Кол металлический для забивания в грунт

Обновлено: 24.04.2024

Качество закрепления опор забора определяет то, насколько крепкой и надежной будет конструкция. Одним из распространенных вариантов установки опор служит забивание; забить столбы для забора перфоратором или другим инструментом во многих случаях – предпочтительный вариант. Разбираемся, когда можно использовать подобную технологию, и какие ее разновидности подходят для применения на частном участке.

Когда выбор забивки оправдан

Каким бы не задумывался забор, владельцев участка волнует, в первую очередь, его надежность. За целостность ограждения отвечают опоры. Они выполняют несущую функцию, отвечают за эстетическую привлекательность ограды, поэтому их монтаж стараются выполнять как можно тщательнее.

К проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя способам установки относится бетонирование или забутовка отдельных опор, или закладка ленточного фундамента. Последний вариант защищает конструкцию от деформации; его закладывают под тяжелое ограждение: каменное, кирпичное, кованое, из габионов или массива дерева.

Иногда необходимо найти разумный компромисс между желанием оградить часть территории и потраченными на это усилиями, временем и средствами. Забивка столбов для забора считается оправданной в следующих ситуациях:

Ограждение территории – временное решение. Конструкция будет выполнять свои функции в течение нескольких месяцев, и после будет демонтирована. Поэтому нет нужды тратиться на полноценные опоры или фундамент, а ограду изготавливают из сетки-рабицы, горбыля или профнастила.

Забор необходимо соорудить в сжатые сроки.
Идею можно реализовать, если участок не заболочен, а грунт глинистый, малый каменистый, имеет плотную структуру и не склонен к вспучиванию.

Оптимальным материалом для опор будет стальной профиль небольшого (до 50 мм) сечения. Металлические столбы из профилированных труб удобны для крепления секций забора из разных материалов, у них демократическая стоимость и устойчивость к природным факторам. Деревянные сваи нуждаются в предварительной обработке битумом или любым составом, предотвращающим гниение.

Плюсы и минусы

У забора, построенного по упрощенной методике, выделяют следующие достоинства:

Простая технология. Вам не нужно проводить земляные и буровые работы, привлекать тяжелую технику. Исполнителям не нужны особые навыки, с задачей справится любой человек.
Низкие затраты. Не надо закупать щебень и прочие материалы для бетонного раствора, оплачивать их транспортировку.

Несложный монтаж, экономия времени. Вы избавлены от необходимости копать (или бурить) ямы, устраивать опалубку, плести арматурный каркас, готовить и заливать цемент. Все, что надо – это провести разметку и по ней забить стойки на достаточную глубину.
Надежность. Даже если возникает пучение грунта, опоры хорошо ему сопротивляются (благодаря маленькому диаметру сечения).

Технология не лишена недостатков. Решение о забивании столбов для забора должно приниматься с учетом возможных последствий:

Невысокая прочность. Сваи, забитые в грунт, не удержат массивную конструкцию. Под давлением кирпича или камня опоры сместятся, а секции завалятся.
Сложности монтажа. Во время установки непросто сохранять строго вертикальное положение стоек, его приходится постоянно перепроверять и корректировать. От ударного давления может деформироваться верхняя часть трубы, поэтому для ее защиты применяют специальные насадки.

У технологии довольно узкие рамки использования. В местах с влажным грунтом, с песчаной или торфянистой землей ограда будет неустойчивой. В плотном и каменистом грунте трудно погрузить опоры на нужную глубину, при этом велика вероятность деформации металлической трубы.
Скромный срок службы. Бетонирование опор продлевает эксплуатацию забора до 40-50 лет. Конструкция, возведенная упрощенным способом, простоит лет десять.

Методика работы

Независимо от того, какой способ установки опор был выбран, работу проводят с соблюдением следующих условий:

Места установки намечаются заранее. Между соседними столбами сохраняются равные промежутки в пределах 2-3 м.
Надежный результат обеспечивает заглубление труб на 1,2-1,5 м.
Монтаж начинают с угловых опорных элементов. После того, как проверена правильность их расположения (с помощью уровня или отвеса), между ними натягивают шнур, по которому контролируют высоту промежуточных опор.
Во время работы нужна осторожность, чтобы не деформировать и не забить трубу глубже, чем надо. Вернуть такую опору на нужную высоту и удержать на ней – задача не из простых.

Можно облегчить себе задачу, если до начала работ пометить на сваях уровень погружения в землю. Используйте краску, битум, антикоррозийный или любой подходящий состав.

Видео описание

Об установке столба перфоратором в следующем видео:

Технологии

Существует три способа забить столбы для забора:

Кувалдой. Методика используется для невысокой (до 1,5 м) ограды. Для работы нужны двое: один поддерживает трубу в вертикальном положении, другой бьет кувалдой. Чтобы избежать деформаций, на металлической свае закрепляют деревянную пробку (немного больше диаметра трубы). Чтобы деревянная свая не растрескалась, оголовник защищают стальным обручем или обматывают проволокой.

Перфоратором. Забивание столбов перфоратором снижает трудоемкость, повышает скорость работ, и оправдано при больших объемах работ. Чтобы все получилось, инструмент используют в режиме ударной дрели, а еще понадобится насадка в виде металлического стакана по размеру трубы (профиля), но ее несложно сделать самостоятельно.

С помощью свайной бабы. Баба (другое название копер) – это падающий груз. Ручная баба изготавливается из профиля большего, чем столбы, диаметра; к ней приваривают утяжелитель и ручки. Конструкцию одевают на опору, приподнимают с помощью ручек и с усилием опускают обратно. Способ позволяет забивать высокие столбы, но нужно постоянно контролировать правильность их положения.

Об установке столба с помощью свайной бабы в следующем видео:

Коротко о главном

Забивание столбов позволяет соорудить полноценную ограду с экономией времени и средств. У методики существуют ограничения. Ее можно применять на глинистых некаменистых грунтах, ведь опору надо будет вбить минимум на полтора метра, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.

Среди явных плюсов технологии выделяется низкая себестоимость работ, простота реализации и хорошая сопротивляемость готового ограждения пучению грунта. Минусы проявятся, если использовать технологию для возведения тяжелого забора (например, из камня) или на влажном и рыхлом грунте.

Существует три способа, которые допустимо использовать, чтобы забить тубы для ограды на частном участке. Они различны по уровню трудоемкости, но все требуют защиты сваи от нагрузки (во время процесса) и проверки правильности ее положения.

Четыре способа, как забить трубу в землю для забора прочно и надежно

Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор.

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые.

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений.

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

организованный дренаж,
подходит для столбов из любого материала,
относительно быстрый монтаж.

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений.

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.

Забор устанавливается в качестве временного ограждения.
Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение.
Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена.
Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм.

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен.

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку.

Преимущества забивания столбов под забор:

Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов.
Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно.
Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю.

Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор.

Недостатки забивания столбов под забор:

При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле.
Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной.
Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет.
Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки.

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом.
Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора.

При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт.
С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами.

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры.
Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки.

Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно.

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Забивка перфоратором

Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:

Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Как сделать насадку на перфоратор и забивать опоры на забор, смотрите в следующем видео:

За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб.

С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю.
При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию.
Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину.

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

На заметку! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании «бабки» значительно выше, чем при ударе кувалдой. Выдержать вертикаль забитой стойки гораздо проще, а, значит, способ забивания «бабкой» по получаемым результатам более эффективный.

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Как и чем делать отверстия под столбы для забора

При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.

Бур или лопата

В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.

Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.

Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок

Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.

С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.

Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:

Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.

Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.

Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.

Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.

Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения

Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.

Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.

Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.

Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.

Бутование

Эскиз бутования опорного столба

Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.

Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название — вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.

Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.

Способы забивки столбов для забора

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

С помощью кувалды.
Установка с применением «бабки».
Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

не нужно копать ямы для установки опор;
стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Насадка Для Забивания Столбов На Отбойный Молоток

Сила удара — 95 Дж.
Частота — 1500 уд/мин.
Труба — ф73/5,5.
Грунт тяжёлый.

Паш, в столбах просверливаются отверстия, у них протягивается трос, растягивается талрепом. Позже вешается сетка (по отверстиям не сполет), и К столбам крепится сетка

Надежность и долговечность хоть какого забора значительно зависит насколько верно были выставлены и закреплены опоры конструкции. Установка столбов под забор просит основательной подготовки скважины либо ямы и кропотливого выравнивания положения опор на протяжении сборки несущего каркаса. Еще труднее поставить столбы для забора на глине как еще его называют забить опоры в каменистом, заполненном осколками породы грунте, хотя под фундамент такая почва подошла бы совершенно.

Условия установки столбов для забора

В устройстве забора столбы являются главным силовым элементом, удерживающим всю массу конструкции в вертикальном положении. Исходя из материала, применяемого для производства каркаса и забора, нагрузка на один столб может колебаться от 40 до 120 кг. Если добавить высшую парусность полотна забора, то становится ясным, что требования к столбу являются довольно жесткими:

Обеспечение наибольшей прочности столбчатой опоры на извив. Для правильного выбора сечения следует знать наивысшую скорость ветра в данной местности. К примеру, при не самом сильном ветре в 15 м/с на цельное вертикальное полотно забора приходится нагрузка в 130- 140 кг, потому опора желательна довольно громоздкой, и забивать ее нужно на значительную глубину;
Для пучинистых грунтов столбы забивают либо закапывают ниже точки вымерзания грунта. При значимом уровне залегания воды есть вариант ограничиться ямой иначе говоря скважиной на глубину в 1/3 от высоты столба для штакетника и реечных заборов, и в ½ для заборов со сплошным полотном;
Для мягеньких обводненных грунтов вокруг точки заглубления опоры в почву спецы советуют делать переходной участок в облике отмостки, выкладывать мини-фундамент из кирпича либо отливать из бетона.

Забивка кольев SDS MAX HILTI TE 60

Не считая скорости монтажа и прочности, вторым, но принципиальным аспектом высококачественной установки столбов является обеспечение очень четкого позиционирования опор по высоте, по полосы контура и отличия от вертикального положения.

Значительно проще использовать строительный уровень, отвес и разметочный шнур. Таковой набор позволяет сразу забивать столб и временами держать под контролем высоту и отклонение от вертикали. Спецы советуют забивать трубу и делать контроль уровня через каждые 100- 150 мм осадки опоры.

Если столб либо опору подразумевается не забивать, а вкапывать, используются более сложные приборы, к примеру, такие, как на фото.

Одно из самодельных приспособлений, помогающих забивать и держать под контролем отклонение, приведено на видео:

Для прямолинейных участков заборов большой протяженности рекомендуется использовать геонивелир, дающий высшую точность позиционирования. Шнуры при забивании опор на отрезке более 15 м дают погрешность 50- 70 мм, что, к примеру, для укладки полотна из профнастила неприемлемо, потому что погрешность видима невооруженным глазом.

Методы установки столбов

Сегодня нет универсальной технологии, позволяющей забить хоть какой вариант опоры в слабенький по другому сильный грунт. Вторым фактором является цена, есть вариант, это, поставить опоры либо забить сваи строй способами, однако здесь их установка будет дороже всего забора. Потому выбирая метода, как поставить опоры, приходится находить разумный баланс меж ценой и прочностью, отталкиваясь от материала, размеров опорных частей и объема работ.

Забивка труб отбойным молотком

Опоры под забор устанавливают в землю 3-мя методами:

Забивают по другому ввинчивают в грунт железные профили или трубы под огромным механическим усилием;
Вкапывают в заблаговременно высверленную скважину, шурф с укреплением основания гравием, бутовым камнем или бетонированием;
Комбинированным методом, с применением способов моторизированного бурения и врезки опор.

Как забить столбы для забора комбинированным методом

Для трубчатых столбов маленького сечения намного проще забивать металлической профиль в грунт при помощи накладки либо кувалды. Это более производительный и твердый метод установки опор. Забивают опору бригадой по минимому из двух- 3-х человек. Один работник фиксирует опору в точке, 2-ой и 3-ий по очереди осаживают стойку профиля ударами кувалды по верхней кромке. Свободный по другому отдыхающий член команды временами инспектирует отклонение столба посредством строительного уровня.

Комбинированный процесс установки столбов производится поэтапно. После разметки и чистки от гумуса места установки, до того как забивать опору, в точке сверлится скважина наименьшего поперечника, на глубину на 3.5/3 расчетного заглубления столба, но двух или более 30- 40 см.

Таковой метод подготовки помогает забивать трубу даже в самом сложном грунте. Уже сегодня, сниженное до минимума сопротивление грунта упрощает первоначальное выравнивание трубы по вертикальному отклонению.

Чем более высочайшие приходится ставить столбы, тем труднее забивать опорные стойки кувалдой. Для стандартного двухметрового забора будет нужно труба длиной до 3-х метров. Даже учитывая подготовительной скважины высота выходит большая, и забивать ударами по торцевой части опоры становится неловко.

Еще проще работать с бабковыми молотами, при помощи которых можно забивать столб хоть какой высоты, от одной книги до 5 метров. Состоит система из 2-ух частей. 1-ая в облике громоздкого железного хомута агрессивно крепится на трубчатую опору, 2-ая, выполненная типа тяжеленной металлической бабки, просто одевается на трубу. На протяжении погружения трубы под ударами бабки о хомут, последний приходится переставлять и забивать до работоспособной версии осадки.

Труднее и подольше всего приходится забивать трубчатый профиль квадратного сечения. В первую очередь, по причине неравномерного прогиба столба и отличия от вертикали на протяжении его погружения в грунт. Если нужно забивать солидные объемы квадратов, иной раз лучше всего использовать кондукторы по другому направляющие приспособления.

Маленькие и тонкие трубы есть вариант забивать при помощи электронного отбойного молотка. При всем этом качество и скорость погружения в почву растет весьма.

Как вкопать столбы для забора

Процесс установки столба посредством вкапывания просит существенно большего количества усилий и времени. Однако, в противоположность «забитых» опор, вкопанные столбы можно выровнять фактически совершенно, что, следом, обеспечивает очень ровненькую поверхность полотна забора.

Насадка на вибромолот

Стандартный способ закапывания предугадывает сверление скважины поперечником более 20- 25 см. Глубину скважины выбирают ниже уровня пучения грунта. На дно скважины отсыпается гравийная подушка, стенки выкладываются слоем рубероида. Столб из металла либо деревянного бруса устанавливается в яму и фиксируется подпорками с выравниванием по строительному уровню.

Крепление столба конечно делать заливкой бетоном, бутовым камнем либо утрамбованной щебенкой. Фиксация засыпкой щебня может комбинироваться с заливкой бетоном. В данном случае щебенку смачивают бетонным веществом и кропотливо трамбуют послойно. В оголовке скважины делают заливку бетоном слоем шириной в 20- 25 см.

Чтоб прирастить остойчивость опоры перед силами пучения, на торец металлической трубы приваривают железную пластинку по другому крестовину из отрезков уголка.

Самым резвым методом забивать столбы под будущий забор является внедрение готовых винтообразных свай либо геошурупов. К недочетам подобного метода относится высочайшая цена самих свай, любая опора обойдется как в кинотеатре в 1000 руб. Потому что нагрузка на трубу от веса забора в разы меньше расчетной величины, в некоторых случаях такие опоры изготавливают без помощи других, приваркой на конец трубы 2-ух режущих ножей. На установку такового столба забора уйдет максимум два часа.

Забор на дачном участке по закону
Заборы из железного штакетника
Забор из профнастила на дому
Забор из поликарбоната

По тексту статьи разглядим самые пользующиеся популярностью варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. Для возведения заборов у многих появляются вопросы, связанные с их креплением и установкой, поскольку существует несколько методов:

Разные методы монтажа заборных столбов

Забивание столбов. Это самый приемлемый метод и по трудозатратам, и по финансам на сегодня.
Внедрение забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка особыми виброинструментами.
Бетонирование.
Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такового фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного чем просто глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.
Армирование. Оно делается с помощью обыкновенной строительной арматуры с поперечником от 10 до 16 мм. При армировании употребляют два метода на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются в свое время связки решетчатые короба. При непрерывном методе армирование не прерывается даже под воротами.

Как вы понимаете, столбы для забора бывают:

кирпичными;
металлическими;
деревянными;
прекрасными, каменными декоративными;
цельными бетонными;
в форме асбестоцементных труб.

Для заборов из профлиста конечно установить опоры из хоть какого материала. Забор из сетки рабицы лучше верно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

Готовые к установке столбы с ушками

К кирпичному забору наилучшей опорой будут столбы из кирпича. К из дерева заборам есть вариант применить столбы из кирпича, дерева, железных опор.

Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах на железных с огромным сечением.
Но если вы ожидаете временные огораживания или заборы из сетки рабицы, то установка методом забивания столбов будет самым применимым методом.

Применение обыкновенной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превосходят по высоте 2-ух метров. Этот расхожий слух процесс является самым трудозатратным;
Забивание с помощью бабки. По причине направляющей части таковой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
Используя копер. Особое устройство, которое содействует упрощению и ускорению забивания столбов.

Установка разрешается если:

В этой сфере малокаменистая почва;
Находятся мергельные породы, другими словами с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать таковой метод, когда:

Очень мягенькая почва;
Находятся каменистые породы на очень большой глубине.

Бабкой как особым инвентарем можно забивать столбы даже в три метра. Такой инструмент имеет несколько железных частей. Им пользуются, когда нужно вбить широкий и высочайший столб. Такое приспособление сможете сделать своими силами.

Для этой цели пригодится метровая труба, чтоб она по внутреннему поперечнику была чем просто самого столба и, чтоб было можно надеть ее на трубу. Берете толстый железный лист и вырезаете форму наподобие поперечника трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы бывает приварен с какими-то томными предметами, чтоб бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с ручками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтоб удобней было имея его работать. Когда установите столб там где удобно, наденьте ему бабку. С помощью рукояток требуется поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На вершину ее приварите блок. Такой блок с применением каната облегчит забивание основания для забора. Механизм работы обычный: вы поднимаете самые выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление обязано иметь поперечник чем просто, чем столб.

Тут употребляется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и иных устройств, которые бы препятствовали движению молота. Это особое устройство — копер, с использованием которого делается серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает подымать и устанавливать опоры к месту погружения. Копер нужно использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

При наличии таковой техники подтаскиваются столбы к месту, где их необходимо установить, и потом согласно проектному положению их погружают в грунт.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на последующую рабочую точку. Таковой аппарат, как копер, может создавать и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. В очень недлинные сроки есть вариант переработать забор, используя таковой агрегат, как копер.

Возвратиться к оглавлению

Когда вы ознакомитесь с грунтом, высчитайте верно количество столбов. Непременно обусловьтесь с шагами у них. Приобретите нужный материал. Лучше для такового способа использовать трубы с поперечником 60 и профилем 60 х 60. Малая глубина забивания обязана быть от 1,4.5 метра.

Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота грядущего забора в сумме составят длину труб.

Бетонировать опору для забора намного труднее и подольше. При забивании не следует будет хлопотать о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще использовать трудовые затраты на изготовление бетонного раствора.
Потому забивание столбов, а не бетонирование обойдется для вас проще и дешевле, если, естественно, у вас подходящий для этой цели вам грунт: торфяной иначе говоря песочный. Так как забивание так столбов с применением особых устройств, таких как копер либо бабка, делает их намного устойчивей.

Схема бетонирования заборного столба

Если у вас имеется желание выстроить забор «на века», то даже обработанные с помощью противокоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут сгнивать очень скоро. Если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.

Бетонирование столбов выполняют из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см либо 35 х 35 см, в глубину — в размере метра, лучше, 1200 см. Это делается для возможности часть вымерзания грунта находилась выше низу фундамента забора.

Плюсы в том факте, что внедрение этого метода не тянет за собой огромных денежных издержек.

Процесс забивания столба особым аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать денежных издержек на транспортировку различных строй материалов и временных, на их подготовку.

Если в этой сфере мягенький грунт, развальцовывание лунки будет безизбежно, что приведет к некрепкой установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его высшей части. При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, так как может разбиться лунка либо перекосится сам столб.

Столбы, не установленные методом бетонирования, длительно не простоят по причине проникания воды. Если вы понимаете, что ваше огораживание будет стоять временно, не свыше 5 лет, тогда сможете применить миф метод. Если чем просто, рекомендуем для вас забетонировать столбы. Однако используются дорогостоящий механизированный метод, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы можете без проблем избежать.

Читайте так же

Масло Для Редуктора Отбойного Молотка. Отбойный молоток Makita HM0860C Схожий продукт Технические свойства Комплектация Смазка для буров кейс Характеристики упакованного продукта Вес брутто, кг: 7.56 Документация Произведено Япония — родина бренда Информация о производителе Makita – один из самых известных производителей со всего мира электро- и бензоинструмента. Начал собс.

Отбойный Молоток Интерскол М 32 2000м. Makita 196804-7 Смазка для буров Stayer 1118 (Profi) Наушники защитные STAYER 11404-XL (МASTER) Перчатки STAYER 11041 (STANDARD) Очки защитные STAYER 11620-50 (MASTER) Жилет GLANZEN EB-50-007 Силовой удлинитель на катушке ELITECH 2006,0002 Смазка для буров STAYER 11621-50 (MASTER) Жилет Sturm 8054-03-L Перчатки Sturm 8050-05-01 Защитные о.

Читайте также: