Какой хозблок лучше металлический или деревянный

Обновлено: 04.10.2024

При покупке дачного участка многие задумываются над тем, какую бытовку лучше купить — деревянную или металлическую? Каждая из конструкций имеет свои преимущества и недостатки, и потому ответ будет зависеть от ряда факторов, а именно:

Для каких целей будет служить бытовка?
Какими средствами располагаете?
Планируется ли здесь постоянное проживание или только в летний сезон?
Сколько человек будет находиться в бытовке, если она предназначена для временного или постоянного места проживания?
Стоит ли в дальнейшем вопрос о продаже данной конструкции и т. д.

Преимущества и недостатки металлической бытовки

Металлическая бытовка имеет более практичную и универсальную конструкцию, нежели аналоги из дерева. Они могут прослужить несколько десятков лет, абсолютно не меняя свой внешний вид. За счёт использования в обшивке профилированного листа, данную конструкцию можно разбирать и собирать по много раз, а также, её можно перевозить в собранном и разобранном виде, т. к., она не поддаётся деформации при транспортировке.

Дополнительными преимуществами металлической бытовки являются:

При пожаре каркас останется в полной сохранности из-за пожароустойчивых свойств металла.
Долговечность.
Не боится ветра, влаги, и перепадов температур.
Противостоит проникновению вредителей: насекомых и грызунов.

Если вы решаете вопрос, какую бытовку выбрать для дачи на время строительства основного дома, то это будет оптимальный вариант. В ней могут обедать и переодеваться строители, а также храниться садовый инвентарь, мангал, дрова для шашлыка и т. д.

Имейте в виду, что в жару металлический вагончик будет сильно нагреваться, поэтому стоит позаботиться заранее о его месте расположения или обеспечить хорошую вентиляцию.

Ещё одним преимуществом металлических бытовок служит их многофункциональность и возможность сооружать из них гостевые домики до 3-х этажей, но для этого необходимо провести коммуникации, утеплить строение и обшить вагончики качественным материалом, чтобы внутри не только было тепло, но и уютно. В основном для утепления используют минвату, а для обшивки — деревянную вагонку, ДСП, гипсокартон, МДФ.

Важно!
«Для сооружения многоэтажных домов следует применять блок-контейнеры. Они имеют повышенную прочность в отличие от бытовок, и более приспособлены к соединению нескольких конструкций в одно строение.»

Чем же ещё отличается блок-контейнер от бытовки? Да многим, например:

высокие шумо- и теплоизоляционные качества;
скоростное возведение сложных строений;
возможность создать на небольшой территории разноплановые сооружения и даже целые посёлки.

Правду говоря, блок-контейнеры пользуются популярностью больше у организаций, а для простых потребителей бытовки будет вполне достаточно.

Преимущества и недостатки деревянной бытовки

Деревянная бытовка отличается особым эстетическим видом, радующим глаз и прекрасно вписывающимся в ландшафтный дизайн дачного участка. Кроме того, деревянные конструкции имеют недорогую стоимость по отношению к металлическим аналогам (от 35000 рублей), а также, дерево отличается высокой экологичностью. К тому же, деревянная бытовка отлично сохраняет прохладу, к ней легче пристроить веранду, но вот крыша может не выдержать большого объёма снега, в отличии от металлического каркаса.

Для дачи это наилучший вариант, хотя многие опасаются их способности к быстрому возгоранию. Но давайте говорить логично — сегодня существует достаточное количество пожароустойчивых эмульсий, которыми можно обработать конструкцию перед обшивкой и утеплением. К тому же, при планировании сделать из бытовки временное жильё, вы будете обшивать конструкцию из металла тем же материалом, что и деревянную, а он достаточно пожароопасен. Так что, если волка бояться — в лес не ходить.

Но вот, что касается склонности дерева к гниению и проникновению различных вредителей, то тут вы будете правы. Существуют конечно тоже разнообразные растворы для обработки материала, но под действием солнечных лучей и влаги, действие таких препаратов сводится на нет. Во имя спасения от гниения, необходимо будет обеспечить соответствующую гидроизоляцию для бытовки при сооружении фундамента.

Недостатком деревянной конструкции является тот момент, что для её установки необходимо сооружать фундамент столбчатого или ленточного типа, дабы предохранить бытовку от подтопления.

Заключение

Понятно, что хочется прочное и красивое одновременно. Если наши советы не помогли, то рассматривайте плюсы и минусы вместе с продавцом консультантом данного товара.

Вам могут подсказать, что металлическую бытовку легче ремонтировать, устанавливать, перевозить и демонтировать. Она не требует установки фундамента — достаточно бетонных блоков. Но металл тяжелее дерева, а потому следует брать в аренду грузовую спецтехнику с соответствующими параметрами по грузоподъёмности. То же самое касается автокрана.

Деревянная конструкция легче металлической и дешевле, выглядит эстетичнее и отлично сохраняет тепло, но если вам попадётся непросохший брус, то конструкция может покоситься и дать трещины.

В металлической бытовке легче внутреннее пространство больше и с помощью перегородок можно получить пару — тройку отсеков для кухни, санузла и спальни. А к деревянной конструкции проще крепить полочки и стеллажи.

По металлической слышно, как громко барабанит дождь, а деревянная боится шашели.

К тому же, если вы хотите продать конструкцию в дальнейшем, то покупайте ту, что стоит дешевле.

Если же планируете оставить, то из опыта скажу, большинство дачников всё равно со временем обшивают дерево железом.

В любом случае, выбор — это сугубо личное дело, но помощь профессионалов направит его в нужное русло.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Польские производители качественной и надежной системы конструкции водоотведения для кровли разработали интересную линейку, которая известна как водостоки Гамрат. Крупнейшее восточноевропейское предприятие по переработке синтетических материалов сумело предложить интересные варианты новейших технологий производства и установки водосточной системы своими руками. В основе инновационных разработок лежат передовые и современные варианты по изготовлению наружных установок для системы водоотведения в комбинации с подвесными вариантами, предназначенные для качественной группы водоотведения, как малоэтажных зданий, так и для промышленных объектов.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Что выгоднее: купить или построить хозблок?

Хозблок на дачном участке зачастую появляется намного раньше, чем дом. И главный вопрос, который занимает тех, кто думает об этой постройке, — что же доступнее: возвести его самостоятельно или купить? Какие материалы выбрать, чтобы получилось дешево и надежно? Мы для себя на этот вопрос ответили, наш хозблок уже стоит. Но путь к принятию решения был непростым, поэтому я поделюсь своими расчетами и наблюдениями.

Прежде чем купить готовый хозблок, посчитайте, выгодно ли это

Какой хозблок можно купить

Для начала посчитаем, во что же обойдется покупка готового хозблока. Далеко ходить не нужно, изучаем несколько сайтов — и получаем результат. Для начала усвоим, что указанные там цены — это лишь повод вас заинтересовать. Обязательно читайте, что конкретно входит в указанную сумму и сколько еще придется потратить.

Каркасный

Для чистоты сравнения ориентироваться будем на строения площадью примерно 12 м². Выбираем самый простой каркасный хозблок из одной комнаты, одного окна и двери без утепления и внутренней обшивки. Стоимость — 42300 руб. Правда, это только продукт в разобранном состоянии. Чтобы доставить конструктор на участок, вам придется заплатить. Стоимость доставки меняется в зависимости от удаленности. Представим, что мы совсем рядом, — даже в этом случае для подобных сарайчиков выходит 7000 руб. Груз все-таки габаритный. Сборка — 13000 руб.

Считать итоговую стоимость рано. Устанавливать хозблок на землю нельзя. Для этого нужны блоки. Их можно приобрести вместе с постройкой. Цена вопроса — по 200 рублей за 1 шт. Для выбранных нами размеров необходимо 6 штук. Но! Опирать блоки на землю не рекомендуется, так как со временем они начнут неравномерно проседать, что приведет к перекосу конструкции. Так вот, чтобы увеличить площадь опоры, под них следует уложить крупноформатную тротуарную плитку. А это 300 руб. за 1 штуку. Умножаем на 6. И если хотим, чтобы плитку и блоки установили и выставили по уровню, — плюс еще по 500 руб. за каждую точку опоры. Вот теперь, пожалуй, можно подсчитать. Понятно, что обработка антисептиком, покраска и прочие допуслуги еще повысят стоимость хозблока, но остановимся на этом. Итого: на все потребуется пара дней и 68300 руб.

Каркасный хозблок на блочном фундаменте

На чем сэкономить? Можно собрать постройку самостоятельно и купить блоки под фундамент в ближайшем строительном магазине. Цена полнотелого блока для фундамента начинается от 55 руб. Размеры — 200 × 200 × 400 мм. Так же поступаем и с плитой: цена полотна — меньше 100 руб. И почему бы не заглубить плитку самостоятельно, благо котлована для нее не требуется!

Хозблок из ОСП в итоге обойдется примерно в 45000 руб. В цену заложены доставка, установка и даже блоки под основу.

Из мини-бруса

Если хочется чего-то особенно эстетически выразительного, можно обратить внимание на хозблок из мини-бруса. Стоимость стенокомплекта площадью 12 м² начинается от 35000 руб. Правда, в эту сумму входят лишь набор подготовленных брусков и фронтоны. Домокомплект с кровлей, дверью, окном и ступенями стоит от 50000 руб. Заметьте: фундамент и пол в стоимость не входят, а это значит, что к общей стоимости придется накинуть еще около 5000 руб., а то и больше в зависимости от типа основания и пола. Сборка — от 10000 руб. Итого: получаем сумму от 65000 руб. плюс доставка. Обработка антисептиком и прочие работы оплачиваются отдельно.

На чем сэкономить? Здесь нужно очень хорошо изучить, что конкретно входит в стоимость. Некоторые компании указывают ценник только за сам мини-брус, не учитывая ни лаги, ни обвязку. В итоге привлекательная цена раздувается до неожиданных размеров. Домокомплект можно собрать самостоятельно, правда, если вам дадут подробную инструкцию для сборки.

Хозблок из мини-бруса

Металлический

Сарайчик из металла площадью около 12 м² стоит 59000 руб. Доставка выходит меньше 1000 руб., вероятно, потому, что конструктор не занимает много места и весит немного, всего 115 кг. Для основы под хозблок можно использовать площадку из тротуарной плитки или обвязку из бруса. В первом случае примерно за 5000-6000 руб. мы получим ровный плиточный пол. Либо за 3000-5000 руб. в зависимости от размера и качества бруса — земляной пол. Сборка — еще 8000 руб. Итого: металлический хозблок обойдется минимум в 73000 руб.

На чем можно сэкономить? Пожалуй, только на сборке.

Хозблок из металла

Еще один вариант металлического хозблока — морской контейнер на 20 футов. Бэушный можно найти примерно за 100000 руб. Удобно, что в нем уже все есть, — стены, крыша, пол, широкие двери. Но не забывайте, что за доставку придется заплатить немало, так как груз габаритный и требует наличия манипулятора. Ставить его на землю нельзя, так что затраты на фундаментное основание тоже никто не отменял.

Пластиковый

Этот вариант — для российского обывателя нечто из разряда экзотики. Очень ненадежно такой хозблок выглядит, зато стóит внушительно. Но для сравнения я изучила и это предложение. За постройку площадью около 12 м² придется отдать примерно 200000 руб. Плюс основание — им может быть каркас из бруса, дощатый настил или тротуарная плитка. Доставка зависит от политики компании и удаленности дачи. При желании можно найти бесплатную доставку. В уме, конечно, держим, что все включено в стоимость. Сборка под ключ обойдется в 13000 руб. Итого выйдет около 220000 руб.

На чем сэкономить? Конструкцию можно собрать самостоятельно.

Пластиковый хозблок

Чтобы сравнить, что выгоднее, купить готовый хозблок либо озадачиться и построить его самостоятельно, можно провести расчеты по каждому из вышеперечисленных вариантов. Но у меня есть уже готовый ответ с наглядной иллюстрацией.

Строить самостоятельно дешевле! Давайте посчитаем

Нам был нужен не просто хозблок, а надежное помещение, в котором можно было бы изредка работать зимой. Можно сказать, любительская мастерская. Но при этом не хотелось тратить слишком много денег. Думаю, это желание понятно многим.

Мы долго считали, выбирали место и пришли к выводу, что нужно не строить отдельно хозблок, а пристраивать его к старому гаражу. Плюс — тратиться придется на три стены, а не на четыре.

Наш хозблок будет пристроен к гаражу. Фото автора

Так как рядом — гараж и в непосредственной близости дом, решили, что от деревянных построек лучше отказаться. К тому же при подсчетах обнаружили, что по стоимости разница между каменным и каркасным строением из ОСП будет невелика. Конечно, если ставить голый каркас, тогда выгадать получится, но в таком сарайчике зимой долго не протянешь. А утеплитель плюс внутренняя обшивка ощутимо добавляют цену. В результате для строительства выбрали пеноблоки.

Стены из пеноблоков. При плотной застройке так безопаснее. Фото автора

около 15000 руб. стоили блоки, — 2000 руб.,
песок — 4000 руб.,
блоки для цоколя — 2000 руб.,
крыша обошлась около 20000 руб. (но в эту сумму вошла и замена кровли гаража), — 1700 руб.,
крупноформатная тротуарная плитка на пол — 4000 руб.,
краска — 1500 руб.,
доставка стройматериалов и другие мелкие расходы.

На полу — крупноформатная тротуарная плитка. Фото автора

В результате мы получили действительно то, что и хотели. Конечно, если вы строите отдельно стоящий хозблок, сумма может быть несколько больше. Но все равно это не сравнить с ценой готовых вариантов, где за тонкое каркасное строение придется отдать столько же, сколько за добротный каменный хозблок.

То, что получилось в результате. Фото автора

Единственная выгода от приобретения готового домокомплекта — отсутствие трудозатрат с вашей стороны. За пару дней и без усилий вы получите готовый хозблок. Ну а что более ценно в конкретной ситуации, решать только вам.

Моя бытовка и я. Как неправильно купить неправильную бытовку и что с ней потом делать

Когда мне очень захотелось летом жить на природе, у меня появился участок. А вот домик не спешил. Пришлось срочно решать вопрос, где ночевать. Купить готовую, других вариантов у меня не было и сейчас тоже нет. Не повторяйте моих ошибок, если вдруг тоже решитесь на такой отчаянный шаг.

Совет 1

Совет 2

Подумайте заранее, как будет доставляться бытовка на участок. Ширина дороги, ширина заезда, развороты — у вас все это есть? Бытовку привозит кран-манипулятор, и с помощью рабочих ее ставят на бетонные блоки. Никто не будет вам устанавливать блоки по уровню горизонта. Просто покидают их на траву, примерно туда, где будут полозья бытовки.

Мой совет: подготовьте место установки сами заранее. Блоки устанавливаются под лаги бытовки. Вы можете на площадке измерить эти расстояния и выровнять места под блоки. У меня получилось все неправильно: кран не смог заехать на участок (ворота 3 метра и дорога 3 метра — это мало) и просто перекинул бытовку через забор. Естественно, абсолютно не туда, куда мы ее хотели поставить. Блоки под бытовку тоже поставили, как пришлось. В результате перекосились окна, двери и вся бытовка встала набекрень. Исправляли сами, позже, с помощью мощного домкрата (который пришлось специально покупать).

Совет 3

Бытовку привозят с заколоченными дверями. По возможности откройте и проверьте, что там внутри (см. совет 1) и то ли вам вообще привезли.

Совет 4

Покупайте бытовку со дном, обитым железом или очень мелкой металлической сеткой. И листами железа, немного загнутыми на стены. От мышей. Эти милые создания с удовольствием прогрызают внизу дерево, утеплитель насквозь. И потом счастливо живут даже в потолке и стенах.

Совет 5

Электричество. Это дополнительная опция, но если у вас никто не разбирается с проводкой, закажите сразу разводку, розетки, выключатели.

Совет 6

Козырек над входной дверью, ступеньки, а лучше — готовое крыльцо. Без козырька в дождь заливает дверь и внутрь бытовки. Открываешь — и прямо на тебя льет вода. Крыши у бытовки ведь нет, вынос очень маленький, и он не спасает, конечно.

Козырек

Мы делали козырек сами (сварной из железа и с поликарбонатом), а вместо ступенек прыгали по блокам.

Импровизация

Сейчас я сделала некий «подиум», стало удобнее. Но это все равно совсем не мечта дачника, увы… Мечта — это большая веранда))

Совет 7

Оторвать все наличники (оконные и дверные) и запенить монтажной пеной все пространства и щели, ведущие на улицу. Посмотрите на фото внизу, как бывает. Эта красота была спрятана за наличник.

Дверной «косяк»

Совет 8

Быть готовыми к тому, что бытовки делаются из самого дешевого и сырого материала. И через год, когда дерево просохнет, в полу появятся щели сантиметра по 1,5 и туда будут заваливаться всякие разные мелочи, а еще оттуда будет неприятно дуть. И гвозди, которые вылезут из сухой древесины, их надо будет забить обратно. Но если в самом начале на пол вы постелите, например, линолеум, то потом эти гвозди его легко прорывают.

Совет 9

Продумайте планировку. Имейте в виду, что все стенки будут красть пространство, которого и так очень мало. У нас мнения на счет стенок разделились, сильная половина считает, что стенки мешают протянуть ноги и туалет надо убрать. Я считаю, что все отлично и у меня есть 2 комнаты и туалет. Как жить на 12 м².

Совет 10. Заключительный))

Не стоит рассчитывать на те бытовки, которые продаются готовыми, как на качественное малогабаритное жилье. На каждом шагу будет ждать суровое разочарование и сюрпризы, которые будут вылезать в течение нескольких сезонов и требовать постоянных доработок по месту.

Позвольте присоединиться к данной дискуссии. Тем более, что с уважаемой Екатериной не раз обсуждали эти вопросы в недалеком прошлом.
Итак, приобретаете плиты 100 мм толщины экструдированного пенополистирола.
Это изумительный и теплоизолятор, и гидроизолятор. Старый сгнивший пол – выбрасываете. Делаете черновой пол только для того, чтобы положить на него плиты пенополистирола. Чтобы исключить внимание грызунов к этому материалу, укутайте эти листы в тонкую металлическую сетку. Ну, а сверху стелдите чистый пол. Например, доски. Разумеется, их надо пропитать составами от жучков-паучков и от огня. Не покупайте комбинированных составов. Итак, отдельный состав от жучков, отдельный состав от огня. Желательно сделать фотографии ваших деяний и выложить тут же. Многим будет полезно.
Прикладываю фотографию экструдированного пенополистирола, чтобы легче было искать в магазине.

Экструдированный пенополистирол

Олег, здравствуйте! Спасибо за советы и фотографию! Сразу вопросы:
1. Хотя дырки в полу я проделал, конструкция не герметична, то есть в случае дождя, вода будет стекать с наружных поверхностей стен и просачиваться в «корыто». Как поведет себя пенополистирол, если под ним будет периодически просачиваться вода?
2. Если железный пол остается, то нужна ли сетка (или в расчете, что в будущем просверленное дно все-таки сгниет)?
3. Лаги надо точно менять, а вот чернового пола не было. Может быть его не ставить, тем более, что возле дна периодически будет влага, ограничиться сеткой и на нее положить пенополистирол?
Прикладываю фотографии
Бытовка из СИП-панелей. Купил в 2015 г. Изготовитель компания Краус.

2020 г. Вот так просел пол

Снял линолем, поднял ДВП плиту.

Вытащил каменную вату, а там вода

Вода

Вытащил вату, отчерпал 3 ведра воды.

Лаги сгнили, треснули, поэтому дно и просело.

Вот так Краус кладет утеплитель.

Хм. По ходу в полы насыпали просто какие-то остатки, обрезки, отходы и прочее в этом духе. У меня так в животноводческих помещениях потолки утеплены, только там это совсем бесплатно было — я просто набил между пролетами на слой пергамина или изоспана (где что, тоже всё остатки дармовые) сколько запихнулось (много) пенопласта от упаковок от всевозможной техники (холодильников, телевизоров, инкубаторов), пропихнув все щели и пустоты драной старой стекловатой и минватой), и я как-то поровнее распихивал, тщательно ползал, а здесь по ходу просто так навалили наспех и всё, да и чет как-то мало…

Интересно откуда столько воды — это сантехника потекла, крыша протекала после снега, или талая вода была весной под уровень пола??

Извиняюсь что влезаю в чужой разговор, я так, по форуму мимо крокодил )

Сантехники в бытовке нет, крыша не течет, талая вода под уровень пола не поднимается. Предполагаю, что или уже привезли бытовку с водой (залило во время сборки), или вода стекала по стенам в «корыто», через трещинки между стеной и «корытом».

Добрый день Олег! Грустное зрелище в вашей бытовке под ногами. Это, так называемые, «скрытые дефекты», которые не видны и не могут быть найдены при покупке этого объекта.
Итак, опытные строители, заезжающие в новую бытовку начинают с того, что обивают ее наружные стены кровельным железом. Это исключает попадание воды в корпус бытовке при косых дождях. Однако, признаться, не дожди (главным образом) являются автором этого подземного водохранилища у вас под ногами.
Вы, наверное, не раз видали запотевшее окно. А почему оно запотевает? Дело в том, что в замкнутом пространстве, которое эксплуатируется человеком, неизбежны влажностные пары. Ударение на букве А. Кипящий на плите чайник – самый простой пример появление этих самых влажностных паров. Весь этот процесс называется «выпадение конденсата». А куда стекают капельки конденсата? Понятно, вниз. Главный враг конденсата – хорошо организованная вентиляция помещения. От стандартной бытовки трудно ожидать такого «прогресса».
Итак, замкнутое пространство ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО человеческого жилья гарантирует выпадение конденсата.
Тут ко мне могут обратиться с законным вопросом – неужели ничего не придумано для того, чтобы исключить попадание влаги вниз, в данном случае на минераловатный утеплитель?
В том то и дело Олег, придумано! Поэтому, материал типа вашего минераловатного утеплителя ОБЯЗАН быть защищен ПАРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ мембраной. Пленка такая есть умная. Или фольгированный теплоизоляционный материал. А, судя по фотографиям вашего подполья, его в вашей бытовке нет. Поэтому, конденсат, потихоньку за пять лет стекая вниз, образовал эти 6 ведер воды, которые вы вычерпали из этого водохранилища.
Теперь, что же делать?
Прежде всего, помолиться за ту самую фирму Краус – изготовителя бытовки.
Я вам, Олег, неспроста советовал экструдированный пенополистирол. Он практически безразличен к воде, и тем более пару. Дам одну справку. За 28 стандартных дней испытаний ОДИН КАВДРАТНЫЙ МЕТР такого материала пропускает через себя ЧЕТЫРЕ миллилитра жидкости. То есть, меньше чайной ложки за МЕСЯЦ! Поэтому в случае использования этого материала отдельной пароизоляции не требуется.
В вашем случае железный пол выполняет роль чернового пола. В вашем случае – это одно и то же.
Касательно сетки… Я уважаю грызунов. Они – целая цивилизация, переходящая от одного этапа развития человечества к другому. Достойные соперники.
1. Итак, имеем железный пол. На него кладем плиты пенополистирола, дальше скажем, лист фанеры и напольное покрытие.
2. Организуем самую простенькую вентиляцию. Она будет расположена в торцевых стенах. Приточное отверстие выполняем в самой нижней части одного торца. Его закроете вентиляционной решеткой размером 15 на 15 см.
Второе отверстие на противоположной стене, под потолком. Я вижу, что у вас там у торцевой стены стоит кухонная плита. Отличное место для удаления воздуха. Рублей за 1000-1500 покупаете вентилятор (у него диаметр 100 мм) и вставляете в верхнее отверстие.

И последнее, но очень важное. О технике безопасности. Экструдированный пенополистирол – реально отличный материал. Но у него есть одно ПЛОХОЕ качество. При касании с пламенем огня он начинает оплавляться с выделением ЖИЗНЕННО ОПАСНЫХ газообразных химических соединений. Поэтому, если не дай БОГ, загорится бытовка, удалите всех людей от огня, чтобы никто случайно не вдохнул образовавшиеся хим.соединения. Скажите об этом родне. Я просто обязан вам сообщить об этом.

Олег, добрый день! Спасибо за подробные рекомендации! Вопросы:
1. А нужна ли ветрозащитная мембрана на пол «корыта»? Если нужна, то как ее ставить над лагами или под ними?
2. Чем обрабатывать лаги, чтобы в будущем они не гнили? Нашел антисептик для дерева трудновымываемый. Пойдет?
3. Так как пол «корыта „просел к центру, то экструдированный пенополистирол ляжет не горизонтально, стоит ли под него что-то подкладывать для выравнивания?

Добрый вечер Олег! Отвечаю по пунктам.
1 – ветрозащитная мембрана НЕ НУЖНА. Плита экструдированного пенополистирола сама кого- угодно защитит.
2 – Этот трудновымываемый антисептик – ГОДИТСЯ. Но это только половина дела. Вам еще надо покрыть ПРОТИВОПОЖАРНОЙ пропиткой. Я лично неплохо отношусь к двум брендам в строительной химии – РОГНЕДА и СЕНЕЖ…
3 – очень хороший вопрос. ДА, разумеется что-нибудь подложите, чтобы сократить до минимуму щель между верхней поверхностью плиты и нижней поверхности фанеры или чего вы там будете использовать. В данном случае щели совсем не нужны.

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

высокая стоимость;
высокая трудоемкость работ;
большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
высокая долговечность и надежность;
пожаро- и влагостойкость;
устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
невысокая нагрузка на фундамент;
отличные теплоизоляционные свойства;
устойчивость к огню и грызунам;
относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

высокие теплоизоляционные качества;
высокая паропроницаемость;
большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
высокая прочность;
устойчивость к плесени и грызунам;
беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные; – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

Крыша сарая может быть:

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще; – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев; , он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью; обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Какая бытовка лучше деревянная или металлическая?

На стандартных шести сотках горожане проживают целую жизнь. Поэтому вопрос о приобретении дачного домика для временного жилья, деревянного, например — один из самых актуальных для них.

Металл или дерево?

Металлический блок-контейнер выбирают те, у кого в приоритете практичность и надежность. Такое сооружение прослужит не один десяток лет без утраты эксплуатационных характеристик. При этом конструкция модифицируется на любом этапе использования.

Деревянную бытовку многие дачники предпочитают из-за ее эстетичного внешнего вида. Однако деревянная бытовка служит гораздо меньше. Она не предназначена для перепланировки, а кровля может не выдержать большой объем снега зимой. Перевешивают ли эти недостатки оригинальное внешнее исполнение? Чтобы понять, какая бытовка лучше деревянная или металлическая, надо проанализировать плюсы и минусы обоих вариантов.

Каркас

Основной элемент при возведении деревянной бытовки — брус. Стены выполняются из древесины и обшиваются ДВП. Конструкция не подлежит многократному перемещению с одного места на другое. При транспортировке ее целостность не удастся сохранить.

Каркас блок-контейнера изготавливается сварным методом. Мощные швеллеры, объединенные в одном проекте, гарантирует максимальную жесткость всей конструкции. Во время погрузо-разгрузочных работ, а также при перевозках каркас не будет разрушен.

Санитарная обработка

Металлический контейнер не нуждается во внешней обработке. Оцинкованные листы, которыми он обшит, обработаны антикоррозионными составами на стадии производства.

Деревянные домики, напротив, требуют систематического обеззараживания. В структуре натурального дерева при отсутствии специальных мероприятий могут поселиться микроорганизмы и разнообразные насекомые. Это спровоцирует постепенное разрушение материала. Ежегодно стены бытовки пропитывают антисептиками и прочими составами.

Ремонтопригодность

Металлические контейнеры ремонтировать легко. Повреждения обшивки не сопряжены с нарушением целостности каркаса. Профилированный лист просто заменяется на новый. Для этого придется всего лишь выкрутить несколько десятков саморезов.

Дачный домик из дерева может попросту не выдержать агрессивного воздействия. Если при погрузке или во время разгрузки стена будет пробита, то ремонт потребует больших затрат. Брус не предназначен для интенсивных ударных воздействий. Поэтому конструкция может сложиться, как карточный домик. По этой же причине рекомендуется максимально аккуратная эксплуатация строения.

Срок службы

Дачные бытовки предназначены для эксплуатации в открытом пространстве. Им придется испытывать на себе атмосферные катаклизмы, перепады температур, снежные заносы и, возможно, подтопления.

В этом вопросе металлические строения предпочтительнее. Металл невосприимчив к воздействию агрессивной среды. А древесина может не выдержать неблагоприятных погодных условий. Например, деревянная кровля часто продавливается под снежным пластом.

Этажность

Строения из дерева устанавливать в два этажа нельзя, каким бы заманчивым вам ни казался этот проект. В лучшем случае конструкция даст уклон. В худшем возможно получение самых тяжелых травм.

Этого не произойдет с металлическими конструкциями. Дачники знают примеры сооружения роскошных домов в 2 и даже в 3 этажа. Внутренняя перепланировка выполняется без опасения утраты несущей способности.

Пожаробезопасность

Строения из металла не подвержены возгоранию. В то же время опасные ситуации нельзя допускать, поскольку полы и внутренняя облицовка в металлических бытовках также могут быть выполнены из дерева или пластика. Контейнер не сгорит, но серьезно пострадает.

Деревянные бытовки горят как спички. Исключение составляют домики из огнеупорных сэндвич-панелей.

Вывод

Итак, при выборе домика надо учитывать период проживания в нем и семейный бюджет. Выбор зависит также от основных характеристик.

Преимущества деревянной бытовки:

низкая стоимость;
эстетичность;
экологичность.

Ничто так не радует глаз, как маленький домик из натурального дерева среди зелени. Деревянные миниатюрные конструкции часто дополняются верандами или крылечками, от чего они становятся особенно очаровательными. Продлить срок их службы можно дополнительными мерами укрепляющего характера.

Преимущества металлической бытовки:

- прочность;
- пожароустойчивость;
- коррозионная стойкость;
- долговечность;
- невосприимчивость к климатическим особенностям.
Контейнер — это надежное пристанище, он прослужит долго. Если же семья приобретает участок в другом месте, то домик-вагончик она заберет с собой. Это еще один плюс строительного вагончика: он легко устанавливается на платформу грузового ТС.

Читайте также: