Какие металлы растворяет лимонная кислота

Обновлено: 13.05.2024

Vidis написал :
нужно эту накипь удалить химическим путем

Растворить?
Вряд ли получится.

отчего же не получится? Год назад получилось, но только с солями меди, пробовал уксусной эссенцией и получил на выходе синий раствор. Оттого и возник вопрос чтобы не попортить теплообменник

Соляной кислотой промывали теплообменники на газовых колонках всю жизнь.

Возьмите что-нибудь полегче- щавелевую, например. Есть такой препарат для устранения накипи в стиральных машинках - продаётся в коробочке, там пакет с кристаллами. Там основа- щавелевая кислота.
Название вот забыл, склероз.
Ну или какого "Утёнка" возьмите для унитазов- там как раз и солянка бывает в небольшой концентрации.

йцукер написал :
Соляной кислотой промывали теплообменники на газовых колонках всю жизнь

Она известь растворяет?

Юбер написал :
Она известь растворяет?

Карбонаты кальция и магния.

Burrdozel написал :
там как раз и солянка бывает в небольшой концентрации.

Ага, дохлый номер. На прежней работе раз в год травили трубки контуров установки СВЧ полые медные трубки квадрат 10 мм, брала только концетрированная кислота.

йцукер написал :
Карбонаты кальция и магния.

Понятно. Спасибо за информацию.

йцукер написал :
Карбонаты кальция и магния

Дык это практически любая кислота берёт. В Вашей СВЧ, наверное, какие-нибудь тараканы пластмассой гадили.
Вот и не брало "просто" кислотой.

А подогреть? А поболтать?

Медь без воздействия окислителя или наложения положительного потенциала не растворяется, так как стоит "за водородом".
Окислительными свойствами в отношении металлической меди обладают следущие кислоты
Азотная в любой концентрации , серная в концентрации свыше 60 %, хлористоводородная / соляная/ в концентрации свыше 10% при прусутсвии следов хлора и перхлорная.
Соответственно ни уксусная ни щавелевая ни лимонная кислота разьесть металлическую медь не могут, максимум - они съедят окисные пленки на ее поверхности и в накипи / медь медленно окисляется водопроводной водой из-за присутствия в ней кислорода и следов хлора/
Для чистки я бы выбрал или уксусную или лимонную или разведенную соляную кислоту , так как полный оксалат кальция нерастворим в воде.

В хозмагах полно химии именно для чистки радиаторов газовых колонок. Как правило в основе соляная кислота с ингибиторами.

DSP007 написал :
Соответственно ни уксусная ни щавелевая ни лимонная кислота разьесть металлическую медь не могут, максимум - они съедят окисные пленки на ее поверхности и в накипи / медь медленно окисляется водопроводной водой из-за присутствия в ней кислорода и следов хлора/

Медь после них сверкает.

DSP007 написал :
Соответственно ни уксусная ни щавелевая ни лимонная кислота разьесть металлическую медь не могут,

а какже мой прошлогодний опыт? Я заливал в теплообменник именно уксусную эссенцию из магазина

Vidis написал :
пробовал уксусной эссенцией и получил на выходе синий раствор

значит идет реакция с медью

Vidis написал :
значит идет реакция с медью

DSP007 написал :
они съедят окисные пленки на ее поверхности и в накипи

В детстве старинные пятаки протравливали соляной кислотой.

НБ написал :
Медь после них сверкает.

Vidis написал :
а какже мой прошлогодний опыт? Я заливал в теплообменник именно уксусную эссенцию из магазина
значит идет реакция с медью

Но не с компактной металлической медью труб теплообменника, а с накопившимися в в накипи солями гидрата окиси меди Me [Cu (0H)2] , образовавшимися из за окисления трубопровода кислородом, содержащимся в воде.

Десятилетиями для промывки медных теплообменников использовалась соляная кислота. И нормально. Водный раствор соляной кислоты практически инертен по отношению к меди. А если какие соединения купрума и образуются, то это, скорее, представляет теоретический интерес, нежели практический, то есть медь - в практическом смысле - остаётся целой.

Serx написал :
для промывки медных теплообменников использовалась соляная кислота. И нормально.

Короче, Vidis , не парьтесь и купите "Утёнка активного" Это как раз слабый раствор соляной кислоты с поверхностно- активными веществами. Заодно самогон потом приятно (чистым унитазом) будет пахнуть.

Burrdozel написал :
Заодно самогон потом приятно (чистым унитазом) будет пахнуть..

это не самогонный аппарат, а теплообменник ГВС двухконтурного газового котла КСГК 12,5.
А самогонный аппарат между прочим у меня из нержавейки.

Burrdozel написал :
Короче, Vidis, не парьтесь

Если теплообменник нормально подзабит, то лучше сол.кислоту 1:2 с водой, чтобы побыстрее пробила.

Vidis написал :
теплообменник ГВС двухконтурного газового котла КСГК 12,5.

И как быстро он оброс?

Serx написал :
теплообменник нормально подзабит

не особо сильно, но разница в напоре хол и гор воды чувствуется, да и КПД котла на ГВС падает

Был у меня такой случай. Только вот за один вечер не получилось - пришлось на следующий день продолжить. Так что лучше лить максимально эффективное средство.
Пламенный привет!

нет не секретные, свой котел не вскрывал по этому точно размер сказать не могу, но видел в продаже теплообменник к КСГК12,5: медная трубка длиной около 3м диам. прим 15мм скрученная спиралью.

Vidis написал :
медная трубка длиной около 3м диам. прим 15мм скрученная спиралью.

Сходил,взял поллитры HCl Х.Ч. будем пробовать.

йцукер написал :
И как быстро он оброс?

за год, вода у нас дюже жесткая, ТЭНы (без чистки) на стиралках выгорают за год.

Класс, мы над каждым миллилитром этого " страшного прекурсора для производства наркотиков" трясемся, а они его "берут" как в советское время.

Касательно теплообменника- вода в него откуда поступает и куда вытекает , нельзя ли его замкнуть и дистиллятом заполнить? Если нельзя и вода питьевая -есть еще два способа-
1) предварительный прогрев воды
2) магнитный "умягчитель воды" - работает в случае если вода содержит много железа, выпадающего в качестве ржавчины - суть из-за воздействия магнитного поля соли железа выпадают не плотной пленкой, а взвесью, которая водой уносится- увлекая за собой во взвесь и соли жесткости.

А если вода не питьевая- NaЭДТА в помощь, иже Трилон -Б.

Да, еще что- ион хлора- жуткий коррозионный агент для железа и люминя- отмывайтесь тщательнее, лучше всего потом прогнать какое нибудь щелочное вещество типа обычной питьевой соды.

Какие металлы растворяет лимонная кислота

Что хлорное железо, что медный купорос: имеют свою цену, токсичность, необходимость нагрева и опасность для окружающих предметов. Хотелось бы не бояться просыпать реактив или безнадежно что-то испортить. Например, если реактив пролился вне дырки раковины - раковину приходится протирать и посыпать содой. Понравилась фраза с форума: "освободиться от ржавых пятен, которыми у меня полкомнаты покрыто - дорогого стоит". Есть стандартная альтернатива в виде травления персульфатами натрия, калия и аммония (с выделением хлора. ); но можно пойти еще дальше.

В интернете нашелся пользователь Murlock, предложивший травление меди следующим способом:
- 100мл аптечной 3% перекиси водорода;
- 30г лимонной кислоты;
- 5г поваренной соли.
Лимонная кислота должна высыпаться в перекись водорода с полным перемешиванием, далее добавляется соль с полным перемешиванием. Болтать тару эффективнее, чем размешивать ложкой.

Предполагается, что Murlock является изобретателем данного способа на территории РФ в 2012 году. И он не стал пыжиться с патентами, а просто подарил этот способ миру - обожаю таких людей. Жаль, не знаю, как зовут; белорус.

Свойства раствора:
- объем травления составляет 0.35см 3 меди на 100мл раствора. 40% хлорное железо способно растворить меди 100г/л, что равносильно 10г и 1.12см 3 (0.56см 3 для 20%) - по объему растворения в 1.6 раза меньшая эффективность раствора;
- стоимость 0.5л составит 4x4руб + 2x16руб + 1руб = 49руб - по деньгам в 2.38 раза дороже безводного железа, в 1.44 раза дороже шестиводного. С другой стороны, цены везде разные; и никто не мешает купить сразу литр 3% перекиси или таблетки гидроперита 30% (6x1.5г на 100мл);
- раствор нельзя реанимировать и использовать повторно;
- использованный раствор не годится для омеднения поверхностей (в хлорное железо, насыщенное медью, можно кидать железо - оно будут омедняться без электролиза).
Поэтому автор неверно пишет о таком способе как самом дешевом. Но удобства у него такие, что на цену становится плевать. Формально, можно травить медь азотной кислотой - и это будет самый дешевый, но самый опасный вариант: даже резиновые перчатки не спасают. Или соляной кислотой с перекисью: очень дешевый вариант, но летучесть раствора высока.

Удобства:
- доступность компонентов в обычном магазине (химически чистое хлорное железо и медный купорос продаются исключительно в магазинах химии и в таре от 1кг);
- безопасность раствора чистого и загрязненного как для тела, так и для окружающих предметов - можно травить дома прямо в комнате (прикрыв крышкой и с проветриванием, естественно);
- бешеный окислительно-восстановительный потенциал 1.775В - становится доступна быстрая скорость травления именно при комнатной температуре;
- раствор не требует нейтрализации, если сливается на металлические поверхности (сливании в дырку раковины не требуется - ополоснул раковину, и готово);
- нет выделения опасных для дыхания газов (выделяется кислород). Если же при нарушении пропорций произойдет испарение раствора в воздух - индикация будет сильно выражена запахом;
- плата после промывки под струей воды очищается полностью от реагента, не остается пачкающих мест (какие бывали с хлорным железом);
- равномерное травление по всей поверхности, нет бокового подтрава меди;
- отработанный раствор, даже после разложения, безопасен для труб и окружающей среды.

Реакции, как я их представляю (опять целый бульон): смешивая эти 3 компонента, реакция не идет никакая.
Но как только появилась медь или иной металл:
- реакция с лимонной кислотой: цитрат меди и водород, 3Cu + 2C₆H₈O₇ → Cu₃(C₆H₅O₇)₂ + 3H₂;
- реакция с пероксидом водорода: 2Cu + 6H₂O₂ → 2Cu(OH)₂ + H₂ + 2O₂ + 2H₂O;
- сама перекись восстанавливается быстрее за счет меди как катализатора, тщетно пытается окислиться обратно: 2H₂O₂ ↔ 2H₂O + O₂;
- кислород реагирует с медью: Cu + O₂ → 2CuO;
- вода под действием катализатора NaCl реагирует с медью: 2Cu + H₂O → 2CuO + H₂;
- оксид меди реагирует с лимонной кислотой: 3CuO + 2C₆H₈O₇ → Cu₃(C₆H₅O₇)₂ + 3H₂O;
- гидроксид меди реагирует с лимонной кислотой: 3Cu(OH)₂ + 2C₆H₈O₇ → Cu₃(C₆H₅O₇)₂ + 3H₂O + 3O₂;
- NaCl в реакции не участвует: натрий активнее меди, и она его не может вытеснить. Но каким-то образом соль ускоряет растворение цитрата меди в растворе. Выяснилось, что соль - катализатор коррозии, позволяющий эффективно разрушать оксидные пленки;
Если же устроить избыток пероксида водорода и катализаторов, будет самостоятельная реакция окисления лимонной кислоты перекисью - превращение в 3-оксопентандиовую кислоту за малое время: C₆H₈O₇ + H₂O₂ → C₅H₆O₅ + CO₂ + 2H₂O.

Практическая проверка с приготовлением раствора по инструкции (есть запах лимонной кислоты с перекисью, как будто друг с другом не прореагировали, а плещутся по отдельности). Были положены одновременно: кусочек медного радиатора ~5x5x5 (полый), припой ПОС 61, кусочек алюминиевого радиатора ~1x5x20 (неполый), советская плата с неизвестным припоем и дорожками из припоя. Сразу же начали выделяться пузыри на поверхности меди. Через 3 минуты пузыри появились на ПОС 61 и припое платы, появился неприятный резкий запах (глаза не раздражает, но, похоже, горло). Через 7 минут проснулся алюминий (разрушилась защитная пленка) и начал газить сильнее всех. Пузырьки, лопаясь, поднимают капли раствора на расстояние 7-10см. Нагрева раствора нет.

Действительно, свинец заметно растворим в лимонной кислоте - образуется цитрат свинца, мгновенно растворяющийся в воде: Pb₃(C₆H₅O₇)₂·3H₂O. Медь с лимонной кислотой образует цитрат меди: (Cu₂C₆H₄О₇)₂·5Н₂О. Алюминий - цитрат алюминия: C₆H₅AlO₇ - предполагается вышибание из лимонной кислоты водорода; возможно, им и газит.

Проверил раствор через час: кусочек меди остался очень тонкой полосочкой примерно 0.1x1x2, раствор стал сине-зеленым, алюминий продолжал газить (большой кусочек оказался). Припой ПОС 61 разрушился как в хлорном железе: почернел, стал еще более пластичным. Неизвестный припой с платы: дорожки из припоя растворились полностью (?!), места пайки - почти полностью. Сравнить эффективность снятия припоя сложно: плата другая, места пайки припоем просто обильно залиты. В итоге припой уже не контактировал с платой, но не мог быть из нее выдавлен шилом: получился металл в форме буквы "I", как заклепка. Пришлось использовать миниатюрные пассатижи.

То есть, результат за час аналогичен результату за полчаса 20% хлорного железа, нагретого до 50 градусов (растворение меди до плавающих кусочков, среднее разрушение припоя). При этом приготовление раствора происходит без перчаток, не нужно нагревать и прочие плюсы.

. никому не нужно хлорное железо 2кг.

Тонкости работы с приготовленным раствором:
- не нагревать раствор. Обострится реакция кислоты с перекисью - выделится большое количество теплоты, банку от нее расколет. Характер реакции похож на ракетный двигатель: кислота как топливо, перекись как окислитель - чем больше времени реакция, тем она теплее и быстрее. Реакция при этом управляемая, путем добавления в раствор холодной воды (но добавлять нужно быстро, есть около 2 минут). Нельзя допустить критической температуры: будет взрыв, раствор распылится в воздухе. Также возможна экзотермическая реакция в том случае, если совсем грубо не соблюдены пропорции + на плате много меди (медь является катализатором);
- соль является не только катализатором, но и растворителем выпадающего осадка. Соль не должна быть йодированной. Сильный избыток соли, как катализатора, также может вызвать саморазогрев раствора;
- лимонной кислоты жалеть не надо: предотвращение выпадения осадка цитрата меди (малорастворим, осядет на плате);
- а вот перерасход перекиси вызовет чрезмерное выделение кислорода и резко снизит эффективность травления. В этом случае нужно досыпать лимонную кислоту;
- если подкислить раствор соляной или серной кислотой - реакции идут еще быстрее;
- лимонную кислоту можно заменить на винную. Или уксусную (падение эффективности, неприятный запах, дешевле). Тогда будет выпадать не голубой цитрат меди, а ацетат меди;
- лучше плату размещать медью вниз, чтобы цитрат меди сразу оседал на дно, а не мешал травиться плате. Если травить две стороны - вертикальное расположение;
- не только медь стравливается, но и железо. В итоге железо может препятствовать травлению, взяв на себя перекись, - ее придется доливать;
- если нужно, чтобы медь травилась, а алюминий нет - в раствор добавляется ЭДТА;
- это способ проверить временем: выдыхается ли перекись, если ее хранить не в холодильнике. Выдохнется - травить не будет (хотя запах в пузырьке может сохраняться);
- чистая лимонная кислота (без примесей) стоит 170 рублей за килограмм в химических магазинах. В обычных магазинах можно купить неликвид в виде порошка коричневого цвета - травление будет ослаблено. Поэтому нужно оценить хотя бы визуально лимонную кислоту перед использованием;
- раствор годен к травлению до 12 часов после приготовления;
- если делать перекись 3% из таблеток гидроперита, дистиллят не обязателен;
- с ЛУТ работает как часы, с фоторезистом - зависит от фоторезиста, у всех по-разному;
- если постоянно смахивать с меди пузырьки какой-нибудь кисточкой (параллельно новый раствор подтекает к меди, удаляется цитрат меди), то травление идет быстрее;
- люди пишут о случаях разбавления производителями перекиси, уменьшив ее концентрацию - в итоге их первый опыт с лимонной кислотой был провальным;
- использование не 6, а 7 таблеток гидроперита на 100мл воды ускоряют реакцию примерно раза в 2.

Кстати, граммы сокращаются как "г", а не "гр". Использование "гр" в официальных документах делает их недействительными, согласно ФЗ №102-ФЗ от 26.06.2008.

(добавлено 20.06.2016) Еще тонкости:
- максимальная безопасная температура подогрева раствора: 35 градусов. Скорость травления сильно зависит от температуры, поэтому есть смысл нагревать раствор и контролировать нагрев при помощи термопредохранителя (ТК24-00-2-35 или его аналоги);
- если рискнули экспериментировать с избытком перекиси водорода, необходимо погружение в раствор термопредохранителя KSD-9700 (40 градусов), завернутого в полиэтилен. Если раствор начнет саморазогреваться и перейдет отметку 40 градусов - должно сработать оповещение в виде пищалки или чего-то подобного;
- пластиковая тара даже после мытья пахнет лимонной кислотой - для применения в пищу непригодна. Возможно, непригодна и для хранения металлических вещей;
- если в сине-зеленом растворе преобладает синий оттенок - раствор выдохся;
- я сделал неправильный расчет цены 0.5л раствора (сравнивая его с килограммовой тарой хлорного железа). Хлорное железо (упаковка 1кг 175руб что шестиводного, что безводного) на 5 рублей дороже лимонной кислоты, поэтому расчеты следующие: 5x4 + 25.5 + 1 = 46.5 рублей - в 2.31 раза дороже безводного хлорного железа и в 1.36 раза шестиводного;
- тестовый раствор вчера был объемом 100мл (как и сегодня), а соль использовалась йодированная;
- оставленный раствор на 8 часов перестал реагировать с платой (растворив солидное количество припоя). Но стоило почистить плату жесткой кистью - пузырьки появились снова: допустил ошибку, разместив плату припоем вверх - цитрат свинца изолировал ее поверхность от травления. И раствор за 8 часов под неплотной крышкой не выдохся;
- открыв крышку и оставив на 10 часов, достиг полной недееспособности раствора (18 часов + негерметичная среда). И бросил туда алюминий. Перекись выдохлась, а лимонная кислота-то осталась. И опять побежали пузырьки. Закинув большой кусок алюминия, получил быстрое выделение тепла. Тот же процесс: лимонная кислота разрушила оксидную пленку, алюминий с водой начал газить и выделять тепло, а также подъедаться той же кислотой.

(добавлено 21.06.2016) Неприятный запах - цитрат меди из раствора в воздухе, поднявшийся с пузырьками газа: он реально раздражает слизистую. Алюминий не так сильно выделяет тепло, т.к. при реакции с лимонной кислотой начинает покрываться цитратом алюминия. Цитрат алюминия также растворяется в растворе, он приобретает темно-синий цвет и полностью теряет прозрачность.

(добавлено 02.07.2016) При 28 градусах видно, как на пластиковом пузырьке перекиси скапливаются пузырьки кислорода. Действительно, ее нужно хранить в холодильнике; в идеале - на полке с 0 градусов.

(добавлено 09.07.2016) Попытался протравить ту плату, что не стравилась до конца с первого раза. В итоге стравилась полностью с одной стороны (нижней), отвалились все элементы, включая высокочастотный трансформатор (растворились его ноги). Стало быть, я ее просто недодержал, или раствор выдохся (в первый раз травил не закрывая, второй раз прикрыл крышкой - и оба раза не помешивал). А если помешивать - эффект еще лучше будет. Да, остаются следы припоя, однако металлические ноги легко из него вытаскиваются пассатижами (рассыпается), а сам "припой" перестал проводить ток. Может, это цитрат олова? По цвету очень похож.

(добавлено 14.07.2016) Еще раз подчеркиваю преимущество лимонной кислоты над хлорным железом: большая прозрачность раствора - виден сам процесс растворения меди; четко понятно, когда плату вытаскивать.

Результат любой химической реакции гарантирован только при соблюдении пропорций реагентов. Положив хлорного железа на глаз - сегодня на работе не дотравил платы: мало положил (сколько же с ним неудобств, а: шестиводного в 1.67 раза больше надо было класть).

(добавлено 21.07.2016) Лучше не использовать гидроперит. Дороже, хранить сложнее, агрессивный. 35% концентрация - в 12 раз больше перекиси водорода; случайно стравил кутикулу на ногте - маникюр делать не надо. Также с ним дополнительное выделение кислорода идет при замачивании платы (пузырьки оседают на плате и мешают травлению). Хотя само травление идет более интенсивно. Лучше количество кислоты увеличить, тем более Murlock так и писал: не жалеть. Судя по Википедии, 6 таблеток гидроперита есть 90мл перекиси - не хватает еще одной для преодоления отметки 100%.

(добавлено 03.08.2016) Цинк, алюминий, железо реагируют с данным раствором. Есть подозрение, что алюминий есть катализатор + реагирует с водой, уменьшая ее объем, - раствор вышел из-под контроля и начал нагреваться (появилась вероятность взрыва при бездействии, хотя всего-то холодной воды плеснуть надо). Однако нагрев был слабым, градусов до 30; температура росла очень медленно. В общем, с металлами-катализаторами поаккуратнее.

(добавлено 03.10.2016) Еще 1 хороший способ травления: автомобильным электролитом с перекисью.

(добавлено 28.10.2016) Обнаружилось 2 интересных факта:
- впервые травил двусторонний текстолит. И именно сторона, обращенная ко дну тары, протравилась много быстрее, чем другая. Действительно, ацетат меди после реакции сразу сползал на самое дно; а периодическое помешивание раствора приводило к его удалению с дна. 100мл хватило на травление платы 2 x 100x60мм. А потом еще на 1 такую же одностороннюю, а потом еще начал поедать 1 такую же - но закончилось время, и раствор был слит без завершения опыта. Потенциал у раствора есть: даже если он сильно посинел - продолжает работать, и его цена за квадратный сантиметр меди упала.

(добавлено 04.11.2016) Попробовал травление медным купоросом с солью. Медленное (многочасовое без нагрева), вонючее (если без крышки), токсичное, плохо смываемое с тары (пластиковый пинцет выбросить пришлось). А также жутко вонючее при изготовлении раствора. При добавлении соли в раствор происходит эффект высаливания газов из раствора - раствор начинает сильно газить и исходить пеной (зависит от чистоты купороса и воды). Вообще, высаливание газов - интересная штука: попробуйте соль в кипящую воду или минералку бросить - будет сильно газить: углекислый газ покидает раствор.

(добавлено 31.12.2016) Теория о том, что лимонная кислота разлагается при НУ самостоятельно на углекислый газ и воду, не подтвердилась. Не разлагается при НУ.

Гальваника и не только для начинающих. Сборная солянка рецептов и советов. Часть 1 — снятие ржавчины

Уксусный компресс.
Если гайки и болты прикипели до неприличия и WD-40 не может их открутить, нам поможет обычный уксус. Раствор уксусной кислоты есть в любом продуктовом магазине, цена не велика, а эффект ощутимый. Если уксус стекает с несговорчивого узла, можно сделать уксусный компресс, обмотав железку тряпкой или ватой пропитанной уксусом.

Снятие ржавчины.
Уксус

Для случаев, когда нет желания и необходимости сохранять родной красочный слой, ржавчину можно удалить при помощи 70-процентной уксусной эссенции (кислоты), которая свободно продается в бакалейных отделах продуктовых магазинов. Стандартная фасовка эссенции — бутылочки емкостью около 200 мл.
Необходимо признать, что обработка раствором уксусной кислоты, является наиболее эффективным способом удаления ржавчины по сравнению с другими способами, в особенности механическими и этот способ стоит рекомендовать как наилучший.

Щавелевая кислота

Стоит применять, когда есть замысел и надежда сохранить оригинальное красочное покрытие без последующей окраски.
Щавельку надо разводить в пропорции 200 грамм на 10 литров воды. Для особо тяжелых случаев, концентрацию кислоты можно увеличить. Для работы с раствором, лучше всего подходит пластиковая тара, поскольку металлические емкости подвержены воздействию активного вещества.
Раствор можно использовать "холодным" и "горячим" способами. При " горячем" способе, процесс воздействия щавелевой кислоты на ржавый предмет проходит намного быстрей и активнее, однако при этом, нуждается в постоянном контроле.
! При работе "горячим" способом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки и резиновые перчатки, поскольку горячий раствор активно испаряется. Использование перчаток, рекомендуется во всех случаях.
Необходимо заполнить емкость горячей водой (подойдет максимально горячая вода из водопровода), развести кислоту и опустить в раствор деталь полностью, иначе части выступающие над поверхностью раствора начнут активно ржаветь, поскольку будут находиться в зоне действия паров кислоты при свободном доступе кислорода. Для поддержания температуры, емкость можно поставить в ванную с горячей водой, периодически заменяя остывающую воду более горячей. Нельзя использовать очень горячий раствор, иначе безвозвратно именится цвет краски. В зависимости от вида ржавчины (легкий налет, рыхлая корка, толстый слой…), изделие помещается в раствор на 20 — 40 минут. После этого, деталь необходимо промыть и протереть жесткой, абразивной губкой (продается в виде листов толщиной 6-8 мм. в отделах торгующих кухонными принадлежностями). В зависимости от результата, обработку можно повторить, сокращая время нахождения предмета в растворе.
При использовании холодного раствора ("холодный" способ), предмет может находиться в емкости с щавелькой несколько суток, необходимо только периодически вынимать его из раствора, промывать и протирать, контролируя результат.
В зависимости от объема обработаной ржавчины, раствор слабеет и теряет свои свойства. Поэтому, иногда стоит использовать свежий раствор для повторной обработки предмета. Раствор щавелевой кислоты можно хранить с целью повторного использования в пластиковых бутылях из под питьевой воды.
Довольно часто, после обработки щавелевой кислотой, ржавая деталь приобретает практически свой первоначальный вид на момент "закладки на хранение", но не стоит излишне обольщаться на счет щавелевой кислоты, поскольку главным условием успеха, является только степень сохранности детали. Использование щавелевой кислоты, лимонной кислоты, можно отнести скорее к мерам по реставрации, как способу максимального сохранения имеющегося состояния предмета.

Лимонная кислота

Вымываем грязь, наслоения ржавчины, жировые пятна и всё что можно очистить до загрузки детали в раствор лимонной кислоты.
Большое пластиковое ведро, 200-300 грамм пищевой лимонной кислоты.Растворяем кислоту в тёплой воде и опускаем в неё деталь.
Ведро необходимо соответствующее, что бы деталь полностью погрузилась в раствор. Колличество лимонной кислоты не критичная величина, можно 400-500 грамм.Больше кислоты и выше температура – быстрее процесс. Лимонная кислота очень слабая, реагирует только с окислами, не трогая основной металл. Два раза в день вынимаем деталь и тщательно железной щёткой чистим. В зависимости от состояния детали, через 2-3 дня травление заканчивается. Передерживать в растворе не надо. Если вода в ведре стала чёрной лучше поменять, иначе прореагированная кислота выпадает в осадок, деталь покрывается трудноудалимым белым осадком.
Последнюю чистку лучше сделать крупной наждачной бумагой в воде с содой (пару ложек на ведро).
Сода прекратит действие кислоты. Травить и чистить необходимо до металла, ржавчины не должно быть.

1.В чистой миске смешайте четверть чашки буры, одну чайную ложку винного камня и достаточное количество перекиси водорода, чтобы получить густую пасту. Для тщательного перемешивания этих трех компонентов, лучше воспользоваться палочкой. Толстым слоем нанести на ржавчину. Держать нетронутым в течение получаса или около того. Затем протереть влажной губкой.
2.Добавить одну четвертую чашку буры и 1/2 чашки лимонного сока в миске. Хорошо перемешать до получения густого раствора. Вылейте раствор на ржавую поверхность равномерно и оставить его так на полчаса. Протереть влажной тряпкой, при необходимости повторить.

— ингибитор кислотной коррозии. Продается в аптеке. Применяется при обработке разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты для защиты чистого металла, не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, но тормозит химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте).

Безкислотные реактивы для вывода ржавчины.

Раствор хлористого цинка.

Берут произвольное количество хлористого цинка (в зависимости от размера изделия) и у него постепенно доливают при перемешивании дистиллированную воду, пока растворится весь порошок, т.е. готовят насыщенный раствор. Обезжиренные детали помещают в раствор на 10-12 часов. После удаления ржавчины их хорошо промывают водой и вытирают сухой тряпкой. Ровные поверхности при этом становятся блестящими.

Из кровяной соли

готовят одновременно два раствора, частей за массою:
Раствор 1
Желтая кровяная соль …1
Вода …5
Раствор 2
Желтая кровяная соль …1
Мило хозяйственное …1
Мел …2
Вода…20
Изделия смачивают сначала первым раствором, а потом вторым. Через 7-8 часов, когда ржавчина растворится, их промывают водой и вытирают.

Первое, что вам потребуется, это блок питания. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам. Например, Вы можете купить микро зажимы типа "крокодил".
Отложите все это в сторону и возьмите пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки вещи, которую вы выбрали, и растворите в ней соду. Вы не должны брать много соды, только пару ложек или около того на 400 мл.
Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга. Если они соприкоснутся, произойдет короткое замыкание и блок питания выйдет из строя. Опустите зажимы в раствор и заметьте, на котором будет выделяться газ и шипение. Этот зажим вы должны подключить к вещи. Другой зажим подключите к металлическому предмету. Не используйте для этого медные или латунные предметы, поскольку они работают не очень хорошо.
Теперь вы имеете комплект для электролиза.
Опустите оба зажима в раствор и ваша вещь должна начать шипеть и пузыриться. В зависимости от того, насколько велик слой грязи и окислов на вашем предмете, процесс чистки должен продолжаться от половины минуты до нескольких минут, часов, дней… Очищаемый предмет должен пузыриться энергично. Если выделение газа небольшое, то это тоже неплохо, просто процесс пойдет медленнее. Скорость электролиза можно увеличить добавлением большего количества соды в раствор или сближением зажимов без фактического их касания между собой.
Выньте предмет из раствора и почистите его щеткой, можно с мылом. Если вы держали вещь в растворе достаточно долго, грязь должна начать отваливаться, но возможно вам придется повторить процесс электролиза еще раз. Очень упрямые загрязнения могут не уступить электролизу вообще, и тогда они должны быть удалены механическим способом.
Через некоторое время вы заметите, что раствор в посудине станет грязным. Это происходит главным образом не от очищаемого предмета, а скорее от металлического анода, который растворяется в растворе. Вы должны заменять раствор так же часто, как и анод по мере его износа.
Источник питания: компьютерный БП, аккумулятор, зарядное устройство — источник постоянного тока 5-30 В, 1-15 А.
Электролит: раствор кальцинированной соды в воде, 2/3 столовой ложки соды на 0,5 литра воды. Концентрация может меняться по усмотрению мастера. Также используют обыкновенную столовую и каустическую соду, средство для чистки труб "Крот".
Анод:
1.графит — стержни из старых батареек. К крокодильчику на плюсовом проводе прикрепляем графитовый стержень, на минусовом – предмет который будем очищать.
2.металл.
При использовании нержавеющей стали выделяются вредные пары, плохо подходит для работы в домашних условиях, но более предпочтительна при больших объемах обрабатываемых деталей.

Внимание! Избегайте контакта содового раствора с бренным телом! Имейте под руками ведро чистой воды, чтобы в случае чего умыться, промыть глаза, ополоснуть руки. Плюс эта сода наносит вред природе, поэтому не выливайте ее в огород. Зато ее не нужно менять для электролиза, раствора хватит очень надолго.

Промывка системы охлаждения лимонной кислотой

Всем привет!
Произвел промывку СО с использованием хорошо зарекомендовавшей себя лимонной кислоты.
Обо всем по порядку.
Лимонную кислоту не стал покупать в пакетиках, а взял на развес — итого у меня ушло на всю процедуру около 3 кг этого чудо-порошка. Также была куплена дистиллированная вода 15 л и, само собой антифриз. Долго не думал, какой брать, купил Sintec Lux-OEM G12 красного цвета.
Да, кстати, оба радиатора перед промывкой у меня сопливили. Почитав недавно размещенный результат большого теста охлаждающих жидкостей пришел к выводу, что радиаторы за 1,5 года не могли сами по себе так начать течь, ибо камней не ловил и система всегда заправлена — помог тосол "Аляска", который с этого самого дня больше никогда не буду использовать, и никому не пожелаю.
Тест журнала "За рулем"
Результаты исследований ФАР
Менять радиаторы накладно, поэтому предварительно пошарив в сети купил герметик СО Liqui Moli. Через неделю отпишусь и здесь и у них на форуме о результатах применения.
Сама процедура заняла у меня 2 дня.
Прошу прощения, первый день работ фотографий не делал. Думаю всем понятно, что выливается после нескольких первых процедур. Опишу алгоритм действий.
Кстати, в некоторых постах на Д2 люди пишут о необходимости применения дистиллята. Друзья, лимонная кислота на то и нужна, чтобы бороться с накипью, поэтому применение дистиллированной воды не имеет смысла, да и накладно.
1. Слил тосол (или то, что было залито) — абсолютно черная жидкость.
2. Сыплю лимонку в воду в пропорции 1 большая чашка на ведро воды, размешиваю и заливаю в радиатор.
3. Завожу движок и кручу его 15-30 минут на разных оборотах — можно и покататься. После немого жду пока он остынет и снова сливаю черную жижу.
П.п. 2 и 3 повторялись 6 раз. При 6 сливе "отработки" появились первые просветы.
Далее я залил менее концентрированный раствор (1/2 чашки на ведро) и загнал машину в гараж. Пришлось немного покататься ничего не трогая.
Наступил 2 день работ.
Собственно говоря, алгоритм промывки тот же.

Больше промывать не имело смысла на мой взгляд.
После этого залил дистиллят и строго по инструкции добавил в него герметик. Дал мотору поработать около 40 минут, хотя производитель пишет, что достаточно и 10-ти.
Мне не хотелось, чтобы остатки герметика оставались в системе, поэтому подумал, что герметик сделает свое дело, а остатки я солью. Так я и поступил. Слил воду с герметиком, залил чистый дистиллят, покрутил движок около 1 минуты и слил его.
После всех этих процедур и залил свежий антифриз.
Вот такая получилась работа.
Что могу сказать. Машина стала немного легче разгоняться, температура на трассе опустилась до 80 градусов (кстати, кто скажет, это вредно для движка или нормально?), мотор сам по себе стал тише работать.
Цена вопроса:
Герметик — 310 р.
Антифриз 10 л — 750 р.
Дистиллированная вода 15 л — 150 р.
Лимонная кислота 3 кг — 300 р.
Вода из-под крана — бесценно.
Всем удачи!

Лимонная кислота пропорции с водой от ржавчины

Безопасное и эффективное средство: лимонная кислота от ржавчины и правила ее применения

Рыжие следы ржавчины не будут проблемой, если вовремя и грамотно подойти к вопросу их удаления.

Существует достаточное количество народных и профессиональных средств, среди которых можно выделить одно, наиболее эффективное для снятия ржавчины и безопасное для здоровья человека — лимонную кислоту.

Это доступное для всех средство, позволяющее быстро избавиться от пятен ржавчины практически с любой поверхности.

Поможет ли «лимонка» против коррозии?

Продукт коррозийного процесса — ржавчина, постепенно проникает в структуру металла, разрушая ее.

Не просто убрать рыжие разводы, но и остановить на время процесс окисления способна чистка лимонной кислотой. Она взаимодействует с образовавшимися оксидами железа, нейтрализует реакции окисления.

«Лимоннка» — эффективное средство удаления ржавых пятен с:

металлических,
стеклянных,
керамических поверхностей,
одежды.

Чаще всего кислый раствор используют в чистке:

кузова авто,
сантехники в доме,
старинных монет.

Единственный момент, о котором стоит помнить, выбирая лимонную кислоту для удаления пятен ржавчины: кислый раствор эффективен только при своевременном использовании (как только пятно появилось).

Плюсы и минусы очистки

В сравнении с другими способами и средствами удаления ржавчины, лимонная кислота отличается рядом положительных свойств:

Максимальная доступность средства (лимонная кислота есть на каждой кухне, при необходимости ее просто купить в продуктовом магазине).
После завершения чистки кислый раствор можно утилизировать в канализацию (обеспечив тем сам дополнительную прочистку труб).
В отличие от профессиональных химических средств от ржавчины стоимость пакетика лимонной кислоты невелика, доступна каждому.
При соприкосновении с окрашенной поверхностью кислый раствор не нарушает ее целостность.
При желании, всегда можно остановить процесс чистки (достаточно переместить изделие со ржавчиной из кислого раствора в содовую воду).
В процессе нагревания не выделят ядовитых паров, опасных для здоровья человека и окружающей среды.

Недостатки использования лимонной кислоты:

При очень сильных, застарелых пятнах ржавчины малоэффективна (требует повторения процесса чистки).
Кислый раствор высокой концентрации может стать причиной потери цвета и даже целостности обрабатываемой поверхности.
После чистки лимонной кислотой остатки средства необходимо тщательно убрать чистой губкой или тряпкой.
Если на изделии с пятнами ржавчины есть резиновые вставки, уплотнители, то лимонная кислота в процессе читки может разрушить их.

При всех положительных свойствах лимонной кислоты, работы по удалению пятен ржавчины лучше проводить в защитных очках и перчатках. Все дело в том, что при соскабливании мелкие частички ржавого налета разлетаются во все стороны и могут травмировать слизистые и кожу.

Как убрать ржавый налет?

Работать с лимонной кислотой достаточно просто. Чтобы добиться максимального эффекта удаления ржавых потеков, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий:

в емкость с теплой водой насыпают порошок лимонной кислоты (на 100 мл жидкости достаточно 80 гр. сухого ингредиента);
в приготовленный раствор опускают изделие со ржавчиной, и оставляют его на два часа (уже через пять минут можно увидеть на поверхности маленькие пузырьки, свидетельствующие о начале необходимой реакции);
после, уже очищенное изделие, вынимают из раствора и хорошенько промывают под чистой проточной водой, при необходимости ржавые потеки можно почистить щеткой.

Что еще можно добавить, чтобы усилить эффект?

Ускорить процесс чистки поверхности от ржавого налета можно, если добавить в лимонную кислоту перекись водорода и соль.

Алгоритм действий:

В чистой емкости смешивают лимонную кислоту (50 гр.), перекись водорода (100 мл) и пищевую соль (1 ст.л.).
Полученную смесь наносят на пятно ржавчины и оставляют на пятьдесят — шестьдесят минут
После изделие протирают чистой тканью, удаляя вместе с остатками чистящего средства ржавый налет.

Использование данного средства может незначительно поменять металлической поверхности цвет на более темный.

Советы по удалению

Несколько рекомендаций облегчат и ускорят процесс чистки различных поверхностей от ржавчины лимонной кислотой:

Перед тем как обработать пятно ржавчины кислым раствором, поверхность необходимо обезжирить (например протереть губкой смоченной жидким моющим средством).
Удалить ржавые пятна с ткани поможет подогретый раствор лимонной кислоты (на 250 мл 40 гр. сухого порошка). Достаточно обмакнуть пятно в подогретый раствор на пять минут, после чего постирать изделие второй раз.
Не стоит превышать рекомендуемое время воздействия кислого раствора (максимум сорок восемь часов) на ржавую поверхность. В противном случае изделие покроется белым налетом, избавиться от которого практически невозможно.

Видео по теме статьи

Как лимонная кислота убирает ржавчину с поверхностей — в видео:

Заключение

Лимонная кислота — универсальное народное средство, грамотное использование которого поможет быстро очистить различные поверхности от ржавого налета. Достаточно предварительно изучить рекомендации по использованию кислого раствора, порядок его нанесения и от ржавчины не останется и следа.

Лимонная кислота и другие средства против ржавчины

Удалить ржавчину с металлических поверхностей можно разными способами. Для этого существуют специальные средства, но не всегда они есть под рукой. В таких случаях хорошо помогает лимонная кислота против ржавчины. От давней глубокой коррозии она, возможно, не спасет, но в более простых случаях выручит вас и сэкономит бюджет. Главное, действовать быстро, чтобы сохранить разрушающуюся поверхность.

Почему появляется ржавчина

Изначально в природе металлы добываются не в чистом виде, а в виде химических соединений: карбонатов, оксидов, сульфидов, гидроксидов. Это соединения содержат углерод, кислород, серу, воду и прочие компоненты.

Если бы металлы были изначально чистыми, ржавчина была бы им не страшна. Но таких ископаемых раз, два и обчелся – это золото, серебро, платина. Они не стремятся к созданию соединений, поэтому практически не взаимодействуют с окружающей средой, она не имеет на них большого влияния. Остальные металлы рано или поздно подвергаются коррозии, с которой приходится бороться.

Есть масса способов удалить ржавчину в домашних условиях, от дорогих профессиональных до более простых, для которых нужен всего лишь один компонент.

В чем польза лимонной кислоты в борьбе против ржавчины

Лимонная кислота помогает не только в приготовлении блюда, но и успешно применяется в качестве надежного и эффективного очищающего средства.

Она имеет массу преимуществ, поэтому в быту без нее просто не обойтись:

Качественно приводит в порядок все разновидности металлических поверхностей, устраняя следы ржавчины.
Не разрушает слой краски или лака.
Не загрязняет окружающую среду.
Экономно расходуется.
Обходится намного дешевле, чем готовые средства, приобретенные в магазине.

Лимонная кислота удаляет ржавчину даже на рельефных изделиях

Лимонная кислота устраняет следы коррозии даже в самых труднодоступных местах. Это особенно важно, если изделие имеет сложную конструкцию или есть опасность сломать хрупкие детали. При механической обработке избавиться от ржавчины так же эффективно не получится.

Удалять следы нужно сразу, как только они обнаружены. На начальной стадии повреждения домашние средства, вроде лимонной кислоты, наиболее эффективны. Если процесс зашел слишком далеко, придется использовать более агрессивные составы.

После применения лимонки достаточно слить использованный раствор в раковину и промыть небольшим количеством проточной воды. Это поможет еще и трубы прочистить от жирного налета и известковых отложений.

Правила безопасности

Лимонная кислота по-разному влияет на организм, поэтому нужно быть осторожнее с ее применением. В сухом виде и в концентрированном растворе, попав в глаза или на кожу, состав может спровоцировать сильное раздражение или серьезный химический ожог.

Опаснее всего для здоровья, если вещество попадет внутрь в большом количестве. При появлении подобных симптомов нужно срочно обратиться в лечебное учреждение:

раздражение слизистой оболочки желудка;
сильные боли в эпигастральной области;
непрекращающийся кашель;
рвота с примесью крови;
потеря сознания;
слабость.

Также нельзя вдыхать лимонную кислоту – от этого могут пострадать дыхательные пути.

Хранить порошок нужно в безопасном месте и соблюдать меры предосторожности во время работы с ним.

Как удалять ржавчину с металла с помощью лимонной кислоты

Перед применением любых составов для удаления коррозии, нужно подготовить поверхность механическими способами. Снимите тонкий слой ржавчины при помощи грубой шкурки, затем пройдитесь более мелкой наждачной бумагой. Остатки, которые въелись в металл, можно удалить специальными веществами.

Безопасные средства и инструменты

Чтобы победить ржавчину на металлических поверхностях, необходимы подручные материалы:

тряпки из натуральных волокон;
мочалки, губки, которые хорошо впитывают влагу;
удобные щетки, предназначенные для чистки металла;
средства для обезжиривания поверхностей;
скребки;

Также приготовьте емкость, в которой будут лежать металлические предметы во время процесса восстановления.

Чтобы обезопасить кожу, следует заранее запастись резиновыми перчатками и позаботиться о защитных очках для глаз.

Пошаговая инструкция по удалению ржавчины с металла

Прежде чем приступить к процедуре, нужно тщательно очистить от грязи поврежденную поверхность, удалить остатки жира специальным составом. Затем щеткой или скребком обработать проблемные места.

Приготовить очищающий раствор по такому рецепту:

Наполнить подходящую емкость теплой водой.
Добавить лимонную кислоту. На 100 мл воды потребуется 60–80 г кислоты.

Это рецепт концентрированного состава. Если коррозия незначительна, можно поэкспериментировать и немного изменить пропорции.

Далее поместить металлические изделия в раствор. О том, что реакция началась, известят небольшие пузырьки, появившиеся на поверхности. Процесс должен длиться в течение 30–60 мин, но если поверхность слишком повреждена, лучше процедуру продлить до 2 и более часов.

Как только ржавчина осталась на поверхности раствора, следует промыть изделие под проточной водой, тщательно высушить. Желательно не протирать, так как раствор полезен тем, что оставляет на металле защитное покрытие – оксидную пленку. Чтобы она была более действенной, можно использовать моторное масло. Эффективны также подсолнечное, кукурузное и оливковое.

Коррозия повреждает не только металл, но и другие материалы, например, керамику или ткань. В подобных случаях поможет другой раствор. Нужно добавить 50 г кислоты в 250 мл любой разновидности уксуса. Обработка вещей, кроме металлических, длится не больше 10 мин. Металлические поверхности должны находиться в таком растворе до 2 часов.

Когда восстановленные металлические изделия высохнут, их можно обработать пастой Гои. Для этого пригодится шерстяная тряпочка. Если пасты нет, достаточно просто отполировать поверхности войлоком.

Чего нельзя делать при удалении ржавчины

Ни в коем случае, не рекомендуется варить металлические предметы в растворе с лимонкой. Может произойти окисление.

После обработки нельзя промывать изделия содовым раствором. Это в будущем ускорит появление коррозии на уже очищенный поверхностях. Лучше всего покрыть предмет силиконом. В таком случае он дольше прослужит.

Какие еще есть способы для борьбы с коррозией

Для борьбы с коррозией есть различные способы.

Химический

При этом используют растворители на природной или химической основе, особенно с повышенной концентрацией щелочи. Вещество наносят тонким слоем на место, пораженное коррозией. Далее ждут в течение 30 мин, пока пройдет реакция. В конце обработанную поверхность вытирают насухо.

Термический

Для этого метода необходимо использование кислородно-ацителеновой горелки. Он позволяет выжигать пораженные места, но вместе с краской.

Механический

Задействуют различные приспособления, которые помогут снять налет: щетки, скребки, наждак, шлифовальную машинку. Это должны быть предметы с абразивными свойствами.

В более сложных случаях, когда слой коррозии слишком толстый, применяются:

орбитальная шлифмашина с абразивными кругами;
пескоструйный аппарат;
электродрель с насадками;
болгарка.

Перечисленные методы необходимо применять только в хорошо проветриваемых помещениях.

Не все металлические поверхности можно очистить механическим или термическим способами. Чтобы не ошибиться и не испортить изделие, обратите внимание на надписи или нем. Если есть специальные символы, запрещающие механическую обработку, используйте другой метод.

Как предупредить повторную коррозию

Избежать возвращения ржавчины можно, только если поверхность была предварительно хорошо вычищена. После такой процедуры изделие нужно тщательно просушить и покрыть его защитным слоем. Обычно для этого предметы погружаются в расплавленный металл или обрабатываются гальванопластическим путем в соответствующей ванне.

Хорошо защищают от ржавчины такие вещества:

Цинк. Один из лучших вариантов. Оцинкованное железо часто встречается под названием гальванизированного. Наиболее эффективна холодная электролитическая оцинковка. При нарушении целостности защитного слоя ржавление железа идет очень быстро, т. к. при этом на металле образуется гальваническая кора и кислород.
Олово. Предохраняет хорошо, но только если железо нигде не обнажено.
Свинец. Эффективно защищает от соляной и серной кислоты. Листы, покрытые свинцом, применяются для создания кровли химических и газовых заводов.
Медь и никель. Предохраняют лишь при значительной толщине слоя.

Даже несмотря на защитное покрытие, любые металлические предметы рано или поздно начинают ржаветь. Насколько быстро это произойдет, зависит от условий эксплуатации. Чтобы они всегда сохраняли свой первозданный вид, необходим правильный уход.

Металлические поверхности нужно регулярно чистить, но избегать при этом частого применения сильных кислот или щелочей.

Лимонная кислота послужит хорошим профилактическим средством. Раствором на ее основе можно протирать многие поверхности, включая кафельную плитку, эмалированные принадлежности, сантехнику, краны и смесители, шланги и трубы. В случаях, когда абразивные средства противопоказаны, лучшего состава, чем лимонная кислота, не найти. К тому же она устраняет неприятные запахи.

Удаление ржавчины лимонной кислотой не повредит поверхность, и она останется в своем первоначальном виде.

Читайте также: