Клещи для гибки листового металла своими руками

Обновлено: 27.04.2024

Листогиб, наряду с трубо- и прутогибом, является полезным устройством в быту и стройсервисе. Нередко на металлобазах предлагают услугу по сгибанию листового металла – за отдельную плату. Вы можете заплатить за то, чтобы вам согнули один или несколько листов – а вот при самостоятельной постройке дома свой листогиб необходим.

Устройство гибочного станка

Перед изготовлением листогиба определитесь, какой толщины и структуры, а также сколько листов вам нужно согнуть, как именно они будут сгибаться. Это позволит выбрать схему, по которой прибор будет выпущен. Самый простой механизм позволяет гнуть листовую сталь посредством траверсы. Данное устройство легко согнёт лист с шириной не более полуметра, на 90 градусов, используя лишь силу рук мастера. Листовой металл закрепляется в станке с помощью струбцины или небольших тисков. Сгибание в выбранном месте осуществляется нажатием траверсы на него.

Чтобы получить прямой угол загиба, понадобится особый вкладыш в виде полоски металла или сплава, добавляющий сгибаемому листу упругости.

Усложнённое устройство – листогибочный пресс с сеткой и пуансоном в качестве исполнительного механизма. Лист металла или сплава кладётся на криволинейную или спрямлённую матрицу, а пуансон (сгибающий клин) прижимается к сгибаемому листу, придавая ему нужный узор сгиба. Такой станок чаще используется в металлообрабатывающем производстве, где сгибание листового железа поставлено на поток.

Самодельные листогибы в домашних условиях могут работать и с гидравлическим механизмом, роль которого выполняет, например, домкрат.

Для такого станка потребуется не менее двух одинаковых домкратов.

К тому же их работу нужно синхронизировать, что представляет собой дополнительную сложность по сравнению, например, с арматуротрубогибами.

Профессиональные листогибы изготавливаются на основе трёхвального механизма. В них лист металла проходит через управляемые валы. В результате радиус изгиба листа обретает отличающиеся при разных подходах значения.

Особое место занимают электромагнитные листогибы. Но самостоятельно сделать такой листогиб затруднительно. Его положительные качества – небольшие габариты, бесшумный процесс сгибания листов, высокая скорость. Работает такой листогиб за счёт электромагнитного поля, создаваемого между гнущей поверхностью и матрицей. Сгибатель свободно зафиксирован с помощью пружины, а сама матрица ставится под ним. Механизм подстраивается под форму сгибаемого листа. Под сгибателем (или в нём) размещён электромагнит, на который подаётся выпрямленное сетевое напряжение.

Матрица притягивается к сгибателю, и тот моментально гнёт вставленную заготовку. В таком устройстве может присутствовать и секторный сгибатель, позволяющий делать разноуровневые (составные) отбортовки.

Вальный листогиб используется, к примеру, при изготовлении одностенных дымоходов, где труба с круглым или овальным сечением имеет идеальные размеры. Если вальный механизм имеет определённый профиль, то он хорош для изготовления крышных водостоков, располагаемых по периметру.

При необходимости вальный листогиб укомплектовывается дополнительными листогибочными валами, позволяющими, к примеру, получить из ровного листа ступенчатое или волнистое железо.

Вальные станки часто оснащаются ножом, который дает возможность отрезать лист неподалёку от места сгибания.

У ручного листогиба рабочий ресурс чаще всего выбирают в следующих пределах:

количество листов – не менее 1400;
ширина листа – не более 2 м;
угол сгиба – до 130 градусов.

Больший ресурс используется не при домашней, а при заказной работе.

Подготовка материалов и инструментов

Для изготовления станка-листогиба вам не обойтись без следующих инструментов и расходников к ним:

электродрель и набор свёрл различного диаметра;
болгарка, а также отрезные и шлифовальные диски к ней;
сварочный аппарат и набор электродов;
тиски для верстака, набор струбцин;
набор ручного инструмента (молоток, кувалда, пассатижи, кёрнер, напильник-зубило).

Для подключения инструмента, если во дворе нет расположенной рядом с местом проведения работ розетки, потребуется катушечный удлинитель требуемой длины.

В качестве расходных материалов нужны:

уголковый профиль из толстостенной стали;
болты, гайки и шайбы (можно использовать гроверные);
швеллер (П-образный профиль с частично заострёнными краями);
правило (если в качестве ударно-спускового элемента используется именно оно);
арматурный прут (допустима арматура с гладкой поверхностью);
набор шарикоподшипников (если механизм предусматривает их использование).

Подготовив необходимые электроприборы, расходники и материалы, можно приступить к изготовлению станка-листогиба.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Три типа листогибов – ручной, вальный и гидравлический – подразумевают несколько конкретных чертежей. Начнём с уголкового (таврового).

Из уголка

Один или два уголка в качестве основы – наиболее часто встречающаяся конструкция. Здесь потребуется большая ровная площадка (верстак). Идеально, если столешница его будет обита металлическим листом большей толщины, чем та, лист которой требуется согнуть.

Ширина уголка должна быть не менее 4,5 см, толщина – не менее 3 мм. При сгибании более длинных (метр и больше) листов потребуются более толстые и широкие уголки, подойдёт и тавровый чермет (Т-образный, сдвоенный уголок).

Подготовьте две стальные дверные петли, болты и гайки на 10-20 мм, а также пружины. Желательно использовать петли-бабочки, в которых предусмотрена потайная головка винта – их конструкция усилена и выдержит значительную перегрузку.

Сделайте следующее.

Сложите вместе два тавровых профиля. С обоих концов на них вырежьте выемки под петли. Срежьте край каждой выемки под углом в 45 градусов.
Подпилите третий Т-образный профиль аналогично, оставив выемку на нём более заглубленной. Такая выемка нужна для прижимания сгибаемых листов, и перемещается без усилий.
Приварите петли по обе стороны – с лицевой и обратной частей. Убедитесь, что сварные швы ровные и основательные – петля не должна оторваться.
На одном из тавров, удалённом от вас в данный момент, приварите по два скоса с каждой из сторон. Они помогут зафиксировать удерживающий болт прижимной детали.
Приварите к скосам гайки болтов.
Зафиксируйте прижимающую планку (тавр с обрезанной стороной).
Сверху приварите стальные пластины с отверстием в середине каждого из них. В отверстие легко должен заходить болт.
Выровняйте отверстия, чтобы они совместились по одной оси с гайкой. Приварите эти пластины.
Отрежьте часть пружины так, чтобы её усилия хватало для поднятия зажимающей планки в среднем на 6 мм.
Проденьте болт в прижимающую планку, наденьте на него пружину и завинтите гайку. Установите такой же кусок пружины с обратной стороны. Прижимающая пластина при ослаблении болта должна приподняться самостоятельно.
Приварите к головке болта по два куска арматурного прута – они послужат рукояткой для закручивания.
Наденьте на получившиеся рукоятки пластиковые или деревянные накладки, выполненные в виде трубок. Допустимо использовать и старые грипсы от велосипеда.

Листогиб готов к работе. Устройство может быть изготовлено и из двутавров. Верхний – прижимающий – двутавр зафиксирован с торца на нижнем с помощью шарнира.

Второй торец двутавра удерживается посредством клина или эксцентрика.

Из швеллера

Если заменить уголковый или тавровый профиль П-образным швеллером, ресурс листогибочного станка увеличится в разы. Основные детали, устанавливаемые на швеллер, остаются без изменений.

Траверса при использовании швеллера не погнётся преждевременно. Уголок, в свою очередь, обладает меньшей устойчивостью к перегрузкам – малейший перегиб резко снизит качество работы, отчего листовую сталь предстоит догибать после правки, юстировки станка.

Из правила

Приспособление для сгибания листовой стали на основе правила отличается от уголкового тем, что вместо уголка или «тавра» в качестве прижимника применяется обычное алюминиевое правило, применяемое при штукатурных работах и для выравнивания бетонных полов при стяжке. Оно практически не деформируется при сгибании листов толщиной до 0,7 мм, однако если вы превысите этот предел, а также согнёте слишком короткий отрезок листа, то правило гарантированно затупится. Оно сменное – легко заменить износившееся правило на новое.

В качестве гнущего траверса используется балка, сгибающая листовую сталь вокруг прижимной оси, деформируя лист стали до тех пор, пока он не согнётся в заданном ракурсе.

Из дерева

Деревянные детали листогиба избавят вас от чрезмерной массы устройства. Дело в том, что классический уголковый или швеллерный листогиб весит 100 кг и более, что делает невозможным его перемещение. Если в качестве основной конструкции использован рельс – масса возрастёт более чем на 200 кг, и для него потребуется участок пола под навесом с усиленным бетонным покрытием.

Деревянный листогибочный станок гнёт сталь и алюминий толщиной до 1 мм.

Потребуется древесина твёрдых пород, при использовании сосны и ели деревянные детали тут же затупятся и деформируются. Плюсы деревянной конструкции – отсутствие необходимости в сварке – все соединения болтовые. Деревянный станок изготовить легче. Он сгодится для сгибания кровельных листов и для чисто жестяных работ.

Зачастую улучшают по весу стальной станок, используя в качестве подушки деревянную доску.

Из рельса

Ручной листогиб с рельсом предназначен для сгибания стали толщиной более 2 мм. Грубо говоря, им можно согнуть толстые листы, из которых строились раньше стальные гаражи. Прижим листового металла осуществляется при помощи рельса. Глубина подачи листов может быть неограниченной – такой станок согнёт лист в любом месте, каким длинным бы тот ни был. Производительность ручных листогибов на основе рельса составляет десятки погонных метров листа ежечасно, что позволяет поставить сгибание металла на поток.

Длина рельса может достигать 2,5 м.

Из подшипников

Роликовый листогиб, в отличие от петлевого, имеет повышенную точность хода. Если подшипники подобраны по величине нагрузки, которая приходится на сгибаемые листы, и хорошо смазаны – трёхвалковый агрегат проработает в течение минимум нескольких лет, даже при каждодневном использовании.

Описание процесса изготовления такого станка состоит в следующем.

В куске квадратного трубчатого профиля просверлите пару отверстий. Они нужны для стальных стержней с диаметром до 8 мм.
Приварите эти стержни к трубе и установите заглушки из пластика. Рабочая часть станка готова.
Пропилите прямоугольные надпилы в двух кусках стального уголка.
Поместите уголки в тиски на верстаке, подложив между ними проставочные шайбы. С помощью шайб выставляется щель, в которую помещается сгибаемый стальной или алюминиевый лист.
Приварите к уголкам 2 гладких и идеально круглых штыря.
Наденьте на штыри шарикоподшипниковые комплекты.
Просверлите в центральной части уголков по отверстию.
Вставьте в эти отверстия комплектующую, состоящую из профильной трубы и 2-х стержней, сваренную ранее.
Присоедините к стержням втулки и приварите их к уголкам.
Наденьте на концы стержней шарикоподшипники.

Соберите конструкцию и смажьте подшипники, налив в них литола, солидола или графитовой смазки. Данный агрегат отлично подходит для жести.

Полезные советы

Рекомендуется всю конструкцию окрасить, поскольку она будет использоваться во дворе, а не дома. Своевременная покраска не позволит ей заржаветь.

Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.

Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа, в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.

Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам. Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих. На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем. Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.

Качественно изготовленный листогиб не поцарапает даже краску или оцинковку на стальном листе, сгибая его. Чтобы избежать царапин и потёртостей на таком покрытии, вставляйте листы в листогиб крайне аккуратно.

Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе. Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно. Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.

Не используйте в качестве материала листы из нержавейки. Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.

Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.

Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей. Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.

Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке – его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали от 2 мм. Нож листогиба в основном режет только прямо. Используйте специализированные станки для металлообработки иного уровня, решающие эту задачу.

Работая с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду. Это уменьшит вероятность получения травмы при неосторожном движении. Амуниция рабочего не должна цепляться при работе за само устройство.

Заключение

Если изготовление ручного листогиба вам оказалось не по силам и знаниям, стоит воспользоваться готовым устройством. Оно стоит порядка 60 тысяч рублей. Но этот способ хорош лишь для тех, кто не хочет упускать прибыль, поставив гибочные работы на поток.

Как сделать листогиб своими руками - смотрите далее.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла Листогиб — проекция сбоку Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

ручной;
гидравлический;
электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Кромкогиб ручной — как сделать своими руками, характеристики

Загнуть металлическое изделие можно разными способами, но без специнструментов качество будет низким. С помощью кромкогиба можно решить многие вопросы, связанные с подготовкой деталей из листов металла.

возможность гиба конкретной длины,
отсутствие сварочных швов.

Это позволяет предупредить образование коррозии в будущем, изготовить элементы повышенной прочности. Техника работы с техническим средством проста. На его шкале достаточно установить необходимые параметры гиба, вставить плоскость между основной и прижимной деталью и, двигая, загибать кромку.

Для этого не нужны значительные усилия и нагрев металла. Обработку изделий из меди, алюминия, металлических сплавов и углеродистой стали выполняют способом сгибания на станках или вручную.

Устройство ручных кромкогибов

Кромкогибочные станки сконструированы так, что усилие одномоментно действует по всей протяженности кромки или листовой заготовки. В результате в одно и то же время осуществляется деформация края, но металл не корежится, а ложится ровным швом.

Конструкции такого оборудования подразделяются на виды:

ротационных,
прессовых,
поворотных.

Современный рынок предоставляет возможность приобрести разные конструкции листогибочного устройства, но его можно изготовить собственными руками.

Кромкогибочный инструмент внешне похож на листогибочные изделия, но конструктивно устройства отличаются друг от друга. Длина рабочей области отбортовки у ручных кромкогибов может быть небольшой, ведь параметры высоты борта и радиуса закругления не меняются.

Если при большой протяженности кромкообразования необходимо выполнять процесс одновременно, принцип работы кромкогиба более похож на технологию листогиба, различие, по сути, только в способе прижимания заготовки.

Характеристики

На возможности инструмента влияют параметры:

максимального угла гиба,
ширины отгиба,
максимально допустимой толщины используемого материала.

Сферы применения

Приспособления для сгибания металла применяются в разных отраслях. Их используют для создания фальцев из кровельного железа, изготовления из жестяных или металлических листов воздуховодов прямоугольной формы, подготовки краев изделий под сварочные работы, деталей геометрических форм. Ручные кромкогибы активно применяются для строительных, ремонтных работ. Они востребованы во время проведения ремонта автомобилей.

К числу преимуществ такой технологии, кроме небольшой толщины получаемых краев и невысокой стоимости металлического проката, следует добавить высокую стойкость к износам.

Основные разновидности

Кромкогибочное оборудование выпускается в виде мобильных и стационарных моделей. Конструкции станков массивны и практически не разбираются.

Они монтируются непосредственно на месте использования, а передвигаются только при помощи технических средств.

Модели могут быть:

ручными,
пневматическими,
гидравлическими.

Особое место в линейке изделий у сегментных ручных приспособлений, предназначенных для изготовления корпусов, ящиков, т.е. изделий, «закрытых» со всех сторон». Благодаря разной комплектации, сегменты устанавливаются произвольно. Такое оборудование позволяет получить любую длину гиба, не превышающую рабочую длину станка.

Друг от друга модели инструмента отличаются не только мощностью, эффективностью и толщиной обрабатываемых материалов, но и разновидностью металла.

Портативные модели кромкогибов с постепенным формообразованием состоят из:

двух прорезиненных ручек, при этом одна может быть подвижной, другая нет,
рычажной системы для приложения усилий,
рабочих губок с профилем, соответствующим параметрам кромки
регулируемого ограничителя хода в виде шлицевого винта, снабженного резьбой.

Наиболее простой конструкцией обладают ручные изделия роликового вида. Весь процесс осуществляется рукояткой, а основную задачу по деформированию металла выполняют ролики. Ширина гиба регулируется специальным ограничителем, установленным на направляющих инструмента.

В роликовом кромкогибе трение во время скольжения губок заменяет трение качения при вращения роликов. При этом формообразующее усилие значительно снижается, но конструкция инструмента менее универсальна, потому что невозможно изменить параметры кромкообразования из-за одной пары роликов. К тому же, кромкогибы с роликами не дают возможности осуществить отбортовку малых радиусов внутри изделия.

Существенным недостатком портативных моделей ручного инструмента считается их недостаточная точность. В процессе движения приспособления вдоль линии будущего края постепенно увеличивается погрешность, которая может достигнуть более миллиметра. Это недопустимо при таких работах, как кузовной авторемонт, поэтому качество кромок зависит от опыта мастера. Из-за таких технических характеристик роликовый кромкогиб целесообразно использовать только для решения несложных задач.

Более функционален станок с гидравлическим приводом. Благодаря высокой мощности он отлично справляется с заготовками из металлических листов даже значительной толщины.

Как сделать ручной кромкогиб для авторемонта

В целях экономии можно изготовить самодельный кромкогиб для кузовного ремонта. Он значительно облегчит изготовление, например, латки на пороге или крыле автомобиля.

При этом место ремонта не будет выступать над поверхностью, что сократит время и затраты на шпаклевку и покраску.

Роликовую модель для сгибания жести можно изготовить из:

пары подшипников,
болта для оси диаметром, равным внутреннему диаметру подшипников,
толстой пластины металла,
рукоятки от «болгарки».

Процесс изготовления роликовой модели для сгибания жесть

Отрезав от болта два отрезка, одинаковой длины, посадить на них подшипники.
В пластине просверлить отверстия для сварки.
Установить в пластину подшипники с расстоянием в 1 мм друг от друга.
К центру пластины с противоположной от подшипников стороны приварить гайку для рукоятки от «болгарки».

Инструмент жестянщика

Такой кромкогиб необходим во время авторемонта для плавного перехода латки металла к основе. После рихтовки обе плоскости должны быть соосны друг с другом.

На тонком листе железа невозможно гарантировать надежность соединения сварного шва встык. Приспособление позволяет подготовить профиль кромки под сварку внахлест. Он значительно упрощает процесс ремонта кузова автомашины, если требуется согнуть металл под углом 90 градусов, т.е. делать кромку или отбортовку. Кромкогибочные устройства для авторемонта отличаются простой конструкцией и невысокой ценой, поэтому их самостоятельное изготовление не всегда нецелесообразно. Иногда лучше купить такую оснастку, для которой в домашнем хозяйстве найдется дополнительное применение.

Видео инструкция как пользоваться кромкогибом жестянщика

Пневматический кромкогиб

У мастеров особо популярны кромкогибы с пневматическим приводом, работающие как «поворотная балка». Пневмопривод способствует значительному давлению (до 6,2 бар) на обрабатываемое изделие. Но применять такое оборудование можно, работая с листовым металлом не толще 1,2 мм. В этом случае ширина кромки будет не более 12 мм.

При желании собственноручно смастерить пневмостанок, необходимо учитывать, что для его работы требуется расход воздуха минимум 113 л/мин.

Пневмодырокол

Это универсальная модель инструмента. С одной стороны конструкция оснащена механизмом для пробивания отверстий, с другой — губками для формирования кромки.

Благодаря этому можно одновременно загибать кромку и делать отверстия в металле для крепежа. Именно поэтому инструмент нередко называют пневмопробойником. Его рабочая часть изготавливается из быстрорежущей стали. Прорезиненные рукоятки изделия оснащаются пружинами. Они способствуют уменьшению давления на ладони, что облегчает процесс пробивания и обработки.

Любая модель дырокола-кромкогиба работает значительно быстрее и эффективнее ручных аналогов, поэтому интенсивно используются на автостанциях техобслуживания и в автосервисах.

Как устроен кромкогибочный станок

Конструктивно станок для гибки металла состоит из нескольких деталей:

опорной поверхности,
рабочего основания,
прижимного элемента,
обжимающего пуансона,
рычагов-ручек.

Некоторые модели оснащаются дыроколом и ножом для подрезания кромок. В стандартной конструкции опорной плоскостью размерами1м х 1,5 м служит стол из дерева или металла с мощными ножками. Горизонтальный крепеж основания делается из швеллера №№ 8 или 6,5. Металлические конструкции соединены сваркой, а деревянные – болтами.

Прижим

Для зажима поверхности при загибании кромок припособление оснащается прижимной штангой — уголком с полочкой 0,05 м. Она осуществляет прижим к пунсону под заданным углом. С обеих сторон механизма прижима просверлены отверстия под болты. Также для прижима используются «барашки» с шпильками, приваренными к основанию. Более сложные зажимные детали комплектуются пружинами.

Пуансон

Для изготовления пуансона часто используется трубный отрезок квадратного профиля. Проектирование детали предусматривает ее горизонтальное вращение вокруг оси. При этом верхняя грань впереди основания точно совпадает с пуансоном.

Для этого торцы оснащаются петлями. Прижим располагается точно по вертикали, чтобы не возникало перекосов при гибке металла. Пуансон к кромке основания примыкает без зазоров, чтобы линия сгиба была точной. В нерабочем состоянии верхняя грань пуансона расположена в одной плоскости с плоскостью стола. Если конструкция имеет отклонения, приспособление будет работать, но с увеличенным радиусом изгиба, что приводит к закруглению прямой линии.

Привод

Ручной привод из пары трубных отрезков соединяется сваркой с передней или боковой частью пуансона. Он может быть в виде скобы или телескопического рычага. Длина рычага прочно фиксируется для конкретных положений с помощью штифтов, соединяющих насквозь отверстия с шагом в 0,1 м. Такая рукоятка способствует равномерному распределению нагрузки, регулируя усилия воздействия на поверхность в зависимости от ее толщины. Например, телескопическая форма рычага при кузовных работах позволяет увеличить усилия более чем в 2 раза.

Самостоятельное изготовление

Следуя чертежам, можно сделать своими руками ручной кромкогиб для обработки металла незначительной толщины при авторемонте.

Для него достаточно:

уголка,
балки из металла,
петель с болтами,
струбцин,
рукоятки,
стола,
сварочного аппарата.

Подготовительный этап

Изготовить основу из двутаврового профиля.
Уголок болтами прикрепить к верху балки.
Три петли приварить под уголок.
Плотный прижим металла обеспечить двумя струбцинами.

Для легкости поворота станка во время сгибания листа металла по обеим сторонам приделать ручки. С помощью струбцин прикрепить станок к столу.

Для обработки изделие кладется между профилем и уголком. Щель для него образуется после откручивания уголка. Металлический лист выравнивается по краю и загибается поворотом приспособления за рукоятки.

Станок для сгиба длинных прямых кромок

Изготовление своими руками ручного кромкогиба для длинных прямых кромок следует начать с изучения чертежей, а также подбора оборудования и необходимых материалов:

пары отрезков швеллеров для основания и пуансона,
уголков с прямолинейными кромками.
сварочного аппарата,
листа стали,
стальных осей — прутков сечением 10 мм,
щеток с щетиной из стали,
скобы под ручку.

4 основных детали:

основание,
прижим,
пуансон,
ручка.

Вначале надо снять фаски по ребру обжимного пуансона, приварить к нему оси. Оси самого прутка должны совпадать с ребром уголка. На концах рабочей части прижима делаются выборки.

Для сборки основание с пуансоном зажимается в тисках. При этом стенки первой и второй полок должны быть в одной плоскости. Зазор между деталями получится за счет прокладки из картона. После этого элементы крепко фиксируются в тисках.

На оси пуансона надеваются щетки с металлической щетиной. Эти составляющие крепятся к основанию с помощью струбцины – рамки с подвижным зажимом.

Затем щетки привариваются к швеллеру, а в основании просверливаются отверстия, в которые вкручиваются зажимные болты. На шпильки метизов заворачиваются, гайки. Потом они привариваются сваркой к швеллеру.

После выкручивания болты вставляются в отверстия прижима и на них закручиваются гайки-ограничители.

Рукоятка-скоба приваривается к уголку. Завершающий этап сборки конструкции — установка в тисках.

Ручной кромкогиб для отбортовки

Отбортовка – это способ загиба кромки на цилиндрических или овальных изделиях. В процессе работы происходит растяжение материала. Его величина зависит от свойств и толщины материала, наклона угла отбортовки, параметров кромки.

Отбортовку выполняют на станке или с помощью ручного кромкогиба своими руками. Такая технология обработки необходима при подготовке к паечным, сварочным работам, при изготовлении любого фланца.

Ручной кромкогиб своими руками – экономия семейного бюджета

Многим интересно, как самому сделать кромкогиб, насколько это сложно. Изготовление простой конструкции займет несколько вечеров, а сэкономит несколько тысяч рублей. Еще одним аргументом может стать экстренность использования.

Например, для авторемонта использование ручного кромкогиба, изготовленного своими руками, сэкономит еще время и нервы. Но такое оборудование может проигрывать заводским изделиям по точности и технологичности.

Видео — как изготовить кромкогиб самостоятельно

Меры предосторожности

Обязательно надевать рукавицы из плотного материала.
Защищать глаза очками или маской.
Ремонтируемые изделия должны надежно закрепляться на подставках.
Очищать поверхности деталей из металла.
Складывать металлические обрезки в специальное место.
Для уборки металлической стружки пользоваться щетками.

Виды оснастки для сгибания кромок металла

Разновидности гибки зависят от вида изделий.

Для их изготовления используется металл:

листовой,
круглый,
профильный.

по радиусу,
под углом,
по фасонным кривым.

Ручная гибка осуществляется в помощью молотка и разных приспособлений по:

образцу,
месту,
разметке,
шаблону.

Плоскогубцами захватывают, зажимают и удерживают мелкие детали. Круглогубцами и острогубцами отрезают проволоку. Оправка служит для крепления обрабатываемой поверхности.

Современники, в основном, используют механизированную гибку с разными:

Как сделать кромкогиб своими руками?

При работе с листовым металлопрокатом не всегда целесообразно обзаводиться дорогим приводным станком. Небольшие объемы под силу выполнить и на ручном оборудовании, которое при наличии хорошего чертежа можно собрать своими руками.

Устройство

Кромкогиб, имея внешнее сходство с листогибом, является принципиально другим инструментом. В его конструкции высота полки составляет от 5 до 20% от длины. Наименьшее значение – размер отбортовки кромки. В листогибе подобное ограничение отсутствует.

В продаже есть ручные кромкогибы, которые достаточно перемещать вдоль начерченной линии на заготовке. В результате получается профиль с требуемыми параметрами отбортовки.

Если рабочая зона большая, то кромку советуют делать одновременно. Именно в этом случае кромкогиб обладает многими схожими чертами с листогибом. Единственная отличительная особенность – способ прижима.

В конструкции ручного агрегата имеются:

две ручки;
рычажная усилительная система;
губки и профиль;
ограничитель хода.

Подвижными могут быть либо обе ручки, либо только одна из них. Профиль должен обязательно соответствовать размерам создаваемой кромки.

В наборе к ручному инструменту поставляется несколько губок. Их размер подбирается таким образом, чтобы охватить наиболее часто встречаемый радиус закругления и высоту кромки.

Роль регулируемого ограничителя хода выполняет шлицевой винт, у которого имеется упорная резьба.

Инструменты и материалы

Ручной кромкогиб – идеальный помощник для любителя возиться с листовым железом и жестью. Но чтобы приступить к изготовлению самодельного инструмента, потребуется более подробно изучить его конструкцию.

Ручной станок имеет:

Есть несколько вариантов материалов и исходного инструментария, из которых можно было бы сделать кромкогиб. Например, его вполне доступно переделать из плоскогубцев.

Но важно также и то, чтобы станок в итоге не только с лёгкостью создавал кромки, но и позволял делать эту работу с хорошим качеством.

Для создания ручного станка по одному из чертежей потребуется иметь под рукой:

швеллер под №5, используемый для создания основания;
швеллер №6.5, из которого изготавливается прижим;
толстостенный уголок;
пуансон обжимного типа под №5;
лист стали толщиной 5 мм для изготовления щеток;
для ручки – скоба диаметром 15 мм.

Для кромкогиба с отбортовкой необходимы следующие детали:

струбцина;
ограничитель;
подпружиненный прижим;
опорный кронштейн;
верхний прижим;
пуансон;
поворотная ось для ручки.

Изготовление

Изготовить ручной кромкогиб своими руками для авторемонта или выполнения других работ (например, строительных) вполне возможно.

В первую очередь потребуется сделать чертежи или распечатать их в интернете. После подготовки необходимых элементов можно приступать к сборке инструмента.

Есть несколько вариантов для того, чтобы собрать ручной станок для кузовного ремонта.

Способ первый

Первый этап.

Сначала потребуется снять фаски, формат которых должен быть 7*45 градусов с длиной 300 мм.
Далее проводится работа с пуансоном, к которому приваривают оси из стали. Диаметр каждой – 10 мм. Только после этого делают выборки. Они будут находиться на прижиме.

Второй этап.

Основание необходимо зажать в тиски, как и деталь, посредством которой осуществляется прессовка металла. При этом оба элемента обязательно должны быть не только в одной плоскости, но и быть расположенными плотно друг к другу.
Стальные щетки потребуется приварить к основанию.
В имеющиеся отверстия нужно поставить зажимные болты. Шпильки также необходимо прикрутить к швеллеру, а потом установить ограничительные гайки.

На последнем этапе сборки самодельного кромкогиба для авто приваривают ручки к толстостенному уголку.

Способ второй

Второй вариант для листового металла сложнее в исполнении, но позволяет самостоятельно сделать качественный кромкогиб для работ с машинами или создания элементов для стройки.

При изучении описания каждого устройства и чертежей к нему стоит понимать, что габариты конечного изделия зависят от размеров имеющихся заготовок.

Если планируется сделать крупногабаритное оборудование, то для него потребуется подготовить специальную площадку для установки. Это может быть деревянный или сделанный из толстой фанеры стол.

Такой станок должен выполнять 2 операции: сначала прижимать заготовку посредством установленной струбцины, а потом выполнять отбортовку по установленному контуру при повороте ручки с пуансоном.

Специалисты советуют сваривать конструкцию, но при этом параметры отбортовки меняются. Вот почему пуансон сборного типа лучше. Крепление отдельных элементов производится за счет устанавливаемых болтов.

От мастера требуется с максимальной точностью спроектировать посадочные места.

Образование кромки начинается только после того, как заготовка фиксируется между установленными прижимами.

У отбортовочного штампа в момент использования станка совмещаются две половины. А происходит это во время перемещения опорного кронштейна. В конструкции ручного кромкогиба роль направляющей выполняют ограничители.

Если изменить форму пуансона, то станет возможным производить отбортовку под прямым или другим нужным углом. Этот параметр увеличивается до 120 градусов.

Чтобы это стало возможно, на ограничителе делают скос небольшой величины.

Листогиб своими руками)))

Метки: листогиб

Комментарии 47

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

а если кромку не подготавливать а с верху кинуть навесы…то что изменится?

при открывании будет щель .не будет угла а будет загиб . погляди на ворота гаража.

вот щас сам занялся этим изготовлением…будь добр скажи между уголками основными рабочими зазор нужен…в твоем случае это швелер и уголок…вижу что зазора нет…я так понимаю он появляется при подьеме уголка в верхнее положение…то есть зависит от навесов…которые приварины

я делал плотное прилегание без зазоров, так гиб точнее и чётче.)))

Только ручки надо по бокам сделать, а то когда второй гиб надо будет сделать, деталь упрется в ручки, проверенно)

хорошая штука\работал с такой\

Нужная вещь конечно. работал как с заводским так и с рельсовым ( самопальным ) — с заводским работать приятно и можно в одиночку, работаешь весом, а самопал, хотя и из рельсов — гнет до 1мм (от двойки рельс согнулся), усилие такое что не все просто пустой рельс могут поднять.

нужен противовес с грузом с другой стороны от ручки, чтобы легче гнуть было, на этом много усилий нужно приложить. У нас на работе заводской стоит — удобная штука. Если нужно могу фото сделать

это на ура справляется с поставленными задачами, а когда его не хватаем есть у знакомого жестянщика листогиб на рельсе длиной 2.5метра.))) фото интересно )))))

Спасибо за нужную в хозяйстве вешь! На днях займусь изготовлением подобного листогиба!

по фото не понял, как гнется то?

Распространенная конструкция, но хендмейд впервые вижу.Отлично получилось, возьму на вооружение)

Тоже нужен будет скоро листогиб и благодаря Вашей записи быстро усваиваются основы — предложена простая в понимании и реализации конструкция, которую каждый может по своему желанию модернизировать и т.д.
спасибо.

очень греет душу понимание, что был кому то полезен.)))

Здравствуй! А какова максимальная толщина сгибаемого листа?

до 1.5мм смотря какое качество гиба нужно. если значительно увеличить массив станка тогда сможет согнуть и 3мм.

а подскажите, 2мм согнет лист.или только оцинковку?

оптимальная толщина металла до 1.5мм, при увеличении толщины ухудшается качество гиба, увеличивается радиус. что бы гнуть 2мм и толще, листогиб надо изготавливать на базе рельсы, и ещё важна длина загибаемой детали. другими словами для двойки и более эта схема подойдёт только листогиб надо строить на бОльшом и массивном металле иначе не будет качества.

у мена давным давно такой уже)только как-то не удобно сделано ключом крутить-у меня он не нужен!

Читайте также: