Какая грунтовка лучше для авто по металлу

Обновлено: 24.04.2024

⭐⭐⭐⭐🌟Для защиты металлических поверхностей от коррозии используются разные средства. Среди них — кислотный грунт для авто, который позволяет зашпатлевать кузов транспортного средства и предотвратить появление ржавчины. В его составе содержится особая кислота с протравливающими свойствами, упрощающая выполнение малярных работ.

Что такое кислородный грунт для автомобиля

Грунтовка на основе кислот — это специальный праймер, который выпускается в баллончиках или емкостях с жидкостью. Основное применение — улучшение адгезии и антикоррозийной защиты.

Средство подходит для обработки автомобильных кузовов и используется в качестве начального слоя.

Наносить поверх этого средства лакокрасочное покрытие или эпоксидный состав нельзя, поскольку дополнительное окрашивание подавляет кислотные свойства грунтовки.

Что входит в состав

В составе антикоррозийного грунта содержится несколько активных компонентов. Среди них:

Фосфорная кислота. Используется в качестве преобразователя коррозии и устраняет обширные участки ржавчины.
Поливинилбутираль. Позволяет получить специальную пленку с высокими адгезионными свойствами.
Цинк. Применяется для механической защиты металлических поверхностей и создает тонкий антикоррозийный слой.

Основные разновидности

В продаже можно найти 2 разновидности кислотного грунта:

На основе 1 компонента.
На основе 2 компонентов.

Однокомпонентный

Фосфатная грунтовка на базе 1 компонента может использоваться без предварительной подготовки. Ее можно купить в баллончиках для нанесения без вспомогательного оборудования либо в емкостях с жидким раствором. Второй вариант наносится краскопультом в 1 тонкий слой. Когда покрытие приобретает требуемые свойства, его можно обработать акрилом с включением отвердителя.

Двухкомпонентный

Перед тем как нанести средство на металлическую поверхность, следует правильно его подготовить. В инструкции упоминается о необходимости смешивания основного вещества с активатором. Конечная консистенция приобретает как твердую, так и мягкую форму. Эксперты советуют выбирать первый вариант, поскольку он создает прочную и надежную пленку по всему обрабатываемому участку. Разрешается наносить грунт в 1, 2 или 3 слоя, соблюдая пропорции и основные рекомендации производителя. Между повторным использованием средства выдерживается пауза в 5 минут.

Отличия от эпоксидного грунта

Принципы действия кислотного и эпоксидного грунта практически идентичны. При этом средства отличаются исходным составом и обеспечивают разный эффект. Эпоксидную основу принято наносить на чистую поверхность, а затем обрабатывать слоем шпатлевки. Фосфатирующий, реактивный или травящий грунт — это комбинация фосфорной кислоты с цинком, способная образовать защитную пленку на металле.

Плюсы грунтовки в баллончиках

Грунтовки в виде аэрозолей обладают несколькими важными достоинствами:

Удобством применения. Для распределения грунта не нужно использовать специальное оборудование.
Высоким качеством финишного покрытия. Баллончик обеспечивает равномерное распределение состава по обрабатываемой поверхности.

В большинстве случаев аэрозольный праймер используют для локального нанесения на металлические изделия.

Если нужно обрабатывать большие площади, лучше пользоваться пневматическим пистолетом.

Грунтовку в виде спрея применяют новички, которые раньше не проводили ремонт кузова. С помощью аэрозоля можно выровнять лакокрасочные материалы и получить ровное и красивое покрытие.

Этапы подготовки

Чтобы получить качественную поверхность, следует выполнить ряд подготовительных действий и придерживаться строго отработанного алгоритма:

В первую очередь следует подготовить помещение, в котором будет окрашиваться кузов.
Затем необходимо очистить поверхность от ржавчины, грязи, пыли и старой шпаклевки.
Дальше нужно провести осмотр машины и подготовить подходящий состав эмали.
После этого необходимо защитить детали кузова, которые не нужно обрабатывать и обезжирить поверхности.
На следующем этапе наносится шпаклевка и формируется антикоррозийный слой.

Правила использования

Кислотный грунт является первичным слоем праймера. Он нужен только для обработки чистого металла, который предварительно обезжиривается. Разрешается наличие небольших следов коррозии. Главное — распределять средство 1 равномерным слоем.

Когда грунтовка подсохнет, стоит выровнять поверхность посредством акрилового состава.

Способы нанесения

Наносить кислотный грунт можно с помощью нескольких способов и инструментов:

Простой кисти.
Краскопульта.
Посредством опускания металлического изделия в раствор.
Распылением электрическим током.
С помощью технологии электроосаждения.

В быту принято использовать 2 первых инструмента. Технология погружения применяется на заводах.

Возможно ли нанесение краски на кислотный грунт

Эксперты не советуют наносить краску на слой однокомпонентной кислотной грунтовки. В противном случае компоненты могут спровоцировать изменение оттенка краски за счет действия желтого пигмента.

Рейтинг лучших марок

Выбирая, какой грунтовочный состав купить для авто, стоит ознакомиться со следующими марками продукции:

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам кислотного грунта относят:

Стойкость к износу, влаге и агрессивным составам.
Обеспечение защиты поверхностей от коррозии.
Повышенную термостойкость.
Быстрое затвердевание.

Однако кроме преимуществ, средство имеет и недостатки. В их числе — быстрое воспламенение. Также состав опасен для открытых участков кожных покровов и слизистых оболочек.

Критерии выбора

При выборе грунтовки нужно учитывать:

дату выпуска и срок годности;
репутацию производителя;
описание и особенности применения;
совместимость с материалом кузова машины.

Имеются ли ограничения

Среди основных ограничений при использовании грунта для автомобиля выделяют невозможность нанесения шпаклевки и эпоксидных составов на обработанную поверхность.

Кислотный или эпоксидный грунт? Какой выбрать?

Разберёмся, кислотный или эпоксидный грунт выбрать. В каких случаях, какой применять. А также, как правильно использовать.

Есть такое английское слово primer (prime: первый, первоначальный, первичный). Эти два грунта являются первичными. Их даже правильнее называть праймеры, но слово «грунт» тоже применимо, так как они выполняют функции грунта. Акриловый наполняющий грунт, к примеру, называется filler (наполнитель) и не является первичным грунтом.

В его состав входит эпоксидная смола, наполнитель, полимеры и производные спиртов.
Эпоксидный грунт можно применять как первичный грунт. В этом случае его нужно наносить на чистый металл без следов коррозии. Кроме того, этот праймер можно распылять на разные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпатлёвки, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий. Также используется как изолятор старых лакокрасочных покрытий.

Этот грунт образует плёнку, которая абсолютно не пропускает кислород. Он хорошо прилипает к металлу, а на грунте хорошо держатся последующие покрытия.

Эпоксидный грунт после затвердевания не имеет пор и водонепроницаем. Также на него можно наносить любую шпаклёвку.

Нанесение эпоксидного грунта перед шпаклеванием

Некоторые эксперты советуют вообще всегда сначала наносить эпоксидный грунт на «голый» металл, а уже потом шпаклёвку. Это увеличит антикоррозионную защиту металла. Очень рекомендуется так делать, когда Вам нужно долгое время реставрировать автомобиль. Когда продолжительное время (несколько недель) автомобиль с участками панелей кузова, зачищенными до металла стоит даже под крышей, в гараже, влажность воздуха всё равно будет действовать на открытый металл, вызывая окисление. Если Вы предпочтёте вариант нанесения шпаклёвки на эпоксидный праймер, то шпаклевать лучше, до момента полного застывания. Полное отверждение эпоксидного грунта происходит медленно, нужно уточнять в инструкции конкретного грунта. Правило такое, если нанесён один слой эпоксидного грунта, то наносить шпаклёвку можно через 1–2 часа, если нанесено два слоя, то шпаклевать лучше на следующий день. Так рекомендуют производители эпоксидного грунта. Таким образом, шпаклёвка будет взаимодействовать с грунтом и получится очень прочная связь. К тому же отвердевая, шпаклёвка выделяет тепло, и оно поможет быстрее отвердеть слою нанесённого грунта. Перед шпаклеванием эпоксидный грунт можно обработать шлифовальной бумагой P120. Это увеличит адгезию. При обработке абразивом, не нужно протирать грунт насквозь, иначе теряется смысл его нанесения.

Эпоксидный грунт можно применять, как временное покрытие. То есть, отремонтировав деталь, можно защитить его этим грунтом, ездить, не боясь коррозии. Только в дальнейшем, перед покраской, отвердевший грунт нужно обязательно отшлифовать и загрунтовать акриловым грунтом.

Эпоксидный грунт очень токсичен, поэтому нужно обязательно использовать респиратор и перчатки при работе с ним.

Какими свойствами эпоксидный грунт не обладает?

Этот грунт не даёт толстого слоя и им нельзя заполнить мелкие неровности.

Как наносить эпоксидный грунт?

Сначала нужно протереть поверхность, на которую будет наноситься грунт обезжиривателем.
Далее смешайте грунт с отвердителем. Нужно выждать опредёлённое время, чтобы компоненты вступили в взаимодействие. Бывает, что не нужно выжидать(см. инструкцию).
Распылите 1–2 слоя на подготовленную поверхность.
Если наносите 2 слоя, то перед нанесением второго слоя выждите 15 минут.
После нанесения эпоксидного грунта нужно подождать 30 минут, а потом нанести выравнивающий акриловый грунт.
Акриловый грунт лучше наносить не позже 72 часов после распыления эпоксидного грунта.
Если Вы наносите акриловый грунт в течение этого срока, то эпоксидное покрытие не нужно шлифовать.
Можно ли красить по эпоксидному грунту?

Если кузовная панель загрунтована эпоксидным грунтом и на полученной поверхности нет мелких дефектов, то можно следующим слоем нанести краску. Красить можно до момента полного отверждения эпоксидного грунта, чтобы краска образовала прочную связь с грунтом. Время полного отверждения нужно смотреть на упаковки эпоксидного грунта. Вообще, эпоксидный грунт отвердевает очень долго, не менее 12 часов. Таким образом, красить по эпоксидному грунту можно, но он должен подсохнуть несколько часов, но не полностью затвердеть. Дополнительно, для улучшения адгезии, грунт можно обработать серым scotch-brite-ом.

Если эпоксидный грунт был нанесён и сох в течение нескольких суток, то по технологии, рекомендуется создать на нём риску и перекрыть акриловым грунтом. А красить уже после просушки и подготовки к покраске вторичного (акрилового) грунта.

Этот грунт также называют фосфатирующим, реактивным, травящим.

По сути это смесь фосфорной кислоты и цинка. Если быть более точным, то в составе содержится поливинилбутираль (синтетический полимер, имеющий хорошие адгезионные и плёнкообразующие свойства), фосфаты и хроматы цинка, спирт, ортофосфорная кислота(хороший преобразователь ржавчины), вода.

Кислотный грунт
Принцип действия примерно такой, что ортофосфорная кислота действует на металл, а также происходит осаждение цинка. Поливинилбутираль, входящий в состав реактивного грунта образует плёнку, на которой хорошо будет держаться следующий слой акрилового грунта.
Получается тонкий слой адгезионного и антикоррозионного покрытия. Этот грунт не убирает ржавчину, но не даёт ей распространяться.

Использование кислотного грунта

Является первичным грунтом. Распыляется на «голый» металл. Очень важно как следует обезжирить поверхность перед распылением. Допускается присутствие остатков коррозии. Наносится только один тонкий слой. Сохнет достаточно быстро, примерно 10–15 минут при 20 градусах по Цельсию. После высыхания нужно перекрыть выравнивающим акриловым грунтом. Потом, если нужно, шпаклюем, но сразу по кислотному грунту нельзя.

Травящий грунт не нужно шлифовать перед распылением выравнивающего грунта.

Более подробно об этом грунте можете прочитать в другой статье.

Что будет, если нанести кислотный грунт на шпаклёвку и старое ЛКП?

Как уже было написано выше, кислотный праймер распыляется на чистый металл, но также допускается его попадание и на шпаклёвку. При попадании на старое ЛКП или на акриловый грунт, в дальнейшем может появиться оконтуривание. То есть при последующем грунтовании акриловым грунтом-наполнителем, проявится контур старого грунта. Это происходит из-за проникания травящего праймера под края старого покрытия. Поэтому всё же рекомендуется наносить фосфатирующий грунт на чистый металл, а при наличии старых покрытий использовать эпоксидный грунт.

Так какой же грунт и когда использовать?

Если металл чистый, не ржавый, то можно использовать эпоксидный грунт. Также, при наличии остатков старого ЛКП, грунта и шпаклёвки лучше применять эпоксидный грунт. Если есть сомнения в совместимости старого с новым покрытием, то лучше, в качестве изолирующего слоя, также нанести этот грунт.

Если на металле есть следы коррозии, то лучше использовать кислотный грунт. Только предварительно нужно максимально очистить металл от ржавчины, а оставшуюся коррозию травящий праймер преобразует и остановит от распространения. Опять же и чистый металл, без следов коррозии можно грунтовать кислотным грунтом, с последующим нанесением акрилового грунта.

Лучший грунт для металла под покраску автомобиля: акриловая, алкидная, какую использовать по ржавчине

При обработке кузова автомобиля для создания равномерно гладкой поверхности практически невозможно обойтись без грунтовки. Правильно выбранный кислотный, эпоксидный или акриловый грунт для авто создает дополнительную защиту, устраняет вмятины и неровности, обеспечивает плотное прилегание лакокрасочных материалов. Наиболее популярным из-за удобства использования и свойства быстро сохнуть является акрил. Однако и другие разновидности грунтовок имеют свои преимущества и области применения.

Для чего предназначен грунт

Автомобильный грунт (от нем. der Grund — «почва», «основа») — это специализированная вязкая смесь, имеющая свойство затвердевать и выступающая в роли промежуточного слоя между металлом и краской.

Она выполняет подготовительную функцию и решает следующие задачи:

обеспечение антикоррозийной устойчивости кузова и деталей, их защита от влаги и ржавчины;
улучшение адгезионных свойств поверхности при нанесении лакокрасочного покрытия;
устранение вмятин, трещин и сколов при косметическом ремонте машины;
увеличение срока службы автоэмали, ее прочности и сохранение внешнего вида;
создание ровной поверхности для покраски автомобиля, что обеспечивает хорошее качество выполняемых работ .

Химическая промышленность производит и поставляет на рынок большое количество базовых смесей, различающихся по составу, количеству компонентов и целям использования. Они поступают в продажу в жидком и пастообразном виде, упакованные в банки или аэрозольные баллоны.

По защитным свойствам все виды грунтовок можно разделить на 4 группы:

Разновидности по количеству компонентов

Важной рабочей характеристикой грунтовки является скорость ее высыхания.

Этот показатель зависит от использования добавочных компонентов при составлении смеси: наполнителя, затвердителя, различных химических присадок и элементов.

По этому признаку грунты делятся на 3 группы:

Классификация по составу

Состав смеси определяет место и технологию ее применения. Присутствие в грунтовке агрессивных кислот формирует защитную пленку за счет химического взаимодействия с металлом. Наличие смол обеспечивает физическую непроницаемость для влаги.

Добавление порошков цинка, алюминия, хрома создает эффект оцинкованных кузова и деталей, а инертные частицы гарантируют водоотталкивание.

К тому же нанесение осуществляется по разным материалам и для каждого из них требуется своя смесь.

Все грунтовки для авто делятся на 2 основных типа:

Кислотный (для ржавчины и проблемных мест)

В основу действия этих составов положен принцип пассивации или фосфатирования, т. к. наиболее употребительным в них компонентом является ортофосфорная кислота. Она позволяет реализовать механизм сцепления с поверхностью:

проникновение грунтовки в структуру металла на глубину до 0,05 мкм за счет разъедания поверхности;
вступление в химическую реакцию с образованием труднорастворимых фосфатов;
формирование из них прочной антикоррозийной пленки при затвердевании.

Наносить грунт рекомендуется в 2 слоя, в результате чего достигается его максимально возможное сцепление с обрабатываемой плоскостью. Это обеспечивает не только защиту от ржавчины, но и высокое качество и прочность лакокрасочного покрытия. Процесс адгезии кислотных смесей одинаково эффективен с любыми сплавами, из которых может быть сделан автомобиль (гальванизированная и оцинкованная сталь, цветмет, алюминиевые сплавы и т. п.). Агрессивность воздействия используется для обработки труднодоступных мест и деталей.

Следует принять во внимание, что шпатлевать по такой поверхности уже недопустимо. Нанесение материала вызывает реакцию, разрушающую грунтовочный слой.

Эпоксидный для металла

Другой не менее популярной группой праймеров являются грунты на основе эпоксидной смолы. При их применении используются такие свойства материала как вязкость и плотность. Смолы создают воздухо- и влагонепроницаемый толстый слой до 0,15 мкм, который обеспечивает долговременную (до 7 лет) защиту обработанным деталям. Использование таких смесей предохраняет от появления пузырей, а повышенная липкость позволяет наносить их поверх шпатлевки, металла и остатков старого ЛКП.

Эпоксидные грунты не требуют шлифовки. По ним можно шпатлевать и красить, не дожидаясь полного высыхания. И хотя рекомендуется наносить поверх них слой акрила, практика показывает, что это излишняя предосторожность. Будучи химически нейтральными, эпоксиды могут выступать в качестве изолятора между проблемными или несовместимыми поверхностями и материалами.

Акриловый грунт

Акрилы относятся к классу филлеров (вторичных грунтовок) и предназначены для устранения незначительных рисков и дефектов поверхности, оставшихся после шлифовки, а также для создания подложки под финишную покраску. Для устойчивости колера в них используются цветные пигменты: красный, черный, белый и серый. При незначительных потертостях и царапинах это делает повреждения незаметными, а также повышает укрывистость эмали и экономит ее расход.

Многие акриловые смеси допускают такой метод покраски, как «мокрый по мокрому». Это позволяет исключить шлифовку, экономит время обработки и трудозатраты на нее. Но наноситься смеси должны в 2-3 слоя для создания толщины в 100-150 мк. Акрилы отличаются устойчивостью к колебаниям температуры, условиям влажной среды, механическим вибрациям. Работать с ними можно как по металлу, так и по пластику.

Они бывают двухкомпонентными, в зависимости от ТДС смешиваются с отвердителем и растворителем в различных соотношениях — 5:1, 4:1 или 3:1. Это определяет вязкость и адгезионные свойства получаемого материала. Но особую популярность приобрели однокомпонентные выравниватели-аэрозоли, выпускаемые в баллончиках. Они удобны для косметического ремонта, не отнимают время на разведение смеси и быстро сохнут.

Состав для пластиковых частей

Для загрунтовки деталей из пластика (бампера, крыльев, декоративных элементов салона) используются специальные адгезионные составы, которые наносятся в один слой и создают прочное сцепление с материалом. Это достигается разжижением поверхности и последующим ее затвердеванием. Чаще всего в этих целях используются однокомпонентные акриловые и алкидные смеси. Они прозрачны, и, чтобы отличить загрунтованную поверхность от необработанной, в них добавляют немного серебряной краски.

Однако в 80 % случаев пластиковые детали поступают в продажу уже в подготовленном виде и повторной обработки не требуют.

Преимущества и недостатки грунтов

Несмотря на то что грунтовка по окончании работ не видна, от нее зависят и качество, и долговечность осуществленной покраски. После качественного нанесения покрытия гарантируются:

защита от ржавчины и коррозии;
ровная подложка под окрашивание;
презентабельный внешний вид автомобиля;
отсутствие причин для возникновения растрескиваний, пузырей и просадок на эмали.

Какая для достижения этого должна быть выбрана грунтовка, владелец автомобиля решает самостоятельно, однако к одному совету мастеров прислушаться стоит. Он заключается в том, что на этой смеси нельзя экономить.

Выбирать следует проверенные марки: только в этом случае можно рассчитывать на получение качественного результата.

Дешевые грунты опасны тем, что при сушке дают неравномерную усадку, которая ведет к нарушению ровности покрытия, потере внешнего вида, образованию трещин и возникновению очага поражения ржавчиной.

Лучшие первичные кислотные грунты

Среди однокомпонентных кислотных грунтов, не требующих добавления катализаторов, эксперты выделяют Mobihel Primer 1K. Он удобен и прост в нанесении. Используется для грунтовки по стали, оцинковке и алюминию. Имеет короткое время высыхания. Ориентировочная цена 950-1 тыс. руб. за 1 л.

В двухкомпонентные добавляется отвердитель, часто идущий в комплекте с основной смесью. Широкое распространение получили:

Грунты для вторичного нанесения

Функции филлеров многообразны, т. к. они являются заключительным этапом работы перед нанесением эмали и призваны устранить все имеющиеся дефекты поверхности, выровнять плоскости и стыки, изолировать проблемные материалы и обеспечить плотное прилегание краски. При работе с ними требуется исключить малейшие риски и тщательно отшлифовать поверхности (на глубину до 30 мк). Выравнивание должно удалить все дефекты и поры, остающиеся после шпатлевки, нивелировать места переходов одной плоскости в другую.

Цветные, под покраску

Использование цветных грунтов стало популярным в 80-90-е гг. прошлого столетия. Мало кто предполагал, что такое простое ноу-хау, как добавление красящих пигментов в состав смеси, получит распространение и даст настолько большую экономию расхода материалов. Это особенно касается внутренних деталей и пространства под капотом. Японцы, корейцы, а с недавних пор и «АвтоВАЗ» отказались от их покраски, считая достаточным обработку цветным (колеруемым) грунтовым покрытием.

Толстослойные грунтовки

Стандартная толщина грунтов, нанесенных в 2-3 слоя, составляет 100-140 мк. Однако ряд производителей (Liqui Moly, AUTOP) выпускает составы, которые при нанесении образуют слой в 260-300 мк. Их удобно использовать на больших поверхностях при капитальном ремонте. Применение подобных грунтовок обеспечивает качественное выравнивание и позволяет исключить из процесса обработки этап шпатлевки. Эти грунты чаще всего выпускаются в виде аэрозоля и демонстрируют качественную адгезию при влажной покраске.

Фирмы грунтов-аэрозолей

Удобство использования составов в аэрозольных баллончиках, их способность быстро сохнуть и возможность сэкономить силы и время (не требуется разведение смеси и работа с краскопультом) были высоко оценены мастерами-ремонтниками. На российском рынке сегодня доминируют такие производители, как Kudo, Sadolin, Loctite, Jeta Pro, Brulex, NOVOL и многие другие. Привлекательной является и цена — от 250 руб. до 800 руб. за баллончик емкостью 0,5 л.

Лучшие эпоксидные составы

Лучшими качествами, по результатам опроса автомастеров, в этой группе праймеров обладают:

Качественные грунты для пластиковых поверхностей

Для качественной грунтовки деталей из пластика имеет значение их предварительная подготовка, которая заключается в прогревании или воздействии на полипропилен открытого пламени (технология выпаривания), последующее матование и удаление жиров и смол. Устойчивая популярность в этой области фирм NOVOL, Reoflex и Liqui Moly поколебалась после появления на рынке новинок от немецкой Spies Hecker и японской Kansai.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Рейтинг лучших грунтовок для машин после удаления ржавчины

Антикоррозийная грунтовка для авто выпускается в баллончиках в форме спрея или жидкости. По физико-химическим свойствам выделяют протекторные, пассивирующие составы, модификаторы ржавчины, грунты с инертными и фосфатирующими частицами.

Грунтовка автомобильная по ржавчине используется при кузовных работах для подготовки к окраске. Препараты имеют разный химический состав и свойства. При использовании необходимо точно следовать инструкции на упаковке.

Виды грунта по ржавчине

Правильно подобранная автогрунтовка продлит срок службы автомобиля, защитит его от коррозии. Все смеси для борьбы с ржавчиной отличаются по составу и соотношению ингредиентов. При выборе грунта учитывают:

Вид металла – черный или цветной.
Уровень влажности в местах, где состав будет использоваться.
Время высыхания.

В зависимости от состава различают однокомпонентные и двухкомпонентные грунтовки по ржавчине. Они могут быть:

водными;
спиртовыми;
масляными;
смешанными.

Эпоксидная грунтовка для автомобиля

Однокомпонентные

Однокомпонентные грунтовки содержат органический лак или смолу. Они уже готовы к применению. Их достаточно размешать и разбавить растворителем. В зависимости от основного вещества грунтовки по ржавчине бывают:

Акриловые.
Глифталевые.
Эпоксидные.
Перхлорвиниловые.
Фенольные.
Поливинилацетатные.
Эпоксиэфирные.

Выбирать грунтовку нужно исходя из вида покрытия, которое будет нанесено сверху. Основные компоненты слоев должны быть одни и те же. Некоторые вещества могут сочетаться между собой, но расход при этом будет вдвое больше. При выборе необходимо уточнить этот вопрос в инструкции к грунтовке.

Двухкомпонентные

Этот вид покрытия продается в 2 раздельных упаковках. Перед началом работы грунтовочную основу смешивают с отвердителем и добавляют растворитель для получения нужной консистенции.

Удобство этого вида грунтовок в их экономичности. Можно смешать необходимое количество, а остальное хранить согласно инструкции на упаковке. При таком использовании компоненты долго не твердеют и остаются пригодными к работе.

В свою очередь двухкомпонентные смеси делятся на быстротвердеющие и мягкие. По мнению специалистов, первая группа дает более качественное покрытие, хотя и сложнее в работе. Она сохраняется длительное время, не давая усадки.

Спиртовые

Лучшая грунтовка для автомобиля по ржавчине используется, если необходимо провести срочные работы. В составе содержится спирт, который испаряется при работе. Благодаря этому покрытие быстро затвердевает.

Смеси на спиртовой основе наиболее просты в использовании. Они не требуют дополнительного ухода после высыхания. Подходят для эксплуатации при высоких температурах.

грунтовка авто валиком

Виды защитной грунтовки от ржавчины

Популярность среди автолюбителей и специалистов завоевали грунтовки с защитными свойствами. Они оказывают разное влияние на металл:

Образуют изолирующую пленку на поверхности.
Преобразуют образовавшиеся окислы и замедляют процесс разъедания.
Вступают в реакцию с оксидом железа и создают инертный слой на поверхности, который не дает возникнуть ржавчине.

Наиболее востребованными считаются преобразователи ржавчины.

Пассивирующие

В состав пассивирующих грунтовок входят соединения хрома. Они устойчивы к воздействию влаги и хорошо защищают поверхность металла. Протекторное действие обусловлено не химическими, а физическими свойствами автомобильной грунтовки. Инертные компоненты не вступают в реакции и не пропускают воду.

Протекторные

Грунтовка автомобильная по ржавчине содержит микроскопические частицы металла. После нанесения протекторные грунтовки быстро засыхают. На обработанной поверхности остается прочное защитное покрытие. Такая смесь долго сохраняет свой эффект и очень экономична. Расход на один кв. м площади значительно ниже, чем у других видов покрытий.

Выпускаются также эмали с протекторным эффектом. Их рекомендуют использовать для деталей, часто контактирующих с водой.

С фосфатирующим действием

Грунтовки этого типа относятся к двухкомпонентным. В состав входят ортофосфорная кислота и инертные пассивирующие частицы. Обладает высокой степенью адгезии к любым металлическим поверхностям. Расход при нанесении небольшой.

Фосфатирующая грунтовка с преобразователем ржавчины для авто, по отзывам, хорошо ложится даже на оцинкованный металл. Другие защитные покрытия непригодны для этой цели или требуют большого расхода при нанесении.

С инертными частицами

Содержат микрочастицы, не вступающие в химическую реакцию с водой и кислородом. После нанесения образуют прочную пленку. Незаменимы для ремонта и защиты небольших поверхностей. Грунтовать можно кистью вручную или через краскопульт. Инертный слой прочно связывается с металлом и долго защищает его.

Модификатор ржавчины

Преобразователи, или модификаторы, наносятся на участки, уже покрытые ржавчиной. В составе таких эмалей содержится ортофосфорная кислота. Она вступает в химическую реакцию с оксидом железа (ржавчиной). В результате образуется фосфат, устойчивый к действию влаги, кислорода и других неблагоприятных факторов. Одновременно модификаторы позволяют частично восстановить поверхность металла в местах глубокого поражения.

Производители грунтовок по ржавчине

Важное значение при выборе грунтовки по ржавчине имеет производитель смеси. Хорошие отзывы заслужили российские и зарубежные компании:

Farbox – российский производитель. Продукты предназначены для обработки черных металлов. Невысокая цена сочетается с хорошей устойчивостью к маслам и щелочным растворам.
Hammerite – британский бренд, выпускающий грунтовки и эмали. В составе имеются микрочастицы термоустойчивого стекла. Производитель также выпускает универсальные грунты для цветных металлов.
Tikkurila – выпускает быстросохнущие составы для оцинкованных и алюминиевых деталей. Грунтовка от ржавчины на машине, производимая этой фирмой, отличается устойчивостью к механическому износу и высоким температурам. В составе не содержится свинца.
Текнос – производит аэрозольные грунтовки для ржавых и оцинкованных поверхностей, содержащие масла. Смесь хорошо ложится даже на неочищенные поверхности и образует прочную защитную пленку.
«Ржаво-стоп» – компания выпускает грунты, предназначенные для подготовки авто к покраске.

Некоторые производители выпускают цветные грунты. Например, компания Sikkens разработала линейку Colorbuild из 6 основных оттенков.

Лучшие автогрунтовки по ржавчине

На рынке можно найти большое количество грунтовок, отличающихся по цене, качеству, сфере применения и пр. Самые высокие оценки пользователей заслужили:

Праймер Hi-Gear HG5726 – быстросохнущая антикоррозийная однокомпонентная грунтовка от ржавчины для авто. Выпускается в виде аэрозоля. После засыхания легко шлифуется.
Грунт-эмаль KUDO – синтетическая смесь для окрашивания черных металлов. Подходит для обработки уже заржавевших элементов. Сочетает свойства грунтовки, нейтрализатора ржавчины и декоративной эмали. Обладает хорошей адгезией и обеспечивает длительный защитный эффект.
Грунт-спрей эпоксидный 1К JETA PRO 5559. Однокомпонентная грунтовка автомобильная по ржавчине в баллоне объемом 400 мл. Состав легко наносится и быстро высыхает. Хорошо ложится на поверхности из алюминия, стали, цинка, цветных металлов. После полного высыхания можно наносить лакокрасочное покрытие.
Праймер HB BODY 960 – грунтовка по ржавчине для автомобиля в аэрозоле, имеет двухкомпонентный кислотный состав. Подходит для покрытия деталей из оцинкованного или хромированного железа, алюминия. Затвердитель нужно приобретать отдельно.
MOTIP Primer – лучшая грунтовка для автомобиля по ржавчине на основе акрила. Подходит для подготовки под любые краски, эмали и лаки. Надежно защищает от ржавчины.

Грунт-спрей эпоксидный 1К JETA PRO 5559

Стоимость баллончика объемом 400 мл варьируется от 300 до 600 рублей.

Нанесение преобразователей ржавчины перед покраской автомобиля

При использовании преобразователя ржавчины важно четко следовать инструкции на упаковке. Общий алгоритм нанесения средств включает несколько этапов:

Тщательно удалить с поверхности металла грязь, краску и рыхлую ржавчину. Для этого потребуется металлическая щетка или шпатель.
Нанести грунтовку против ржавчины для авто из баллончика согласно инструкции производителя. Аэрозоли распыляют тонким равномерным слоем. Жидкости наносить кисточкой или ветошью. Обязательно обработать всю пораженную поверхность, не пропуская ни одного миллиметра.
Оставить обработанную поверхность на 12-24 часа, чтобы состав вступил в химическую реакцию с окислами железа. На это время машину лучше разместить в сухом закрытом ангаре или гараже. За это время на поверхности металла образуется защитный слой.
Нанести на место, где была ржавчина грунтовку для авто в аэрозоле, подходящую по типу и составу к преобразователю. Дать ей полностью высохнуть.

Далее автомобиль можно шпаклевать и красить.

Качественные преобразователи ржавчины

Представленные в продаже преобразователи отличаются по химическому составу, форме упаковки и стоимости. Лучшие отзывы покупатели оставили о марках:

AGAT Avto Цинкарь – грунтовка 3 в 1 по ржавчине для автомобиля. Выпускается в пластиковых флаконах с пульверизатором. В состав входят цинк, марганец и фосфаты. Под действием преобразователя создается защитное покрытие. Магний обеспечивает легирование поверхности металла.
DINITROL RC-800 – продается в пластиковых флаконах. Наносится на поверхность мягкой кистью. После высыхания первого слоя желательно повторить обработку через час. Для большой поверхности можно перелить жидкость в специальный аппарат.
PERMATEX Rust Treatment – быстросохнущее покрытие на основе латекса. Используется для удаления ржавчины перед покраской. Перед нанесением поверхность очищают масла, грязи и рыхлой ржавчины. Можно использовать на влажном металле.

Некоторые составы токсичны и имеют сильный запах. Перед работой с ними необходимо надеть защитные перчатки, маску и очки.

Читайте также: