Каркас из уголков металлических

Обновлено: 04.10.2024

Функции и задачи

Достаточно часто на приусадебном участке возводят капитальные хозпостройки. Для содержания животных или организации мастерской такой шаг оправдан, но если нужно место для проведения летнего досуга, разумно будет возвести лёгкое каркасное здание.

Павильон на металлическом каркасе идеально подойдёт в качестве места для отдыха на свежем воздухе. При этом в зимнее время его можно будет использовать как ангар для мотоблока и хранения различной садовой утвари.

Стены у такой постройки тонкие и не имеют утепления, что можно отчасти считать плюсом. За счёт прямого воздухообмена с улицей даже в знойный летний день внутри будет сохраняться прохлада, при этом в холодное время года хорошая вентиляция избавит от сырости.

Несмотря на лёгкость и простоту сооружения, такая постройка прослужит долго и потребует минимум усилий по уходу. Павильон делится на две части: одна до трети общей площади с насыпным полом и вторая с дощатым настилом. В первой предполагается организовать техническое помещение, во второй — зону отдыха и место для хранения овощей зимой.

Планирование и земляные работы

Постройка на металлическом каркасе обладает упругими свойствами и может безвредно переносить механические колебания. Поэтому даже на пучинистых грунтах оптимальным вариантом основания будет бетонная лента с высокой деформативностью.

Чтобы обеспечить фундаменту диагональную жёсткость, потребуется связать периметр двумя внутренними распорками. Первая располагается под перегородкой, отделяющей бытовую часть от хранилища. К примеру, при общих размерах фундамента 3х6 м распорка делит длинную сторону на отрезки по 2 и 4 м. Вторая распорка устанавливается перпендикулярно первой и делит бытовую часть надвое, что облегчит укладку лаг и устройство дощатого настила.

Сечение ленты 25х25 см, таким образом, на заливку такого фундамента понадобится около 1,6 м 3 бетона. Это объём, который вполне по силам приготовить самостоятельно даже без бетономешалки. Предварительно нужно разметить с помощью кольев и шнура траншею, которая должна быть шире ленты на 10–15 см с каждой стороны. Траншея неглубокая, около 20 см, при этом 5–8 см высоты занимает не сама лента, а подсыпка под ней.

Дно траншеи нужно тщательно распланировать с помощью гидростатического уровня. В простейшем случае можно взять прозрачный силиконовый шланг, наполненный водой. В каждом углу фундамента и на краях распорок следует вбить вешки, на которых отмечается общий горизонт. Планирование лучше выполнять дорожным гравием, но можно просто плотно утрамбовать грунт и сделать отсыпку песком толщиной 3–5 см.

Закладка основания

Для заливки фундамента нужна форма. Поскольку лента испытывает незначительную нагрузку, допустимо проводить заливку поэтапно с интервалом в 2–3 суток, перемещая опалубку. Важно только заранее связать арматурный каркас, который состоит из 4 прутьев диаметром 8 мм с периодическим профилем, собранных в короб со стороной 15 см с помощью квадратных хомутов. Соединение на углах следует выполнить с помощью гнутых анкеровок, которые привязываются к прутьям каркаса с перехлёстом в 40 см.

Для опалубки подойдут рамки из деревянного бруса, обшитые с одной стороны любым подручным листовым материалом. Щиты должны иметь высоту 25 см и устанавливаться верхней кромкой по общему горизонтальному уровню. В нижней части их укрепляют кольями, забитыми в грунт, верхние борта связывают между собой деревянными рейками на саморезах.

Правильно заливать лёгкую бетонную ленту так:

Сначала отсыпать дно песком, утрамбовать его и расстелить по всей траншее полиэтиленовую плёнку.
Полностью собрать арматурный каркас, разместив его на подкладках из крупных камней так, чтобы арматура со всех сторон была покрыта слоем бетона толщиной 5 см.
Собрать опалубку или её часть, завернув плёнку внутрь бортов.
Если заливка ведётся поэтапно, укладку бетона нужно проводить в несколько заходов, чтобы на краях заливаемого сегмента образовались пологие склоны протяжённостью 60–80 см.

Обязательно нужно установить семь закладных на углах фундамента и по центрам пересечения ленты. Это могут быть обычные прутья арматуры, согнутые под прямым углом, или отрезки труб. Закладные устанавливаются так, чтобы их выступающие части расположились точно на пересечении осей ленты.

Сборка каркаса

Дальнейшие работы можно проводить спустя 5–7 дней после заливки фундамента, для сборки каркаса бетону не обязательно набирать полную прочность. Но нужно действовать аккуратно, не допуская падения на ленту тяжестей, чтобы не сколоть кромки.

Несущая основа стен состоит из стоек и четырёх рядов перекладин. Можно использовать любой металлопрокат, в том числе сваренный из отрезков. Для стоек подойдёт швеллер, уголок или профильная труба шириной от 40 мм и высотой 2,5–3 м. Перемычки лучше делать из материалов с плоскими гранями, что облегчит крепление обшивки.

Проще всего собрать каркас так: сначала сварить стойки с верхними и нижними перекладинами, формируя две короткие стены. Перекладины следует приваривать по наружной стороне каркаса. Короткие стены устанавливаются на место и соединяются двумя длинными перекладинами, при этом расстояние между низом и верхом стоек должно быть одинаковым.

Когда основа собрана, её нужно усилить, установив оставшиеся стойки и добавив распорки над перемычками фундамента. Теперь необходимо выровнять геометрию. Для этого верхние внешние углы каркаса следует соединить диагональными связями, предварительно убедившись, что нижние и верхние диагонали равны. Окончательную жёсткость каркасу придадут два ряда перекладин, опоясывающих его по наружному периметру, а также диагональные вставки из арматуры, которыми крест на крест соединяются низ и верх соседних стоек.

Рекомендуется крепить нижний пояс обвязки с отступом в 20 см от фундамента, верхний — в единой горизонтальной плоскости. Если высота стоек заранее не была выверена, их можно обрезать после того, как каркас будет окончательно собран. Два средних пояса обвязки должны делить высоту стойки на равные отрезки по 60–80 см.

После сборки каркаса нужно обить шлак со сварных швов, зачистить металл наждачной бумагой, обезжирить и тщательно покрыть грунтовкой, а затем алкидной эмалью. Такая металлоконструкция прослужит не один десяток лет.

Система кровли

Крыша у садового домика должна быть двухскатной с уклоном 30–45°, который способствует самостоятельному сходу снежных масс. В регионах с большим количеством осадков повышенная снеговая нагрузка может привести к деформации каркаса стен, поэтому их следует усилить, например, дополнительными вертикальными уголками и мощным ригелем, накрывающим стены по периметру.

Каркас кровли состоит из ферм, включающих две наклонные стропильные ноги, сходящиеся над центральной перегородкой постройки. Снизу ноги обязательно нужно соединять затяжкой и поддерживать конёк стропильной стойкой. Для изготовления ферм подойдут обрезные доски сечением 25х120 мм при условии, что фермы будут установлены с шагом не менее 1 м.

Собирая фермы, нужно обеспечить свес кровли на скатах не менее 40 см и по меньшей мере 20 см над фронтонами. Ноги с затяжками можно соединять внахлёст, при этом место соединения следует располагать непосредственно над стеной. Для соединения не следует использовать чёрные саморезы, лучше взять обычные гвозди.

Перед установкой стропил нужно закрепить на стойках коротких стен ригели из досок 50х150мм на ребро, расположив их с внутренней стороны. В местах опирания на ригели торцы стропильных ног следует подрубить на глубину 40–50 мм, образуя упор. Между собой стропила скрепляются обрешёткой из необрезной доски, которая набивается с отступом в 20–30 мм. Все деревянные элементы несущей системы кровли следует обработать биозащитной пропиткой и при возможности покрасить.

Наружная и внутренняя обшивка

Для обшивки стен идеально подходит профилированный лист. Погонаж требуется выбирать с тем расчётом, чтобы стены можно было зашить без горизонтальных стыков. При этом зашивка фронтонов выполняется отдельно с нахлёстом поверх стен около 20 см. При выборе длины листов для покрытия кровли нужно руководствоваться тем условием, чтобы перехлёст на стыках не был меньше 30 см.

Перед обшивкой стен нужно сформировать проёмы под двери и окна. Для этого в нужных местах следует вырезать перекладины и сформировать рамки по периметру проёмов. Для правильного монтажа двери со стороны петель нужно установить массивную стойку из стального уголка или профильной трубы. Обшивку следует располагать с отступом 15–20 мм от поверхности фундамента, образуя деформационный зазор. Если щель необходимо закрыть, под нижний край профлиста следует подложить обычный кровельный конёк, который крепится к ленте дюбелями с шляпкой.

Перед обшивкой кровли поверх обрешётки рекомендуется настелить гидроизоляцию. Подойдёт рубероид, который раскатывается горизонтальными полотнами, начиная от низа ската с перехлёстом в 10 см. Покрытие кровли выполняется профлистом, который защищается на коньке кровельной планкой, торцы можно оставить открытыми.

Внутри садовый домик можно оставить совсем без отделки, возведя только перегородку, отделяющую кладовую от зоны отдыха. Однако если планируется хранить в бытовке овощи зимой, лучше обшить помещение изнутри деревянной рейкой и стружечными плитами. Даже такой простой обшивки будет достаточно, чтобы за счёт одной небольшой буржуйки поддерживать внутри плюсовую температуру.

Полы в обоих помещениях устроены очень просто. В технической зоне нужно снять верхний слой грунта и выполнить обратную засыпку гравием или керамзитом. В бытовой части выполняется пол на лагах — бруски 75х75 мм, уложенные поперёк перемычки фундамента, и настил из дюймовых досок. Чтобы избежать образования сырости в подполе, следует оставлять по контуру зазор около 10–15 мм, а грунт присыпать гашёной известью.

Устройство металлического каркаса

В настоящее время в строительстве широко распространены различные металлоконструкции. Они долговечны, легковозводимы, экономичны и имеют высокие эксплуатационные качества. Устройство металлического каркаса, его универсальность и совместимость со многими другими материалами, например, стеклом или гипсокартоном, дает возможность применения подобных конструкций в самых различных сферах.

Разновидности и устройство металлического каркаса

Существует несколько видов металлокаркаса, каждый из которых применяется в определенном направлении строительства:

1. Металлокаркасы для быстровозводимых конструкций.

Металлокаркасы широко применяются при строительстве быстровозводимых зданий, к которым относят склады, ангары, отдельно стоящие торговые павильоны и кафе. Такие каркасы, как правило, поставляются в виде набора стандартных деталей, имеющих удобные для складирования и транспортировки размеры. На месте из этих деталей достаточно просто монтируется основа нужного здания.

По способу монтажа сборные металлические каркасы классифицируют на стационарные и мобильные конструкции.

Стационарные. Конструкции, собираемые из деталей такого набора, прочны, надежны и долговечны. Так как их используют постоянно, то они капитально вмонтированы в фундамент. Детали каркаса изготовлены из качественного дорогого металла, имеющего длительный срок службы.
Мобильные. Устройство сборных металлических каркасов этого типа предполагает возможность их многократного монтажа и демонтажа, поэтому они должны легко собираться и разбираться. Детали этих конструкций достаточно легкие, компактные и устойчивые к внешним воздействиям. Такие каркасы оптимальны для летних кафе, садовых павильонов, временных беседок и т. д.

2. Несущие металлокаркасы зданий.

Каркас – это несущая основа любого здания. В современных строительных технологиях, как правило, используют металлический каркас, в основе устройства которого металлические вертикальные стойки и горизонтальные перекладины – ригели. Они присоединяются друг к другу при помощи сварки и болтов, в результате чего получаются поперечные рамы, к которым крепится система растяжек, придающая прочность возводимому зданию.

VT-metall предлагает услуги:

Лазерная резка металла Гибка металла Порошковая покраска металла Сварочные работы

Вся конструкция из стоек и рам устанавливается на фундамент. Когда основа каркаса здания смонтирована, начинается монтаж кровельных и стеновых прогонов. Полностью готовый металлический каркас облицовывается кирпичом, железобетоном или другим подходящим материалом. Совершенно ясно, что от качества установки конструкции напрямую зависит прочность, надежность и долговечность всего здания.

3. Арматурные металлокаркасы.

Каркас из арматуры является основой любого железобетонного изделия. Арматура служит для усиления несущей способности элементов здания, повышения прочности и устойчивости к разного рода воздействиям. Материалом арматуры чаще всего бывает металл. От качества каркаса из арматуры зависит долговечность возводимого здания.

По устройству металлические армокаркасы бывают сварными, линейными или объемными.

Сварные. Продольно и поперечно направленные стержни металлической арматуры в местах пересечения между собой свариваются, образуя жесткий каркас, впоследствии заливаемый бетоном.
Линейные. Их используют для армирования стен, потолков, стяжек для полов. Поверхности, армированные такими каркасами, необязательно должны быть плоскими. Часто это изогнутые, цилиндрические и прочие элементы с малой площадью поперечного сечения.
Объемные. Это полностью трехразмерные конструкции. Формируются они из предварительно изготовленных металлических решеток.

4. Металлокаркасы для лестничных пролетов.

Такое исполнение лестницы отличается прочностью и долговечностью. Как правило, сначала конструкция монтируется, затем ее облицовывают. В качестве облицовки используют разнообразный материал: металл, дерево, камень и т. д.

Металлический каркас не только придает лестнице прочность и долговечность, но и часто является оригинальным дизайнерским ходом.

5. Интерьерные металлокаркасы.

Чаще всего – это металлические каркасы мебели. Скамейки, стулья, столы, кровати и т. д. Плюсом такой мебели является ее долговечность. Изделия, основой которых является металлокаркас, более устойчивы к внешним воздействиям и способно выдержать большие нагрузки.

В массе своей такая мебель не отличается изысканным дизайном. Она находит применение в служебных помещениях. Однако некоторые образцы на основе металлического каркаса, разработанные профессиональными дизайнерами по индивидуальному заказу, могут быть уникальными объектами, способными украсить любой интерьер.

Устройство металлических каркасов также нашло широкое применение в промышленном строительстве. Их применяют при возведении перегородок, сборных потолков и полов. Каркасные конструкции незаменимы при сооружении спортивных и зрелищных арен, оформлении спектаклей и перформанса.

Достоинства и недостатки металлического каркаса

Основным достоинством устройства металлического каркаса при строительстве зданий является сравнительно малая трудоемкость работы. Технология основана на сборке уже готовых элементов, выполненных на заводском конвейере, который обеспечивает точность деталей, их качество и массовость производства.

Детали каркаса крепятся между собой в основном болтами. Крепление болтами – это относительно нетрудоемкая, технологичная операция, позволяющая использовать средства механизации. Кроме того, при монтаже каркаса отсутствуют «мокрые» процессы, имеющие место в строительстве.

Рекомендуем статьи по металлообработке

Поэтому, имея небольшое количество квалифицированных рабочих, обеспечив электроснабжение строительной площадки, без применения тяжелой техники на облегченном фундаменте можно возвести каркас конструкции целого дома всего за 2-3 недели. Меньше, чем при традиционном строительстве, будут и финансовые расходы.

Среди недостатков строений со сборным каркасом из металлического профиля отметим в первую очередь потерю устойчивости конструкции при пожаре. Под действием прямого огня металлокаркас очень быстро теряет устойчивость, что приводит к обрушению всего здания и может стать причиной большого количества жертв. Еще одним недостатком является наличие так называемых «мостиков холода» (металлические детали, контактирующие с внутренней и внешней сторонами стены, способные уводить тепло из помещения наружу).

Устройство каркаса из металлического профиля

Основа каркаса – профиль. Его, как правило, делают из оцинкованной стали. Различают несущий и направляющий профили. Последний формирует плоскости и крепится к несущему.

Все профили различаются своей формой и размерами.

Несущий профиль марки CD (ПП). Это самые распространенные типы профиля для стоек и потолка. Самый популярный размер для потолка и стен – CD-60 (ПП-60). Он прочен, имеет невысокую погонную массу и легко гнется, что необходимо при сборке многоуровневых потолков. Стандартные размеры составляют от 2,75 м до 4,5 м с поперечным сечением 60 на 27 мм.
Арочный. Довольно дорогой профиль, используемый при формировании сложных фигурных конструкций. Его легко гнуть руками. Типоразмеры те же, что и у профиля, описанного выше.

Направляющий из металла UD (ПН). Устройство этого вида металлического профиля «заточено» под монтаж гипсокартона. Размеры профиля UD-27 (ПН-27) с сечением 28х27 мм совпадают с толщиной ГКЛ. Стандартная длина рейки составляет 3 м.
Профиль марки CW (ПС). Несущий или стоечный металлический профиль для стен, арок и перегородок. Самостоятельно используется редко из-за низкой жесткости. Для ГКЛ рекомендуется CW-50 с размерами сечения – 50х50 мм. Есть аналогичные элементы с большим сечением – CW-75, CW-100 (50х75 мм и 50х100 мм соответственно).
Направляющий UW (или ПН). Эта марка обычно используется совместно с маркой CW. Самым распространенным размером является UW-50. Его используют для формирования внешних углов. Размер сечения – 50х40 мм. Для сборки каркасов применяют UW-75, UW-100 совместно с CW-75, CW-100.

Толщина металла, из которого сделан профиль, различная. Оптимальная составляет 0,55–0,6 мм.

Из аксессуаров и приспособлений, упрощающих монтаж и увеличивающих прочность сборных металлических каркасов, используют следующие элементы:

Подвесы. Различают прямой и анкерный. Первый выполнен в виде металлической перфорированной ленты с возможностью продольного сгибания ее в виде буквы «П». Подвес крепится к несущей поверхности дюбелем и рассчитан на нагрузку до 40 кг. Длина такого подвеса составляет от 7,5 до 30 см (наиболее распространенная длина – 12,5 см).

Анкерный или пружинный подвес с тягой используют тогда, когда длины прямого не хватает. Для ее увеличения служит тяга-спица размером от 25 до 100 см. Рассчитан такой подвес на 25 кг нагрузки. Использование этого подвеса упрощает установку потолка в горизонтальной плоскости.

Соединители несущих профилей. Их можно разделить на продольные, крестообразные, двухуровневые и угловые. Продольные соединители служат для увеличения длины несущего профиля. Крестообразные или одноуровневые («крабы») применяют для крепления реек из металла одного уровня крест-накрест. Их грузоподъемность составляет до 20 кг/м 2 поверхности. Двухуровневые соединители предназначены для связки несущих профилей различных уровней.

При установке металлического каркаса применяют следующий крепеж:

Дюбели. Обычно применяют такие приспособления из пластмассы двух типоразмеров. Для крепления направляющих – 40 мм, для крепления каркаса второго уровня – 6 мм.
Саморезы. Служат для соединения элементов каркаса между собой и крепления к ним гипсокартона. Применяют саморезы сверлящие (головка типа буравчик – LB), прокалывающие (головка – LN), диаметром 3,5 мм и длиной 9–16 мм, а также универсальные с пресс-шайбой и острой головкой или тексы с размером 9,5х3,5 мм. Гипсокартон крепят саморезами по металлу TN25 длиной 25 мм и диаметром 3,5 мм с частой резьбой. Для многослойного гипсокартона применяют детали длиной 35 мм.

Сборка металлического каркаса для потолка, стен и устройства перегородок

Перед тем как приступить к работе, проводятся обмеры и расчет. В случае капитального ремонта монтаж нужно начинать с потолка, переходя потом на стены. Разметку потолка начинают с самого его нижнего участка, а стен – с заваленной внутрь комнаты или с откосов окон. Расстояния профилем должно соответствовать размеру листов гипсокартона (40 или 60 см).

Приступать к следующей стене следует только после того, когда полностью будет завершена обшивка предыдущей. При монтаже необходимо сразу же учесть установку светильников, розеток, выключателей, предусмотреть места для прокладки коммуникаций, продумать, как будет установлена теплоизоляция и звукоизоляция. Обычно между каркасом и стеной оставляют свободное пространство около 10 см. Под направляющие подкладывают уплотнительную ленту, промазанную герметиком.

Из инструментов необходимо иметь болгарку, лазерный или строительный (двухметровый) уровень.

В первую очередь с помощью лазерного уровня по всему периметру нанесите линии положения направляющего профиля. При этом следует учесть кривизну потолка, толщину профиля, размеры листа гипсокартона и изоляции.

Затем нарезаются и равномерно, с шагом 50 см, крепятся гвоздями дюбелей сами направляющие. После чего на потолке размечают точки крепления прямых подвесов – несущего профиля. Следует иметь в виду, что расстояние от стены до первого подвеса – 20 см. Остальные ставят с шагом 40–60 см, но не менее одного метра.

Затем готовят несущий профиль. При необходимости его удлиняют с помощью продольного соединителя.

Несущие устанавливаются в следующем порядке: первый ставится в 10 см от стены, второй от него через 40 см, а все остальные с шагом 50 см. Если планируется вешать тяжелые люстры, то шаг снижают на 5 см. На этом этапе важно убедиться, чтобы светильники не попадали на каркас. После проверки на плоскостность подвесы прикручивают к профилям.

Поперечные балки ставят реже и связывают их крабами. Фактическое положение несущего профиля отмечают на стенах, чтобы не промахнуться при последующей установке листов гипсокартона.

Определив заваленную сторону, начинают с нее разметку. В соответствии с разметкой по всему периметру прокладывают и закрепляют направляющий профиль, после чего приступают к монтажу несущих:

Несущие нарезаем кусками на 1 см короче расстояния между направляющими. Первую вертикаль ставим в 10 см от края стены или в углу, следующие – через каждые 40 или 60 см, в зависимости от требуемой жесткости.
При помощи саморезов с пресс-шайбой соединяем их.
И, наконец, крепим подвесы к стене при помощи дюбелей. Делаем это, ориентируясь по предварительно натянутым нитям.

Соединяем подвесы с профилем. В углу профиль крепят к стене уголком, сделанным из куска профиля. Его надрезают по бортику, сгибают под 90°, одним концом крепят к стене, а другим прикручивают к несущему профилю саморезами. Такое устройство обеспечивает более прочное соединение.

В тех случаях, когда высота стен больше длины листа гипсокартона, в местах соединения листов необходимо установить поперечные балки. Так как листы устанавливают в шахматном порядке, то перемычки ставятся сверху или снизу по ширине листа.

На стенах, потолке и полу выполняют разметку под направляющие с учетом ширины перегородки. Далее нарезают или удлиняют профиль до требуемых размеров и приступают к его монтажу. Крепление осуществляется дюбелями. Шаг – 60 см.

После установки направляющих приступают к монтажу вертикальных стоек из несущего профиля. Его также устанавливают с шагом 40 или 60 см в зависимости от требуемой жесткости конструкции. Соединяют с несущим профилем стойки саморезами с каждой стороны в четырех местах или просекателем.

Поперечины из несущего профиля монтируют с таким же шагом. Несущие соединяют при помощи вырезов бортика на поперечинах. Крепят саморезами. Важно учитывать наличие проводки и коммуникаций. Под них делают специальные крепежи. Также внимание уделяется дверным проемам и нишам, если они планируются. Для большей прочности между стенами перегородки устанавливают перемычки, которые выполняют из кусков профиля.

Если выбран рифленый ПС, его не закрепляют. За счет его рифленой поверхности они и самостоятельно удерживаются в покое. Это экономит время монтажа.

Стоимость устройства металлического каркаса

Расценки на установку металлических конструкций зависят от таких факторов, как:

Площадь постройки. Как правило, существуют скидки на большие объемы работ.
Вид сооружения и уровень его сложности. Ясно, что уровень требований к холодному складу и к такому же по площади торговому комплексу будет разным. Соответственно, различными будут как затраты на строительство, так и цена на него.
Ценовая политика компании.
Вес металлических конструкций. Стоимость здания во многом зависит от общего веса монтируемого каркаса.
Район. Расходы на доставку оборудования и перевозку рабочих так или иначе связаны с местоположением объекта.
Состояние инфраструктуры. Дороги, в том числе и свобода проезда к объекту грузового транспорта и техники. Наличие электро- и водоснабжения и возможность к нему подключиться.
Срочность выполнения. Если работу нужно произвести быстро, то появляется необходимость задействовать дополнительные бригады, увеличить объем используемой спецтехники при выполнении монтажа, ввести посменный график.

Почему следует обращаться именно к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

цветные металлы;
чугун;
нержавеющую сталь.

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

Крепление каркаса дома на металлических уголках - преимущества и недостатки

Каркасное строительство – прогрессивная технология, позволяющая получить качественное жилье в сжатые сроки и по доступной цене. Однако, для того, чтобы дома, возведенные по ней, были прочными, надежными и долговечными, для них нужно использовать по-настоящему качественный крепеж. Существует несколько способов фиксации элементов каркасного дома: на саморезы, на крепежные платины, с использованием башмаков для несущих стоек и специальных коннекторов, а также на металлические уголки, об этом варианте и пойдет речь дальше.

Устройство каркасного дома

Строительство каркасных домов началось достаточно давно, в начале прошлого века, и за это время оно стало невероятно популярным. Причина проста – эта технология, пожалуй, является единственной, по которой можно настолько быстро построить качественное и комфортное жилье. Конечно, существуют у нее и минусы, но, как показывает практика, большинство из них являются либо надуманными, либо легко нейтрализуемыми, либо возникают вследствие нарушения технологии и исключения из нее некоторых этапов. Стоит заметить, что строительство деревянных домов по каркасной технологии не терпит отступления – последствия самовольной рационализации могут быть весьма плачевными.

На первый взгляд каркасный дом построить не то, чтобы просто, а элементарно. На фундаменте устанавливается обвязка, к которой крепятся вертикальные стойки. На их верхнюю часть устанавливается жесткий контур, на котором в дальнейшем будет монтироваться потолок и кровля. Стены обшиваются снаружи и изнутри, получившееся пространство заполняется теплоизоляционными матами. Вся конструкция должна быть устойчивой и жесткой, иначе нарушения геометрии не заставят себя ждать, а это грозит утечками тепла и появлением сквозняков.

Металлические уголки – особенности и недостатки

Если раньше для фиксации элементов каркаса применяли самые обычные гвозди, то сегодня современные технологии предлагают намного более практичные и эффективные решения, и одним из них являются металлические уголки. Они представляют собой две стальные пластины, расположенные друг относительно друга под прямым углом. Прочность определяется способом их изготовления – части уголка не соединяют между собой, а придают нужную форму цельной пластине либо изготавливают из соответствующего вида металлопроката путем его нарезки на отдельные фрагменты. Под болты или гвозди в пластинах высверливаются отверстия подходящего сечения. Металлические уголки можно дополнительно упрочнить – для этого их подвергают закалке, этому же служит наличие ребра жесткости.

Главное достоинство фиксации элементов каркасного дома на металлические уголки является прочность и устойчивость соединений. Наиболее ответственными местами, где использование уголков бывает не просто целесообразным, но и необходимым, являются точки крепления вертикальных стоек к верхней и нижней обвязке. От прочности этих контуров зависит устойчивость конструкции в целом. У строительство деревянных домов

К преимуществам металлических уголков относятся:

Надежность. Используя их, можно получить устойчивую конструкцию, которая не расшатается со временем и не потеряет своей прочности, что для каркасных домов особенно важно;
Универсальность. Применение данного крепежа практически не требует применения специального инструмента – оно может осуществляться на болты и гвозди;
Большой ассортимент размеров и форм. Можно выбрать уголок разной длины, толщины, количества отверстий, с одинаковыми или разными плечами.

Серьезных недостатков металлические уголки не имеют, единственное, о чем нужно помнить, что их применение требует свободного доступа к поверхностям, и иногда трудоемко, ну и по цене они могут быть несколько дороже, чем другие крепежные элементы.

Сварить металлический каркас. Виды каркаса

По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей :

Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму . Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ :

Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

Бытовка из профильной трубы своими руками. Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

Сварочный аппарат
Молоток
Болгарка большая и маленькая
Дрель с кровельной насадкой и сверлами
Кисточки для краски
Отвертки
Уголок столярный большой и маленький
Сварочная маска
Рулетка на 6 метров
Степлер
Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
Профнастил оцинкованный или цветной
Утеплитель Isover 50-100 мм.
Гидробарьер
Паробарьер
Рейка монтажная 20х40
Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
Грунтовка по металлу
Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
Саморезы «блошки»
Саморезы каленые по дереву 35мм
Заклепки
Гибочные элементы из металла для профнастила
Скобы для степлера
Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
Окно металлопластиковое
Пена монтажная
Провод электрический 2х2,5
Розетки, выключатели и автоматы.

Каркас из уголка чертеж. Размеры самодельного гаража

Строительные нормы и правила № 2.07.01-89 и № 21-01-97 регламентируют строительство отдельного или пристроенного гаража согласно его размерам и местоположению объекта:

Расстояние до соседнего гаража или земельного участка ≥1 метр, расстояние от стоящего рядом жилья ≥ 6 метров;
Гаражные ворота нельзя располагать на одной линии с «красной линией», минимальное расстояние от нее отступ ≥5 метров. «Красная линия» разделяет границы земельных участков. Это условная граница, которая на карте обозначается красной линией и отделяет конкретный участок от соседних кварталов и микрорайонов, улиц, дорого и проездов, площадей и централизованных инженерных коммуникаций;
Стандартный гараж для одной машины имеет габариты 3 х 5 метров, для двух машин – больше по всем сторонам на 4,5-5 метра. Высота гаража должна быть не меньше 2-2,5 метров, свободное расстояние вокруг автомобиля – 1 метр.

Стандартные габариты гаража для одной машины

Размеры будущего гаража влияют на комфортность его эксплуатации. На небольшом земельном участке все поневоле стремятся сэкономить пространство, но минимальные размеры гаража не должны уходить от следующих требований:

Минимальная высота гаража должна быть на 50 см выше среднего роста человека;
Минимальная ширина гаража должна отталкиваться от ширины автомобиля с добавленными 80 см;
Минимальная длина гаража должна соответствовать длине автомобиля, умноженной на 1,5.

Самый дешевый проект самодельного гаража – из металлопрофиля. При соответствующем наружном и внутреннем утеплении, антикоррозийной защите и надежном фундаменте такое сооружение будет служить достаточно долго – несколько десятков лет. Любой чертеж гаража из металлопрофиля опирается на основы каркасного строительства, то есть, сначала создается металлический каркас, который затем обшивается профлистом или другим листовым металлическим прокатом, утепляется и декорируется (также снаружи и внутри). Монтаж каркаса проводится по одной технологии для всех сооружений на основе металлических каркасных элементов.

Бытовка на металлическом каркасе. Схема каркаса бытовки

Основой каркаса бытовки являются 2 прямоугольника из бруса 100х100 мм или более, соединенные вертикальными стойками. Размеры — 6 м длина, 3 м ширина. Для нижнего прямоугольника рекомендуется брус 100х150 мм и более.

Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона крыше, высота передних вертикальных стоек должны быть на полметра больше высоты задних. При расчетной высоте потолка бытовки 2,5 м задние стойки 2,3 м, передние — 2,8 м.

Необходимо по 2 дополнительных вертикальных стойки из бруса 50х100 мм на каждый торец здания, 4 на передний и 3 на задний фасад. Расположение стоек должно исходить из расположения окон и дверей, по заднему фасаду — равномерно с шагом 1,5 м.

К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.

Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.

Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.

Как сварить каркас вагончика. Материал для изготовления дачной бытовки

Основные материалы, которые понадобятся для строительства:

1. Фундамент. Для столбчатого фундамента можно использовать блоки под бытовку (желательно ФБС), или кирпич. Не забудьте под столбы насыпать подушку (можно взять песок со щебнем). Второй вариант – свайный фундамент для бытовки (заглубленный можно делать без ростверка). Самый дорогой – ленточный фундамент. Чтобы снизить его стоимость, используют дешевую композитную арматуру.

2. Каркас. Можно купить готовый металлический каркас бытовки, сварить его из швеллера, уголка или профильной трубы (если есть сварочный аппарат) или сделать из бруса. На форумах часто пишут, что деревянный каркас недостаточно прочный. На самом деле он не подходит только для мобильной постройки, которую в дальнейшем планируется транспортировать. А для строительства стационарной дачной бытовки брусовый каркас ничем не уступает металлическому.

3. Утеплитель. Для теплоизоляции подойдет минеральная или базальтовая вата, пенопласт. Проще работать с большими листами утеплителя Izovol, RockWool, «ШЭС мастер», «Технониколь» и др.

4. Внутренняя обшивка. Для внутренней отделки используют сайдинг, вагонку, любые стеновые панели.

5. Внешняя отделка. Можно взять любой влагостойкий материал: сайдинг, профлист, вагонку. Придать домику благородный внешний вид поможет эстетичный блок-хаус.

6. Полы. Пол можно сделать из досок или OSB, а сверху положить линолеум.

7. Крыша. Маленький блок-контейнер с плоской крышей можно крыть оцинкованным листом или еврорубероидом. Если размеры бытовки позволяют использовать ее как домик, то лучше сделать односкатную или двускатную крышу и покрыть ее кровельным профнастилом, битумной черепицей.

9. Окна. Подойдут самые дешевые пластиковые окна с одинарным стеклопакетом.

10. Решетки. Даже если вы не собираетесь хранить в бытовке ничего ценного, лучше сразу поставить на окна железные решетки. Они защитят имущество от непрошеных гостей, которые зимой регулярно наносят визиты в неохраняемые поселки.

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
Высокие показатели прочности.
Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

высота – 50-80 мм;
ширина – 150-300 мм;
толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

монтаже стропильной системы;
установке внутренних перегородок;
усилении стеновых прогонов;
сборке рамных элементов;
устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Читайте также: