Какой дрелью сверлить металл

Обновлено: 28.09.2024

Сверло по металлу – режущий девайс номер один, и рынок перенасыщен моделями с разным набором характеристик. Поэтому возникающий нередко вопрос, сверла по металлу – какие лучше, не имеет однозначного решения. Чтобы подобрать инструмент, надо обладать достаточным опытом или иметь представление о его характеристиках. Сфокусируемся на том, какими особенностями обладают сверла в разном исполнении, как отличать хорошие варианты от некачественных, по каким параметрам выбирать инструмент.

Сверла по металлу: внешние отличия

Сверло задумано как инструмент, способный выполнить отверстие в сплошном металле (бетоне, плитке, дереве). Поэтому оно имеет специальную конструкцию, способную преодолеет сопротивление металлического слоя; в любом сверле выделяют три части.

Режущая часть первой входит в контакт с материалом, в котором делается отверстие. За режущей располагается рабочая часть, которая помогает удалять стружку. Заднюю часть называют еще хвостовиком или крепежной частью; она фиксируется в патроне дрели. На вопрос, какими бывают сверла, можно ответить, исходя из их внешнего вида; выделяют несколько типов режущего инструмента.

Плоские (перовые)

Рабочая часть цельная или со сменными режущими пластинами, узкая, напоминает перо (отсюда и название). Позволяет сверлить отверстия ступенчатой и фасонной формы. Девайс имеет простой конструктив и стоит недорого. Но с его помощью затруднительно высверлить широкое отверстие, а стружку надо удалять вручную.

Спиральные

Наиболее привычный тип в виде стержня с двумя (реже четырьмя) спирально нарезанными канавками, по которым удаляется стружка. Если спиральные канавки закручены влево, то это левосторонняя разновидность, которая поможет выкрутить крепеж. Существуют изделия повышенного класса точности, но в быту чаще используются спиральные цилиндрические сверла нормальной точности диаметром до 82 мм.

Корончатые (кольцевые, пустотелые)

Имеют вид пустотелого цилиндра, более эффективные (быстрые) и менее дорогие, чем спиральные модели. Особенность: материал удаляется по периферии отверстия (в центре получается «пробка»). Коронки особенно полезны, когда необходимо сверлить криволинейные поверхности (например, трубы).

Зенкер

Имеет рабочую часть конической формы с продольными режущими насечками (режущих кромок может быть 3 и больше). Используется там, где необходима высокая точность исполнения, особенно в сфере машиностроения. Зенкерование чаще применяется для очистки поверхности перед нарезанием резьбы, для калибровки отверстий.

Конусные (ступенчатые)

Рабочая часть в форме конуса с насечками позволяет создавать и расширять отверстия. Благодаря сложной ступенчатой поверхности инструмент центрируется легче, чем спиральный аналог, что особенно удобно при работе с материалом небольшой толщины. Каждая ступень соответствует определенному диаметру, что позволяет получать разные по размеру отверстия, не меняя сверло в патроне дрели.

Хвостовик

Разные модели инструментов обладают разным типом крепления, поэтому, перед тем, как выбрать сверло по металлу, стоит уточнить способе крепления. Изделия подбираются под тип крепления конкретной дрели. Распространены следующие варианты хвостовиков:

Цилиндрический. Широко распространенный вариант, используется для фиксации в ключевых сверлильных патронах. Плюс цилиндрического хвостовика – он почти никогда не заклинивает, но из-за гладкой формы иногда проскальзывает в патроне.
Шестигранный. Грани хвостовика жестко позиционируются в пазах трехкулачкового патрона. При вращении сверло прочно удерживается в патроне и не прокручивается.
Конический. Хвостовик в форме усеченного конуса часто встречается в оснастке сверлильных станков. Иногда на хвостовик наносится резьба, чтобы сделать удержание более качественным.

Критерии выбора

Внешний вид (конструктивная форма) определяет способ применения сверла. Но при выборе оснастки для сверления обязательно учитывают следующие показатели:

Материал изготовления. Состав сплава определяет рабочие характеристики детали.
Присутствует ли дополнительная обработка. Режущую поверхность часто усиливают с помощью напыления.
Рабочие характеристики, среди которых основные диаметр, форма и углы заточки.

Материал, цвет и обработка

Отверстие в детали из любого металла или сплава способен выполнить только инструмент с более твердой структурой, чем обрабатываемая поверхность. Поэтому сырьем для лучших сверл по металлу служит быстрорежущая сталь, сохраняющая свойства при высоких температурах. Убедиться в этом можно по маркировке: на изделии будет нанесена буква «Р» или аббревиатура HSS.

HSS – это не одна марка, а целый класс сталей, отличающихся добавками. Обычно добавляют вольфрам, кобальт и молибден, что указывается в маркировке. Например, К6 говорит о присутствии в сплаве кобальта (цифра указывает на содержание, 6%). Такая добавка в три раза повышает ресурс сверла, и оно может работать с особо прочными марками стали.

При выборе сверла по металлу необходимо учитывать тип покрытия, меняющего характеристики оснастки. Например, поверхностный слой напыления из нитрида титана (HSS-TiN) повышает твердость и термостойкость рабочей зоны во время сверления.

Поверхностный слой напыления из нитрида титана, легированного алюминием (HSS-TiAlN) продлевает срок службы изделия в 5 раз; износостойкость сохраняется при нагреве до 600-700°С. Это универсальный инструмент, но в строительных магазинах встречается не часто. Маркировка HSS-G указывает на то, что режущая часть сверла шлифована кубическим нитрилом бора. Инструмент популярен, так как сверлит твердые сорта стали и при этом стоит относительно недорого.

Копьевидное сверло с титан-вольфрамовым наконечником подойдет и для сверления керамики Источник dnipro-m.ua

Качественные сверла по металлу подвергают разнообразной обработке, что делает их более устойчивыми к деформациям и износостойкими в условиях больших нагрузок и нагрева. Интересно, что способ дополнительной обработки влияет на цвет, поэтому по оттенку можно судить о характеристиках сверла. Возможны следующие варианты цвета:

Серый (HSS). Изделия серого цвета, как правило, не подвергаются дополнительной обработке, и потому выдерживают только однократное использование. С другой стороны, серый тон могут приобрести изделия после оксидной обработки. Они привлекательны по стоимости, но легко и быстро тупятся.
Чёрный (HSS-R). Изделия подвергаются парооксидированию: воздействию перегретым паром с дополнительной закалкой. Они пригодны для использования в быту; стоят немного дороже, ими можно сверлить железо и алюминий.
Темно-золотистый, коричневатый (HSS-E). Металл приобретает такой оттенок после добавки кобальта. Изделия держат самую высокую температуру, меньше остальных тупятся и стачиваются, могут просверлить любую сталь.

Блестящий золотистый (HSS-Ti, HSS-TiN). На поверхность напыляют нитрид титана. Титановый слой снижает трение между инструментом и поверхностью, что продлевает срок эксплуатации, но точить его не рекомендуется. Это инструмент высшего класса, и стоит он соответственно.

На что влияет угол заточки

Это важный геометрический параметр режущей кромки; он регулирует силу трения во время процесса и влияет на скорость износа. Чем больше угол заточки (наклона режущей поверхности), тем более прочный металл можно просверлить; с увеличением угла возрастает и то, как быстро будет изнашиваться сверло.

Для работы со сталью подходят сверла с углом заточки 130-140°, для чугуна, латуни подойдет вариант в 110-120°, для более мягких металлов и сплавов (например, бронзы) достаточно угла в 100°.

Размеры и точность

Геометрические параметры, которые учитывают, сравнивая разные варианты, это длина и диаметр сверла по металлу; какие значения будут оптимальными, зависит от вида будущей задачи. Для изделий важны две длины: общая и рабочей части. Последняя показывает, отверстие какой глубины вы сможете сделать. У самых распространенных, спиральных изделий диаметр находится в пределах от 0,1 до 80 мм. Максимальная длина рабочей части достигает 275 мм.

Существует 3 класса точности. Сверла с маркировкой А1 используются для тонких работ. Они обладают повышенной точностью, позволяют соблюсти допуски, но стоят ощутимо дороже. В быту настолько строгие требования – редкость, поэтому можно остановить выбор на сверлах с индексом В и В1.

Видео описание

О том, как разобраться в HSS сверлах в следующем видео:

О производителях

Ответ на вопрос, какие сверла по металлу самые лучшие, зависит от того, какой объем работ и на каком материале предстоит выполнять. Рынок насыщен продукцией именитых и безымянных компаний, но, если вы ищите надежный инструмент, который не сломается после первого применения, обращайте внимание на то, что предлагают известные бренды.

Среди зарубежных производителей известностью пользуется продукция немецкого концерна Bosch. Компания производит сверла и наборы для бытовой и профессиональной сферы. Изделия отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы. Профессиональный инструмент производит японская компания Makita. Ее продукция устойчива к повреждениям и демонстрирует высокую скорость сверления.

Среди отечественных компаний выделяются торговые бренды «Зубр», «Энкор», «Интерскол», специализирующиеся на недорогом качественном инструменте. Хорошее соотношение цена-качество у металлорежущего инструмента марок GRIFF, «Практика», «Атака».

О характеристиках качественного сверла в следующем видео:

Коротко о главном

Сверла по металлу являются одними из самых востребованных в строительной практике инструментов, но, к сожалению, они не универсальны. Чтобы не испортить работу, важно правильно подобрать сверло, а для этого надо понимать, какие критерии описывают его характеристики.

Выбор основывают на форме режущей части, не забывая про хвостовик и угол заточки. Параметрами выбора служит материал, цвет, диаметр и размер; важную информацию можно почерпнуть в маркировке. Если вы рассчитываете на долгую работу, обращайте внимание на известные бренды, предлагающие лучшую заточку, устойчивость к нагреву, износостойкость.

Как сверлить металл дрелью?

Всем привет! Про то, как сверлить металл дрелью, при желании можно написать очень большую статью. Но мне здесь видятся две основные проблемы:

невозможность точно засверлиться в том месте, где требуется отверстие
быстрое затупление сверл

Как засверлиться в нужном месте?

Если немного подумать над этим вопросом, то ответ должен посетить вашу голову даже без подсказки. Ну мне так кажется по крайней мере. Но если думать неохота, то читайте.

Для этого дела потребуется керн. Это инструмент из прочной стали, имеющий цилиндрическую форму и острие на конце.

Приставляем острие к желаемому месту сверления и ударяем по крену с другой стороны молотком несколько раз.

Теперь, когда вы закернились, приставляете к полученной на поверхности неровности сверло и начинаете сверлить — кончик никуда не убежит.

Как не затупить сверла?

Сверла по металлу становятся тупыми, если во время работы они чересчур сильно нагреваются, из-за чего теряют свою прочность. Нагрев происходит из-за трения. При этом чем быстрее оно крутится, тем больше греется.

Отсюда очевидное правило — нужно сверлить на низких оборотах дрели. Они должны составлять не более 1000 в минуту. Но кто же это измерит во время работы? Поэтому просто не давите кнопку пуска на полную. Правильную скорость можно оценить так: глаз должен видеть вращение сверла. То есть имеющиеся на нем канавки не должны для зрения сливаться в одно целое.

При работе с толстыми заготовками не обойтись без дополнительного охлаждения. Его обеспечивают специальные смазки или пасты, которые добавляют в место сверления, либо в них окунают сверло. Кроме того, они не только охлаждают, но и смазывают наконечник, благодаря чему трение становится меньше.

В бытовых условиях иметь специальные смазки и пасты нет необходимости. Можно обойтись обычным машинным маслом.

Таким образом, используйте керн, сверлите на низких оборотах и добавляйте смазку или масло, и тогда это дело покажется вам легкой прогулкой.

Ну и еще несколько советов по этой теме.

Типы сверл

Для сверления берите только сверла по металлу (а не по дереву, например). Они имеют свою заточку и изготавливаются из определенных видов стали. Самые распространенные имеют маркировку Р6М5 — это быстрорежущая сталь, которую иностранные производители маркируют как HSS.

Для придания дополнительной прочности на приведенные выше сверла наносят нитрид-титановое покрытие. Из-за чего они имеют желтый цвет.

Есть также более прочные Р18, использующиеся соответственно для твердых сталей.

Также для увеличения прочности могут добавлять кобальт, и тогда получается маркировка Р6М5К5.

Ну и самые прочные — это сверла с твердосплавным наконечником. Их применяют для просверливания легированных сталей. Обычную сталь оно тоже возьмет, но покупать его только для этого будет несколько рачительно, так как цена на них довольно высокая, при этом оно хоть и твердое, но все равно тупится. А вот заточить его потом будет трудно, так как для этого требуется алмазный диск, который тоже весьма не дешев, да еще и купить не везде можно.

Сверление толстых заготовок

Если заготовка имеет толщину больше 5 мм, а вам необходимо отверстие более 8 мм, то лучше сначала проделать дырку тонким сверлом, а уже потом работать толстым.

Работа с некоторыми видами металла

При сверлении толстых алюминиевых заготовок стружка часто забивает каналы сверла, из-за чего труднее становится вращать. Поэтому при работе с таким материалом чаще доставайте сверло из углубления и убирайте стружку. Ну и не забывайте обильно полить маслом.
Если нужно просверлить черный чугун, то для этого не нужно добавлять никакие смазывающе-охлаждающие вещества, так как он и на сухую очень хорошо сверлится
В отличие от черного белый чугун имеет повышенную прочность, а значит для его обработки потребуются прочные сверла и смазка

Таковы основные правила по сверлению металла дрелью. Надеюсь у меня получилось устранить этот пробел в ваших знаниях. Удачи вам в домашних делах и до встречи!

Вопрос для знающих дрель для сверления металла?

Требуется помощь знающих в выборе дрели или дрели-шуруповерта для высверливания обломанных шпилек, гаек и прочих металлических крепежей.

Для использования ежедневно.

Подскажите какую лучше взять и на что обратить внимание!

Бюджет 5000-35000 рублей.

Комментарии 78

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Имею FEIN BOB 13-2, как на картине — по металлу дрель отличная! Очень мощная, легкая и дорогая. Надо аккуратно толстыми сверлами. Патрон супер — ни одно сверло не провернулось. Работаю ею и в сверлильной стойке KOMUNARAS.

PS FEIN вначале был с брачком — патрон бил и одна деталь в редукторе была сломана. Починили бесплатно по гарантии, теперь все супер.

Еще есть ИЭ 1032-1 — отличная дрель с конусом. Поставил ROHM патрон до 10мм — кайф!

Если FEIN недоступен, то эта ИЭ 1032-1 если найти в отличном состоянии, то надо брать!

купи в интернете старую советскую дрельку с металлическим корпусом, цена им 500 руб. обслужи и работай еще 30 лет ))

За 35 можно раба купить пусть он сверлит)) чем хочет
Sturm у меня хорошо отрабатывает свою невысокую цену, первый перф брал как просто отработать 1 объект, эта сволоч 12лет сдохнуть не может, 4-5 комплекта щеток 2 раза замена кнопки. В работе еще один перф и сетевой шурик, себя окупили в несколько раз. Поэтому я лучше буду менять раз в пятилетку сравнительно низкий по стоимости инструмент

это игра на удачу )) штурм хоть ремонтопригоден. а всякие вихри и ермаки хз где ремонтировать. потому лучше макиту брать, с запчастями проблем никаких.

подойдет любая но с регулятором оборотов . Что касаемо марки тут вопрос кошелька и хороший инструмент в бюджет пять штук не войдет. По поводу шуруповерта тут тоже есть проблема для сверления или высверливания болтов он моло подходит, вернее не так хороший шуруповерт стоит денег а для высверливания или сверления метала понадобиться дополнительный акку а они тоже ценник веселый имеют

Вообще-то большие шуруповерты все очень достойно сверлят металл. И обороты у них для этого более оптимальны, чем у большинства сетевых дрелей. Есть дрели низкооборотные, но они тяжёлые из-за большого редуктора.

как автор пишет к него бюджет 5т.руб.

Вообще-то от пяти до тридцати пяти )))

Я за более чем 15 лет работы с инструментом сделал вывод: сегодня изобилие инструмента с головой, для точных работыт у меня Бош и Макита, а всё остальное- дрели, шуроповёрты, лобзики и т.п. беру проверенный китай за копейки и не жалею. По подсчётом фирменный инструмент не особо и круче хорошего китая, а по деньгам в разы дороже, если даже, к примеру, шурик за 30 баксов отработает 1 год- то это уже прогресс, потому как в разы дороже фирменная техника (--150 баксов) в те же разы по сроку не отработает.

Любая, я подчеркиваю что любая китайская техника ( не та что они собирают ) это выброшенные деньги.

Написал с китайской клавиатуры))

к вашему сожалению нет

в мире нет не китайских клавиатур ))

А у ноута нет клавиатуры ? Если не весь целиком из китая, то на 80 процентов точно из азии 😀 все яблоки из китая 😀

Я знаю что многое произведено или собрано в Китае, но одно дело собирать ( здесь уже экономика ) и совсем другое дело делать свое. В данном случае я против китайских копий которые массово наводнили нашу страну а также их электронику и авто.

хуавей уже 5G клепают ))) тырят технологии и собирают ни чем не уступающие оригиналу копии, но дешевле. молодцы. у яблока себестоимость 400 долларов, а продают за 2000. китайцы напрочь убили весь премиум и раздали бедным ))) красавцы ))) компы, инструмент, одежда, всего навалом на любой бюджет. нет границ между богатыми и бедными, мажоры покупают подделки втридорога ибо порой подделка качественнее оригинала

Только шуриком, небольшая скорость, из-за своих размеров удобно прицелиться и ловить точное направление, а как дрель пользуюсь зубр 1100ватт, механическое переключение скорости, но если закусит, то и 13 сверло может сломать или попытается сломать руку или ногу которой упираешься в детать.

Выбор большой, но главный критерей в выборе это обороты патрона. Оптимальный вариант для высверливания стальных шпилек 300-400 оборотов. Так как шпильки бывают сделаны из ст. 40 и высокие обороты приводят к плохим последствиям. Верхняя часть шпильки от черезмерных оборотов нагревается и калится, потом мучение в сверлении.

Из собственного опыта работы с металлом. Для этих вещей нужна мощная, не ниже 1кВт дрель, предпочтительно с редуктором на несколько скоростей и регулятором оборотов в кнопке. Более 1,5кВт нет смысла, руками ее уже не удержишь в случае закусывания крупного сверла. Возможность удара- совершенно лишняя функция для дрели. Бетон лучше сверлить перфоратором. Более 15 лет, в хвост и в гриву пользую 1кВт 2х-скоростной Интерскол. На 1й скорости пользую как миксер и мощный шуруповерт, а так же сверлю больше 12мм сверлами (самое крупное имеющееся, это 23мм с проточенным хвостовиком). 2я передача более скоростная, для мелких работ, но для этого у меня есть 600 Вт Дрель и несколько шуриков, поэтому практически не пользуюсь 2й передачей. А вот регулировка оборотов нажатием кнопки- очень удобная функция. Чем сильнее нажимаешь- тем больше обороты.

Способы сверления металла: свёрла и приспособления

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

Конструкция спирального сверла по металлу

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
Конструкционная сталь: 135°
Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
Медь: 100°
Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

Заточка сверла для тонкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Правильная стружка при сверлении металла

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверление металла коронкой

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.

Читайте также: