Как заточить сверло по металлу два способа оснастка для заточки сверла

Обновлено: 18.05.2024

Каким бы ни оказалось сверло – даже высококачественным – после сотен циклов сверления оно становится более тупым, теряя идеальную заточку, придаваемую самому изделию ещё на заводе. Оно не просверлит идеальное, не рваное отверстие, пока не вернуть сверлу былую остроту.

Когда нужно точить?

Заточка сверла по металлу нужна в следующих случаях.

Соскакивает с намеченной при помощи керна точки.
При попытке просверлить без разметки будущего отверстия сверло не зацепляется верхушкой острия за выбранную точку, а «гуляет», какие бы усилия мастер ни прилагал.
Появляется биение, стук, шум при сверлении, переходящий в высокочастотный лязг. Стук и вибрация расшатывает дрель (или перфоратор). На разбитой тупыми свёрлами механике сверлить новыми, только что купленными бурами нельзя: новое сверло от этого часто ломается.
Перегрев даже после минуты непрерывной работы. Перекаливание быстрорежущей стали приведёт к потере её прочностных свойств (вязкость, твёрдость), и изделие будет пригодно лишь для работ по дереву, а не по металлу.
Металлические частицы становятся рваными, спиральная стружка исчезает.

Обнаружив один или несколько признаков, немедленно прекратите сверление и проверьте остроту острия и спиральных кромок.

Необходимые инструменты

Любой из выбранных инструментов, включая снабжённые электродвигателем, должен точить стальные изделия (ножи, свёрла, ножницы и т. д.). Второе требование – удержание затачиваемого сверла в процессе. То, насколько быстро и эффективно заточится сверло, зависит от выставления требуемого угла стачивания лишнего слоя стали с кромок острия и скорости выталкивания изделия навстречу точильному кругу. Механизированные средства затачивания позволяют привести сверло диаметром 3-19 мм в рабочий вид за пару минут. Спиралевидные свёрла точатся на специальных или обычных станках с электромотором и простейшей системой подачи. Такой станок можно собрать самостоятельно в гаражных условиях – приобретать профессиональные станки незачем; нередко выправку сверлящего острия выправляют с помощью напильника, точильного камня или круга.

Болгарка

Мастеру потребуется, кроме самого электропривода, тиски, в которых зажимается обтачиваемое изделие.

Зернистость шлифкруга выбирается такой, чтобы невооружённым глазом невозможно было разглядеть микроборозды, оставляемые зёрнами стеклокрошки, которая и шлифует металл.

Для обточки сверла болгаркой сделайте следующее:

зажмите сверло в тисках вертикально;
обточите тыльную грань, чтобы удалить следы износа;
обточите рабочую кромку под углом в 120°.

Не держите сверло в обточке непрерывно более двух секунд. Короткие сеансы заключаются в снятии тонких, намного меньше 1 мм, слоёв сплава с рабочей грани. Сверло вновь готово к работе.

Точило

Болгарка отличается быстротой использования, мобильностью, но за обточку с её помощью мастер платит травмоопасностью. Даже надев на шлифмашинку защитный кожух, есть вероятность, что круг треснет, инструмент поведёт при коротком заклинивании на оборотах в тысячи оборотов в секунду. Точило снижает травмоопасность за счёт жёсткой фиксации самого станка. При невозможности определить угол заточки пригодится пластиковый шаблон, прикладываемый перед началом стачивания к обтачиваемой поверхности. Чтобы держатель не ушёл в сторону, его присоединяют при помощи болта. Для обточки сверла на точиле сделайте следующее.

Закрепите сверло в держателе и включите станок.
Подводите режущие кромки к точильному кругу под углом в 120°.
Если на сверле присутствуют насечки и выбоины – сточите их со всех сторон. Они нарушают центровку изделия и дрели, заставляя последнюю излишне вибрировать.

Обтачивая свёрла большого диаметра, из-за повышенной общей теплоёмкости сталь перегревается, превращаясь из быстрорежущей в обычную, непригодную для сверления любых других сталей.

Насадка на дрель

Насадка на дрель позволяет обточить свёрла по металлу. Схема действий здесь следующая.

Установите на дрель насадку-переходник под обычные свёрла. На простой электродрели она вряд ли потребуется.
Установите в отверстие нужного диаметра сверло.
Запустите дрель и обточите сверло с одной из сторон.
Для обточки второй режущей грани поверните сверло другой стороной с того же конца.

Насадка на дрель даст заточить лишь немного затупленное сверло.

Изделие, на котором присутствуют выбоины и насечки на режущей грани, с помощью дрели наточить не удастся.

Но из-за сравнительной дешевизны – по сравнению с другими инструментами – обточка свёрл на насадке стоит недорого.

Напильник или надфиль

Напильник не приспособлен дл обработки быстрорежущей стали, отличающейся повышенной твёрдостью по сравнению с остальными сортами и марками сталей. Используя шероховатые или камни с алмазным напылением, выдержать нужный угол заточки вручную трудно. Используйте моторизованные устройства для заточки.

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.

Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

Особо знающие толк мастера дооснащают данное приспособление бруском из дерева, рассверлённом бурами разного диаметра.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

А вот для стекла и керамогранита угол ещё тупее – 135°, то же самое требуется для мягкой бронзы и алюминиевых сплавов.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Последнее даст металлу или сплаву на заготовке выскабливаться активнее в центре отверстия.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Как правильно заточить сверла – 3 легких способа

При постоянном использовании сверла служат 2–3 недели. Учитывая, что многие из них стоят дорого, а хорошего мастера по заточке найти непросто, многие пробуют восстановить их самостоятельно. Как точить сверла? Существует много разных способов заточки. Мы расскажем о самых простых, для которых не потребуется дорогостоящее электрическое оборудование.

3 главных правила

Перед началом работы следует ознакомиться со строением сверла. Инструмент состоит из хвостовика и рабочей части, на конце которой располагаются элементы, участвующие в резке металла или другого материала:

две режущие кромки,
задние поверхности (площадки за режущими кромками),
перемычка.

Заточенное сверло выглядит следующим образом:

Две режущие кромки острые и симметричны друг другу.
Задние поверхности скошены и расположены ниже режущей кромки. То есть между деталью, которую нужно просверлить, и вершиной инструмента присутствует зазор.
Перемычка не слишком толстая и находится в центре.

Чтобы качественно заточить сверла, важно организовать в помещении хорошее освещение. Человек должен обладать хорошим зрением. Если зрение низкое или инструмент мелкий, понадобится лупа (очки с увеличением).

Этапы работы

По правилам, производить заточку нужно в подсобном помещении, в гараже или, в крайнем случае, на балконе. Ни в коем случае нельзя выполнять работу на кухне. Вокруг рабочего места будет разлетаться металлическая стружка и пыль. Нельзя, чтобы она попала в глаза, органы пищеварения, дыхательные пути. Следует надеть очки, а после окончания заточки пропылесосить помещение и произвести влажную уборку.

Затачивание сверла состоит из нескольких этапов:

Подготовка точильного инструмента.
Определение точного угла и способа заточки.
Заточка. Сначала стачивается задняя поверхность сверла, затем правится режущая кромка и уменьшается перемычка (при необходимости).
Доводка до гладкости.
Уборка.

При заточке необходимо следить, чтобы сверло не перегревалось. В противном случае повышается риск деформации. Поставьте рядом емкость с машинным маслом (или на крайний случай – с водой). После высверливания каждой точки опускайте сверло на 2–3 минуты в жидкость.

Определение угла и формы

Основная задача при заточке сверла – восстановление заводской формы. Сверла бывают плоские, спиралевидные, центровые, с одной или несколькими гранями. Одни предназначены для дерева, другие – для пластика, металла, меди и т. д. Соответственно назначению режущей части придается правильная форма.

Наиболее ходовым считается спиральное сверло по металлу. Его используют для сверления древесины, металла средней и низкой твердости, пластика. При затачивании такого инструмента выдерживают угол при вершине 118 градусов (при необходимости его можно изменять на 30% в большую или меньшую сторону). Угол передней части составляет 20 градусов, угол задней части – 10 градусов.

Коническая и одноплоскостная заточка

Это два самых распространенных способа образования заднего угла при вершине.

Конический задний угол образуют у сверл крупного диаметра – от 3 мм и выше. Для этого изделие удерживают двумя руками, прижимают к точильному камню на наждаке и плавно покачивают с одинаковым нажимом. Подобным образом затачивают два зуба.
Одноплоскостной задний угол подходит для мелких сверл 1–3 мм диаметром. Зубья стачивают в одной плоскости параллельно наждаку. При этом наклон может составлять 28–30 градусов.

Способы затачивания

В столярных мастерских используют заточные станки для сверл. Профессиональное оборудование точное и позволяет быстро восстановить режущую способность. Однако стоимость хороших станков достаточно высокая – 90–200 тыс. руб.

В домашних условиях вместо заточных станков используют болгарку, наждак или специальную насадку на дрель. Все три способа относительно легкие и позволяют заточить спиральные сверла за несколько минут.

Опытные мастера способны выдерживать нужный угол заточки «на глаз». Новичкам это сделать сложно – им рекомендуется изготовить специальное приспособление из подручных предметов. Например, из подходящего по размеру болта, гайки и мощного магнита, металлических уголков, деревянного бруска:

Как минимум, следует нанести на подручник наждака (в крайнем случае, стол) линию под нужным углом. Воспользуйтесь транспортиром.

Заточка на точильном круге

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, – универсальное устройство. При его наличии заточка сверл займет несколько минут.

Что нужно делать:

Расположите сверло под углом 60 градусов относительно плоскости точильного круга. Режущая кромка при этом должна принять горизонтальное положение и находиться параллельно кругу.
Если сверло крупное, сильно повреждено, источено, следует воспользоваться сначала грубым точилом по металлу, а затем мягким. В остальных случаях можно использовать только один круг – для тонкой заточки.
Положите левую руку с инструментом на подручник. Зафиксируйте сверло большим пальцем. Правой рукой возьмитесь за хвостовик.
Включите наждак. Аккуратно придвиньте сверло. Прижмите режущую кромку к поверхности круга и плавно подвиньте кончик вверх, опуская хвостовик. Выполняя скользящие движения, сохраняйте угол 60 градусов и не ослабляйте нажим.
Поверните сверло на 180 градусов. Расположите его аналогичным образом (см. п. 1) и выполните заточку (п. 4). Главная задача – сделать задние поверхности ровными и с одинаковым наклоном.
Продолжайте затачивать инструмент равномерно с обеих сторон до тех пор, пока режущие кромки не станут острыми.
Проверьте, симметричны ли кромки. При необходимости откорректируйте их длину.
Уменьшите перемычку, если она слишком широкая. Это поможет уменьшить сопротивление при резке металла.

От твердости материала зависит скорость вращения точильного круга. Чем тверже сверло, тем медленнее он должен вращаться.

Заточка на болгарке

Использовать болгарку нужно только в крайних случаях. Будучи подвижной, она может стать причиной травм. Во избежание неприятных ситуаций инструмент рекомендуется надежно закрепить на листе фанеры или вставить в тиски. Также любители изготавливают специальные приспособления для направления и удерживания сверл под определенным углом. Они крепятся к болгарке. В результате получается удобный и эффективный станок для заточки.

Для заточки на болгарку устанавливается абразивный круг. Дальнейший ход работы точно такой же, как и при использовании точильного станка:

Как правильно провести заточку сверла по металлу

О том, что сверло когда-то затупилось, никто не вспоминает. Но только до тех пор, пока оно вдруг не стало нужным. Без острого сверла работа двигаться не будет. Поэтому придётся покупать новое или попробовать его заточить. Заточка сверла по металлу – процесс непростой. Но стоит попробовать.

Признаки, что сверло затупилось

Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:

режущий инструмент сильно нагревается;
металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
повышается шум проводимых операций.

Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки. Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить. Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
TiCN – это карбонитрид титана.
TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
Сам нитрид титана.
Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

Классическое сверло.
Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Правила заточки свёрл

Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.

Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным. Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно. Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.

Точно также затачиваются и двухплоскостные сверла. Только точить придётся две плоскости по отдельности. Здесь те же требования.

Что касается конических моделей, то главная задача – не нарушить конусность конструкции затачиваемой кромки. Поэтому инструмент подносят к вращающемуся точильному камню, прижимают сверло и делают им колебательные движения по конусу. Здесь важно не отрывать оснастку от камня. То есть процесс проводиться в одно касание.

И ещё одно пожелание – строго придерживаться формы кромки. Понятно, что это не всегда возможно, особенно, если сверло диаметром до 10 мм. Но для этой разновидности можно только выдержать задний угол. И этого бывает достаточно. Что касается свёрл большого диаметра, то специалисты рекомендуют кроме заточки кромок по плоскостям и с точным выдерживанием угла, проточить переднюю плоскость, тем самым улучшив конструкцию. Такие сверла более эффективны при сверлении.

Для чего необходима подточка передней плоскости. Все дело в том, что, уменьшая угол наклона передней плоскости, увеличивается угол режущей кромки. А это увеличение стойкости инструмента к выкрашиванию металла с плоскости режущей кромки. К тому же надо добавить, что длина поперечной кромки резко уменьшается. То есть получается так, что кромка поперечины не режет, а скоблит металлическую заготовку. А точнее центральную часть высверливаемого места.

После заточки сверла также рекомендуется провести доводку. То есть убираются зазубрины, оставленные точильным камнем. Это обязательная процедура в заводских условиях. Именно это позволяет увеличить износостойкость инструмента. Если в домашних условиях есть возможность провести доводку, то её надо провести обязательно.

Обычно для доводки используют другие камни:

из карбида кремния, он зелёного цвета, марка 63С, при этом лучше использовать круг зернистостью 5-6 и твёрдостью – М3-СМ1;
из эльбора, здесь требуется зернистость 6-8.

Обратите внимание, что эти камни должны быть изготовлены на бакелитовой связке.

Приспособления для точения свёрл на станке

Держать в руках сверло и точить его на станке, на котором камень крутиться с большой скоростью, сложно. Нужно иметь большой опыт, чтобы «не запороть» инструмент. Поэтому в продаже есть специальные приспособления, которые облегчают проведения этой операции.

На рынке можно приобрести простые устройства. Есть и достаточно сложные с электродвигателями, которые не только удерживают сверло в требуемом положении, но и производят подачу инструмента к точильному камню в автоматическом режиме. Последние чаще используются для заточки спиральных свёрл. Но такие устройства стоят немалых денег, поэтому приобретаются профессиональными точильщиками.

Видео описание

В видео показано, как мастер сделал приспособления, помогающее правильно заточить сверло по металлу:

Как заточить сверло с помощью дрели

Если точильного станка в наличии нет, можно приспособить дрель, на вал которой устанавливают точильный круг. Здесь два варианта проведения процесса:

зажать дрель в тиски и подводить сверло к камню руками;
зажать в тисках режущий инструмент и подводить камень с дрелью вручную.

Оба варианта непростые, но второй проще первого.

Как правильно заточить сверло в этом случае:

режущий инструмент надо установить в тисках в вертикальном положении;
с помощью круга, установленного на дрель, снимается задняя кромка, цель – удалить следы износа;
затем производится заточка под требуемым углом – обычно 120°.

Внимание! Чтобы кромка не перегрелась, надо процесс заточки проводить не более двух секунд. То есть металл снимается слоями.

Но есть более простой способ. Для этого надо приобрести специальную насадку. Её устанавливают на дрель и вставляют в специальный жёлоб сверло. Последнее относительно вращающегося точильного инструмента располагается под определённым углом, равным углу заточки. Это хорошо видно на фото ниже.

Приспособления для заточки

Новичкам трудно провести заточную процедуру качественно. Поэтому производители строительного инструмента уже давно выпускают специальные насадки для дрелей. Это на самом деле насадка. Её надо установит на дрель, вставить в отверстие с торца сверло и включить электроинструмент.

Затем сверло вытаскивается, поворачивается на 180°, опять вставляется в приспособление для заточки свёрл, и дрель снова включается. То есть затачивается вторая плоскость режущей кромки.

На что необходимо обратить внимание:

Такие насадки сегодня продаются практически во всех строительных магазинах. Но знайте, что с помощью этого приспособления можно затачивать сверла диаметром 4-10 мм.
С помощью этого приспособления можно затачивать только тот инструмент, который затупился лишь слегка. Если есть на его кромке большие изъяны и дефекты, или оснастку просто перегрели, насадка здесь не поможет. Для таки свёрл требуется другой вариант проведения заточки, а именно: станок с точильным или алмазным камнем.
Сразу надо сказать, что угол заточки сверла в таких приспособлениях стандартный. Изменить его невозможно. Поэтому после проведённой процедуры инструмент надо доработать напильником или надфилем до необходимого угла. Что касается угла внутри насадок, то они разные в разных моделях приспособлений. Поэтому на этот показатель надо обратить внимание, приобретая устройство.

Недостатки у таких приспособлений есть. Но не такие большие, чтобы можно было бы говорить о несерьёзном отношении производителей. Кто, уже имел возможность приобрести этот аппарат, отзывается только положительно. В первую очередь надо отметить простоту проведения сложного процесса. Во-вторых, сам агрегат стоит недорого. Так что появилась прекрасная возможность затачивать сверла быстро, качественно и несложно.

В видео показано, как мастер разбирается с приспособлением для затачивания свёрл:

Заточка мелких свёрл

К сожалению, инструмент диаметром меньше 4 мм заточить с использованием насадки или на станке невозможно. Поэтому такие сверла точат вручную, используя напильник или надфиль. Что касается последнего, то лучше выбирать с алмазным напылением. Даже если был использован напильник, доработать кромки необходимо надфилем.

Все сложность проводимой операции заключается в том, что режущий инструмент имеет небольших размеров плоскости и кромку. Поэтому рекомендуется для этого приобрести очки с четырёхкратным увеличением, а также воспользоваться лампой с хорошим световым потоком.

Принцип заточки точно такой же. Но есть и некоторые рекомендации:

стачивать слой более 1 мм не рекомендуется;
угол заточки сверла по металлу стандартный, но выдерживается на глаз;
как показывает практика, первое сверло вы обязательно испортите, не стоит отчаиваться, навык приходит с опытом.

В видео показано, как точить сверла по металлу вручную:

Виды заточек

О некоторых видах заточек уже было сказано выше, но ещё раз повторимся. Итак, существует пять разновидностей заточки, которые выбираются из расчёта типа материала и специфики работ, связанных со сверлением.

И остальные:

НП – заточка делается с короткой поперечиной, чтобы снизить на неё нагрузки;
НПЛ – кроме поперечной кромки уменьшается и ширина ленточки, цель – понизить силу трения, которая создаётся между сверлом и заготовкой;
ДП – это так называемая двойная заточка, где кроме поперечной кромки формируются ещё четыре кромки, которые собой представляют ломаные линии;
ДПЛ – все тот же предыдущий вариант, только дополнительно подтачивается ленточка.

Внимание! Для чего необходимы четыре кромки. Это возможность уменьшить угол между участками периферийных плоскостей кромок. Таким образом, достигается увеличение отвода тепла с места сверления. А это увеличивает срок эксплуатации самого инструмента.

Угол заточки

Как уже было сказано выше, перед тем как правильно заточить сверло по металлу, необходимо правильно выбрать угол его заточки. Во-первых, этот параметр табличный. Во-вторых, он зависит от того, какой металл надо сверлить. Если это:

чугунная заготовка или стальная, то угол должен варьироваться в пределах от 116° до 118°;
если это латунь или бронза, то от 120° до 130°;
если заготовка из меди, то 125°;
алюминий – 140°.

Неправильно заточено сверло приводит к перегреву самого инструмента. Но, как показывает практика, именно неправильно выбранный угол заточки приводит к снижения качества проводимого процесса.

В видео показано, как проводится заточка сверла для работы с металлами:

Коротко о главном

Заточить затупившееся сверло можно, используя разные приспособления: точильный станок, дрель, на который устанавливается точильный камень, насадку для дрели.

Мелкие сверла затачиваются вручную напильником или надфилем.

Главный параметр заточки – угол, формирующий кромки. Угол заточки выбирается с учётом металла, который подлежит сверлению. Этот параметр табличный.

Чтобы увеличить износостойкость сверла, изменяют конфигурацию заточки, где за основу берут пять вариантов формирования кромок.

Как заточить сверло по металлу разными инструментами

Заточка металлических инструментов позволяет полностью восстановить их работоспособность. Операцию можно выполнить с применением различных вспомогательных приспособлений.

Как правильно заточить сверло по металлу и не испортить режущую поверхность изделия, будет рассказано в публикации.

Признаки затупления свёрл по металлу

К заточке следует приступать только при обнаружения явных признаков затупления режущей кромки.

Среди основных проявлений недуга выделяют следующие:

повышенная шумность во время работы;
стружка металла имеет мелкую фракцию;
перегрев инструмента.

При сверлении металла затупленным сверлом возникает высокочастотный звук от трения рабочей кромки о заготовку. Поэтому, при появлении повышенной шумности следует отложить работу и приступить к заточке. Если продолжать сверление металла, то от чрезмерного нагрева режущее изделие разогреется до слишком высокой температуры.

До появления вышеописанных признаков о снижении остроты сверла может свидетельствовать отсутствие спиралевидной стружки. Такой признак не всегда удаётся вовремя обнаружить. Ели сверло при правильной подаче во время работы образует слишком мелкую стружку, то рекомендуется незамедлительно приступить к отладки инструмента.

Чем заточить сверло по металлу

Правильно подобранное приспособление позволит существенно сократить временные затраты и выполнить работу максимально точно. Узнайте ниже, как заточить сверло по металлу на точиле.

Кроме основного агрегата с электродвигателем и кругом, понадобится приобрести специальные приспособления удерживающие сверло в неподвижном состоянии. Такие стойки позволяют контролировать угол наклона и подачу инструмента во время точения.

Многие приспособления позволяют произвести отладку режущих изделий по металлу диаметром от 3 до 19 мм. Для точения спиральных свёрл можно использовать спецстанки, которые имеют встроенный электродвигатель и механизм для подачи.

В отличии от использования обычного точила и держателя, профессиональная техника может стоить десятки тысяч рублей. Поэтому если заточка свёрл не является профессией, то можно обойтись применением вышеописанного тандема из точильного круга и держателя или осуществить правку инструмента вручную.

Произвести наточку сверла напильником можно и без опыта. Главное, правильно подобрать надфиль. Учитывая факт, что даже дешёвые свёрла изготавливаются из высококачественной режущей стали, потребуется подобрать надфиль с алмазным напылением. Кроме напильника, нужно приготовить тиски в которых следует зафиксировать инструмент.

Чтобы не тратить силы и время на ручной способ, можно применить болгарку с абразивным кругом.

Заточка сверла болгаркой

Шлифовальная машинка имеется почти в каждой домашней мастерской, поэтому метод будет одним из самых бюджетных.

Кроме болгарки с установленным шлифовальным кругом для работы нужно подготовить тиски в которых будет удерживаться сверло во время заточки. В помещении где осуществляется отладка инструмента должно быть светло, чтобы можно было контролировать процесс удаления металла с режущей поверхности.

Отладка осуществляется в такой последовательности:

сверло устанавливается в тиски в вертикальном положении;
болгаркой удаляется часть задней кромки, чтобы полностью ликвидировать следы износа;
режущая кромка затачивается под углом 120 градусов.

Чтобы в процессе точения сверло не перегрелось, соприкосновение наждачного круга с металлом должно продолжаться не более 2 секунд. Повторяя многократно снятие небольшого количества металла с рабочей кромки, удаётся выполнить наладку инструмента на необходимый угол.

Для измерений, рекомендуется изготовить из пластмассы шаблон, который поможет контролировать величину угла заточки.

Удобнее и безопаснее осуществить работу с применением точильного круга и специального удерживающего устройства.

Заточка сверла точилом

Определять величину повреждения режущего изделия и отладку на глаз возможно после многолетней практики.

В остальных случаях можно установить специальный держатель свёрл в непосредственной близости от наждачного круга. Крепление должно быть прочным, чтобы во время выполнения работы не происходило смещение фиксатора. Если точильный станок зафиксирован на деревянной основе, установка фиксатора всё равно должна быть осуществлена с помощью болтового соединения.

Для выполнения заточки: инструмент надёжно фиксируется в удерживающем устройстве, включается двигатель точила и сверло соприкасается на короткое время с точильным кругом под заранее выбранным углом.

Если на поверхности режущего изделия образовались зазубрины, то перед его отладкой необходимо снять повреждения равномерно с обеих сторон.
Следует проявлять меры осторожности. Изделия большого диаметра разогреваются от соприкосновения с абразивным кругом до большой температуры, что приводит к снижению механической прочности металла.

Заточка с помощью насадки на дрель

Без наждачного станка, используя специальную насадку на дрель можно выполнить операцию качественно и с меньшими временными затратами.

Приобрести насадку можно в любом специализированном магазине, но использовать приспособление можно только для заточки средних по диаметру изделий. Большинство таких насадок позволяют эффективно осуществить точение инструмента диаметром от 4 до 10 мм.

Для новичков метод наиболее предпочтительный. Заточка свёрл выполняется следующим образом.

установить насадку на дрель;
сверло вставляется в отверстие подходящего диаметра;
дрель включается и изделие затачивается с одной стороны;
повернув сверло на 180 градусов затачивается противоположная кромка.

Чтобы пользоваться устройством эффективно, учитывайте следующие особенности:

С помощью насадки на дрель затачиваются только слегка затупившиеся инструменты. Если имеются глубокие повреждения режущей поверхности и когда сверло было перегрето, так не получиться восстановить изделие.
Угол заточки в таких устройствах фиксированный. Поэтому для восстановления свёрл для работы с цветными металлами потребуется приобрести оригинальное устройство, либо осуществить доработку изделий напильником.

Несмотря на некоторые недостатки такой конструкции, её использование позволяет упростить и ускорить процесс восстановления режущих кромок, а невысокая стоимость объясняет популярность.

Как заточить мелкие изделия

К сожалению, чтобы заточить тонкое сверло используя механизированные способы, в том числе насадки на дрель, вряд ли получится. Всю работу по восстановлению изделия малого диаметра потребуется выполнить вручную.

Первая попытка может окончиться неудачно, поэтому сначала следует выбрать недорогое тонкое сверло нуждающееся в восстановлении и осуществить операцию на нём. Ещё для работы понадобится небольшой алмазный надфиль и очки с 4-кратным увеличением.

Процесс происходит в такой последовательности:

сверло стачивается примерно на 1 мм;
напильником осуществляется последовательная заточка кромок инструмента на необходимый угол.

Вся операция выполняется «на глаз», важно использовать при работе увеличительные очки и мощный осветительный прибор.

Если первая попытка оказалась неудачной, следует знать, что любое мастерство можно развить только в течение определённого промежутка времени. В случае неудачи, не оставляйте попытки обучиться полезному навыку, как заточка тонких свёрл своими руками.

Заточка изделий другой конструкции

Кроме спиральных свёрл для обработки металла применяются инструменты других конструкций. В домашних условиях можно осуществить отладку следующих инструментов.

Конусные буравчики

Заточить ступенчатое сверло можно с применением обычного напильника. Режущая кромка изделия затачивается под прямым углом.

Если конусное сверло затупилось на ограниченном участке, то выполнять заточку следует не выходя за пределы повреждённой площади.

Корончатые

При отладке корончатых инструментов применяется специальное приспособление и необходимо знать под каким углом должен сниматься металл с режущей поверхности. Учитывая все сложности и временные затраты на выполнение процедуры, лучше для заточки обратится к опытным мастерам.

Как и чем затачивать сверла?

Заточка свёрл по металлу – подготовительная работа, для выполнения которой незачем обращаться к токарю или фрезеровщику. Каждый домашний мастер в состоянии заточить режущие инструменты своими руками – при помощи отдельных приспособлений.

Когда необходимо?

Токари со значительным стажем работы и большим опытом обнаружат на слух и глаз – непосредственно во время работы – что инструмент нуждается в затачивании. Для начинающих это также повод задуматься, не нужна ли выправка затупленного сверла – на что указывают следующие проявления намечающейся неисправности: сверло свистит и скрипит при трении о просверливаемую грань и поверхность, быстро нагревается при работе на средних и высоких оборотах. Отверстия, проделываемые затупленным сверлом, отличаются неровностями – насечками и выбоинами в том месте, где проходила рабочая (режущая) часть. Стружка у зазубренного и затупленного сверла выходит только из одной канавки, а не из обеих, либо выводится с разной скоростью, в неравномерном количестве.

Запоздалая заточка приведёт к тому, что конец сверла отломается, просверленная деталь (или заготовка под неё) получит дополнительные повреждения. Часты эпизоды, когда сверло застревало в обрабатываемом металле (или сплаве) – особенно этому подвержены стальные заготовки. Быстрорежущая сталь – не победитовый сплав и тем более не алмазное покрытие – она попросту сломается от усиленной нагрузки, которую вынужден приложить мастер, чтобы досверлить оставшиеся миллиметры материала.

Виды станков

Приспособления для заточки свёрл выпускаются промышленно. Диапазон и сфера деятельности, для которой он предназначен, резко ограничены. Самодельные приборы имеют ряд положительных особенностей.

Мастер, в чьей мастерской устройства и приспособления изготовлены собственноручно, экономит на покупке промышленных станков. Станок для заточки свёрл – не исключение.
Самодельщик обретает опыт, который поможет ему работать эффективнее, оперативнее, чем раньше. Изготовив какой-либо прибор своими руками, специалист обогатит свои практические знания, станет более профессионально использовать отдельные устройства и приспособления. Точило – как и любой инструмент – сделанное самостоятельно, ценится лишь оттого, что на его изготовление были потрачены не просто конкретные материалы, но и время.

Покупные же точила различаются по конкретным видам:

станки со стандартным функционалом – размеры мало отличаются от их устройств-предшественников, с которыми они сходны;
устройства с регулируемыми значениями характеристик.

То есть, если станок рассчитан изначально под заточку свёрл для обработки стали, он вряд ли подточит другие свёрла, исключительно предназначенные для медных и алюминиевых сплавов. Регулируемый станок даёт возможность оперативно подточить и те, и другие свёрла – отпадает нужда держать в наличии несколько станков, занимая драгоценное рабочее пространство в ящиках верстака и шкафов, где должно быть место и для иного инструментария.

Нерегулируемый станок – механизм для корпуса всего устройства, закрепляется неподвижно (относительно станины). Его нельзя перенести. Второй же служит насадкой для дрели, высокоскоростного шуруповёрта или даже привода болгарки с переходником – а значит, отрегулировать его не составит труда.

Варианты стоек

Но одним исполнительным механизмом для заточки не ограничиться. Нужна и стойка – приспособление, помогающее заточить то или иное сверло. В соответствии с конкретными задачами они различаются по габаритам. Приспособление закрепляется на токарном или затачивающем устройстве посредством болтовых соединений. Общий набор комплектующих для такого устройства следующий:

основа;
крепёжный механизм для удержания сверла;
упорные элементы;
регулирующий подачу сверла винт, снабжённый рукояткой;
фиксаторы.

Промышленное устройство располагает шкалой, позволяющей высокоточно и профессионально выставить угол. Для самодельных точильных станков применяются деревянные заготовки-шаблоны.

Как сделать устройство для заточки?

Изготовить самодельную установку, сверяясь по самостоятельно разработанному или чужому чертежу, можно на основе гаечно-болтовых элементов, в качестве насадки на болгарку или дрель.

Из дверных петель

Процесс получения в домашних условиях вспомогательного инструмента для заточки свёрл, собранного из дверных петель, состоит в следующем. Разрежьте надвое одну из петель. Приварите стальной уголок к ней. Нарежьте резьбу под болт в просверленных отверстиях. Приварите к болту барашек для поворачивания упорной части. Зафиксируйте нижнюю часть петли рядом с ручкой болгарки. Верхнюю используйте для перемещения заготовки.

Данное приспособление позволяет подавать сверло по направлению вниз. Задняя грань делается плоской, что приведёт к перегреву сверла. Сориентировать сверло легко, но качество подтачивания затупленной кромки сомнительное.Достоинством такого приспособления является возможность улучшить его конструкцию.

О том, как сделать устройство для заточки сверла из дверной петли, вы можете узнать из видео ниже.

Из гайки

Чтобы сделать насадку для заточки сверла на основе гайки, мастеру нужен лишь минимальный набор расходных материалов.

Отберите две разные по размеру гайки. На меньшей пропилите 9-миллиметровые разрезы с граней, чьи рёбра располагаются друг по отношению к другу под углом в 120 градусов.
При помощи сварочного аппарата приварите вторую гайку к первой таким образом, чтобы образовались треугольно расположенные отверстия.
Вкрутите в меньшую гайку болт, одинаковый по диаметру винтовой канавки с меньшей гайкой. Данный болт зажмёт обрабатываемое сверло.
Проденьте заготовку в такой держатель. Она жёстко зафиксируется при помощи зажима.

Приспособление на основе гаек для заточки свёрл готово. Оно не даст сточить больше, чем вы хотите. Сверло после затачивания обретёт требуемую остроту и вновь станет работать штатно, как и до затупления. Гайки не дают выставленному углу отклониться от своего изначального значения. Недостаток – сплав, из которого изготовлена гайка, при соприкосновении со шлифовальным кругом частично сточится, так как гайки и болты изготавливают из низкоуглеродистой стали.

Этот вспомогательный инструмент долго не прослужит.

Из болгарки

Инструмент для заточки, приобретаемый в магазине, в основном изготовлен из пластиковых комплектующих. У них присутствуют стандартные технологические отверстия и зазоры. Собственноручно изготовленное приспособление – из металла, а не пластиковое. Оно прослужит не месяцы, а едва ли не всю жизнь мастера. Рекомендации заключаются в следующем:

если применяется болгарка или дрель в качестве привода – затачивающий круг (вращающуюся наждачку) соединяют посредством кольца;
наждачный конус изготавливается при помощи токарного станка;
основа с отверстиями под свёрла разных диаметров выполняется из металлического бруска, но можно использовать и деревянный.

Перед изготовлением приспособы полезно ознакомиться, из каких деталей собран промышленный его аналог. Приспособление для болгарки является более лёгким вариантом – заточка и шлифовка болгарочным приводом происходит в штатных, естественных условиях. Закрепить сверло под требуемым углом легко.

Прикрепите к корпусу болгарки стальной уголок, служащий направляющей для инструмента. Отрегулировать угол подачи (наклона) можно вручную. Недостаток – неравномерное стачивающее воздействие на шлифовально-отрезной диск. Подтачивая свёрла в одном и том же положении, пользователь рискует срывом диска на полном ходу из-за постоянной проточки абразивного материала, из которого сделан отрезной круг. Трудоёмкость изготовления данного варианта значительно выше, чем у предыдущего.

Максимальные обороты приведут к тому, что сверло перегреется при заточке.

Способы заточки

Выделяют два главных метода заточки – ручной и механический. Ручная заточка производится посредством напильников и зубил, наждачных листов и шлифкругов от болгарки. Угол наклона при заточке контролируется мастером самостоятельно – в качестве приспособления, облегчающего затачивание, можно использовать шаблоны, а сам круг или напильник зафиксировать, к примеру, в тисках. Пользователь, взяв в руку сверло, наклоняет его под нужным углом и трёт его передние грани, где расположены режущие кромки, об абразивную поверхность.

Механический способ – использование болгарки, дрели, высокоскоростного шуруповёрта, электроточила или любого другого привода, на котором закрепляется абразивный, шлифовально-отрезной или наждачный круг. Применять всевозможные держатели сверла с регулировкой, построенные на основе болтов и гаек, уголков, профтрубы, становится очень удобно.

Если свёрл одновременно нужно заточить много, то механизированная заточка – лучшее решение.

Как правильно заточить?

Для заточки спирального сверла нужна втулка, чей диаметр равен диаметру инструмента. Для них подойдёт любой цветмет. Направляющие изготавливаются деревянными или металлическими. Угол сверления отверстий выбирается таким, чтобы под ним подавалось сверло. Отдельно создаётся подручник, служащий для выставления правильного угла сверла и надёжный упор.

Простое спиральное мини-сверло, предназначенное для работы по дереву, затачивается только вручную; чтобы разглядеть мелкие грани, используйте очки с увеличительными стёклами. Свёрла по дереву – изделия из обычной быстрорежущей стали. Их заточка производится реже, чем аналогичных расходников, сверлящих металл. Дело в том, что дерево значительно мягче, даже дуб или самшит, чем простая чёрная сталь.

Опасность здесь представляет лишь перегрев сверлящего резака – в связи с этим дерево не рекомендуется сверлить на оборотах выше средней скорости.

Одноплоскостное затачивание предусматривает параллельное соотношение сверла с затачивающим диском, не двигаясь при этом. Диаметр сверлового элемента – до 3 мм. Двуплоскостное затачивание выполняется аналогично.

Остриё перьевого сверлящего резака вытачивается по центру, боковые режущие кромки – по готовому образцу. Точить его можно на любом круге или диске с алмазным напылением. Для создания шаблона подойдёт правило, изготовленное с нового образца, который ещё ни разу не использовался по назначению.

Слишком изношенное перьевое сверло без укорочения его на длину, равную протяжённости «клина», восстановить не удастся.

Чтобы наточить ступенчатое сверло, используйте подход «от меньшего – к большему» диаметру. Заточка производится на наждачном круге – приложите затупленную грань к диску так, чтобы кромка шла параллельно его поверхности. Хвостовик примет позицию, несколько более низкую, чем режущий «носик». Снимая слои металла один за другим, сточите вначале штатный плавный перепад на ступеньку. Выточите и эту ступеньку таким образом, чтобы режущее остриё возвысилось над следующим участком инструмента.

Заточка ступенчатого сходна с подтачиванием конусного сверла. Заточив первую ступень, попробуйте просверлить тестовое отверстие с его помощью в стали. Можно просверлить не сквозное отверстие, а глухое – чтобы убедиться в приличном качестве окружности реза. Затачивайте остальные секторы (ступеньки) таким же образом.

Ступенчатое сверло – универсальное, оно подходит для различных материалов. Лучшие свёрла изготавливаются с победитовыми кромками, отлиты из кобальтосодержащей стали.

Заточка таких свёрл на наждаке или простом точильном круге не имеет успеха, так как победитовый наконечник, в свою очередь, «победит» лишь алмаз.

Заточка бура по бетону, работающего подобно бите в ударном режиме, не отличается от обычного сверла, кроме угла подтачивания наконечника. Победитовый наконечник точится лишь на круге или диске с алмазным напылением.

Здесь единственное – не перегреть точащий круг, чтобы алмаз не сгорел: при температуре выше 900 градусов тот превращается в графит и становится бесполезным.

Техника безопасности

Неправильно подточенное сверло может стать причиной некачественных отверстий, застревания в них в процессе просверливания, слома концов сверла до нескольких сантиметров или перелома ровно посередине. В результате сверлить получившимися обломками удастся только на специальном зажиме, закреплённом напрямик на оси миниатюрного электромотора.

При работе по разным материалам и при заточке свёрл используйте защитные очки и каску, предохраняющую глаза, уши и дыхательные пути от попадания частиц металла, пластика, дерева, стекла и иных материалов.

Перед заточкой каждого сверла выставляйте верный угол – в зависимости от того, что сверлит то или иное изделие:

сталь, чугун, бронза твердосплавная – сверлящий элемент подтачивается с сохранением угла в пределах 115-120;
бронза мягкая, латунные сплавы – 125-135;
медь красная – 125;
алюминий и мягкие сплавы с его добавлением, гранит, керамика, древесина – потребуют угла острия в 135;
магний и сплавы на его основе – 85;
силумин, пластик, текстолит, композит – 90-100.

Отступление от центровки, заданной заводом-изготовителем, наблюдается при неравномерной длине режущих скатов на конце. Сверло начинает «играть», биения могут его разрушить – налицо нарушение центральной оси и центра массы изделия. В большинстве случаев слом изделия неизбежен.

Несимметричный угол приведёт к работе лишь одной режущей кромки. Вторая при этом останется «не при делах», а отверстие получит несколько больший, чем задумано, диаметр.

Неправильно работающее точило с расцентрованным точильным кругом создаст боковые моменты силы, влияющие на точность подтачивания. В результате сверло окажется заточенным неидеально – не все грани обретут былую (как с завода) остроту.

О простом способе заточки сверла вы можете узнать из видео ниже.

Читайте также: