Какой катализатор стоит на гранте металлический или керамический
Обновлено: 23.04.2024
В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов - каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.
Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.
Керамические соты каталитического нейтрализатора
Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхность керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На каталитически активном слое происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов: оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%.
Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.
Каталитический нейтрализатор (катколлектор)
Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.
Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора
Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
Каталитический нейтрализатор
Система выпуска отработавших газов Lada 4x4
Система выпуска отработавших газов Лады 4x4, каталитический нейтрализатор расположен вдалеке от двигателя.
Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.
Что может случиться с ней трализатором?
Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.
Оплавление керамического блока захватывает пока не всю площадь. Но процесс происходит лавинообразно. Часть сот забита, остальные перегреваются и оплавляются дальше.
Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.
И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».
Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.
Оплавление (спекание) сот диагностируется по падению мощности двигателя — разгон со временем становится все хуже, вплоть до того, что двигатель перестает набирать обороты «до отсечки» даже без нагрузки. Максимальная скорость — все ниже, а пуск двигателя, как холодного, так и прогретого, затрудняется. В дальнейшем он вообще перестает пускаться. При такой неисправности загорается сигнализатор Check-Engine, и вообще не заметить его трудно.
Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.
При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.
Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.
Как дела с гарантией?
Характерен пример с мотором QR фирмы «Ниссан». Эти двигатели, например, устанавливались на X-Trail первого поколения (Т-30). При пробеге не более 40–60 тыс. км происходил именно тот процесс, о котором мы писали выше. Двигатели выходили из строя по увеличенному износу цилиндров из-за частиц разрушенного керамического блока. Но компания «Ниссан» заняла по данному вопросу правильную позицию. Заменяли по гарантии блок цилиндров с поршневой и коленвалом (шорт-блок) и, естественно, катколлектор, причем на модернизированный. Тогда даже владельцы легко отличали новый катколлектор от старого по углу наклона кислородного датчика. С таким же явлением столкнулись и владельцы автомобилей Toyota Camry прошлого поколения, только там износ проявлялся позже, к пробегу около 100 тыс.км. И в этом случае встречались владельцы, успевшие по гарантии восстановить автомобиль, но были и те, кто не успел.
На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.
По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.
Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:
- Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
- Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
- Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
- Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
- Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
- Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
- Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
- В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
Из личного опыта
Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…
Toyota Carina Е
Ну я и поехал. Команду шефа о качестве мойки передал. А мотор, хоть и впрысковый, но имел одну катушку зажигания и высоковольтный распределитель. На выезде начались перебои в работе двигателя. До офиса всего-то метров 300. Недотянул. Автомобиль глохнет, и под днищем как будто реактивный двигатель начинает работать. Гудит, машина трясется. Я выскочил, отбежал, а из выхлопной трубы струя черной гари летит вперемешку с искрами.
В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?
А если все-таки конец?
Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?
- Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
- Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
- Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.
Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?
С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.
Катализатор, нужен или не нужен данный девайс автомобилю
Чтобы машина соответствовала экологическим нормам, кроме всех датчиков, контролирующих токсичность отработавших газов в системе выпуска установлена чудная вещь — КАТАЛИЗАТОР! Так вот суть данной статьи в том — нужен ли данный девайс автомобилю, окружающей среде, а главное хозяину автомобиля!
Как известно в отечественных автомобилях семейства ВАЗ стоит не керамический, а более долговечный металлический катализатор. И как многие пишут во всемогущем интернете и на просторах Драйва Металлический кат служит на много дольше и не подвержен разрушению, как керамика. При разрушении керамики, крошка попадает в сам двигатель и тут не избежать дорогостоящего ремонта!
Ну в данном случае речь идет про ВАЗ, точнее Калина с двигателем 8 клапанов. На нее изначально устанавливался вот такой каталитический коллектор.
На моей машине стоит аналогичный.
У данной вещицы есть определенного вида заболевание, а именно — лопается труба 1-го и 4-го цилиндра на месте присоединения к самой банке! Это конечно не проблема, все легко заваривается, правда на снятом с автомобиля коллекторе. С данной проблемой ранее встречался и я. На моем автомобиле стоит реставрированный кат.
На более поздних калинах, как это написано с Е-газом и на грантах ставились уже видоизмененные каталитические коллекторы, вот они два в сравнении.
По мне так, если честно, второй кат более с ровным выпуском отработанных газов, меньше "переплюев" из цилиндра в цилиндр.
Так же в виду более дешевого компромисса, существует в природе еще и вставка, которая без переделок устанавливается вместо катализатора.
Но в данном случае придется выполнить ряд манипуляций ссо вторым датчиком кислорода. Или прошить блок управления под евро 2, где второй датчик не участвует в работе двигателя. Или же поставить обманку датчика.
Теперь немного суть проблемы. У меня автомобиль с приблизительным пробегом около 150 тысяч, точнее сказать не могу, может и больше. Я второй хозяин, а первый судя по тому что было сделано с машиной крутил и пробег и отрезал второй ДК. А самое главное состояние автомобиля было, мягко сказать не очень!
Со временем слегка машина стала себя вести как то более вялой, не хватает динамики и с расходом топлива не радует. При диагностике автомобиля все параметры датчиков в пределах нормы, давление топлива — 4, компрессия в двигателе ровная и составляет 14 +/-0,2!
Я грешу на забитость самого катализатора! Но вот есть не большое НО, при работе автомобиля пульсация на выхлопе присутствует, что говорит, что кат еще живой!
Так же пару лет назад при ремонте самого катализатора я устанавливал эту самую вставку!
Самый большой минус данного передела это ЗАПАХ ВЫХЛОПА! С остальными вещами — это как более шумным выхлопом и похлопыванием в глушитель при сбросе газа можно мириться!
Из плюсов — вроде как слегка улучшилась динамика, но это только визуально, может из за того что мотор стал работать шумнее!
После установки штатного катализатор я экспериментировал с прошивками блока управления. www.drive2.ru/l/470415330779332962/ Большого притока мощности, конечно это не дало, но за то мотор стал работать ровнее на холостых и вроде как по началу слегка снизился расход, но не значительно. Конечно хотелось бы проверить как воняет выхлоп на данной прошивке, но ради простого "хотелось" тратить много времени большого желания нет.
И самое главное, почему автомобили инжекторной работы так сильно воняют без ката по сравнению с автомобилями с карбюраторами?!
По поводу проверки на забитость самого катализатора на просторах интернета существует много разных вариантов. Один, где вместо первого датчика заворачивается манометр и давление на нем должно составлять в пределах 0,4 кг., а если оно составит 2 кг., то катализатору капец!
И еще такой вопрос — СКОЛЬКО СЛУЖИТ КАТАЛИЗАТОР НА АВТОМОБИЛЕ, в частности на калине 8 клапанов?
Кстати, на своей машине заметил, там где трубы от первого и четвертого цилиндра выходят из самой пластины, привернутой к головке блока прорываются черная сажа. В данном случае у меня 2е догадки. Первая труба плохо проварена на заводе! Вторая — Плюс к первой при плохой проварке добавляется забитость или плохая пропускаемость самого ката и выхлопные газы прорываются там где легче.
Со второй проблемой я встречался на БМВ дизельный двигатель, там был выбит кат, осколки ката забили сажевый фильтр, и на соединении перед фильтром сильно вышибала сажа, как только не затягивали хомут, что только не подкладывали, после того как вырезали сажевик, про соединение забыли!
Сколько служит катализатор на ВАЗ? Официальный ответ производителя и личный опыт.
Как то на сервисе официальном услышал как мастер втирает клиенту, что гарантия на катализатор ВАЗ дает 100 км всего… Мне то в общем переживать не за что, у меня пробег больше 100 тысяч, гарантии уже вообще нет, но вопрос меня заинтересовал. У меня каталик живее всех живых, даже не ожидал))) Единственное, когда ЕЛМку цеплял, показывал, что тест по нагревателю ДК1 провален, но чек не горит и фиг с ним. Официалы, кстати, тоже увидели ошибку ДК, но не увидели почему она, намекали на замену, но я уже просвещен до них был, поэтому вежливо послал. На что получил ответ дать машине просраться, может просто типа датчик зарос грязью, мол часика пол на скорости хотя бы 110 погоняй. Ага, говорю, ага))) Мне до дома 80 км ходу и большую часть пути минимум 140 хожу каждый день))) Ну да ладно, отвлекся. В общем у меня как то проблем с каталиком не вылазило, даже кореец 180 тысяч прошел, пока его маслом не забил жрущий по 1,5 литра на тысячу двигатель…И задал я вопрос прямо на ВАЗ, а сколько же гарантии на катализатор? Ответ пришел быстро. Не буду здесь его дублировать, он есть ЗДЕСЬ Так же интересно, а сколько у вас каталик прошел? Можете отвечать здесь, либо на канале Дзен. Всем добра!
LADA Гранта Лифтбек 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Chevrolet Cruze, 2012
Toyota Avensis, 2007
Mercedes-Benz CLA-Class, 2019
Haval F7x, 2022
Комментарии 105
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Прошу прощения, менялся адрес канала. Сейчас всё исправлено, ссылка работает.
Почти за 7 лет пробег 225 тысяч каталик живой.
Я свой снял давно (в 2014). Звук с ним не совсем хороший!
По этой причине пробовал его опять вернуть, но простоял он всего пару месяцев в 2015: снятие вроде на заметно прошло, ну нечего не прибавилось (до настройки ГРМ было), а вот поставил ну чуть чуть хуже стало, особенно на низах (у меня ГРМ настроен на верха), видимо отражённой волной мешает наполняемости во время продувки (перекрытия клапанов, когда открыты оба). Типа на 3й на главную выполз и лень переключать, машина как то хуже стала ехать с катализатором — очень заметно было, хотя ездить на 1200 и ниже вредно для мотора, но за 7 лет и 107 000 км мотор не умер(скорее наоборот), так что совсем чуть чуть — особого вреда нет.
И опять в 2015 снял его повторно.
А изначально просто попробовать хотел. На верхах после 5500 разница тоже есть по БК, но она в пределах 5% по расходу воздуха, мне выше 5500 крутить почти не надо, но когда пришлось — ну чуток дальше можно крутить 8 клапанник, обогнать кого то на 2й — если вот прям капот в капот, шкоду 105 сильную обгонял), у неё время разгона до 100 10,5 паспортное, хотя там всего 1,2L. Но я то не гонщик, так нас закусило — погонялись, он думал гранта совсем отстой.
И если бы кат был на месте, сейчас бы не полез его снимать.
Ну а раз он снят, то не полезу ставить, так и езжу без него.
А он в гараже вообще в идеальном состоянии. Если что поставить пару часов делов, ну мало ли чего там придумают.
У него значит ещё ресурса на 200 000 км))
Какой катализатор стоит на гранте металлический или керамический
Доктор, вот у друга на Сиде такая беда, катализатор рассыпался, ошибка никакая не загорелась, машина начала дымить керамической пылью и перестала ехать, также сразу появился стук мотора, вот уже 3 месяца воюет с дилером, не хотят по гарантии делать, подал в суд
Владислав, Изучая конструкции ДВС, прихожу к выводу, что частицы никак не могли попасть в цилиндры, потому что:
а) выпуск отработанных газов с цилиндра осуществляется через клапана.
б) клапана работают только на выпуск.
в) рабочее давление создаваемое в цилиндре в разы больше чем атмосферное давление в коллекторе.
Показать полностью.
г) обратная тяга исключена (или как некоторые любят писать избыточное давление, засасывающая частицы катализатора в цилиндры), т. к компрессия в исправном двигателе (т.е. давление повторюсь) намного выше.
Из вышеизложенного могу по пункту 6 могу сделать несколько выводов:
— Попадание частиц катализатора при исправном двигателе не возможна.
— Попадание частиц катализатора при потери компрессии в цилиндрах вполне возможна, но с учетом того что компрессия должна быть почти на уровне 50%. Работа клапанов при этом нарушается и вполне возможна попадание частиц при обратном ходе поршня.
7. Еще одна, (фантастическая, имеющая на жизнь версия). Как мы знаем, в ДВС Ceeda отсутствуют гидрокомпенсаторы. С увеличением срока эксплуатации автомобиля, нужна будет такая процедура как регулировка клапанов. При воздержания от этой процедуры, нарушается ход работы клапанов, что приводит к… смотрим пункт 6.
Подводя итоги: катализатор по моему мнению, не является основной причиной выхода из строя ДВС. Есть причины ему предшевствующии. Приведенные исследования автолюбителями на драйве показывает, что (не буду врать) процент таких поломок на число владельцев Ceedов очень мал. Основная масса людей, следующие поговорке: лучше перебдеть, начинают массово удалять катализатор. Есть лица, проехавшие за 100 тыс. не имевшие проблем с катализатором за весь период эксплуатации, а их будет побольше. Все эти телодвижения на руку сервисам по ремонту выхлопных систем, диагностам, прошивальщикам, и прочим фирмам выпускающими пламягасители и металлические катализаторы.
Это вырезка из статьи
Катализатор лада гранта 16 клапанов через сколько менять
Каталитический нейтрализатор, а по-простому «катализатор» устанавливается сейчас на все бензиновые автомобили. Нужен он только для одного — разлагать вредные газы, которые выходят из двигателя машины, и делать из них менее токсичными (которые минимально наносят вред окружающей среде). Если сказать простыми словами, то это своеобразный фильтр, который делает наш мир (а точнее воздух вокруг) чище. Ведь планета итак сильно загрязнена, а мы ее еще больше губим. Однако многие заверяют – «нейтрализатор, не работает долго (как известно, нет ничего вечного), через определенный срок службы его нужно менять»! Правда это или нет? Как обычно будет текстовая версия + подробное видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Статья будет обширная, но она раскроет вам все аспекты современных катализаторов, а именно: — срок службы, почему они «умирают» (выходят из строя) и что делать, чтобы их уберечь.
Как работают
У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.
Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.
Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):
- Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
- Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).
Металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.
Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.
Когда менять катализатор?
Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
ОДНАКО — может быть, я сейчас удивлю многих, но у этой части нет определенного срока замены! То есть в идеале, она может проходить всю эксплуатацию автомобиля. Как заверяют производители, нейтрализаторы не расходуют активный слой со временем (это важно). И на старых авто так и было! Но на новых машинах он «дохнет» и в 10 – 20 – 50 – 70 000 км. Но почему? ДА все просто
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.
Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
- Самое банальное механическое повреждение. Все дело в том, что на старых авто, нейтрализатор мог висеть под днищем машины, один удар и его можно было помять. А так как — керамическая структура, то он очень быстро осыпался. Но эта крошка, зачастую не попадала в двигатель (через выпускной коллектор и клапан EGR), потому как расстояние большое (иногда доходило до метра). Сейчас же катализаторы встроены в выпускной коллектор (называются – «катколлектор»), и они находятся прямо за выпуском. Делается это для того, чтобы ускорить прогрев, таким образом, вредные газы быстрее начнут преобразовываться. Повредить его под капотом практически нельзя (если это не сильная авария), однако если он осыплется по другим причинам, крошка через клапан EGR уже может попасть в цилиндры двигателя (и возможны задиры).
- Перепады температур.Если резко охладить катализатор, то керамика внутри может банально лопнуть. Это может случиться, для примера — в глубокой луже.
- Удары выхлопа. Не редко бывают инженерные просчеты в исполнении «катколлектора». Когда вырвавшиеся отработанные газы ударяют по поверхности нейтрализатора, начиная его в буквальном смысле крошить. Нужно перерабатывать конструкцию и уменьшать ударные нагрузки на нейтрализатор
- Плохой бензин. Если у вас залито топливо со слишком низким октаном, и его не может вывести даже датчик детонации. Это вызовет слишком позднее зажигание, что может привести к догоранию топливной смеси на выпуске, что многократно увеличит температуру выпуска, скажем до 900 градусов Цельсия (при этой температуре идет оплавление любого катализатора).
- Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
- Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
- Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
- Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.
Почему выбивать не выход
Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.
НО ЗНАЕТЕ, машина получается, прямо таки «токсичная». Еще раз напишу свои слова из верхних абзацев: — «отработанные газы могут попадать в машину, через окно или засасываться печкой (кондиционером). В городе при пробках и слабом потоке, это мягко сказать неприятно, а если вы находитесь за рулем весь день, это еще и неблагоприятно влияет на здоровье. Головокружение и тошнота обеспечены»
НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?
Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.
Сейчас полезное видео смотрим.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(75 голосов, средний: 4,52 из 5)
Устройство пламегасителя. Фото автомобильного варианта. А также .
Паук 4-2-1 и 4-1. Как тюнинг системы выпуска. Что это такое и за.
Удалить (вырезать) катализатор. И не сделать ошибок + видео
Катализатор в автомобиле. Расскажу, когда его надо менять или лучше вырезать совсем (какие признаки)
Сегодня поговорим о том, как определить, что катализатор на автомобиле уже пора менять на пламегаситель. Какие признаки этому?
Основной признак выхода из строя катализатора – это лампочка «чек», которая светится на приборной панели. Когда начинает неправильно работать катализатор, лямбда зонды считывают, что параметры идут неверные. В электронный блок дается команда и записывается ошибка. Когда вы делаете диагностику и вам говорят, что катализатор плохо работает, то пора задуматься, что его нужно менять.
Это дорогая штука. Но, если вы его вырежете, то потом не пройдете техосмотр, так как выбросы в атмосферу станут хуже. Но иногда приходится это делать по той причине, что они есть настолько плохого качества, что, разрушаясь, он может навредить двигателю.
Если он разрушился, а он состоит из керамики, то образуется керамическая абразивная пыль. Она при выхлопе может вернуться обратно в двигатель через выпускные клапана в цилиндры. Керамическая пыль может нанести серьезный ущерб стенкам цилиндра и кольцам двигателя. Поэтому, если он уже на подходе, то лучше его заменить новым.
Но, если новые не служат долго, то надо думать, чтобы поставить пламегаситель или что-то подобное. Тогда вы сохраните двигатель на более длительную работу.
Какие симптомы нарушения или неисправности каталитического нейтрализатора еще могут быть? Конечно, лампочка – это хорошо, но иногда она не загорается. Бывает такое, что машина плохо разгоняется, тупит. Вы нажимаете на газ, она плохо набирает обороты. Это возможно говорит о засорении каталитического нейтрализатора. Но причин может быть много других. Но это один из признаков – когда катализатор разрушается.
Могут быть заметны внешние повреждения при ударах на дороге. Если вы ехали где-то, зацепили камень, то внутри керамические соты могут разбиться. Это тоже признак того, что нужно менять катализатор. По нему можно постучать – если слышны посторонние звуки, значит он разрушен.
Почему катализатор еще может разрушиться? Прежде всего, это плохое топливо с плохими присадками. Это основная причина забивания керамических сот каталитического нейтрализатора. Второе – если залегли кольца, повышенный расход масла, закоксовка. Это все попадает на соты, они забиваются сажей, грязью. После этого восстановить их невозможно.
Третья причина – если пробита прокладка головки блока цилиндров, и антифриз попадает в поршневую группу. Он запекается на катализаторе и забивает его. Это еще один момент. Еще бывает заводской брак, когда нейтрализатор долго не работает.
В домашних условиях проверить катализатор можно только, сняв его с автомобиля. Если вы сможете его отсоединить от коллектора, то давлением можно все проверить. Туда загоняется воздух и проверяется. Но это другая история. Если вы хотите это делать, то можете заняться. Но не каждый захочет этим заниматься.
Поэтому лучше обратиться на сервис для диагностики неисправностей. Надеюсь, что понятно все объяснил. Подпишитесь на канал, напишите свое мнение в комментариях, как вы определяете необходимость замены катализатора, считаете, что нужно его удалять или можно ездить с ним. Удачи и здоровья!
Читайте также: