Какое косовище лучше деревянное или металлическое
Обновлено: 05.10.2024
В современной действительности уже далеко не каждый знает о таком сельскохозяйственном инструменте, как ручная коса, тем более о том, что она имеет разные виды, отличающиеся между собой размерами и формой рабочей части, которые созданы для эксплуатации в конкретных условиях.
При этом коса не утратила своей актуальности в первую очередь из-за дешевизны, простоты использования и довольной высокой эффективности, а в некоторых случаях она просто незаменима.
Ручная коса назначение
Ручную косу используют для заготовки сена и кормов для животных, скашивания высокой или жесткой травы, подравнивания газона и растений на участке, и даже уборки злаков.
Этот инструмент имеет простое устройство, несколько различающееся в разных конфигурациях.
Устройство, характеристики и принцип действия
Ручная коса состоит из следующих элементов:
- Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом. Место, где лезвие сходится с обухом, называется носиком. Для крепления с косовищем в противоположной от носика части находятся пятка и обушок. Полотна кос могут отличаться между собой длиной, которая напрямую влияет на область захвата, а также формой.
- Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму. Относительно косовища полотно имеет наклон, что позволяет в процессе работы сохранять горизонтальную относительно земли ориентацию лезвия.
- Рукоятка – устанавливается перпендикулярно на косовище, обеспечивает удобное удержание инструмента в процессе работы (обычно на уровне пупка). Вариант, огибающий черенок, называется лучком.
- Клин – применяется для крепления полотна к косовищу.
- Косное кольцо – еще один элемент крепления полотна к косовищу. Вместе с клином неподвижно соединяет косовище и полотно между собой. Такое кольцо бывает нескольких видов. Иногда используют два кольца.
- Шпагат – крепкая нить, которая используется при создании регулируемой рукоятки, по конструкции, напоминающей хомут.
Все косы по принципу действия одинаковы, различаются лишь некоторыми деталями.
В процессе работы косарь выполняет размашистые движения инструментом, которые раскладываются на такие составляющие, как «замах» и «рабочая фаза».
Во время второго действия косой одновременно отделяют носиком некоторое количество стеблей растений от основной массы, и скашивают их.
Материал
Рабочую часть косы делают из инструментальной стали марок У8 и У7, материалом для косовища служит прочная упругая древесина, вроде ели, иногда сосны и березы, покрытая восковым раствором.
Также косовища бывают металлическими, производят их из легких металлов типа алюминия и других подобных сплавов.
Клин вырезают из древесины сухих пород. Рукоятки также изготавливают в основном из дерева, иногда из пластика.
Размеры и вес
Длина классической косы составляет 1,7 – 2,2 м, однако, у некоторых видов этого инструмента рукоять может быть короче – от 1,4 м.
Ширина косы – это, по сути, длина ее лезвия, может варьироваться в широких пределах.
Так, например, у «Серпана» она не может превышать 350 мм, а «Литовка» способна похвастаться 0,5 – 1 метровым лезвием.
В последнем случае, кстати, введены размеры от N5 до N10, где цифровое обозначение соответствует длине полотна, выраженное в дециметрах.
На данный момент для всех видов кос можно применить расширенную размерную классификацию в пределах N4,5 – N10,5.
Ширина полотна обычно составляет 40 – 43 мм, а вес 255 – 750 г.
Точка радиуса изгиба косы находится приблизительно в 110 см, от лезвия, обычно соответствует расположению ручки.
Виды рукояток для косы
Вспомогательная рукоять косы бывает двух типов:
- неподвижная – надежная и устойчивая, вставляется в тело косовища».
- регулируемая, удобна тем, что позволяет использовать инструмент несколькими людьми разного роста.
Чаще всего делают из черемухи или ивы.
Диаметр составляет 25 – 30 мм, а длина 350 – 400 мм.
Жердь огибается вокруг косовища, и стягивается шпагатом.
Виды ручных кос и их цена
Какие бывают условия труда, такие изготавливают и косы.
Иными словами, каждый вид инструмента изначально создан для выполнения вполне конкретных задач.
Коса «Литовка»
Она же коса-стойка – получила самое широкое распространение.
Хорошо точится, и долго держит эту заточку благодаря использованию в производстве инструментальной стали.
Основные отличия: длина черенка до 2,2 м и наличие лучка, более прямая форма лезвие, которое имеет ярко выраженное закругление ближе к концу.
В процессе работы обеспечивает косарю сохранение прямой спины.
Стоимость 1000 – 1500 рублей.
Коса «Горбуша»
Она же «Волынка» – по форме напоминает большой серп, имеет изогнутый черенок меньшей длины, используется в местах с большим количеством неровностей, либо с осложненным доступом, например, при обкосе деревьев, пней.
В процессе работы косарю приходится нагибаться.
Цена этого инструмента около 600 рублей без черенка.
Кустарниковая коса
Более массивный инструмент, с лезвием длиной 400мм, заточенным особым образом.
Предназначена для скашивания толстой сухой травы, репейников, бурьяна и небольших кустарников.
Стоимость в пределах 500 руб.
Коса «Серпан»
Она же «Серпанка» – отличается небольшими размерами, используется для скашивания сухой травы, растений с довольно толстым стеблем, зарослей, кустов.
Длина косовища обычно составляет около 500 мм, но могут быть и другие размеры.
Сюда же можно включить складной китайский серп, который по всем признакам больше соответствует мини-косе, нежели серпу с его характерным изгибом полотна.
Цена 700 – 900 рублей.
Коса-секач
Инструмент на подобии предыдущего варианта, но длина косовища здесь 120см, размер лезвия до 40см.
Работа этой косой не требует особых навыков, скашивание производится секущими движениями поперек растений чуть выше земли.
Предназначена для скашивания жесткой травы и мелких кустарников.
Коса складная (трансформер)
Современные модификации инструмента, где косовище может быть как металлическим, так и деревянным, основной особенностью является то, что полотно косы , а в некоторых моделях и косовище являются разборными.
Складная коса легко разбирается, и собирается, что удобно для ее транспортировки и хранения.
Ручная коса, по сравнению с тем же триммером, бесшумна, а умелый косарь по скорости работы литовкой на больших открытых ровных участках однозначно опередит оператора бензиновой или электрической версии этого инструмента.
Ручную косу производят не только для эксплуатации, но и в качестве сувениров.
Сувенирные экземпляры подвергаются более тщательной обработке, и могут украшаться различными узорами, т.к. производят их чаще всего вручную.
При этом сувенирная коса вполне пригодна для покоса, т.к. технология производства ничем не уступает, а порой и превосходит по своему качеству популярные варианты.
Как выбирать ручную косу?
Как правило, размер косы подбирается индивидуально каждым косарем, причем в расчет берутся как личные предпочтения, так и местность, где предстоит косить.
Так, например, для работы в саду, где приходится «обходить» деревья и кустарники, предпочтительны номера полотна 5 и 6, причем последний считается оптимальным для широкого спектра задач.
В случае, когда планируется покос на большом по площади пространстве, вроде поля или луга, предпочтение отдается косам с номерами выше 6.
Что касается выбора ножа по качеству, следует обратить внимание на отсутствие каких-либо видимых повреждений, вроде расслоений или трещин.
Неровности полотна, изменение его толщины на любых участках говорит о несоблюдении технологии при изготовлении, и как итог некондиции инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Качество и целостность самой стали косы можно определить по звуку.
Для этого само полотно необходимо взять за пятку и ударить обухом о любой массивный деревянный объект.
Ясный, чистый звон – свидетельство хорошего инструмента.
Как работать ручной косой?
Техника работы зависит от вида выбранной косы, однако, косить всегда следует аккуратно, соблюдая правила безопасности.
В процессе работы необходимо контролировать положение конечностей, в частности ног, а также самого лезвия, по крайней мере, на первых порах, пока не выработаются все движения до автоматизма.
Как косить косой литовкой?
При работе литовкой, как уже упоминалось, сохраняется прямая спина, это обеспечивается правильной установкой рукояти на подходящей высоте для конкретного косца.
Косье удерживается левой рукой выше рукояти, а правой за саму рукоять.
Левая нога отводится слегка назад, а правая вперед.
Туловище подается слегка вперед, выдерживается немного повернутым.
В процессе кошения носик приподнимается вверх, что предотвращает зарывание его в землю, обеспечивает равномерное срезание травы.
Важная особенность – соблюдение круговых движений справа налево, причем взмахи осуществляются больше поворотом туловища, нежели руками, и они не должны быть чрезмерно широкими.
Как косить косой горбушей? видео
При работе косой горбушей за один шаг производят два прокоса, сам процесс требует большого опыта.
Косец расставляет ноги широко, наклоняется вперед, и делает взмах влево, причем на косовище правая рука находится сзади, а левая – спереди.
После выполнения этого движения спина немного выпрямляется, а коса разворачивается (носиком через низ, что легче и безопаснее) в обратную сторону, одновременно меняется положение рук.
Следом косарь смещается немного вперед, снова наклоняется и выполняет рабочее движение уже вправо.
Почему лучше косить мокрую траву?
Как известно, покос ручной косой обычно производят с утра, и продолжается этот процесс до схода росы.
Обусловлено это тем, что мокрая трава тяжелее сухой, потому оказывает лезвию инструмента значительное инерционное сопротивление.
Результатом становится скачкообразное повышение эффективности работы косой.
Мокрая трава гораздо легче скашивается.
Для сравнения, сухая трава даже при хорошо наточенном лезвии, не оказывая этого самого повышенного сопротивления, просто приминается.
Дополнительно влага охлаждает режущую кромку инструмента, что способствует продолжительному сохранению режущей способности.
Кроме прочего, влага фактически смазывает плотно инструмента, снижая силу трения в процессе работы, уменьшая прикладываемую косарем силу.
Как точить косу?
Заточка косы выполняется в два этапа:
- Шабрение – снимает лишний металл, придает поверхности полотна гладкость. В процессе используют шабер. При шабрении косу удерживают за пятку, а шабер проводится от основания до края лезвия по всей его длине. После нескольких повторений будет сформирован угол заточки, который более не изменится. К правке можно приступать в том случае, когда на режущей кромке начнут образовываться заусенцы.
- Правка – позволяет наточить лезвие до бритвенной остроты. Инструментом тут выступает наждачный брусок, которым орудуют так же, как и шабером, соблюдая требуемый угол заточки. В противном случае лезвие косы можно не просто не наточить, а даже затупить.
Прежде чем приступать к заточке любой косы, ее необходимо отбить (расклепать), тем самым создав рабочую кромку.
Для этих целей используют молоток и металлическую бабку, выступающую в роли наковальни.
Оба инструмента можно приобрести в специализированных магазинах.
Важным условием является отсутствие вмятин на их рабочих поверхностях, которые обычно возникают при многократном использовании.
Достигается это путем стачивания плоскостей на станке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режущую кромку можно создать при помощи исключительно заточного абразивного инструмента, в смысле, без отбивки, однако, спустя 10 – 15 минут работы лезвие придется перетачивать снова.
Если же предварительно отбить косу, ее лезвие станет тонким, но одновременно и более плотным, а потому будет сохранять заточку гораздо дольше.
Как правильно расклепать, и наточить косу? видео
Для удобного проведения расклепывания полотно инструмента желательно снять с косовища.
Что касается особенностей необходимого инструментария, то в работе следует использовать молоток с абсолютно гладкой ударной поверхностью, любые искривления тут недопустимы.
Бабка же представляет собой кусок металла небольших размеров, с обухом, выступающим как раз наковальней, и острием с противоположной стороны, посредством которого выполняется ее фиксация.
Острие попросту забивается в подходящий кусок дерева.
В процессе отбивания металл полотна оттягивается, формируя рабочую зону косы.
Расклепывание выполняется с обеих сторон, как можно равномернее, до достижения требуемой толщины лезвия.
Качественное быстрое отбивание требует большого опыта.
Производители сельскохозяйственных кос
На рынке сельскохозяйственного инструмента ручные косы представлены такими отечественными производителями, как «Зубр», «СИБРТЕХ» и «Россия».
Следует также выделить «РОС» и «КУРС».
Среди зарубежных компаний-изготовителей внимания заслуживают «FIT», «MATRIX», «FUX», «OFFNER».
Ручные косы для покоса травы. Какую лучше выбрать? на сайте Недвио
Ручные косы остаются популярным инструментом среди дачников и садоводов, несмотря на огромный ассортимент и дешевизну всяческих газонокосилок, триммеров и кусторезов. Все потому, что при выполнении многих задач эти, казалось было, устаревшие инструменты просто бывает нечем заменить.
Между тем, кос для травы сегодня производится так много, что бывает трудно выбрать подходящую. К тому же на рынке очень много подделок, которые быстро приходят в негодность. Как же правильно выбрать хорошую косу для ухода за газоном возле своего дома? Об этом мы расскажем в данной статье.
Как выбрать хорошую косу? Критерии выбора и советы
Поиск подходящей косы придется начать с грустной мысли — вечных кос не бывает. Все подобные инструменты, как и лопаты, и грабли имеют свой ресурс. И как правило он небольшой: сезон, два, максимум три. Более того, если за косой не ухаживать, не затачивать, не мыть, она придет в негодность еще быстрее. Но это, безусловно, не значит, что не существует надежных кос для покоса травы, тем более, что сегодня на прилавках, при желании, можно найти очень прочные и долговечные инструменты. Ниже мы расскажем как это сделать.
Процесс выбора косы практически полностью отличается от выбора любого другого садового инструмента. Здесь уже не важен дизайн, изогнутые профилированные ручки, лезвия с лазерной отделкой или какие-либо ультрасовременные материалы. Самым важным элементом, на который вы должны обратить внимание — это качество лезвия, во вторую очередь — удобство захвата и вес инструмента.
Что важно учитывать при выборе косы?
Ручные косы для травы. Производители и цены
Вопреки распространенному мнению, хорошие косы могут стоить дороже, чем современные косилки и простые виды триммеров. Это связано с высокой стоимостью лезвия и большими трудозатратами на тщательную обработку и заточку его поверхности.
Конечно, можно купить косу для травы и за 500 рублей, и даже за 300 рублей, однако это китайские подделки, которые не имеют ничего общего с профессиональным инструментом. Хорошие косы стоят несколько тысяч рублей, а профессиональные, кованные — еще дороже. Тем не менее альтернатив им пока что нет, и многие фермеры предпочитают покупать именно такие изделия.
Уход за косой и ее долговечность
При всех своих возможностях, коса — это по-прежнему довольно тонкий инструмент, который требует надлежащего и тщательного ухода за собой. Если лезвия не защищены должным образом, они могут быть легко повреждены, ударяясь друг о друга, а если оставить их под дождем — довольно быстро заржавеют.
Многие косы продаются сразу с комплектами по уходу. Чаще всего в него входит точильный камень (для заточки), в более серьезных комплектациях включены чехол для косы, крышки для сеялок, еще может быть также дополнительный набор ручек (держателей) для косы.
Стоит ли покупать косу для ухода за своим дачным участком? Если ваш участок небольшой, то это может оказаться невыгодным решением — логичнее купить электрический триммер (он дольше прослужит). А вот если ваш участок большой площади и вы планируете интенсивно и регулярно косить траву, тогда покупка косы — грамотное решение. А уж какая это будет модель и комплектация — вам решать. Тем более, что чехлы, бруски для заточки и другие аксессуары, при необходимости, всегда можно докупить. Стоят они недорого.
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Устройство и выбор косы (часть 2)
Когда полотно подготовлено, нужно подобрать к нему ручку (косовище). Автор многочисленных публикаций о косах Н.Родионов советует использовать для этой цели ёлку. Вот что он пишет: «Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели».
Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать это утверждение, но, следуя советам опытных косарей, досконально знающих своё дело, использую для косовища исключительно осину. Ибо у ели, во-первых, тяжёлая древесина, во-вторых, ель всегда сильно сучковата, а сучки – слабое место любой древесины. Осина же легка и достаточно прочна.
Довелось мне видеть и косы с косовищем из металла. Например, у самодельной косы косовище было из алюминиевой трубы. В 80-е годы можно было встретить в магазине небольшую косу, тоже оснащенную алюминиевым косовищем.
Но так как мы ведём речь о косовище из дерева, то о нем и продолжим разговор… Выбранное косовище длиной 170-200 сантиметров надо высушить. Иначе влажная древесина при эксплуатации усохнет, полотно начнёт болтаться на косовище, и косьба превратится в сплошные мучения.
Для закрепления косы на конце косовища ножом или топором делается скос под углом 20-30 градусов, длиной 7-10 сантиметров. В центре скоса, перпендикулярно лезвию, выдалбливается углубление (см. рисунок 6). Оно должно быть таким, чтобы в нём свободно помещалось цевьё (выступ на пятке косы). Свободный конец косовища заостряем. Это удобно тем, что при затачивании лезвия косовище острым концом упирается в землю и не скользит.
Закреплять косу на ручке можно различными способами: по старинке – с использованием металлических разрезных и неразрезных хомутов со стягивающим винтом (см. рисунок 7, поз. 1 и 2). А также можно воспользоваться более современными способами, например, приварить косу к отрезку трубы или закрепить косу на косовище с помощью болта с гайкой (см. рисунок 7, поз. 3 и 4).
И всё же пока самый распространённый, простой и надёжный способ крепления – с помощью металлического кольца и деревянного клина (см. рисунок 7, поз. 5). Для кольца годится любая металлическая труба подходящего диаметра. Ширина кольца 30-40 миллиметров, толщина – как можно меньше. Вместо одного кольца можно использовать два более узких.
Теперь примемся за клин. Его единственная, но крайне важная функция – удерживать в кольце прижатую к скосу ручки пятку. И здесь безусловное предпочтение следует отдать клину из ствола или ветки яблони. За неимением таковых допустимо использование берёзы или рябины.
К клину предъявляется несколько требований. Прежде всего, он должен занимать всё пространство в кольце, без просветов, чтобы исключить сдвиг во время косьбы, как цевья, так и самого клина. Когда клин вколочен в кольцо, его верхний конец должен быть на одном уровне с обухом косы. То есть заподлицо. А нижний конец настолько выступать из кольца, чтобы при необходимости его легко можно было выбить (см. рисунок 8).
Для полной готовности косы к работе осталось приделать рукоятку. Её располагают на косовище по росту косаря. Это делается так… Коса ставится заострённым концом на землю, и на уровне пупка косаря делается отметина. Это и есть место установки рукоятки для конкретного человека. Рукоятка обычно располагается под углом 45 градусов к плоскости, проходящей через полотно и косовище. Перед тем, как ставить рукоятку на косовище, желательно дня 3-4 подержать её в воде. Это увеличивает шанс, что она не растрескается при установке.
Рукоятка чаще всего делается из достаточно эластичной древесины (черёмухи, лозы и других пород деревьев). На черенке длиной 35-40 сантиметров и толщиной 2,5-3 сантиметра, выбирается выемка приблизительно на треть толщины. А иногда и наполовину. Её длина примерно 8 сантиметров.
Затем в выемке делают желобок (см. рисунок 9, поз. 3), который предотвращает растрескивание заготовки при сгибании её вокруг косовища. На концах рукоятки-заготовки вырезаются канавки под шнур или проволоку (см. рисунок 9, поз. 4).
На то место, где рукоятка будет облегать косовище, подкладываем зернистой поверхностью наружу сложенную вдвое крупнозернистую полоску наждачной бумаги или тонкую резиновую прокладку.
Затем берём рукоятку за концы, загибаем вокруг косовища и стягиваем крепким шнуром или мягкой проволокой. Желательно медной, поскольку алюминиевая проволока пачкает руки. Концы проволоки тщательно прячем, чтобы они во время косьбы случайно не поранили руку. Сломавшуюся снаружи часть древесины рукоятки состругиваем ножом.
Рукоятку вполне можно изготовить из алюминиевой трубки подходящего диаметра. Технология та же, что и из дерева. Только сплющивать трубку следует очень осмотрительно. Делать это надо постепенно, то и дело примеряя её на косовище. Если сразу сплющить много, то может оказаться, что облегая косовище, концы трубки сомкнутся и некуда будет вставить пальцы.
Помните, что просвет между концами рукоятки должен быть не меньше 4-5 сантиметров. На концах просверливаются отверстия для стягивания их. Для того чтобы рукоятка не сдвигалась с места, можно вырезать на косовище, точно под неё, неглубокую канавку. Или с тыльной стороны рукоятки просверлить крошечное отверстие и забить в него гвоздик.
Иногда самодельщики мастерят и закрепляют рукоятку по-своему (см. рисунок 10). Получается надёжно и практично. Именно с такой рукояткой изображена коса на картине И.Глазунова: «Косарь». Для этой цели годится деревянная ручка от напильника или любая прямая палочка соответствующего диаметра – такая, чтобы было удобно держать её в руке. В палочке и косовище сверлятся сквозные отверстия диаметром не больше трёх миллиметров. Отверстие можно прожечь раскалённым стальным прутком.
Косовище и рукоятка соединяются так, чтобы отверстия совпадали. В них, безразлично с какой стороны, вставляется длинный болт. Так, чтобы часть резьбы выступала наружу. На неё навинчиваем гайку и стягиваем обе части. Под головку болта и под гайку обязательно ставим плоские шайбы. Иначе головка болта и гайка при стягивании глубоко врежутся в древесину, и их трудно будет удерживать и отворачивать гаечным ключом.
Существенным недостатком рукоятки с болтом является то, что она предназначается под рост определённого человека, и её уже не передвинешь по косовищу вверх или вниз. Впрочем, достаточно сделать ещё одно-два отверстия в косовище на разной высоте и, тем самым устранить этот недостаток. Однако любые дырки в косовище в какой-то степени всё-таки ослабляют его прочность. Что крайне нежелательно.
Устройство и выбор косы
В недавнем советском прошлом местная администрация требовала от дачников, садоводов, огородников, словом, от всех, кто работал на земле, чтобы они своевременно скашивали всю траву вокруг участков. Неисполнение этих требований грозило штрафом. Это было связано с тем, что сухая трава, не скошенная вовремя, является источником повышенной пожароопасности. Особенно весной, когда начинался неконтролируемый массовый пал травы.
Это опасно в садоводствах, где участки всего по шесть соток. В таких условиях дома и постройки буквально лепятся друг к другу, и пожар, возникнув в одном месте, может запросто уничтожить в округе все, что способно гореть.
В нынешние времена положение совсем иное: и участки стали большими, и каждый на своём участке хозяйствует, как ему заблагорассудится, и никто ему не указ. Однако проблема скашивания травы по-прежнему остаётся актуальной. Косить её всё равно приходится. И не только в целях безопасности. Если вы завели козу или кроликов, то сено им обязательно нужно готовить к зиме. И тут вам не обойтись без косы, которая выручает сельских жителей уже многие сотни лет.
Плюсы и минусы триммеров
Конечно, традиционное орудие наших предков – косу всё больше заменяют механические средства, зарубежные диковинки – триммеры. Я не хочу быть ни авангардистом, ни ретроградом, а потому предлагаю объективно оценить способы кошения травы обычной ручной косой и разными триммерами. Подчёркиваю: именно кошения травы, а не сенокошения, так как после триммера «сена» (мелкоизмельчённой травы), по сравнению с косой, остаётся практически с «гулькин нос». Зато триммеры позволяют косить в труднодоступных местах: вокруг кустов, в узких канавах, у заборов, построек, мостков, между грядками, на кочковатых участках и так далее.
Конечно, скашивать траву небольшим триммером довольно легко, но и производительность его совсем невелика. А вот пользоваться относительно высокопроизводительным подобным тяжёлым орудием труда, которым, например, гастарбайтеры обкашивают городские пустыри, может далеко не каждый.
Кроме того, если ваш триммер с бензиновым двигателем, то, во-первых, он то и дело требует дозаправки топливом, которое теперь совсем не дешёвое, во-вторых, сама работа постоянно сопровождается гарью и вонью.
Электрический триммер лишён этих недостатков, но с ним, как говорят, «далеко не уедешь», точнее сказать – не уйдёшь. Не тянуть же кабель на сотни метров?! Так что косить можно лишь на своём участке и около него. И опять же использование такого триммера тоже дело не совсем дешёвое: стоимость электроэнергии постоянно растёт.
Ещё один существенный недостаток электрического триммера – им нельзя косить мокрую траву. Если же в качестве ножа в триммерах используется леска, то её довольно часто приходится заменять.
Упомяну и о третьем виде триммера – на аккумуляторе. Но этот триммер настолько маломощный, что с ним не развернешься: работает несколько минут, а заряжается часами, используя всё ту же дорогостоящую электроэнергию.
О том, что остаётся после кошения травы триммерами, я уже упоминал…
Для чего нужна коса
Многих недостатков, присущих триммерам, лишена ручная коса. Мало того, сам процесс сенокошения такой косой исключительно полезен для здоровья. Это связано с тем, что в работу включается практически весь организм: руки, ноги, плечевой пояс, части таза. В результате повышается тонус, активизируется кровообращение, ускоряется обмен веществ, нормализуются дыхание и сердечная деятельность. Вместе с потом из организма выводятся ненужные соли, шлаки, укрепляются мышцы плеч, груди, пояса, рук и ног.
Работая с косой, с наслаждением вдыхаешь ни с чем несравнимый запах свежескошенной ароматной травы! Что может быть полезней для человека? Словом, кошение травы–поистине источник здоровья и хорошего настроения.
Однако несмотря на перечисленные достоинства, настоятельно советую не торопиться, не бросать немедленно триммер и не хвататься за косу. Следует учесть, что орудовать косой очень и очень непросто, особенно тем, кто не слишком мастеровит в этом нелёгком деле. Ведь в былые времена сельские жители учились косить сызмальства, лишь с годами постигая все тонкости сенокошения.
Горожанам, занимающимся кошением лишь от случая к случаю, нет необходимости овладевать всеми премудростями этого ремесла. Вполне достаточно добиться согласованности нескольких элементарных движений и, я уверен, дело пойдёт на лад.
Для этого нам необходимо орудие предстоящего труда, то есть коса. Пожалуй, самая распространённая в нашей стране ручная коса – «литовка» (коса с длинной прямой рукояткой), состоит всего из четырёх частей (см. рисунок 1). Это сама коса (полотно), ручка (у неё несколько названий: косьё, косовище и так далее), на ней фиксируются коса и рукоятка – её держит рукой косарь при работе и управляет косой, рукоятка и детали крепления косы к косовищу.
Вроде бы деталей совсем мало, однако каждая из них играет исключительно важную роль: их взаимное расположение существенно облегчает или усложняет работу косца. Отсюда вывод: крайне необходимо подобрать оптимальное сочетание всех деталей, а, говоря проще, подогнать их друг к другу. Причём ориентироваться следует на конкретного косаря.
Выбираем косу
Начнём, конечно же, с выбора косы, или, как её ещё называют–полотна (см. рисунок 2). И покупать следует не просто «косу», а косу для определённой работы. По ещё советской классификации косы разделяются по номерам: от 5 до 9. Этот номер следует искать на пятке косы. Для всех, кто собирается косить, как говорится, «у себя дома», наиболее подходящей будет коса №5. Или, в крайнем случае, №6.
Сколько раз мне доводилось видеть, как дачники покупали косы без разбора: по принципу, а какая есть. В результате они получали косы восьмого и даже девятого размера. А эти косы используются исключительно профессиональными косарями при заготовке сена на открытых пространствах. Ведь такими тяжёлыми косами далеко не каждый может успешно управлять.
Если есть такая возможность, то нужно воспользоваться старой косой, изготовленной как можно больше лет тому назад. А говоря проще: чем коса старее, тем лучше она по качеству. Несмотря на современные технологии, нынешние косы слишком тяжелы, их части непропорциональны, плохо обработаны. Это в полной мере относится и к импортным косам.
Казалось, что коса китайского производства (куда же без Поднебесной!) с широким, массивным полотном прослужит не один год. Да вот незадача: у неё довольно быстро отвалилась пятка. Однако не будем сетовать только на качество китайского изделия. Хотя и этого никак нельзя исключать.
Дело в том, что косец (женщина-пенсионер) собственно не косила, а изо всех сил размахивала косой и попутно сшибала кое-что из травостоя. Косы советского производства довольно продолжительное время выдерживали такие чрезвычайные нагрузки, китайская же коса сломалась сразу.
Столь же тяжела коса производства Германии. У неё очень широкое увесистое полотно длиной 60-65 сантиметров (для сведения: у меня полотно длиной 54 сантиметра). Не берусь судить, есть ли немецкие косы меньших размеров, но теми, что в продаже, под силу орудовать разве что Гераклу, Антею и другим античным мифологическим героям-силачам.
Подготовка к работе
Новую косу необходимо заточить. Лучше всего это сделать на точиле, постоянно поливая лезвие (косари называют его «жалом») водой, чтобы тонкий металл не перекалился и не прогорел. Ширина обработки по всей длине не больше двух сантиметров.
В совсем недавние времена, а в некоторых деревнях и до сих пор, после заточки косу отбивают. Чаще всего эта операция проводилась и проводится теперь на специальной наковальне особым молотком (см. рисунок 4). Хотя при определённых навыках можно обойтись простыми тисками и обычным хозяйственным молотком. Главное условие: конец молотка должен быть острым.
Делается это так… Плотно прижимая жало к наковальне, наносим молотком мелкие, частые удары по внешней стороне, как бы вытягивая, утончая металл. Ширина отбитой кромки не должна превышать 2,5 миллиметра. Если кромка окажется значительно шире, то жало и полотно «поведёт», они заметно искривятся и примут неровный, волнистый вид.
И вот так постепенно, сантиметр за сантиметром, обрабатываем всю косу. Затем жало подправляется мелкозернистым наждачным бруском. Этим же бруском затачиваем жало, когда оно затупится уже при кошении. Затачивать можно по-разному. Либо плавными движениями вдоль жала: «В-ж-ж-ж-и-и-и-к», либо короткими движениями сначала с одной стороны, затем с другой: «вжик-вжик, вжик-вжик».
Есть умельцы, которые вместо отбивки на наковальне, просто с тыльной стороны жала стачивают часть металла обычным напильником или напильником со сточенной насечкой. Результат тот же, что и при отбивке. Правда, со временем ширина этого полотна заметно уменьшается.
Когда при работе жало срезает не всю траву или сбивает только верхушки–его требуется снова отбить. Обычно же дачнику, садоводу, огороднику достаточно одной отбивки на сезон. Косарю-профессионалу–две, а то и три. Особенно, если приходится косить сухую, жёсткую болотную траву.
В последнее время вместо традиционной отбивки косы всё большее распространение получает заточка с помощью универсальной точилки. Этот инструмент в виде «рыбки» прекрасно заменяет традиционную отбивку (см. фото 1).
Читайте также: