Когда выпадает конденсат на металле

Обновлено: 14.05.2024

В настоящее время металлически двери устанавливаются на входе практически в каждый загородный частный дом или коттедж. Это объясняется тем, что попросту не существует достойных по эксплуатационным и финансовым параметрам альтернативных вариантов. Однако, даже используя этом неоднократно проверенный на практике тип стальных конструкций, в некоторых случаях владельцам приходится столкнуться с определенными проблемами, одной из которых является конденсат на входной двери в частном доме. Очевидно, что в подобной ситуации естественным желанием собственника выступает стремление максимально быстро избавиться от этого крайне неприятного явления.

Причины запотевания

Подвергаются запотеванию чаще остальных металлические конструкции. Причина — высокая теплопроводность металла (выше, чем у дерева, в 300 раз). Сам металл, не оснащенный теплоизоляцией, никак не задерживает тепло – оно распространяется по толще материала и уходит на улицу из помещений (либо наоборот летом).

Как только появляется разница температур на улице и внутри помещения, к которому примыкает дверь, последняя остывает, отдавая «лишнюю» температуру на улицу. При соприкосновении воздуха с холодным металлом из первого выпадает влага, которая и представляет собой конденсат входной металлической двери.

Три причины, по которым потеет входная дверь:

Плохая теплоизоляция конструкции либо полное ее отсутствие.
Неправильно установленные внутренние откосы.
Чрезмерный уровень влажности в помещениях.

Образование конденсата на металлической конструкции – одна из основных проблем, встречающихся в процессе эксплуатации. Решать ее необходимо быстро и хладнокровно.

Причины образования конденсата

Главной причиной является, как ни странно, сама металлическая дверь. Сталь при всех своих достоинствах обладает одной неприятной особенностью – прекрасно проводит тепло. А это значит, что по сравнению с любым другим материалом – бетоном, кирпичом, штукатуркой, именно сталь, скорее всего, будет выполнять роль поверхности охлаждения. Поскольку при прочих равных условиях температура металлической двери будет ниже.

Механизмы осаждения влаги могут быть разными.

Основной причиной, почти всегда выступает высокая влажность. Как только сырость превышает 55%, что отнюдь не редкость, металл буквально притягивает влагу и туман оседает на поверхности створки капельками воды.
Вторая по распространенности причина – плохая теплоизоляция входной конструкции. В этом случае разница между температурой внутри и снаружи становится особенно разительной на площади металлической створки, что вызывает осаждение воды.
Мостиками холода служат оставшиеся зазоры между рамой и полотном, дверной глазок, дверная ручка. Влага конденсируется на этих участках, а зимой еще и замерзает, разрушая материал. Так что, что делать при конденсате на входной металлической двери волнует многих владельцев квартир и собственных домов.

Каковы последствия явления?

Некоторые люди не считают запотевание входной двери проблемой, их не волнуют причины, по которым потеет входная металлическая дверь. Однако это явление портит комфорт и серьезно вредит самой конструкции. Перечень негативных эффектов:

Увеличенный риск промерзания, которое предоставляет еще большую опасность.
Рост энергопотерь в процессе отопления (запотевающая дверь отдает тепло).
Деформация откосов, коробки и самого полотна вплоть до выхода из строя.

Если вовремя не провести устранение причин запотевания входной двери, можно остаться без нее – придется приобретать новую. Это станет уроком на всю жизнь, однако можно пойти легким и экономичным путем.

Несколько способов профилактики запотевания

Чтобы быть абсолютно уверенным, что потение входной металлической двери больше не повторится, а также, с целью избавления от любых сквозняков, можно предпринять дополнительные меры профилактики:

Если есть дверные откосы со стороны улицы, нужно произвести их утепление. Если откосов не имеется, рекомендуется их изготовить. Оптимальным станет изготовление откосов из пенопласта в рамках общих работ по утеплению дома, если процедура производится отдельно, в первую очередь утепляют входную дверь, оставив остальные утеплительные работы до более подходящего времени. Рекомендуется закупорить снаружи шов, пролегающий между проемом двери и коробом, запенить дверной блок.
Вторая входная деревянная дверь, установленная дополнительно, окончательно воспрепятствует попаданию любого холода, создавая дополнительную прослойку, отделяющую улицу от дома. Таким образом происходит полное отделение воздушных масс с улицы и теплого воздуха дома. Ни сквозняки, ни конденсат больше не появятся в районе расположения металлической двери.

Есть еще один уникальный способ избавления от запотевания, вопрос решается путем использования особой краски, способствующей энергосбережению. Данный материал также называется жидким утеплителем, и используется, чаще всего, для защиты трубопроводов. Слой такой краски будет препятствовать попаданию воздуха на холодную поверхность металла. В результате, воде негде будет скапливаться, а значит металлическая дверь перестанет потеть.

Устранение проблемы

Есть пять проверенных способов, при помощи которых можно избавиться от конденсата. Рекомендуется прибегнуть ко всем указанным одновременно:

Заняться изготовлением изоляции. Так как металл сам по себе – плохой барьер для удержания тепла, надо позаботиться о его утеплении. Изолировать следует металлические части конструкции, которые обращены внутрь помещения – их можно заполнить монтажной пеной, после чего закрыть облицовкой. Еще один вариант – установка резинового уплотнителя по всему периметру коробки и полотна.
Утеплить замочную скважину. Идеальный вариант – залепить пластилином, но в таком случае эксплуатация замка станет невозможной. Отбрасываем этот вариант и приобретаем специальную накладку на замочную скважину. В бездействии она плотно закрывает замок, а для того, чтобы вставить ключ, нужно отодвинуть ее в сторону.
Герметизируем зазоры. Зазор между коробкой и проемом должен быть герметичный. Проверьте, так ли это? В противном случае придется вновь заполнить дыры монтажной пеной.
Красим дверь. Речь идет о специальной «энергосберегающей» краске, которая в народе именуется жидким утеплителем. Попадая на поверхность, она создает тонкую пленку, которая не пропускает тепло, предотвращая тем самым запотевание поверхности.
Устанавливаем тамбур. Это самый эффективный способ из всех здесь названных. Даже неутепленная внешняя дверь при наличии тамбура не будет подвергаться запотеванию. Достоинство метода омрачается сложностью исполнения – необходимо устанавливать входные тамбурные двери, а это очередные затраты и строительный мусор в доме.

Не рекомендуется устанавливать вторые металлические двери в тамбур, так как они будут выносить тепло в тамбур – получится та же ситуация, что и была. Во избежание повторения следует в качестве дополнительных ставить деревянные полотна, так как они не проводят тепло и оставляют тамбур холодным, что в свою очередь предотвращает запотевание входной металлической двери.

Конденсат на металлической двери — что делать

Принцип борьбы с конденсатом очень прост.

Полотно и коробку необходимо нагреть до комнатной температуры, чтоб конденсат не выпадал на холодных поверхностях.

Вариант с понижением влажности рассматривать бессмысленно ввиду того, что высокая влажность может быть связана с множеством факторов, начиная с просчетов в гидроизоляции помещения, и заканчивая эпизодическим увеличением показателя влажности в целом (ввиду обильных осадков и т.п.). Борьба с такими причинами должна была производиться на этапе проектирования и капитального строительства.

Наиболее простые и доступные методы борьбы с конденсатом:

Тепловая завеса

Все что нужно сделать – приобрести электрическую воздушную завесу. По сути это своего рода нагревательный прибор, который часто путают со сплит-системами. Он обеспечивает нисходящий вертикальный поток теплого воздуха. Основное его назначение – отсечь воздух с улицы при открывании двери. Направленный теплый воздух поможет нагреть входную дверь до уровня воздуха в помещении или даже выше.

Недостатки такого метода – сложность в установке прибора, высокая стоимость и увеличение потребления электрического тока из сети (растут расходы на электричество).

Внутрипольный конвектор

Очень эффективное решение проблем с прогревом входных дверей. Кроме того, восходящий вверх воздух будет служить той же тепловой завесой. Такой способ защиты от конденсата на двери – самый эффективный и экономичный в плане энергозатрат.

Недостатки такого метода борьбы с конденсатом: высокая стоимость внутрипольных конвекторов, сложность технической реализации (нишу под конвектор необходимо закладывать на этапе капитальных строительных работ), требуется включение в существующую систему отопления.

Водяной конвектор можно заменить электрическим.

Нагревательный кабель

Самый простой в реализации и наименее затратный по расходам на электричество способ. Суть сводится к тому, чтобы нагреть коробку входной двери по периметру с помощью нагревательного кабеля. Кабель можно углубить в откосе с помощью штробы.

Если будет использоваться простой резистивный нагревательный провод – необходима дополнительная установка терморегулятора с датчиком (коробку можно вывести неподалеку от входной двери). Если монтировать саморегулирующийся нагревательный кабель, можно обойтись без терморегулятора.

Видео по данной теме (с тем что было до монтажа кабеля на входной двери и после) ниже.

Кабель можно вставить внутрь металлической коробки, однако, эта процедура потребует демонтажа двери, сверление отверстий в нижней части коробки (в большинстве бюджетных моделей) и повторный монтаж.

Более сложный вариант – прокладка вместо нагревательного кабеля трубы отопления. Но он возможен только на этапе оборудования системы водяного отопления (теплых водяных полов или классических батарей с принудительной циркуляцией теплоносителя).

Вторая дверь

Этот способ выступает лишь в качестве вспомогательного. Вторая дверь (лучше всего из дерева) отсекает воздух помещения от холодной входной двери, уменьшая тем самым количество конденсата. Полностью исключить его выпадение за счет второй двери не получится. Дверь будет открываться и закрываться, значит поток воздуха, содержащий новую влагу, продолжит поступать.

Рейтинг: 4.0/5 (6 проголосовало)

Как избавиться от конденсата на входной металлической двери — 4 способа, 4.0 out of 5 based on 6 ratings

Как предотвратить запотевание?

Есть три надежных способа устранить запотевание, однако лучше всего его заранее предотвратить. Следующие рекомендации позволят навсегда забыть о проблемах с конденсатом:

Проверяйте качество установки конструкции в процессе ее монтажа. Между коробкой и проемом нельзя оставлять зазоры – даже маленькая щель в 1 мм может привести к частичному запотеванию и дальнейшему промерзанию всей конструкции. Металлические части должны быть направлены наружу. Легче предотвращать ошибки во время установки, чем через некоторое время разбирать дверь (иногда приходится делать это зимой) и устранять причины запотевания.
Откажитесь от установки глазка и утеплите замочную скважину.
Позаботьтесь о наличии тамбура. Как уже говорилось ранее, тамбур – 100% способ предотвратить образование конденсата на поверхности двери даже в сильный мороз.

Также рекомендуется ставить около двери отопительные приборы. Они будут прогревать полотно и коробку, препятствуя образованию конденсата. Но не стоит пренебрегать этим методом и обставлять дверь калориферами – соблюдайте меру.

Устраняйте причины потения двери сразу же после проявления, и тогда вы не столкнетесь с необходимостью замены конструкции по причине выхода ее из строя.

Опасные последствия появления конденсата

Существует несколько веских причин для того, чтобы как можно быстрее избавить от конденсата на входной двери. Они связаны с многочисленными негативными факторами, наличие которых является прямым следствием этого негативного процесса, в частности:

Проникновение воды в уплотнители и наполнитель практически всегда приводит к резкому ухудшению и без того недостаточных изоляционных параметров изделия. В результате это приведет к еще большему образованию конденсата;
Постоянный контакт с водой вызывает появление коррозии металлических поверхностей входной конструкции. Следствием этого процесса может стать постепенная потеря прочностных характеристик изделия и заметное снижение его надежности и долговечности;
Конденсат отрицательно влияет и на внешний вид стальной двери, так как приводит к порче и повреждению декоративной отделки входной конструкции, независимо от того, какая технология для этого использовалась, так как регулярный контакт с водой не проходит бесследно для любого материала.

Помимо перечисленных трудностей, серьезной проблемой, которую может вызвать конденсат на входной двери в частном доме, коттедже или квартире, является ухудшение комфортности проживания, неизбежно происходящее в подобной ситуации. Кроме того, постоянно высокий уровень влажности, который в результате снижение изоляционных параметров изделия будет только увеличиваться в дальнейшем, крайне негативно сказывается на самочувствии обитателей жилья и может привести к возникновению серьезных заболеваний.

Повышенная влажность в помещении связана с приточно-вытяжной вентиляцией в помещении

Обустраивая жилище металлопластиковыми окнами и противовандальными входными дверями из металла, не всегда уделяют должное внимание приточно-вытяжной вентиляции. Неправильно оборудованная система либо полное отсутствие вентиляции в помещении приводит к повышению показателя влажности внутри.

Потребности задумываться о притоке воздуха особо не бывает, поскольку старая дверь из древесины способна была обеспечивать естественную вентиляцию, пропуская извне сухой воздух. К ряду негативных последствий и образованию конденсата способна привести влажность всего в 65%.

Способы устранения конденсата на входных дверях

Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы.

Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур.

Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода.

Образование конденсата. Физическая суть процесса

Конденсат – это вода в жидкой фазе, образовавшаяся (выпавшая) из воздуха на поверхностях конструкций или в их внутренних слоях. Конденсат, где бы он ни появился, всегда нежелательное, а часто и разрушительное, явление для нормального функционирования ограждающих конструкций. Чтобы предотвратить образование конденсата, необходимо знать суть физических процессов его вызывающих.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА

Физическая суть процесса возникновения конденсата состоит в том, что максимальное количество влаги, которое воздух способен содержать в себе в форме газа (водяных паров) зависит в основном от его температуры. Чем меньше температура воздуха, тем меньшее количество водяных паров, т.е. воды в газообразной форме, может содержать в себе воздух, и наоборот.

Таким образом, при понижении температуры самого воздуха или при контакте воздуха с охлажденными предметами, может возникнуть момент, когда его температура понижается до точки росы и, в итоге, выпадает конденсат (роса), т.е. та часть воды, которая уже не удерживается в воздухе в форме газа. Наступает момент насыщения воздуха водяными парами и «лишние» водяные пары выпадают в жидкой фазе в виде конденсата. Данный процесс хорошо иллюстрирует схема возникновения конденсата.

Схема образования конденсата

На рисунке обозначено:

t ₁ в – температура воздуха в начале процесса;

t ₂ в – температура воздуха в момент достижения значения точки росы;

t ₃ в – температура воздуха ниже значения точки росы;

τ _р - температура точки росы (точка росы);

f ₁ в , f ₂ в и f ₃ в – фактические абсолютные влажности воздуха при данной температуре воздуха;

f ₁ max , f ₂ max и f ₁ max – максимальные абсолютные влажности воздуха при данной температуре воздуха;

e ₁ в , e ₂ в и e ₃ в – фактические парциальные давления водяных паров при данной температуре воздуха;

Е ₁ max , Е ₂ max и Е ₃ max – максимально возможные парциальные давления водяных паров при данной температуре воздуха;

φ ₁ в , φ ₂ в и φ ₃ в – относительные влажности воздуха при данной температуре.

Абсолютная влажность воздуха (f) – это количество водяных паров по весу, содержащихся в единице объема воздуха. Каждому значению температуры воздуха (при фиксированном его давлении) соответствует максимально возможное при данной температуре значение абсолютной влажности.

Парциальное давление водяного пара (е, Е) – это та часть общего давления воздуха, которая обеспечивается давлением водяного пара. Для каждой температуры воздуха есть свое максимально возможное значение парциального давления водяных паров (Е).

Относительная влажность воздуха (φ) – это отношение фактической массовой доли водяных паров в воздухе к максимально возможной доли при данной температуре воздуха, измеряемое в процентах. Не углубляясь в детали термодинамики, φ можно определять по формулам:

φ = e*100/ Е max = f*100 / f max .

Из вышесказанного видно, что основным условием для выпадения конденсата является понижение температуры воздуха до значений точки росы и ниже. Достижение точки росы характеризуется повышением относительной влажности воздуха до 100%, что, в свою очередь, означает достижение равенства фактического и максимально возможного значений, как абсолютной влажности воздуха, так и парциального давления водяных паров в нем.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫПАДЕНИЯ КОНДЕНСАТА

Учитывая вышесказанное, для предотвращения выпадения конденсата на поверхностях и внутренних слоях ограждающих конструкций, необходимо принимать следующие меры:

Повысить температуру внутренних поверхностей ограждающих конструкций. Для этого, поверхности наружных стен, окон, чердачных и цокольных перекрытий должны иметь хороший теплообмен с внутренним воздухом, необходима их хорошая теплоизоляция и отсутствие мостиков холода;

Понизить относительную влажность воздуха в помещениях. Для этого помещения дома и, особенно, ванны, туалеты, кухни должны иметь хорошую вентиляцию.

Поддерживать температуру воздуха в помещениях не ниже рекомендуемого санитарно-гигиеническими нормами диапазона: 22-24 град.

Защитить слоем пароизоляции внутренние слои ограждающих конструкций от возможного проникновения в них водяных паров из помещений и, как следствие, возможного выпадения конденсата внутри ограждающих конструкций. Слой пароизоляции устанавливается перед слоем утеплителя на пути водяных паров изнутри наружу.

На практике применяют сразу все четыре указанных приема защиты от конденсата.

Как предотвратить образование конденсата на металлической кровле?

Доброго времени суток, столкнулись с проблемой образования конденсата на профнастиле, с внутренней стороны. После чего этот конденсат капает на продукцию, и оставляет на ней разводы.

Пока видим один вариант решения:

Устройство конденсатоизоляции под профнастилом. Кто может предложить другие варианты решения проблемы?

P.S. Объект - склад готовой продукции под СПб.

Можно применить антиконденсатное покрытие Dripstop, применяли на различных объектах, в том числе и на складах готовой продукции. Со своей задачей материал справляется отлично.

Столкнулись с данной проблемой 5 сентября, когда в СПб утром выпадал конденсат. Дополнительно проводили обследование на наличие протечек - заключение по результатам обследования - протечек нет.

Когда температура и влажность воздуха достигают точки росы, влага выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности
неизолированной металлической крыши. Если конденсата достаточно много, то из него образуются капли воды, которые затем
начинают капать с крыши, вызывая повреждение того, что находится под ней.

Такая проблема характерная для неотапливаемых сооружений, склады, стоянки, спортивные комплексы, всевозможные навесы и.т.д.
Явление довольно редкое, характерно в основном для осеннего и весеннего периода, когда погода не стабильна и очень большие перепады температур, что приводит к образованию конденсата.

В первый раз столкнулись с такой проблемой несколько лет назад, когда делали навес для открытой охраняемой стоянки. Осенью образовался конденсат в большом количестве на внутренней стороне профнастила, поскольку никто за лето его не мыл, грязные капли от конденсата капающие на машины, оставили грязные разводы.

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Всё правильно, только это совсем не редкое явление. "Выпала роса" называется, садоводы с этим постоянно сталкиваются. От такой росы урожай гибнет.

Какую-то "конденсатоизоляцию" под настилом сложно сделать. Про "антиконденсатное покрытие Dripstop" охотно верю, не представляю только как его теперь нанести. Это будет наверняка дорого, и есть гарантия, что предотвратит образование конденсата? Он ведь, зараза, и на достаточно теплых поверхностях образуется.

Но с таким конденсатом успешно можно бороться потоком воздуха, даже без подогрева. Можно поставить несколько осевых вентиляторов с направляющими соплами и обдувать крышу снизу. У них небольшая электрическая мощность. Еще лучше - тепловые пушки. На стройках давно с такой влагой так и борются. Можно и поэкспериментровать с переносной для начала.

. Всё верно, именно об этом явлении речь и идет.

1. Материал наносится на заводе, на специальном оборудовании, т.е. на объект приходит уже профнастил или металлочерепица с наклеенным материалом, остается только произвести монтаж и всё.

Единственное отличие от обычного монтажа кровли заключается в том, что в местах перехлеста последние 5-10 см должны быть удалены, обычно это делают заранее на заводе. На месте остается только удалить или обработать нижнюю часть листа (так как на заводе это не делают), это можно сделать срезав лишний материал, обжигом, либо обмазкой лаком на водной основе. (см. рисунки).

Это будет наверняка дорого, и есть гарантия, что предотвратит образование конденсата? Он ведь, зараза, и на достаточно теплых поверхностях образуется.

2. Само покрытие Dripstop уже наклеенное на металлический профиль по состоянию на август 2011 года стоило 140 р/м.кв в СПб.
Тоесть на эту цену увеличивается стоимость профиля, но с другой стороны ускоряется монтаж в разы (по сравнению с монтажом кровли по традиционной технологии с устройством обрешетки, контробрешетки и закреплением обычной антиконденсатной пленки (оно же гидроизоляционная мембрана, кто как называет )).
Поэтому экономия тут возникает, за счет уменьшения объема и времени монтажных работ, особенно это актуально для больших объектов, где для монтажа используются подъемные механизмы.
По нашему опыту, экономия получается для заказчика 100 р/м.кв и более. (чем больше объект, тем больше эта экономия).
Единственное, кому это не выгодно на стройке, так это монтажникам, так как у них меньше работы, и соответственно меньше денег.

3. По поводу гарантии. Материал впитывает в себя [b]от 800 г/м.кв [B/] (при уклоне в 45 градусов), до 1000 г/м.кв (при уклоне в 0 градусов), этого более чем достаточно.

Накопившаяся влага выветривается в течении дня, (поэтому кстати должно обеспечиваться проветривание), в замкнутых объемах без устройства соответствующих продухов могут быть проблемы.

Данный вопрос мы изучали очень внимательно, и проводили свои собственные испытания, так как применять его планировалось на достаточно большом объекте около 4000 м.кв , по результатам испытаний материал высыхал полностью уже за 2-3 часа на открытом воздухе в тени, без принудительной вентиляции при температуре 20-22 градуса.

На сколько я помню, гарантия на сам материал дается 15 лет. Также думаю многое говорит широкое распространение этого материала в Европе, и применение его на крупных серьезных объектах, например на стадионе в Женеве Стад де Женев вместимостью 32 тыс. человек.

Конденсат на крыше из профнастила, что делать?

Образование конденсата на внутренней поверхности крыши из профнастила может стать серьезной проблемой. К такому эффекту приводят ошибки строительства и выбор неправильных кровельных материалов при укладке покрытия. Исключить проблему можно, если предусмотреть все тонкости на этапе проектирования. Но что делать если под крышей из профнастила образуется конденсат в здании, которое уже введено в эксплуатацию. Разбираемся в этом вопросе в статье.

Причины образования конденсата под крышей из профнастила

Если теплый увлажненный воздух контактирует с более холодной поверхностью, то молекулы пара будут формировать капельки жидкости. Этот эффект и называют конденсацией, а жидкость – конденсатом.

Есть несколько условий, из-за совокупности которых, пар конденсирует под крышей из профнастила:

Высокая влажность воздуха в помещении.
Отсутствие достаточной вентиляции.
Существенные перепады температур и давления между внешним атмосферным и внутренним воздухом под кровлей.

Чтобы не допустить образование конденсата, на этапе проектирования крыши из профнастила должны предусматриваться технологические детали и конструкции. Они позволяют избавиться вовсе или минимизируют воздействие всех трех факторов.

Капает конденсат в гараже под крышей и профнастила

Проблема образования конденсата под крышей из профнастила в гараже является одной их самых распространенных. Наиболее часто она возникает из-за пренебрежения правилами строительства.

С целью удешевления постройки, владельцы гаражей выполняют крепление профилированного листа к голой обрешетке. В летнее время, когда солнце прогревает металлическую крышу и разница температур внутри и снаружи не ощутима, пар не конденсирует и проблема незаметна. Но как только начинается похолодание, и внешняя температура падает ниже внутренней, с потолка гаража просто начинается проливной дождь из капель конденсата. Это особенно хорошо заметно в утреннее время, когда за ночь под крышей из профнастила скопилось максимальное количество жидкости.

Падающие капли смачивают все: от автомобиля и находящихся внутри гаража предметов, до досок обрешеток и стропил. Кроме неудобства хозяину, смачивание древесины приводит к ее постепенному разрушению. Постоянная высокая влажность внутри грозит автомобилю появлением коррозии. Надо срочно предпринимать меры.

Есть мнение, что для исключения образования конденсата внутри гаража, к обрешетке нужно прибить полиэтиленовую пленку. Но это не так. Пленка способна стать барьером между крышей и внутренним пространством. Но она не обладает достаточной теплоизолирующей способностью и не способна в полной степени исключить перепад температур и образование конденсата.

Источники (сырости) влажного воздуха в помещении

Сырость в помещении является одним из главных факторов образования конденсата не только на внутренней поверхности профнастила, но и на стенах и всех металлических поверхностях внутри. Чем выше параметр влажности, тем больше пара конденсирует в результате.

Повышенный уровень влажности, чаще всего, бывает в технических и неотапливаемых постройках. Особенно это касается гаражей, сараев. Чтобы избавиться от этого фактора образования конденсата под крышей из профлиста, нужно найти место и причину образования сырости и устранить ее.

Самые частые причины сырости в помещении:

Отсутствие качественного пола. Любая постройка должна быть изолирована от грунта правильным напольным покрытием. Иногда гаражи устанавливают даже без фундамента. При таком исполнении, дождевая вода будет попросту просачиваться под стенами и полами, формируя внутри идеальные условия для образования конденсата.
Полная герметичность помещения. Вентиляция (циркуляция воздуха) обеспечивает подвижность молекул пара. С одной стороны, это мешает осесть влаге на поверхностях, с другой – выветривать осевшие капли с них.
Единое пространство под чердаком. Если под крышей из профнастила единое неотапливаемое помещение, то из-за большого объема воздуха, риски конденсации влаги увеличиваются.

Удаляем попадание влаги в помещение через полы

В хозпостройках часто встречаются грунтовые полы, покрытия из тротуарной и бетонной плитки. Чтобы избавиться от источника сырости в таких напольных конструкциях, рекомендуется полностью переделать полы. Формирование монолитной бетонной стяжки пола исключает испарение воды из земли внутри постройки.

Если в конструкции здания не предусмотрен фундамент, то рекомендуется утеплить стены снаружи. Для того можно выкопать по периметру траншею, в которую поместить плиты экструдированного пенополистирола.

Избавляемся от конденсата: делаем естественную вентиляцию

Если причина постоянного конденсата – герметичность здания, то нужно сделать каналы для естественной вентиляции. Это два отверстия, которые располагают в противоположных частях здания. Один канал выводят через крышу в верхней ее точке, второй делают у основания пола.

Рекомендации по организации системы вентиляции, следующие:

Обратите внимание, что канал в стене должен быть в низшей точке помещения. Но он не должен стать причиной затекания дождевой воды извне. Поэтому, при размещении отверстия под вентиляцию учитывайте уровень внешнего грунта.
Для защиты помещения от проникновения грызунов, рекомендуется монтировать дополнительную наружную вентиляционную решетку. Чтобы не допускать проникновения внутрь насекомых, на решетке должна быть обустроена москитная сетка. Периодически ее нужно чистить, так как ячейки могут забиваться пылью и ухудшать прохождения воздуха.
Чтобы регулировать поток воздуха по каналу можно установить канал вентиляции с обратным клапаном. Он позволит поступать воздуху в помещение и не давать выходить обратно, затягивая его с вентиляционного канала на крыше.
Для ручного контроля за потоком воздуха можно установить наружную металлическую вентиляционную решетку со сдвижными ламелями.
Чтобы усилить тягу в сооружаемой вентиляции, на верхнем канале установите дефлектор. Такой колпак не позволит ветру проникать внутрь и усилит отток воздуха из помещения.
Чтобы исключить обледенение внутренних стенок вентиляционной трубы в зимнее время можно дополнительно ее утеплить при помощи рулонных полимерных материалов (фольгированный полиэтилен). Также в продаже есть уже утепленные трубы вентиляции. Их использовать предпочтительнее. Но цена таких изделий выше.

Правильное обустройство естественной вентиляции в любом помещении - это требования норм строительства. Отнеситесь к этому ответственно на этапе проектировки. Если проблема образования конденсата под крышей из профлиста появилась после завершения строительства, тогда следуйте нашим рекомендациям и сделайте вентиляцию правильно. Такая технологическая конструкция существенно минимизирует или поможет избавиться насовсем от образования конденсата под крышей внутри неотапливаемого здания.

Создаем пирог холодной крыши в гараже

Чтобы не позволить образовываться конденсату под кровлей из профнастила, рекомендуется разделить помещение на два. Самый простой способ – организация правильного кровельного пирога под холодную крышу с формированием вентиляционного зазора под профлистом.

В пироге холодной крыши рекомендуется использовать слой гидроизоляции на стропильной системе. На существующей постройке потребуется выполнить демонтаж профлиста, а также снять доску обрешетки.

На стропила стелят полотна гидроизоляции. В данном случае потребуется использование современной пароизоляционной пленки. Еще предпочтительнее – приобрести диффузионную мембрану. В отличие от непроницаемых пеленок из полиэтилена или рубероида, такие материалы способны выводить молекулы пара из внутреннего пространства здания.

Монтировать пленку нужно так, чтобы полотна стыковались с нахлестом минимум в 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются строительным скотчем.

Чтобы влага не скапливалась на внутренней поверхности крыши из профнастила, над гидроизоляцией предусматривается вентиляционный зазор. Сделать его позволяет устройство контробрешетки в пироге кровли.

Для создания контробрешетки используется брусок из дерева сечением 50х50 мм или 40х50 мм. Его нужно набить на стропилах, параллельно им. Это выполняют после монтажа гидроизоляционной мембраны.

Чтобы уплотнить отверстия от крепежа, под брусками контробрешетки можно постелить демпферную ленту. Она может иметь самоклеящуюся сторону, для простого закрепления на поверхности гидробарьера.

Дальше, перпендикулярно стропилам, крепят доску обрешетки. На ней монтируют профнастил.

Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха в вентиляционном зазоре, важно предусмотреть монтаж вентилируемой коньковой планки. Также стоит закрепить под свесом крыши желоб водостока. Отвод дождевой, талой воды и конденсата в водосток улучшает эксплуатационные свойства постройки.

Выполнив такие мероприятия, вы получите качественную конструкцию, которая:

Позволит отводить пар из воздуха внутри помещения в вентиляционный зазор под крышей из профлиста.
Не даст попасть влаге и молекулам пара обратно в помещение.
Защитит деревянные конструкции обрешетки от увлажнения и гниения.
Будет способствовать выветриванию влаги, за счет циркуляции воздуха в вентилируемом зазоре.
Сможет отводить по гидроизоляции конденсат за пределы крыши в водосток без ее попадания внутрь помещения.

Все это позволит убрать фактор появления обильного конденсата под холодной кровлей после ее монтажа.

Утепляем крышу из профнастила для предотвращения образования конденсата

Утепление кровли позволяет нормализовать и выровнять температуру подкровельного пространства с температурой внешней среды. При отсутствии перепадов – существенно снижается риск появления обильного конденсата под профлистом.

Жилые дома, чердаки мансарды предпочтительно утеплять минеральной ватой. Этот материал является воздухопроницаемым, за счет чего обладает способностью «дышать». Использовать непроницаемую теплоизоляцию для утепления изнутри не рекомендуется. Это объясняется тем, что пар из внутреннего пространства не сможет преодолеть такой барьер. Конденсат будет формироваться на стенках утеплителя.

Утепление кровли из профнастила является одним из эффективных способов решения проблемы конденсата также и в хозпостройках: гаражах и сараях. Если никакие методы борьбы с конденсацией не помогают, то рассмотреть этот вариант можно в качестве приоритетного.

Процесс формирования теплого кровельного пирога имеет сходство с описанным выше устройством холодной кровли. Пошагово работу выполняют так:

На внутренней поверхности стропил крепят пароизоляцию.
Между стропилами укладывают минеральную вату. Это делают плотно – враспор стропилам.
Сверху настилается гидроизоляционная мембрана.
На стропилах закрепляется уплотнительная лента.
Выполняется монтаж контробрешетки.
На контробрешетку прибивают доску основной обрешетки.
Сверху закрепляют профнастил.
На двухскатных крышах устанавливают обычные коньки. Нана односкатных – специальный вентилируемый конек. Он обеспечит нормальную циркуляцию воздуха внутри зазора.
По периметру карнизного свеса устраивается система водостока.

Подводим итоги по устранению конденсата под кровли из профнастила

Проблема образования обильного количества конденсата под кровлей из профлиста иногда требует проведения комплексных мероприятий. Чтобы полностью исключить такой эффект, рекомендуется выполнять:

Такой комплекс мер требует затрат времени и финансов. Однако при их реализации вы точно забудете о проблеме образования конденсата на внутренней поверхности крыши из профнастила.

Читайте также: