Как защитить металл от царапин

Обновлено: 17.05.2024

Даже прочные отделки могут повредиться. Сильно задели дверь палками для лыж, санками, зацепили углом шкафа - появится царапина. В статье рассказываем, как убрать царапину с двери.

Сразу скажем - не все царапины можно убрать своими руками в домашних условиях. Это зависит от глубины. Повреждение может задеть только краску или уже металл, МДФ-панель.

Если на дверь действует гарантия производителя, не рекомендуем убирать повреждения самостоятельно. Обратитесь в сервисную службу.

Но если царапина неглубокая, вы справитесь самостоятельно. Поехали!

Содержание

Убираем царапину своими руками

1. Не затягивайте

Свежие царапины убрать намного проще и с меньшими повреждениями самой двери. Как только вы заметили царапину, сразу приступайте к ремонту.

2. Очистите и обезжирьте

Сначала возьмите щетку с жесткой щетиной. Главное - не металлическую, чтобы не повредить краску. Пройдитесь щеткой по царапине.

Затем смочите губку или чистую тряпку обезжиривателем, растворителем. Тщательно протрите место повреждения.

Способы устранения царапины на металле двери

Для небольших царапин

Мастика

Мастика - это замазка для заполнения царапин и трещин. Состав у мастики разнообразный: известь, мел, воск, стекло, белила, гипс, белок, крахмал и другие ингредиенты.

Мастика заполняет трещину или царапину, выравнивает поверхность и еще защищает металл от коррозии. Продается в строительном магазине.

Мастики выпускают во множестве цветов, так что вы сможете подобрать близкий оттенок к покрытию двери.

1. Нанесите мастику на царапину
2. Аккуратно затрите
3. Оставьте просохнуть

Готово. Мастика справится с небольшими царапинами на металле.

Силиконовая смазка

Смазка подходит для маленьких царапин. Преимущество силиконовой смазки в ее прозрачности. А значит, она подойдет для любого цвета металла.

1. Нанесите смазку на царапину
2. Аккуратно распределите, уберите излишки
3. Оставьте просохнуть

Автомобильный карандаш для закрашивания царапин

Купить такой можно в гипермаркете или магазинах с запчастями и аксессуарами для авто. Стоят такие карандаши от 100 до 400 рублей.

Внимательно изучите инструкцию к карандашу. Некоторые требуют просушивания техническим феном, грунтования и температуру рабочей поверхности 35-40 градусов.

Для более глубокой царапины

Если царапина на металле двери глубокая, то перечисленные способы не помогут. Когда задет сам металл, необходим шпатлевать, шлифовать и красить

1. На обезжиренную поверхность нанесите автомобильную шпаклевку
2. Затрите ее сразу, без промедлений
3. Дайте шпаклевке просохнуть
4. Шлифуйте с помощью специальной полировальной машинкой, болгаркой или с помощью химии. Например, на войлок наносят полировальную пасту и вручную шлифуют до гладкой поверхности
5. Покрасьте место повреждения - удобнее это делать аэрозольной краской в баллончике. Наносите краску в два слоя, между слоями подождите не менее 2 часов для полного просыхания.

Важно понимать, что окрашенное аэрозольной краской место, может отличаться по цвету от остальной поверхности. Если ваша дверь покрыта эмалевой краской, больше вероятности на удачную покраску. Однако если дверь имеет полимерное порошковое покрытие - результат может вам не понравиться. Таким способом двери окрашивают только в заводских условиях, на специальных станках. Мы, например, свои двери окрашиваем именно такой. Процесс технологически сложный.

Способы устранения царапин на панели двери

А теперь разберем случай, когда царапина появилась на панели двери - МДФ-панель, ЛДСП, древесина.

Оптимальный способ убрать царапину - купить восковый карандаш. Они продаются в строительных магазинах. Карандаши выпускают в большой палитре цветов, так что легко подобрать нужный оттенок.

Проведите карандашом по царапине несколько раз с нажимом
Заполируйте ветошью

Оторвите маленький кусок воскового карандаша
В ладонях разомните его
Заполните царапину
Дайте просохнуть
Заполируйте ветошью

Мы рассказали о том, как убрать царапины с двери просто и эффективно. Есть сложные методы, которые требуют специального оборудования и навыков ремонта.

Обратитесь к производителю двери и узнайте об условиях гарантийного и постгарантийного обслуживания и других услугах. Про наши условия вы можете прочитать здесь.

Заело замок входной двери: что делать? У вас заклинило замок, не поворачивается, застрял или сломался ключ? Расскажем, как определить и устранить проблему своими руками, а также, какие профилактические меры уберегут дверной замок от поломки.

Тамбур в частном доме: размеры, планировка, материалы Тамбур — особое пространство в частном доме. Он обеспечивает комфортную температуру в доме, сохранность входной двери, выполняет многие другие хозяйственные функции. Какие тамбуры бывают, какой подойдет именно вам и какую дверь в него выбрать? Сейчас все расскажем.

Декорируем входную группу в частном доме Садовая мебель, продуманный ландшафтный дизайн и стильные аксессуары способны изменить входную группу до неузнаваемости. В этой статье мы собрали полезные советы и лайфхаки, как превратить крыльцо в уютную террасу, а входную дверь в символ праздника.

Как защитить входную дверь от домашних животных Любимый питомец повадился точить когти о входную дверь пока вас нет дома? Мы выяснили, в чем причина подобного поведения, как перевоспитать непослушное животное, какой отделке не страшны царапины и повреждения. И готовы поделиться с вами.

Испачкали входную дверь во время ремонта: что делать? Краска, штукатурка и грунтовка хороши на стенах или потолке, но никак не на новенькой дверной отделке. Как и чем отмыть дверь от следов ремонта читайте далее.

Как защитить дверь во время ремонта Если не хотите по окончании ремонта обнаружить на новенькой отделке следы монтажной пены, побелки, краски или вовсе царапины, подумайте о том, как защитить дверь, заранее.

Дверь рядом с лифтом: как избавиться от нежелательного шума в квартире Жители многоквартирных домов, чья входная дверь расположена рядом с лифтом, зачастую вынуждены мириться с шумом от него. Избавиться от неудобств и насладиться тишиной в квартире поможет входная дверь с надежной шумоизоляцией.

Сторона открывания двери: куда должна открываться входная дверь? Планируете установить входную дверь и задумались, куда должна открываться дверь? Тут есть два аспекта: внутрь или наружу, вправо или влево. Есть ли нормативные документы, которые регламентируют установку? Рассказываем подробно в статье, как правильно выбрать и установить дверь.

Люфт входной двери или зазор между дверью и коробом Вы закрываете дверь на все замки и тянете ручку двери на себя. Образуется зазор в проеме - значит, присутствует люфт. В статье разбираем, допустимо ли подобное или это дефект? Какие есть нормы по люфту и когда пора отрегулировать дверь?

Как заменить личинку замка самостоятельно? Замена личинки замка — действие, которое совершает каждый человек хотя бы раз в жизни. Причин для замены много: потеряли ключи, нанимали рабочих для ремонта и хотите себя обезопасить, старая личинка стала плохо работать. Как заменить личинку своими руками — разбираем в статье.

Белые двери в интерьере Белые двери стали популярным выбором для домашнего интерьера. В этой статье разберемся: почему люди покупают белые двери, какие есть плюсы и минусы. И все рассмотрим на примерах дверей в интерьерах разных стилей. Поехали!

Как отремонтировать ручку входной двери? Дверной ручкой на входной двери мы пользуемся каждый день. Неудивительно, что иногда с ней случаются поломки. С серьезной проблемой лучше обратиться к сервисной службе. Но если такой службы у производителя нет, мы расскажем, как починить ручку своими руками.

Как покрасить входную дверь своими руками? Сменили интерьер, а входная дверь осталась прежней и уже не подходит? Поставили дверь в гараж, но хочется придать ей стиль? Испортилось покрытие на старой входной двери? Самое время решить этот вопрос. Рассказываем, как покрасить дверь своими руками.

Законность установки тамбурной двери Тамбурная дверь — дополнительная защита от злоумышленников и хулиганов. В отгороженной зоне удобно хранить коляски, велосипеды и другие громоздкие вещи. А еще тамбурная дверь отсекает холод, запах и шум из подъезда.

Чтобы установить такую дверь, нужно учесть все аспекты законодательства РФ. Законно ли установить дверь на лестничной площадке? Как и с кем согласовать установку тамбурной двери? Какие нужны документы? На все вопросы отвечаем в статье.

Дверные доводчики — описание, виды, регулировка Доводчик для двери — удобное и полезное устройство. Однако не стоит устанавливать его на любую входную дверь. В статье разбираем, в каких ситуациях доводчик необходим, когда лучше обойтись без него. И главное — на что обратить внимание при выборе.

Потеет входная металлическая дверь Осенью, зимой и весной на входной двери часто появляются капли воды, словно она «течет» или «потеет». Почему это происходит, вредно ли для двери и как решить проблему? Разбираемся в статье.

5 причин, почему дверь плохо закрывается В один далеко не прекрасный день вы привычно беретесь за ручку входной двери, чтобы закрыть и замечаете — что-то не так. Раньше дверь закрывалась легко, а тут возникла проблема. Почему дверь плохо закрывается, а главное — как отрегулировать входную дверь? Читайте в статье.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Россия Казахстан Киргизия Беларусь Эстония Латвия Узбекистан Армения Испания Монголия Грузия Литва Азербайджан Таджикистан

Как защитить металл от царапин

Как правильно буксировать автомобиль

Автомобиль, который не стоит в музее, а ездит по дорогам, со временем неизбежно теряет «товарный вид». Блеска становится меньше, кузов покрывается царапинами и сколами, а в запущенных случаях и ржавчиной. Полностью исключить пагубные для краски и лака последствия эксплуатации практически невозможно, но свести их к минимуму владельцу вполне по силам. Рассказываем, какие способы для этого есть.

От каких повреждений нужно защищать кузов машины

Агрессивные воздействия, которым подвергается лакокрасочное покрытие автомобиля, можно условно разделить на механические и химические. К первым, прежде всего, относятся камни и песок, летящие из-под колёс — как самой машины, так и соседних по потоку транспортных средств. Камни оставляют на кузове сколы, а «пескоструй» может буквально «стереть» с поверхности сначала лак, а потом и краску. Кроме того, мелкие частички грязи неизбежно царапают кузов во время мойки.

Химическое воздействие на кузов обычно не бросается сразу в глаза, но с годами может оказаться не менее разрушительным. Максимально негативно на покрытие влияют противогололёдные реагенты, битум, используемый при ремонте дорог, и даже обычная вроде дорожная пыль. Ведь в ней много вредных веществ — продукты износа шин, сгорания топлива в двигателях проезжающих машин и даже частицы масла, которое может банально капать из неисправных агрегатов. Наконец, кузову способна навредить даже пена, используемая на автомойках, если она низкого качества.

К тому же краска, покрывающая кузов, не любит перепадов температур и ультрафиолета, которым автомобиль «обрабатывает» солнце. Со временем она стареет, теряет блеск и выгорает.

Как можно защитить кузов

Сколы, царапины или помутневший лак, что называется, «на скорость не влияют», однако не добавляют внешнему виду машины привлекательности. Для многих это важно, но ещё совсем недавно единственным общедоступным и действенным методом сохранить свежий вид своего автомобиля была регулярная полировка, постепенно стирающая слой лака или краски. К счастью, технический прогресс не стоит на месте и сегодня на выбор автолюбителям предлагают более надёжные и действенные решения.

Наибольшее распространение получили специальные плёнки, керамические покрытия, жидкое стекло, а также непрофессиональные составы и полироли. Работают они по-разному, у каждого способа есть свои достоинства и недостатки.

Защита кузова прозрачной плёнкой

Защитные прозрачные плёнки должны стать «второй кожей» вашего автомобиля и принять на себя большинство внешних воздействий, с которыми сталкивается ЛКП. В последнее время наибольшее распространение получили виниловые и полиуретановые плёнки. Винил значительно дешевле полиуретана, но проигрывает по всем остальным показателям. Такие плёнки более твёрдые и меньше поддаются деформации, из-за чего хуже принимают форму кузовных элементов и с течением времени могут местами отклеиваться. По этой же причине они хуже переносят резкие перепады температур. Там, где полиуретановое покрытие «отрабатывает» температурные катаклизмы вместе с кузовом, винил может лопнуть или потрескаться.

Есть существенное отличие между двумя типами плёнок и в их внешнем виде, и долговечности. Виниловые плёнки на кузове создают видимую шагрень, несмотря на то, что имеют небольшую толщину — всего около 100 мкм. Также винил чувствителен к внешним воздействиям и быстро «мутнеет».

Полиуретановые плёнки вдвое толще — около 200 мкм, но более пластичные и абсолютно прозрачные — никакой лишней шагрени и искажения бликов. Полиуретановая плёнка состоит из нескольких слоёв, в том числе клеевой подложки, промежуточного защитного слоя и верхнего покрытия. Промежуточный слой выполняет основные защитные функции, а верхний слой спасёт от «пескоструя» и совсем небольших поверхностных царапин. Причём он убережёт от повреждений не только автомобиль, но и себя. Даже нагрева кузова на солнце хватает, чтобы затянуть мелкие царапины и потёртости без специализированного инструмента — и покрытие снова выглядит как новое. Кстати, плёнки обоих видов бывают и непрозрачными, что позволяет одновременно с защитой кардинально изменить внешний вид автомобиля — «перекрасить» в другой цвет или сделать кузов матовым.

На первый взгляд, плёнка клеится на кузов достаточно просто. Но на самом деле процесс требует высокой точности работы и большого опыта. А ещё — значительных временных затрат. На работу может уйти от 8 часов до нескольких дней, в зависимости от марки и модели автомобиля. И это без учёта предварительной подготовки автомобиля. А готовить кузов надо тщательно — его детали должны быть отполированы, очищены от загрязнений и обезжирены. Только так можно обеспечить хорошую «сцепку» плёнки с кузовом. Любая пылинка, оставшаяся под плёнкой, способна привести к локальному отклеиванию покрытия.

Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стёкол. Клеят плёнку на сухую или смоченную мыльным раствором поверхность, саму её нагревают, немного растягивают и постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу.

Из вышеизложенного понятно, что процедура эта не дешёвая. Например, в Москве оклейка полиуретановой плёнкой всего кузова стоит в среднем 150–200 тыс. рублей. За эти деньги вы получите надёжную защиту от сколов, неглубоких царапин и даже небольших «городских» притёртостей на срок около 5 лет. Винил в несколько раз дешевле (50–70 тыс. рублей), но срок его службы непредсказуем. С другой стороны, плёнки позволяют и серьёзно сэкономить, если нанести их только на самые «проблемные» места, где ЛКП сильнее подвержено износу. Например, оклеить только фары и переднюю часть машины.

Недостатки у плёнки как средства защиты тоже есть. Это достаточно капризное покрытие, чувствительное к резким перепадам температур, — оно может отклеиться локально даже при безукоризненном соблюдении технологии нанесения. На деталях сложной формы или на гранях кузова появляются «пузыри». При отсутствии повреждений покрытия это не проблема — такие дефекты легко устраняются при повторном визите в сервис «по гарантии».

Если же плёнка серьёзно пострадала от внешнего воздействия, то быстрым заездом в мастерскую не обойтись. В этом случае покрытие неремонтопригодно — придётся демонтировать плёнку со всего кузовного элемента и клеить новую. Снимать её тоже непросто, поэтому не стоит это делать своими силами. На лаке могут остаться следы от клея, которые можно убрать только полировкой, а с пластиковых элементов плёнка зачастую снимается вместе с краской. Но и оставлять такое повреждение без внимания тоже не стоит. Под ним будет скапливаться влага, которая может спровоцировать коррозию кузова.

На загрязнении автомобиля оклейка плёнкой не скажется. Заметный гидрофобный эффект у большинства таких покрытий отсутствует, поэтому мыть машину придётся так же часто, но делать это нужно аккуратно. Слишком мощные аппараты высокого давления могут повредить покрытие — например, привести к его отслоению на торцах деталей. Зато при помутнении полиуретан отлично полируется и снова выглядит как новый.

— Хорошо защищает от повреждений
— Можно нанести не на весь кузов
— Большой срок службы
— Поверхностные дефекты могут затянуться сами при нагреве

— Высокая стоимость
— Длительное время оклейки
— Неремонтопригодна в случае глубокого повреждения
— Плохо удаляется с кузова
— Велик риск отслойки покрытия
— Не даёт дополнительную защиту от загрязнений

Защита кузова керамическим покрытием

Керамическим покрытием принято называть состав на основе оксидов кремния, титана и алюминия в сочетании со специальными полимерами. Он жидкий, но затвердевает после нанесения на кузов. Высохнув, керамическое покрытие образует на кузове машины тонкую прочную «скорлупу». Автомобили с керамикой несложно узнать на дороге — они в любую погоду блестят сильнее, чем новые, имеют ровный глубокий цвет и лак без единой «паутинки». А главное, это покрытие выполняет не только эстетические, но и защитные функции. Многослойная технология нанесения позволяет обеспечить высокую твёрдость покрытия, поэтому керамика устойчива к «пескострую» и небольшим камням, ударяющим в кузов на городских скоростях. Однако важно понимать, что керамика — не броня. С камнями посерьёзнее и с притёртостями покрытие уже не справится.

Керамическое покрытие защищает не только от повреждений — верхний слой также обладает повышенными гидрофобными свойствами. Это уменьшает оседание грязи, воды и пыли на автомобиле, так что на мойку вы будете заезжать существенно реже.

Процесс подготовки кузова к нанесению керамики схож с подготовкой к оклейке плёнкой, но должен выполняться ещё более тщательно. Керамическое покрытие только подчеркнёт микротрещины и поверхностные царапины на лаке, поэтому кузов должен быть отполирован до идеального состояния. После подготовки на машину последовательно наносят, располировывают и высушивают базовый, защитные (два или более) и финишный слои покрытия. Как и с плёнкой, финишный слой керамики отвечает за защиту от песка и грязи, а промежуточные слои берут на себя основную «ударную» нагрузку.

Сама процедура нанесения занимает от 5 до 8 часов, а её стоимость в Москве составит примерно от 45 000 до 60 000 рублей без учёта стоимости подготовки кузова. И здесь уже сэкономить за счёт частичной обработки не получится — слишком заметна будет разница в блеске деталей.

Хватает керамики приблизительно на 1 год, после чего покрытие придётся обновлять. Но стоимость «коррекции» существенно ниже первичной обработки, так как включает только полировку, нанесение одного промежуточного (снимается при полировке) и одного защитного слоя. Обрабатывая кузов керамикой, можно не переживать возможного появления «отслоек». Жидкий состав без проблем наносится на детали любой формы и нечувствителен к перепадам температур. Заехать в мастерскую в «межсервисный интервал» может заставить разве что скол на покрытии, но такие повреждения легко ремонтируются локально. Участок полируется и повторно заливается составом.

— Существенно улучшает внешний вид автомобиля
— Хорошо защищает от небольших сколов и загрязнений
— Можно обработать фары и диски
— Сравнительно небольшое время обработки
— Нечувствительна к перепадам температур
— Ремонтопригодна в случае появления дефектов

— Не защищает от попадания больших камней или притёртостей
— Сравнительно короткий срок службы «до коррекции»
— Кузов обрабатывается целиком

Защита кузова «жидким стеклом»

Ещё одна разновидность твердеющего полимерного покрытия. Зачастую его ставят в один ряд с керамикой, но это верно лишь частично — жидкое стекло имеет похожие химическую структуру и состав. Отличия начинаются в пропорциях элементов, отвечающих за прочность покрытия и его структуру после высыхания. Жидкое стекло не такое твёрдое, а его защитный слой тоньше.

Готовить кузов к нанесению этого покрытия тоже нужно, но можно уже так не усердствовать с полировкой — поверхностные повреждения лака становятся практически незаметными после высыхания жидкого стекла. Технология его нанесения на первых двух этапах идентична с керамикой, но для стекла финишный слой не предусмотрен.

Это покрытие не предназначено для защиты от механических повреждений и спасёт разве что от лёгкого «пескоструя». А вот с загрязнением и ультрафиолетовыми лучами жидкое стекло справляется отлично, так что частоту визитов на мойку можно будет сократить в 2–3 раза.

Стоимость обработки кузова без учёта предварительной подготовки составит в среднем 10 000 — 12 000 рублей и займёт до 5 часов. Служит такое покрытие от 3 месяцев до 1 года, затем обработку придётся повторить.

— Хорошие гидрофобные и антистатические свойства
— Сравнительно низкая стоимость
— Улучшает внешний вид автомобиля

— Не защищает от механических повреждений
— Небольшой срок службы
— Кузов обрабатывается целиком

Защита кузова своими руками

Производители автомобильной косметики не оставили без внимания и тех, кто предпочитает самостоятельно ухаживать за кузовом своего автомобиля. Сейчас представлен огромный выбор различной косметики в любых ценовых сегментах. Начиная от шампуней и заканчивая полиролями, восками и даже керамическими составами для самостоятельного нанесения. Цена любого средства для самостоятельной обработки кузова будет существенно ниже, чем стоимость схожей услуги в специализированном центре, но результат обработки зависит только от вас и ваших навыков. При правильном нанесении «родной» цвет автомобиля должен остаться неизменным, но в случае нарушения технологии возможно появление пятен или матовых участков. Также придётся следить за влажностью, температурой и «пыльностью», чтобы добиться желаемого эффекта и не навредить при этом лакокрасочному покрытию.

Подготовка кузова к обработке чаще всего заключается в мойке и сушке. Сам процесс нанесения может сильно различаться в зависимости от средства, которое вы решите опробовать, поэтому строго соблюдайте технологию, описанную в инструкции. Среди средств для непрофессиональной обработки кузова есть большое количество действительно качественных продуктов, и, подобрав стоящую «химию» можно добиться неплохого гидрофобного эффекта и дополнительного блеска кузова. Но говорить о действенной защите от механических повреждений в данном сегменте, к сожалению, не приходится. Её можно добиться только имея высокую квалификацию в сложной предварительной подготовке и нанесении самого покрытия.

Срок службы таких составов по большей части невелик — до 3 месяцев, но в исключительных случаях собственноручно нанесённое покрытие может прослужить и около года.

— Низкая стоимость
— Можно добиться хорошего гидрофобного эффекта

— Не защищает от механических повреждений
— Короткий срок службы

Какое средство защиты выбрать

Несмотря на большой ассортимент средств и методов, универсального решения по защите кузова ещё не придумали. Любой вариант несёт в себе компромиссы. Если вы хотите получить максимальную защиту от царапин, сколов и «парковочных» притёртостей, а дополнительное улучшение внешнего вида автомобиля не приоритетно, то ваш выбор — плёнка. Если, конечно, бюджет позволяет. Хочется получить внешний вид «как с обложки», избежать выцветания и надолго забыть о полировке кузова — присмотритесь к керамике. Разводы и потёки после дождя, пыль на только что помытом автомобиле, следы реагентов и потускневший блеск кузова портят настроение? Жидкое стекло может стать решением этой проблемы. Хотя в дальней перспективе оно и не даст большой экономии в сравнении с керамикой.

А если самостоятельный уход за автомобилем доставляет удовольствие и у вас есть на это время — отправляйтесь в специализированный магазин автохимии, консультируйтесь с продавцом или с такими же энтузиастами в интернете, покупайте нужные средства и делайте свою машину лучше. Старайтесь, пробуйте — уверены, у вас всё получится.

Итак, совсем коротко

– Существуют четыре наиболее популярных метода защиты кузова: плёнка, керамика, «жидкое стекло» и непрофессиональные средства для самостоятельной обработки.

– Полиуретановые плёнки обеспечивают наилучшую защиту от повреждений, не улучшают внешний вид автомобиля и чувствительны к перепадам температур. Служат плёнки до 5 лет.

– Керамические покрытия значительно улучшают внешний вид, нечувствительны к перепадам температур, но смогут защитить только от незначительных механических воздействий. Срок службы керамики до 1 года, затем покрытие необходимо обновлять.

– Жидкое стекло улучшит внешний вид автомобиля, но защитить сможет только от загрязнений. Механические воздействия повредят как само покрытие, так и ЛКП. Срок службы жидкого стекла от 6 месяцев до 1 года, зато и стоит обработка им в 3–4 раза дешевле, чем керамикой.

– Непрофессиональные средства для самостоятельного ухода могут обеспечить достаточно хороший гидрофобный эффект, но от механических повреждений не скорее всего не защитят. Эффект такой автокосметики действует от 1 недели до 1 года в зависимости от типа применяемого состава и условий эксплуатации.

– Типы защитных покрытий можно комбинировать, но тогда итоговая стоимость работ существенно возрастает.

Как правильно охлаждать салон автомобиля в жару

Мы уже разбирали способы надолго сохранить лакокрасочное покрытие кузова. Но какой бы бережной ни была эксплуатация автомобиля, от небольших повреждений не застрахован никто. Что делать, если повреждения на кузове всё-таки появились, и чем затереть царапины на машине самостоятельно?

Материал обновлён 25.10.2021 г.

Чем опасны повреждения лакокрасочного покрытия кузова

Детали бывают пластиковыми, стальными или алюминиевыми. Повреждения краски на бампере или накладке из пластика портят только внешний вид и ничего больше. А вот сталь или алюминий при контакте с окружающей средой подвержены коррозии, поэтому требуют особенного внимания.

Ржавчина — один из злейших врагов автомобиля. Коррозия разрушает структуру металла, и он становится хрупким. Поэтому если оставить очаг коррозии без внимания, то железо со временем превратится в пыль — в прямом смысле этого слова. Алюминий разрушается медленнее, но рано или поздно коррозия способна «съесть» и его. Лакокрасочное покрытие защищает кузов от воздействия внешней среды, поэтому общее его состояние и целостность — это залог долгой и беспроблемной жизни кузовных деталей.

Какими бывают повреждения ЛКП

Если повреждение затронуло металлическую деталь кузова, нужно правильно оценить масштаб бедствия. Лакокрасочное покрытие современных автомобилей обычно состоит из трёх слоёв.

Грунтовка — «технический», подготовительный слой, который наносят непосредственно на металл кузова. Основное его предназначение — обеспечить хорошую адгезию (сцепление) остальных слоёв с металлической поверхностью.

Краска — вещество, состоящее из красящего пигмента и основы. От пигмента зависят цвет краски и её устойчивость к выгоранию под действием света. А основа определяет все остальные свойства краски – адгезию, твёрдость и пластичность покрытия, блеск окрашенной поверхности. Для улучшения свойств краски в неё могут добавлять лак — такие составы называют эмалями. Современные автомобильные краски делаются на водной основе, наиболее технологичной и экологичной.

Лак — финишное защитное покрытие, которое не только придаёт дополнительный блеск кузову, но и защищает краску от внешних воздействий. Как правило, слой лака толще и твёрже, чем слой краски.

Все составляющие лакокрасочного покрытия могут наноситься в несколько слоёв с обязательной промежуточной просушкой каждого из них. Соответственно, и повреждения ЛКП делятся на три типа, в зависимости от их глубины и серьёзности:

повреждение лака без ущерба другим слоям покрытия;
повреждение лака и краски без повреждения грунта;
повреждение ЛКП «до металла».

Как определить степень повреждения ЛКП

Чтобы понять, насколько серьёзные повреждения получило лакокрасочное покрытие кузова, потребуются хорошее освещение и чистый автомобиль. Осмотр надо проводить в светлое время, дополнительно вооружившись фонариком. Повреждения лака лучше видны на тёмных и ярких автомобилях: небольшие царапины и «паутинки» на верхнем слое ЛКП выделяются контрастным светлым оттенком. Но тактильно они практически незаметны — края повреждения не будут «острыми». Поэтому осматривайте кузов, меняя угол зрения, — повреждения могут быть заметны не сразу.

Из-за искажённого преломления света повреждение лака, особенно глубокое, несложно принять за нарушение слоя эмали. Есть простой способ проверки: намочите повреждение и посмотрите, видно ли царапину сквозь каплю воды. Если царапина явно проглядывается, то эмаль задета, а вот если дефект практически незаметен и под каплей вы наблюдаете родной цвет автомобиля, то повреждён только лак — и это хорошо!

Одновременное повреждение двух первых уровней покрытия — и лака, и краски, помимо вышеописанного способа, можно также определить тактильно. Проведите ногтем или пальцем перпендикулярно царапине — её края будут острыми, и вы их почувствуете.

Визуально оценить степень дефектов бывает сложно: существуют грунтовки разных цветов, которые могут быть почти незаметны на фоне основной краски. Более того, при необходимости, грунтовки колеруются теми же пигментами, что и автоэмали. Поэтому заметить, что царапина дошла до нижнего слоя ЛКП, может быть непросто. Подсветите подозрительный участок кузова и посмотрите на цвет внутри дефекта. Также стоит уделить внимание торцам повреждения. Если слой эмали сколот, то его граница будет чётко видна.

Если же у автомобиля кузов загрунтован белым или серым цветом, то повреждения ЛКП обычно заметны даже невооружённым глазом.

Сквозные повреждения ЛКП — до металла — проще всего определить визуально. Когда видно хотя бы небольшое пятно характерного металлического оттенка (как правило — светло-серого, в цвет цинка, покрывающего железо), а на торце повреждения отчётливо прослеживаются слои и эмали, и грунта, то ЛКП необходимо ремонтировать. В первую очередь, для предотвращения коррозии металла.

Главное: как убрать царапины на лаке

Потёртости лака на кузове легко устранить без окраски — с помощью абразивной полировки кузовного элемента, которую часто называют восстановительной. При обработке полиролью слой лака равномерно снимается на глубину повреждения. В итоге получается пусть и истончённый, но абсолютно целый слой «глянца», который ничем не будет напоминать о прошлых повреждениях.

Восстановительная полировка проводится с использованием полировальной машины и абразивных составов разной степени «грубости». Перед тем, как убрать царапину на машине, не забудьте тщательно очистить деталь от загрязнений. Если пропустить этот этап, в полироль попадут частицы грязи, которые могут испортить покрытие ещё сильнее. Также нужно защитить бумажным скотчем соседствующие с царапиной детали – например, фары или молдинги, чтобы не задеть их при полировке.

Заполировать царапины на автомобиле своими руками можно, но для этого требуется некоторый опыт. Будет лучше, если вы сможете потренироваться на не самой заметной детали кузова — например, нижней части бампера. И помните: перегрев лака из‑за слишком интенсивного натирания поверхности или неправильный подбор абразива может привести к помутнению, трещинам и даже сколам на покрытии. Подробнее о процессе полировки кузова мы рассказали в отдельной статье.

Что делать, когда повреждены лак и краска

Если ущерб ЛКП ограничился лаком и эмалью, то металлу кузова по-прежнему ничего не угрожает. Заводские грунтовки хоть и наносятся тонким слоем (порядка 20 мкм), очень прочные. К тому же они содержат антикоррозийные компоненты, которые надёжно защитят сам кузов.

Но если царапина мозолит глаз, то убрать такой дефект ЛКП с кузова автомобиля можно, причём несколькими способами. Для того, чтобы убрать мелкие царапины на машине лучше использовать восковый карандаш, подобранный в цвет кузова. Это самое бюджетное и простое решение, но и самое недолговечное. По составу такие карандаши соответствуют названию — помимо воска в них входят только цветные пигменты и масла, поэтому на кузове такое покрытие держится не очень долго.

Альтернатива восковым карандашам — так называемые подкрашивающие наборы. Они могут состоять из готового комплекта эмали и лака или только из цветного покрытия — в этом случае лак рекомендуется докупить отдельно. Готовый «подкрас» можно приобрести в магазинах запчастей или автохимии, но подбирать его надо по заводскому коду цвета автомобиля. Некоторые продавцы могут заколеровать нужный цвет — это поможет точнее подобрать оттенок, ведь краска со временем выгорает на солнце.

Сочетание краски и лака хорошо маскирует повреждение и имеет длительный срок службы. Если повреждён совсем небольшой участок ЛКП — например, глубокая царапина в несколько сантиметров или небольшой скол, то для подготовки к ремонту надо лишь хорошенько вымыть, высушить и обезжирить фрагмент кузова. Если дефект масштабнее, то ремонтируемый участок необходимо очистить от загрязнений, аккуратно зашкурить острые края мелким абразивом до гладкого состояния и тщательно удалить остатки пыли. После этого необходимо повторно помыть деталь и обезжирить её. После полного высыхания поверхности тонким слоем наносится эмаль, после чего её необходимо высушить. Время просушки одного слоя обычно не превышает 15 минут (чем ниже температура окружающей среды, тем дольше будет сохнуть покрытие). В зависимости от глубины повреждений можно наносить до трёх тонких слоёв эмали.

После того, как покрытие целиком закрасит грунт, можно переходить к нанесению 1–2 слоёв лака. Лак также следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой. Не пытайтесь сэкономить время, положив на повреждённый участок один толстый слой краски, — покрытие может плохо просохнуть и со временем вздуется. Для достижения наилучшего результата место ремонта или деталь целиком можно отполировать, но только после полного высыхания покрытия. В случае, если эмаль или лак попали на неповреждённый участок ЛКП, их можно стереть либо сухой тряпкой до высыхания, либо тканью, слегка смоченной в растворителе. Только не забудьте потом удалить остатки растворителя с кузова!

Когда площадь повреждения велика, вместо жидкой эмали и кисточки или тампона можно закрасить участок аэрозольными красителями. Попасть в цвет будет сложнее, так как краска в баллончиках не колеруется. Но подобрать похожий оттенок можно. Обратите внимание, что тестировать баллончик лучше на том же материале, который вы будете окрашивать, — на других типах поверхности цвет может отличаться. Окраска аэрозолью также подразумевает нанесение слоёв красящей эмали и защитного слоя прозрачного лака.

Процесс покраски баллончиком требует сноровки и осторожности. Учитывая радиус распыления краски, необходимо защитить прилегающие к повреждённому участку поверхности — например, с помощью малярного скотча и бумаги или полиэтилена. Вместо трудоёмкой оклейки можно использовать трафареты — их покупают готовыми или делают самостоятельно из листа плотной бумаги. При использовании трафарета стоит помнить о том, что его нужно держать на небольшом расстоянии от окрашиваемой поверхности во избежание появления потёков и границ перехода.

Если оперативно подобрать карандаш или «подкрас» не получается, то вместо них можно взять… обычный лак для ногтей, которым после такой же подготовки замазывается царапина. Он создаст эффективный, пусть и недолговечный барьер для влаги и даст дополнительное время на подбор нужного восстанавливающего состава.

Скол «до металла»: как правильно его устранить

Перед тем, как убрать глубокую царапину на машине, необходимо убедиться, что на повреждённом участке не успела появиться коррозия. Ржавчину на стальных кузовных панелях выдаёт жёлтый или рыжеватый оттенок поверхности. Для проверки алюминиевых деталей, возможно, придётся вооружиться лупой. Алюминий склонен «ржаветь» при контакте с окружающей средой, но без явных цветовых маркеров. При коррозии алюминия нарушается структура материала, поверхность становится рыхлой и покрывается небольшими «кратерами». Обнаружив очаг коррозии, его нужно убрать — если замазать дефект «поверх», процесс разрушения металла не остановится.

С коррозией стальных элементов можно бороться как с помощью обработки преобразователем ржавчины, так и с помощью обычной механической «зачистки» абразивом. Преобразователь ржавчины — это жидкий, аэрозольный или гелеобразный состав, который предварительно наносят на повреждённую поверхность. Он преобразует оксиды — по сути, результат коррозии — в нейтральную или защитную плёнку. Преобразователи ржавчины делаются на основе кислот, поэтому при их использовании строго соблюдайте инструкцию, не забывайте о средствах индивидуальной защиты и избегайте контакта химикатов с любыми участками кузова, кроме повреждённых.

При подозрении на коррозию алюминиевого элемента поверхность лучше зачистить механическим способом.

Для обработки небольших сколов и царапин можно смело пользоваться методами, применимыми для повреждений, остановившихся на слое грунта. А вот для устранения более серьёзных дефектов ЛКП простым нанесением краски и лака уже не обойтись. Нужно сначала зашлифовать участок до металла, а потом покрыть его грунтом, чтобы тот обеспечил хорошую адгезию финишных покрытий. Автомобильная грунтовка может продаваться как в комплекте с эмалью и лаком, так и отдельно. После нанесения и просушки грунтовочного слоя все действия полностью аналогичны процессу подкрашивания повреждённого «до грунта» ЛКП.

Важно понимать, что при повреждении слоя краски любой вышеописанный способ ремонта ЛКП не вернёт кузовному элементу первозданный вид. Притёртость просто станет менее заметной, и кузов получит защиту от контакта с окружающей средой. А сделать крыло или капот «как новые» способна только профессиональная перекраска деталей.

– Повреждения ЛКП можно разделить на три типа: поверхностные, задевшие только лак, более глубокие с повреждением слоя эмали и «сквозные», до металла.

– Если скол или царапина не достали до металла, то ремонт носит исключительно косметический характер. Повреждения лака устраняются полировкой, дефекты эмали придётся подкрашивать.

– При обширном повреждении «до металла» необходимо использовать не только краску и лак, но и грунтовку.

– В случае «сквозного» повреждения необходимо предварительно проверить кузов на наличие очагов коррозии и устранить их.

– Ремонт ЛКП не возвращает кузову первозданный вид — для этого придётся перекрашивать деталь целиком.

1. Подготовьте всё необходимое. Вам могут потребоваться металлическая щётка или наждачная бумага, преобразователь ржавчины (ПР), кисть с натуральным ворсом, сода или нашатырный спирт, чистая вода, растворитель (подойдёт Р646 или аналогичный), чистая ткань.

Преобразователи ржавчины бывают разных консистенций, от жидких до пастообразных. Более густые удобно применять на больших легкодоступных участках. Жидкие составы выпускаются в канистрах, бутылках и в виде аэрозоля. Их удобнее использовать на небольших поверхностях и на труднодоступных участках.

Наиболее эффективно работают препараты на основе кислоты, мы рекомендуем применять именно их. Перед тем как приступать к обработке, нужно внимательно изучить инструкцию и чётко ей следовать — от этого зависит конечный результат.

Концентрированный раствор соды или нашатырь могут потребоваться для смывки (нейтрализации) кислоты, содержащейся в преобразователе, и побочных продуктов химической реакции. Некоторые составы необязательно смывать с помощью щелочей, информация об этом будет в инструкции.

Благодаря дополнительным компонентам в составе, некоторые ПР после обработки образуют на поверхности металла грунтовочный слой. Поверх него можно наносить краску без дополнительной подготовки поверхности. Информация о таких свойствах также будет содержаться в инструкции.

Одним из компонентов некоторых преобразователей является цинк. После реакции образуется оксидная цинкосодержащая плёнка, которая ненадолго может защитить кузов от внешних воздействий. Но она не заменяет заводское цинкование и не отменяет необходимость восстановления ЛКП на обработанном участке.

Некоторые ПР могут разъедать краску. При выборе состава обратите на это внимание. Лучше отдавать предпочтение неагрессивным к ЛКП преобразователям.

2. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Её можно счистить металлической щёткой или наждачной бумагой. Остатки осыпавшейся ржавчины просто смахивают сухой тканью.

3. Нанесите состав на поверхность. Равномерно распределите его с помощью кисти и дождитесь начала реакции — ржавчина станет немного пузыриться и растворяться. Оставьте состав на время, указанное в инструкции.

4. Смойте состав, если этого требует инструкция. В процессе химической реакции образуется труднорастворимая соль. Те средства, которые не нужно смывать, превращают её в безопасное для металла соединение. В некоторых кислотных ПР нет таких дополнительных компонентов, поэтому соль и, главное, остатки кислоты надо удалять вручную. Если этого не сделать, поверхность начнёт корродировать в несколько раз быстрее.

5. Осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно остаться следов «рыжиков». Если состав образует дополнительный защитный слой, обратите внимание на равномерность его цвета. Посторонние вкрапления на поверхности образовавшейся плёнки могут свидетельствовать о том, что под ней осталась ржавчина . В таком случае лучше счистить защитный слой шлифовальным листом и осмотреть саму поверхность металла . Если на ней видны следы ржавчины, обязательно повторите обработку.

6. Если выбранный вами ПР не создаёт защитный слой, обработайте поверхность растворителем. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с воздухом и не окислялся повторно.

Преобразователи ржавчины работают только на стальных кузовных панелях. Для того, чтобы избавиться от коррозии на алюминиевых деталях, вместо кислоты используйте щелочные растворы. Подойдёт раствор гидроксида натрия, его можно свободно купить в магазинах химических реактивов. После обработки раствор легко смывается водой.

При работе с агрессивными химическими составами не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. С преобразователями ржавчины нужно обязательно работать в очках, респираторе и перчатках, не пропускающих жидкости.

Эти два способа обработки кузова комбинируют в любой последовательности. Например, при обнаружении большого количества рытвин после механической зачистки металла можно не снимать слой стали на глубину кратеров, а просто вытравить ржавчину из них преобразователем.

Как красить очищенную от ржавчины деталь

После того как коррозия удалена с кузова, необходимо защитить участок голого металла от внешних воздействий. Если этого не сделать, сталь начнёт окисляться и покрываться рыжим налётом буквально в течение 5 минут. Тщательно обезжирьте поверхность и нанесите на неё грунт. Если вы пользовались ПР с эффектом грунтовки, то наносить подготовительный слой повторно не нужно.

Лучше выбирать грунтовочные смеси с содержанием цинка, это дополнительно защитит кузов. После высыхания подготовительного слоя можно приступать к окраске автомобиля. Мы уже подробно писали о том, как правильно подкрашивать повреждённое ЛКП . Если вы обрабатывали совсем небольшой участок, то можно обойтись даже без грунта. След от маленького скола просто закрасьте краской и покройте лаком, этого будет достаточно.

Как убрать ржавый налёт

Зачастую рыжие потёки оставляют некрасивые следы на кузове автомобиля даже там, где металл не повреждён. Если с ними не справляется обычная мойка, разводы можно убрать с помощью подручных средств.

Рыжие разводы хорошо оттираются столовым уксусом или лимонной кислотой, разведённой в воде. Почти так же эффективно с задачей справятся жидкости для снятия лака и кока-кола.

При удалении налёта важно использовать чистую ткань и предварительно отмыть кузов от загрязнений и мелких песчинок, иначе можно серьёзно поцарапать краску.

Все подручные средства из продуктов питания или бытовой химии применяют только для удаления ржавых загрязнений. Они не справятся с нейтрализацией процесса коррозии из-за слишком низкого содержания кислот и щелочей. Поэтому если не устранить саму проблему, то очень скоро потёки вернутся, а ржавчина распространится ещё сильнее.

Как задержать процесс коррозии

Может случиться так, что очаг коррозии обнаружен, а времени или места для его оперативного устранения нет. Чтобы немного отсрочить работы и не позволить ржавчине «ползти» дальше, прибегают к консервации повреждённого участка.

Для этого потребуются масло и автомобильный пластилин. Кузов нужно подготовить как обычно, но вместо обработки хорошо пропитайте заржавевший участок любым синтетическим маслом, подойдёт даже «отработка». Удобнее всего «консервировать» повреждение так называемым «пушечным салом».

Оно имеет достаточно вязкую структуру и не теряет сцепных свойств в большом диапазоне температур. После обработки маслом нужно тщательно закрыть поверхность автомобильным пластилином.

Так можно отсрочить ремонт на несколько недель или даже месяцев. При этом коррозия практически не будет распространяться. Масло и пластилин надёжно изолируют поверхность от действия кислорода и влаги. В состав пластилина часто входит небольшое количество преобразователя ржавчины, это помогает остановить или существенно замедлить разрушительный процесс.

Пластилины выпускают разных цветов. Если подобрать оттенок, близкий к цвету кузова, внешний вид машины практически не пострадает.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и трудоёмкий процесс. Для того, чтобы избежать появления ржавчины на автомобиле, лучше заранее защитить кузов от повреждений. Здесь мы писали о том, как это сделать.

– Коррозия может «проесть» дыру в кузовной панели и заметно влияет на физические свойства металла.

– Автомобиль начинает ржаветь в тех местах, где повреждён слой ЛКП, защищающий кузов от соприкосновения с окружающей средой.

– Больше всего коррозии подвержены колёсные арки, пороги и низ дверей. За ними идут капот, передние крылья, стойки лобового стекла, передняя кромка крыши и крышка багажника.

– Существует два способа удаления ржавчины: механический и химический. В первом случае слой повреждённого металла счищается целиком. Во втором случае продукты окисления преобразуются в безвредные для металла вещества с помощью химической реакции.

– Все работы по устранению ржавчины нужно проводить в светлом и сухом помещении. В случае химической обработки также необходима хорошая вентиляция.

– При обработке обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

– При механическом удалении ржавчины нужно подготовить кузов, снять слой повреждённого металла и защитить поверхность от контакта с водой и кислородом.

– При химической обработке кузов нужно подготовить, обработать преобразователем ржавчины и смыть состав. Точная последовательность действий и время обработки индивидуальны для каждого изготовителя, поэтому важно строго следовать инструкции.

– После того, как коррозия удалена, металл нужно покрасить. Это защитит его от повторной коррозии.

– Ржавые потёки можно убрать уксусом и лимонной кислотой. Такой способ подходит для косметической обработки — с помощью него удаляют окислы и разводы. Избавиться от самого очага коррозии таким методом невозможно.

– Для того, чтобы отсрочить трудоёмкий процесс, можно «законсервировать» ржавеющий участок.

Как защитить входную дверь от домашних животных

Любимый питомец повадился точить когти о входную дверь пока вас нет дома? Мы выяснили, в чем причина подобного поведения, как перевоспитать непослушное животное, какой отделке не страшны царапины и повреждения. И готовы поделиться с вами.

Причины появления царапин на входной двери

Регулярно остаетесь на работе до поздней ночи и почти не появляетесь дома? Тогда не удивляйтесь, что от скуки и обиды ваш любимец примется грызть, царапать и метить все, что попадется ему под лапу. Кошки и собаки требуют много времени и внимания. Поэтому заводя домашнего питомца, позаботьтесь о том, чтобы ему не пришлось надолго оставаться одному.

Когда одно животное в доме уже имеется, чтобы спасти его от одиночества, заведите любимцу друга — котенка или щенка того же пола. Так у звереныша появится постоянный компаньон для игр, а интерес к входной двери поугаснет.

Как защитить входную дверь

От царапин

Если ваш рабочий день вполне стандартный, животное взрослое, а входная дверь продолжает страдать от когтей и зубов, воспользуйтесь следующими советами.

1. Защитная панель. Специальная поверхность закрепляется на полотно, надежно защищая его от острых когтей. Чтобы узнать максимально возможную зону повреждений, поставьте животное на задние лапы, поднимите вверх передние и прибавьте 30 см. Такого размера должна быть защитная панель, благодаря которой ваша дверь будет в безопасности. Главный недостаток метода — внешний вид такой панели.

Щенку же необходимо регулярно выдавать «косточку» или иной предмет, который он сможет грызть на законных основаниях.

3. Запахи. В зоомагазине можно приобрести специальный баллончик. Запах средства неуловим для человека, зато способен отпугнуть вашего любимца от входной двери или мебели.

4. «Отбойники» из оргстекла. Весьма эффективны, к тому же двери не потеряют свой привлекательный внешний вид.

5. Антивандальная накладка из пластика. Подойдет для владельцев средних и больших собак (до 1 м). Внешне двери будут напоминать ламинированные.

6. Специальные колпачки для когтей. Дверь, конечно, будет в безопасности, однако вряд ли животное оценит такой «маникюр». Колпачки не подходят для котиков, которые ходят гулять на улицу, а также могут вызвать аллергию и даже стать причиной кошачьей истерики.

7. Школа дрессировки. Отучить взрослую собаку царапать входную дверь довольно сложно. Если животное не приучается к порядку, возможно, стоит посетить кинолога. Пара занятий и вы будете приятно удивлены.

От кошачьих меток

Нередко владельцы замечают, что их питомцы писают под входной дверью. Чтобы отвадить кота метить вашу дверь, для начала необходимо разобраться, почему это происходит.

Половые инстинкты. Ругать питомца и наказывать в период половой активности бесполезно, единственное действенное решение проблемы — кастрация или стерилизация.
Сильный стресс также может стать причиной кошачьих походов в туалет под вашим порогом.
Заболевания. Убедитесь, что причина такого поведения котика не кроется в патологических нарушениях работы мочеполовой системы.
Месть хозяину. Коты злопамятны. Поэтому если когда-то хозяин их наругал или применил физическое наказание, они могут начать писать у входной двери.
Грязный лоток. Если хозяин забывает вовремя менять наполнитель, питомец может выбрать в качестве нового туалета ваш дверной порог.

Как избавится от запаха

Слабый раствор марганцовки отлично подойдет для поверхности, которую метит кот. Оставшиеся после него пятна можно оттереть без особого труда, но лучше не использовать средство на дверях с отделкой МДФ панелями.
Уксус — проверенное средство от запахов. После использования промойте место водой.
Перекись водорода поможет не только продезинфицировать место, но и решит проблему с запахом. Не рекомендуется очищать двери с МДФ панелями, так как перекись может повредить покрытие.
Обработайте дверь спиртом. Неприятный запах отпугнет животное.
Хозяйственное мыло не только хорошо избавляет от запаха, но также используется для профилактики его появления.

Немного красного перца отучит кота справлять нужду под вашей дверью. Оставьте средство на несколько дней, а затем тщательно вымойте.
Содовый раствор хорошо справляется с посторонними запахами. Однако у него весьма едкий состав, поэтому этот способ лучше не использовать внутри помещения или на панелях МДФ. Сода больше подойдет для внешней отделки из крашеного металла.
Запах цитрусовых отпугивает животных. Ваш котик не будут мочиться в месте, обработанном, например, соком лимона.

Покупные препараты. Специальная продукция не только помогает устранить запах кошачьей мочи, но и предотвращает новые поползновения на дверную отделку.

Выбор правильного материала отделки

Чтобы предотвратить появление на новой отделке следов от когтей и зубов, учитывайте наличие питомца на этапе выбора двери.

1. Массив. Двери с отделкой из натурального дерева не рекомендуется приобретать в дом, где обитают даже самые спокойные животные. Царапаются такие модели легко, стоят дорого, а реставрируются сложно.

2. МДФ. Отделка из панелей МДФ — это прочное покрытие, устойчивое к небольшим царапинам. А чтобы повреждения не выделялись на поверхности полотна, выбирайте светлые оттенки с ярко выраженной текстурой, например, под натуральное дерево.

3. Окрашенная поверхность. Лучше всего удар когтей и зубов примет на себя антивандальное порошковое напыление. Дверь с отделкой из крашеного металла подойдет владельцам особо активных кошек или собак.

Как избавиться от царапин?

Если царапин избежать не удалось, вовсе не повод хвататься за голову. От мелких и средних повреждений вы вполне сможете избавиться самостоятельно. Все необходимое вы без труда найдете в ближайшем гипермаркете или строительном магазине.

Мастика — это замазка для заполнения царапин и трещин. Она выравнивает поверхность и еще защищает металл от коррозии. Приобрести мастику можно в любом строительном магазине.
Силиконовая смазка. Смазка подходит для маленьких царапин. Преимущество силиконовой смазки в ее прозрачности. А значит, она подойдет для любого цвета металла.
Автомобильный карандаш отлично справится с царапинами. Купить такой можно в гипермаркете или магазинах с запчастями и аксессуарами для авто.
Автомобильная шпатлевка. Если царапина на металле двери глубокая, то перечисленные способы не помогут. Когда задет сам металл, необходимо шпатлевать, шлифовать и красить.

Если царапина появилась на панели МДФ, ЛДСП или древесине, воспользуйтесь восковым карандашом. Карандаши продаются в строительных магазинах в большой палитре цветов. Вы легко подберете подходящий оттенок.

Читайте также: