то чтобы облегчить процесс сборки и не ошибиться, можно воспользоваться смартфоном и заснять все виды подключения различных узлов и электрических соединений до начала процесса разборки.

Работы по замене подшипника на разных моделях стиральных машин могут несколько различаться, но, тем не менее, основные этапы выполняются в следующей последовательности:

Иллюстрация	Описание действия
	Откручивается задняя крышка.
	Снимается ремень привода вала барабана.
	Заклинивается вращение барабана, для этого используется отвёртка или иной прочный инструмент.
	Откручивается гайка, фиксирующая шкив, и он снимается.
	Отсоединяются провода с ТЭНов и прочих элементов электрической схемы.
	Откручиваются элементы крепления барабана к корпусу машины и электрический двигатель.
	Откручивается и снимается верхняя крышка стиральной машины.
	Отсоединяются конструктивные элементы, расположенные в верхней части корпуса, не позволяющие извлечь барабан.
	Барабан извлекается из корпуса машины.
	При помощи отвёртки извлекается сальник.
	Используя молоток и керн, сначала выбивается внутренний подшипник.
	Затем аналогичным образом извлекается наружный подшипник.
	Посадочное место очищается от грязи, и новый подшипник запрессовывается при помощи киянки или деревянной подкладки и молотка.

Для того чтобы выбить подшипник, можно использовать керн и молоток, как в выше рассмотренном случае, или специальные съёмники, если таковые есть в наличии.

При выбивании подшипника необходимо наносить удары по всей его окружности, в противном случае подшипник может пойти криво, и его заклинит, что приведёт к лишним проблемам, связанным с его извлечением.

Для облегчения установки нового подшипника в посадочное место его можно смазать солидолом или другим видом густой смазки. При установке подшипника, расположенного внутри корпуса барабана, можно использовать рукоятку молотка или специально изготовленную из дерева заготовку, соответствующую диаметру посадочного места. Аэрозоль WD-40 потребуется в том случае, если какие-либо элементы крепления не будут откручиваться, то их следует обработать этим препаратом. Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности по отношению к тому, как велась её разборка. После завершения проверяется работоспособность отремонтированного бытового прибора.

Замена подшипника при ремонте стиральной машины с вертикальной загрузкой

Отличительной особенностью стиральных машин с вертикальной загрузкой является то, что барабан крепится к корпусу на двух полуосях, а не на одной, как у моделей, рассмотренных ранее. В этом случае подшипники меняются на обеих полуосях единовременно, вне зависимости от того, какой из них вышел из строя. Работы на агрегатах подобного типа выполняются следующим образом:

Снимается наружная и задняя стенка машины.
Отключаются электрические провода и шланги, которые могут помешать работе.
Снимаются накладки, расположенные по бокам барабана, под которыми размещены суппорты, с установленными в них подшипниками.
Первым меняется подшипник с той стороны, где нет шкива, затем − с противоположной.
Посадочные места перед установкой нового подшипника очищаются и смазываются.
Выполняется сборка агрегатов в обратной последовательности по отношению к разборке.

Со стороны, где нет шкива, резьба, фиксирующая суппорт, обычная, правосторонняя, а со стороны, где устанавливается шкив, – левосторонняя.

Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

Для ремонта некоторых моделей отдельных производителей необходимо знать о нюансах, обусловленных конструкцией этих агрегатов. Такие особенности есть у стиральных машин таких брендов, как: «Indesit» и «LG», «Samsung» и «Atlant».

«Indesit» (Италия)

При ремонте машин данного бренда изначально необходимо уточнить конструкцию бака, т.к. она может быть различна. Новые модели выпускаются с неразборным баком, а старые – с разборным.

Это определяет объём и последовательность выполняемых операций. Кроме этого, у некоторых моделей винты крепления шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.

Если повреждена латунная втулка, устанавливаемая на ось крестовины барабана, то её также необходимо заменить при выполнении подобных работ. Также у моделей данного бренда предусматривается двойное крепление оси барабана, что является определённым нюансом, о котором следует помнить. Наличие датчика самопозиционирования, который необходимо отключить при демонтаже барабана, – это ещё одна особенность, которую следует знать при самостоятельном выполнении работ.

«LG» (Южная Корея)

У стиральных машин данного производителя бак вынимается с передней части корпуса устройства. Современные модели данного бренда обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими стирать значительный объём белья за одну загрузку. В связи с чем подобные устройства оснащаются баком, отличающимся значительным весом, что несколько затрудняет выполнение описываемых работ. Кроме этого, при разборке барабана следует обратить внимание на узел крепления электрического двигателя, который несколько отличается от типа крепления у прочих производителей.

«Samsung» (Южная Корея)

Конструкция стиральных машин данного бренда также предполагает демонтаж бака через наружную стенку. Особенно осторожно при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» следует быть при выбивании подшипника, т.к. в случае повреждения втулки, придётся менять весь барабан. Кроме этого, отличительной особенностью данного бренда является использование на одном валу двух подшипников разных размеров. При этом больший выбивается снаружи в сторону бака, а меньший − изнутри его.

«Atlant» (Белоруссия)

У машин данного бренда барабан извлекается с задней стороны, что предусмотрено их конструкцией. Бак на машинах марки «Атлант» используется разборного типа, поэтому пилить его при замене подшипников не придётся.

При сборке бака необходимо использовать герметик, это позволит обеспечить более надёжную защиту от протекания.

Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор цен

Стоимость ремонта, связанного с заменой подшипников, зависит от ряда факторов:

регион и место расположения сервисного центра или ремонтной мастерской;
бренда изготовителя;
особенности конкретной модели, если таковые имеются;
наличие гарантийного срока после выполнения ремонта;
срочность выполнения работ.

В среднем работа по замене подшипников, выполняемая профессиональными мастерами, занимает от одного до трёх часов, что зависит от модели стиральной машины и конструкции бака (разборный/неразборный). Стоимость замены подшипника в стиральной машине в разных регионах нашей страны составляет:

в г. Москве – от 1 000 рублей;
в г. Санкт-Петербург – от 1 100 рублей;
в г. Краснодар – от 1 800 рублей;
в г. Воркута – от 1 800 рублей;
в г. Новосибирск – от 2 000 рублей.

Хотя работа, связанная с заменой подшипника, относится к категории достаточно сложных. Тем не менее, многие пользователи стараются выполнить её самостоятельно, благо в сети Интернет можно найти много сюжетов, подсказывающих, как это сделать правильно. Один из таких видеороликов приведён ниже.

Замена подшипников в стиральной машине Indesit Wisl85.

Если вы никогда самостоятельно не ремонтировали стиральных машин, и у вас нет желания оплачивать ремонт в сервисе по конским ценникам – тогда возможно эта заметка чем-то может вам помочь. Также я покажу вам – что может оказаться в недрах стиралки, если ей много лет и она никогда не знала профилактики в виде промывки лимонной кислотой. Если вы уже меняли подшипники барабана – вам будет не интересно это читать. . . Статья предназначена прежде всего для таких же олухов как, собственно, автор статьи. . И хотя в интернете есть несметное количество видеоинструкций по ремонту (просмотр одного из которых и натолкнул меня на это дело) — все же есть некоторые нюансы, о которых в видео не упоминается. На глупости, которые я совершил в процессе — и обращу ваше внимание.
Букв будет много, поэтому кто все еще читает – поехали .

Итак, друзья, что имеем по факту: стиральная машина Indesit Wisl85, которой много лет, никогда никто ничего не промывал. Последнее время начал донимать прогрессирующий гул при отжиме. В глубине души осознавал, что рано или поздно придется ее ремонтировать, но так как опыта ремонта стиральных машин не имел вообще — постоянно откладывал этот вопрос. Пока гул не стал просто невыносим. Если звук вашей стиралки при отжиме напоминает вой взлетающего реактивного самолета – поздравляю – скорее всего подшипникам барабана пришел конец. А если у вас Indesit Wisl85 (и еще куча разных моделей индезита и аристона, может и еще у каких есть) – поздравляю вас вдвойне – бак вашей машинки паяный (клееный), считается неразборным, стоит бешеных денег, наверное как пол-машинки, и официалы подшипники в них вроде как не меняют. Но наших людей просто так за жабры не возьмешь – давно уже придуман способ к подшипникам добраться путем распиливания бака.
Вот, собственно, очень толковое видео – как поменять подшипники у машинки с клееным баком.

Его я и взял за основу, автору респект и от меня благодарность.
В сервисе у нас за такую работу просят от 4000 рублей с нормальными подшипниками, 3500 – с китайскими. Решил что данунафиг. . .

Хочу сказать, что если машинка стала гудеть как описано выше – это скорее всего подшипники бака, но есть вероятность что это могут быть подшипники двигателя. Поэтому прежде чем снимать бак – снимите ремень и покрутите сильно барабан (за шкив или изнутри – не важно). И вы сразу поймете – плохие подшипники или нет. Если крутится тихо и хорошо – значит гул идет от двигателя.
В моем случае гудели именно подшипники барабана, поэтому о их замене и пойдет речь.
По поводу разборки стиральной машины не буду много писать, скажу лишь одно – разбирается, как оказалось, элементарно. По сути – проще, чем велосипед. С такой мелочью как замена тэна или приводного ремня – справится любой. Если сильно переживаете – можете все фотографировать, чтобы не забыть – где что стояло и куда какой разъем потом воткнуть. На тему разборки в ютубе тоже есть масса отличных видео. Единственное, где новичок может буксануть по незнанию – при снятии верхней крышки. Для ее снятия откручиваются два винта сзади, и легкими ударами руки по углам крышки в передней части – сдвигаете ее назад сантиметра на полтора. Она выходит из пазов и легко снимается вверх. Ну, и для снятия тэна нужно до половины открутить одну-единственную гайку на нем, предварительно скинув контакты – и можно вытаскивать. Чтобы было понятно: закручивание гайки – распирает уплотнительную резинку, обеспечивая герметичность узла, установленного в бак, откручивание – соответственно ослабляет, что дает возможность его вытащить. Для снятия бака не нужно разбирать машинку всю до винтика – снимается только то, что мешает вытащить бак. Вытаскивается он, кстати, через верх. В некоторых машинках – через зад. Самые тяжелые части – верхний и нижний противовесы. Верхний снимается сразу, а нижний можно открутить только с уже снятого бака. В виду чего тяжелый бак лучше вытаскивать вдвоем, ибо не совсем удобно одной рукой его поднимать, а другой снимать пружинные крюки. Но можно и в одиночку – подложить что-то снизу под бак, чтобы разгрузить крюки, снять их и вытащить бак.
На этапе разборки машинки вам понадобятся рожковые ключи на 8, 10, головка на 10, крестовая отвертка. В принципе – всё.

Когда сняли бак советую сразу чем-нибудь (я использовал штрих) поставить метки на патрубках и корпусе бака – чтобы потом поставить их под тем же углом, что и были. Если у вас феноменальная память как у мальчика из анекдота про цирк – тогда можно метки не ставить :)
Дальше снимается все навесное с бака – тэн, патрубки, шлангочка и т.д.

Шкив у этой машинки крепится болтом под торкс (звездочку) Т40. Сразу скажу, что прикручен он от души, скорее всего еще и на резьбовой фиксатор (герметик), поэтому зачастую открутить его довольно сложно.
Вот тут я допустил глупость №1 — я решил бодаться с этой гайкой, не имея нормального инструмента. . И к тому же начал откручивать шкив до распиливания барабана. Шкив лучше снимать после того, как бак распилен. В видео это есть, но я протупил. И прежде чем браться за этот болт — обзаведитесь нормальным инструментом — трещеткой, воротком, хорошей битой т40. Я по-глупости решил, что мне хватит и биты с трубчатым ключом и воротком. . Ага, щаз. . Мало того, что бита имеет размер посадочного места 6,2-6,3, и в трубчатую шестерку не влазит — пришлось обтачивать торкс, так еще и ключ начал деформироваться от богатырской силушки раньше, чем сдался болт. . Не повторяйте эту глупость. Есть видео, где пацаны так и не смогли открутить этот болт сами. . . В моем случает сдвинуть болт с места удалось с помощью зубила и молотка. Прикладываете зубило к болту под углом на откручивание и лупите кувалдой.

Владельцам машинок где обычный болт, или под шестигранник — повезло больше.
Еще раз повторюсь — не спешите снимать шкив — гораздо удобнее его снимать когда барабан уже распилен!
Идем дальше.

Вытащил тэн — он покрыт адским слоем накипи. Ставим бак на покрышку, как рекомендовано на видео, и начинаем пилить. Для этого была приобретена отличная ножовка Ермак с мелким зубом. Можно пилить и ножовкой по металлу, но этой — реально удобнее всего. Пилит великолепно. На распил бака в гараже у меня ушло 1.5 часа. Это с перекурами, подбрасыванием дров в буржуйку и т.д.
После того, как бак наконец-то развалился на две части — взору предстала печальная картина. .

бак изнутри и барабан покрыты чудовищным слоем накипи и отложений. Говорят, что если при таком состоянии начать сыпать промывки — машинке наступит конец.
Короче говоря — далее демонтируем старый сальник (сидит, кстати, довольно плотно). Удобнее всего мне было это делать при помощи раздвижных плоскогубцев. И выбиваем подшипники. Сначала наружный, затем внутренний. Предварительно залив их ВД-шкой. Съемников у меня нет, поэтому выбивал воротком. Выбил, кстати, довольно легко. Дальше — очистка барабана и бака. Довольно, скажу вам, не быстрый процесс. Накипь удаляется неохотно. Можно, конечно, вымачивать все это в лимонной кислоте, но я просто делал это дрелью с насадкой.

Барабан предварительно высушил тепловой пушкой, ибо очищать ершом влажный налет и накипь — это капец. Сначала просто щеткой на улице, а потом уже начисто тщательно дрелью.

Дальше я совершил глупость №2 — я дрелью почистил и тэн. Делать этого абсолютно не нужно, так как это мартышкин труд — тэн нужно просто погрузить в раствор лимонной кислоты часа на три (столовая ложка кислоты на литр воды) — и потом просто вытереть тряпкой — он станет как новый. А раз я его умудрился дрелью поцарапать — потом пришлось еще и наждачками мелкими шлифовать. Так как на гладких поверхностях накипь образуется медленнее.

Резинку тоже нужно хорошо вычистить, потом в идеале залить лимонной кислотой и через время она станет чистой (положа руку на сердце, я вам, друзья скажу: такую резинку как была у меня — нужно выкинуть. Я ее окончательно не смог отмыть. Позже уже купил другую, и поменял). Вал барабана очищаем, место где ставится сальник — тоже тщательно очищаем, проверяем нет ли выработки. В моем случае — не было.
Далее я совершил глупость №3. Я подготовился к закручиванию злополучного болта путем приваривания биты к прутку. Вот уж затяну от души — думал я. К тому же решил все-таки поставить болт на резьбовой фиксатор. Немецкий герметик. Чтобы уж наверняка — а то если открутится шкив во время отжима — мало не покажется.
И как хорошо, что мне вздумалось этим новым самодельным ключом попробовать открутить звезду с осью — там тоже т40. Я подумал, что если открутится легко — почищу еще и там. И что вы думаете? При мало-мальском усилии бита сломалась. . Видать от сварки она стала хрупкой. Не делайте так, не повторяйте моих ошибок. Установка шкива была перенесена на следующий день.

Далее запрессовываем подшипники. Тут тоже первый блин у меня пошел комом. Оправок у меня нет. Поэтому решил запрессовывать тем же воротком плюс сделал деревянный цилиндр. Я вам, друзья, настоятельно рекомендую у кого-то раздобыть оправки, дабы не мучаться. Я помучался. . Подшипники шли тяжело. Возможно это получилось из-за того, что бак пролежал в гараже при нуле градусов. Один умный человек подкинул мне мысль — нагреть промфеном втулку, а подшипники наоборот — подержать на морозе — они пошли бы легче. Но было поздно — подшипник наполовину я уже запрессовал. И еще один момент — сначала ставьте внутренний подшипник! ! ! Так вы будете с обратной стороны видеть — до конца он сел или нет. А я сдуру сначала поставил наружный, а потом уже внутренний

наружный, кстати, должен стать не в плоскости со втулкой, а чуть-чуть глубже.
Если вы сначала поставили наружный, а потом внутренний. и не можете понять — до конца он сел или нет — можно измерить расстояние между внешними сторонами подшипников. Оно должно быть где-то на 1-1.5 мм больше вот этого расстояния. У меня, по крайней мере, получилось так.

Внутренний подшипник запрессовывал долго и тяжело.
Но вот подшипники на месте. Можно ставить шкив.
Тут я совершил очередную глупость. Я купил на рынке набор черных ключей-торксов. И вот наступает момент истины. Болт намазан резьбовым фиксатором, я затягиваю его, надев на торкс трубчатый ключ. Затянул хорошо, но решил еще трубой для верности дотянуть. . . Хрясь, б**. . И этот сломался. . .

Далее следует ненормативная лексика, звонок племяннику жены, в машину прыг — я пулей к нему за набором инструментов. У него знатный набор, я забыл об этом. По приезду обратно пытался подтянуть правильным торксом с трещеткой, но болт уже сидел довольно крепко. Так что, друзья — только хороший инструмент — и потом уже беремся за дело.

Сальник на месте. Сальник обязательно ставится со смазкой Gydra-2 или Циатим-221. Я взял первую. Параллельно промываем кислотой все патрубки.

Все, финиш уже близок. Отверстия под болты просверлены заранее, до распилки. На видео мастер делает на болты и саморезы, я решил все сделать на болты. Забегая вперед, скажу что так — более геморно. И дольше. Лучше делать так, как он советует. А если ставить везде на болты — вы столкнетесь с тем, что не везде головки болтов пролазят. Мне пришлось их подтачивать на точильном станке.

Перед тем, как собирать на герметик я собрал все без герметика, и проверил, чтобы все гайки накручивались. Хорошо, что это сделал, т.к. на пару болтов из-за близко просверленных отверстий к корпусу — не удалось накрутить гайки. В итоге все-таки 4 самореза вместо этих двух болтов поставил. Под саморезы паяльником прожег отверстия, чтобы при затяжке не дай Бог не лопнул бак. И еще я под все гайки подложил гроверные шайбы. Не знаю — нужно это было делать или нет, но вибрация все-таки. . Чтобы не открутилось ничего. Хотя в видеоинструкции их не ставит никто.

Все, далее бак из гаража увожу домой, чтобы герметик сох уже в тепле, и там собираю.
Скрутка на герметик, в принципе, по видео. За исключением того, что когда много болтов вместо саморезов — дольше по времени, т.к. трудно руками в силиконе накрутить мелкие гаечки впритык к стенке бака. Но вроде все собрал.

на ушках под пружинный крюк, на которых держится бак — обнаружилась выработка. Обращайте на это внимание. В моем случае еще не критично. В дальнейшем можно перевесить крюк на соседнее ушко (это я так думал что можно перевесить, но потом сказали что нельзя. Вот дописал).

Ну, и напоследок посадил патрубок подачи порошка в бак на герметик. Он давно подтекал, а при снятом баке очень удобно все сделать красиво.

Сборка вообще не составила никакого труда, все в обратном порядке. Машинка собрана, работает уже несколько дней, нигде ничего не течет, не гудит.
После такой чистки машинку можно изредка промывать лимонной кислотой (хотя тут мнения расходятся) — и внутри все будет чисто.

Отдельная благодарность за помощь советами и консультациями толковому драйвовчанину dolfinchik :-)
По затратам:
два подшипника (один SKF, второй польский SKL), плюс хороший сальник — 650 руб.
смазка для сальника — Gydra-2 — 140 руб.
резьбовой фиксатор — 250 руб.
хороший силикон (самый лучший брал) — 250 руб.
болты, гайки, гроверные шайбы — 60 руб.
Итого — 1350 рублей.
Пилу, сверла, и т.д. не считаю, т.к. это не прямые затраты — инструмент останется у меня и будет служить дальше. Резьбовой фиксатор и силикон тоже можно включать в затраты условно, т.к. его хватит еще на несколько машинок. И себестоимость ремонта на самом деле меньше.

Ну вот, как-то так. Может пригодится кому-нибудь эта заметка, кто впервые туда полез. :-)
Всем удачи )

Читайте также: