Коралловый диск для зачистки металла от ржавчины
Обновлено: 07.05.2024
Зачистные круги разработаны специально для того, чтобы подготавливать поверхность металла к сварке и последующей очистке зоны сварного шва от окалины и цветов побежалости, а также для удаления ржавчины, краски, старых покрытий.
Зачистные диски – это достаточно агрессивные материалы, которые состоят из абразивных зёрен грубой зернистости (Р60, Р80), пропитывающими специальный материал на основе каучука, что позволяет данным дискам обеспечивать быстрое и эффективное удаление даже застарелых трудноудаляемых покрытий.
Зачистные круги изготавливаются компанией GTOOL GROUP из материала итальянского производителя. Но их можно встретить не только в нашей компании.
У мирового лидера в производстве абразивных материалов, компании 3М, данная оснастка называется Scotch-Brite™ Clean & Strip.
Другой лидер – компания Klingspor – именует их просто зачистные круги Klingspor. Но вне зависимости от того, как они называются, главной их отличительной особенностью перед другими абразивными материалами является агрессивная очистка материалов от ржавчины, окалины, краски, лаков и много другого.
При этом не происходит повреждения самого обрабатываемого изделия. За счет чего это происходит? В первую очередь за счет того, что диски CD очень эластичны – это позволяет производить очистку без повреждения поверхности детали.
Также эффективности дискам CD придает открытая структура нанесения абразивного зерна, что предотвращает засаливание и перегрев, продлевая срок службы оснастки и обеспечивая постоянное качество обработки.
Благодаря такому сочетанию свойств данные круги являются отличной заменой проволочным щетками и различным химическим составам, предназначенным для очистки поверхности металла.
Обдирочные круги CD обладают сразу целым рядом выдающихся достоинств:
- они служат долго;
- имеют низкую себестоимость;
- обеспечивают при всем при этом высокую производительность.
Устанавливаются на угловую шлифовальную машину с посадкой М14 (22,2) или, как в случае с мини зачистными кругами CD (CD QCD), требуются специальная опорная тарелка и крепление к УШМ.
При работе с данными кругами необходимо соблюдать рекомендации по оборотам инструмента, на которых необходимо использовать данные круги, это существенно влияет на его работу.
О работе с данными абразивными материалами мы пишем точные и подробные инструкции вот в этом разделе. Если Вам интересует работа с каким-то определенным инструментом или материалом - обязательно пишите и в ближайшее время мы постараемся протестировать и написать подробнейший обзор как в виде статьи на нашем тексте, так и разместим видео на нашем канале в Yuotube.
Круги для зачистки ржавчины и краски типа "Коралл".
Как правильно пользоваться чтобы получить максимум выгоды?
Круги "Коралл" сегодня очень известны среди людей которые обрабатывают металл на производстве, в небольших мастерских и даже в быту.
Своей популярностью они обязаны своей эффективности. Такой круг зачищает ржавчину или окраску с металла с волшебной легкостью.
Но при этом основным минусом таких кругов принято считать стоимость — многие называют ее “Высокой”.
Давайте сегодня разберемся, почему так происходит и почему не правы те люди, которые утверждают: “Круг дорогой и кончается быстро”.
Мое утверждение будет обратным — “Круг недорогой и хватает его на долго”.
Чтобы это доказать я буду разбирать причины, по которым ресурс круга в некоторых случаях не соответсвует ожиданиям пользователя. Конечно не следует ждать от одного круга обработки десятков или сотен квадратных метров окрашенной или ржавой поверхности. Но при этом круг не должен заканчиваться через 5 минут работы.
Конечно сразу следует понять — мы будем сравнивать круги и материалы одной категории. Не стоит сравнивать лепестковый круг Луга за 80 рублей и круг 3M Clean&Strip за 900 рублей. Они предназначены для разных задач. Хотя с этим часто связано основное заблуждение о дороговизне кругов Коралл.
Давайте с этого и начнем.
Наша задача — зачистить краску или ржавчину с металлической поверхности.
Что обычно используют для этого из насадок на УШМ?
- Лепестковый круг — самое просто что было под рукой.
- Металлическая щетка — тоже есть у многих и вполне предназначены для этих задач.
- Круг Коралл — почти ни у кого нет, но создан именно и только для этого.
Лепестковый круг — предназначен для шлифовки металла. Имеет для этого необходимую конфигурацию и абразивное зерно с полотном. При зачистке краски или ржавчины имеет два существенных недостатка:
- Шлифует металл, портит геометрию поверхности.
- Быстро забивается продуктами шлифования, теряет работоспособность. Хотя при этом может быть абсолютно не изношенным.
Металлические щетки — предназначены для разных задач, в частности очистка поверхности. Один из популярных видов это чащечная щетка с гофрированной проволокой. Тоже имеет недостатки:
- Невысокая скорость обработки (но весьма высокий ресурс)
- Более высокая травмоопасность из-за возможного вылетания кусков проволоки.
- Более высокий уровень вибраций из-за высокого веса инструмента (в сравнении с лепестковым кругом или кругом Коралл).
Щетки в зависимости от вида так же могут требовать УШМ с регулировкой оборотов, вот пример рекомендаций по скорости.
Хотя УШМ с регулировкой оборотов сегодня должна быть уже в каждом гараже, не говоря о производствах.
И тут настает время начать использовать зачистной круг “Коралл”.
Нужно понять, как правильно работать этим кругом чтобы получить максимальный ресурс и производительность.
Круги такого типа используют технологию Scotch-Brite™ 3M™. То есть это нетканое полотно с абразивным зерном в составе — отдельные нейлоновые нити определенной толщины и длины, на них нанесено абразивное зерно с помощью клеевого состава, и все вместе это соединено между собой методом горячего прессования.
В зависимости от используемой нити, количества клея, абразива, степени прессовки — получаются круги с разными свойствами, разной агрессивности и разной эластичности.
Это могут быть мягкие доводочные круги, могут быть шлифовальные губки с мягкой структурой, а могут быть круги типа “Коралл” (официальные названия Cleaning Disc/CD (круги Gtool) или Сlean&Strip/C&S (круги 3М).
В них используется более толстая и прочная нить, более крупное абразивное зерно. Вот фото структуры зачистного круга Gtool Коралл и 3M Сlean&Strip в приближении.
По сути, это привычные нашему глазу материалы, например абразивные губки и листы (они очень похоже на губки для мытья посуды).
То есть это очень пористый материал, между нитями и зерном которого много свободного пространства. Это дает ряд плюсов при обработке ржавой или крашенной поверхности из металла:
- Круг не забивается продуктами шлифования, им есть куда удаляться.
- Круг мало греет поверхность. А значит не греет и краску (или другое покрытие) на поверхности и она не начинает “плыть”.
- Круг адаптируется к поверхности благодаря эластичности, можно обрабатывать внутренние и внешние скругления, трубы.
- Мягкость круга (амортизация) не позволяет ему резать металл и портить геометрию детали.
Но эта же пористость и эластичность являются по сути слабым местом круга. К счастью эта проблема возникает не часто и лишь по незнанию оператора.
Причины преждевременного износа круга.
Острые кромки и края.
Очевидно, что такая пористая структура будет легко разрушаться о какие-либо острые кромки металла. Мы же не шлифуем абразивными губками края консервной банки.
И это произойдет даже если работать на оборотах ниже рекомендованных — острые кромки или большие заусенцы будут действовать как нож.
Нейлоновая нить в кругах CD имеет оптимальную толщину и прочность, которая позволяет обеспечить необходимое давление на абразив и при этом способна когда нужно оторваться и освободить новые волокна с абразивом по мере износа.
Толщина нити, вид и объем клея, абразивное зерно в зачистных кругах Скотч-брайт (коралл) — все это выверено и высчитано специалистами в результате большого объема опытов и изысканий.
И если круг стоит 900 рублей — то это не значит что он способен делать что угодно. Нет, наоборот — он является специализированным продуктом для узкого спектра задач. Но эти свои задачи он решает лучше всех.
Избыточное давление на круг.
Слишком сильный прижим кругов CD так же стремительно ускоряет их износ. Даже на самых малых оборотах — избыточная деформация волокна приведет к его разрушению и отделению из структуры круга.
Нет смысла давить на круг сильнее необходимого — абразивное зерно в таких кругах подобранно именно для этой задачи и работает от незначительного усилия. А учитывая мягкую структуру круга — это просто странно, ведь она будет прогибаться под Вашим давлением, пока вы не сожмете диск чуть ли не до самой опорной тарелки.
Важнее выбрать правильный круг для конкретной задачи.
Слишком высокие обороты. Главная причина.
Рекомендуемая скорость для таких кругов — 25–29 м/с.
Что в оборотах примерно получается:
- Круги 125–135 мм ～4000-4500 об/мин
- Круги 75 мм ～ 6500–7000 об/мин
- Круги 150 мм ～ 3000–3500 об/мин
Конечно скорость может варьироваться от исходных условий — самого покрытия, прижима оператора, вида самого круга и так далее. Но в большинстве случаев указанные скорости обеспечивают зачистным кругам CD-Коралл оптимальное сочетание скорости съема и ресурса.
Это пожалуй самая главная причина мифа о невысоком ресурсе таких кругов — слишком высокие обороты.
Но надо отметить, что часто этот миф происходит из гаражных или домашних мастерских, где болгарка с регулировкой оборотов встречается не всегда.
Все происходит от незнания. Например на кругах люди видят цифры — 11 000 об/мин.
Но вот на обозначение Max обращают внимание далеко не все. А это обозначает что указанная скорость — это максимально допустимые обороты для данного круга. После превышения этих оборотов возникает очень высокая вероятность разрушения круга, и это на холостых оборотах. А в сочетании с прижимом или неровной поверхностью, кромками — беды не миновать.
Максимальные обороты и рекомендованные могут отличаться в 3 и больше раз. В некоторых случаях указанные обороты имеют отношение только к самой опорной тарелке, а не к продукту в целом.
Мы в компании GTOOL стараемся максимально информировать покупателя о рекомендованных режимах работы. Но всегда нужно о безопасности самостоятельно и знать как правильно работать любым инструментом.
Очень часто все эти три фактора сочетаются вместе — оператор ставит диск CD на УШМ без регулировки (10 000 об/мин) и начинает обрабатывать например старый кузов автомобиля, весь в дырах с рваными краями, и чтобы удержать УШМ пытается сильнее давить. Круга в таких случаях хватает очень не на долго. Меньше чем человек рассчитывал.
Как получить от зачистных кругов CD (Коралл) максимум выгоды?
Советы и рекомендации.
Соблюдайте рекомендованные обороты.
- Круги 125–135 мм ～4000–4500 об/мин
- Круги 75 мм ～ 6500–7000 об/мин
- Круги 150 мм ～ 3000–3500 об/мин
Обеспечьте минимально необходимый прижим.
Позвольте абразиву выполнять свою работу, не давите слишком сильно. Правильно подобранный круг будет работать весьма быстро на рекомендуемых оборотах.
Избегайте острых кромок, краев отверстий.
Избегайте торчащих и острых краев металла. При необходимости обработать поверхность с краями и кромками — учитывайте направление вращения круга. Круг не должен “набегать” на острый край.
При соблюдении этих простых рекомендаций вы сможете получить максимум пользы и ресурса от любого зачистного круга Cleaning Disc или Коралл. Не зависимо от производителя, будь это супердешевый круг из Китая, или премиальный и дорогой круг от 3M, или идеальный круг по соотношению цены и качества от компании Gtool.
Про виниловые-коралловые круги
Первыми зачистными кругами, которые появились у меня, были очень даже неплохие бошевские 3-в-1. Они же были и отрезными, и шлифовальными. Резалось ими, конечно, долго, но чего ещё ожидать при толщине 3мм? Чистили они хорошо, шлифовали тоже. Единственное, чего хотелось — чтобы ржу и окалину снимали побыстрее и следов от зачистки оставалось поменьше.
Потом прогресс пошёл дальше, и я попробовал тооолстый зачистной круг. Взял тоже бошевские, штук 5 с запасом, благо они недорогие. Съём металла у них приличный, но после работы ими сразу видно, где чистили, а если снимать окалину — и сама работа удолбёт раньше в силу небольшой площади контакта круга с металлом.
Так я пришёл к лепестковым кругам: тут было прекрасно почти всё — грызут хорошо, на выбор много вариантов разной зернистости, даже после ядрёных кругов типа P24 или P40 поверхность выглядит вполне неплохо, но… по окалине на горячекатаном металле и, в особенности, листах те круги, что я пробовал, хороши ровно одну минуту. Потом абразив засаливается и начинаются мучения.
Года два назад (а может и больше) я узнал про виниловые круги. Судя по отзывам в инторнетах — лучше только пескоструй. Длительный поиск "на попробовать" привел к вариантам "3М за сумасшедшие деньги, но под болгарку" и "польское нечто в три раза дешевле, но с адаптером под дрель".
Выбор кругов был очевиден:) Купив второй вариант, первым делом я отмёл варианты использования "под дрель" — как по мне, это извращение. В качестве подопытного кролика была выбрана советская пневмошлифмашина ИП2203. Почему она? Ответ простой: отверстие в круге как раз совпадало с диаметром шпинделя и у неё, и у болгарок, но отличалось шагом резьбы. Надевать круг прямо на резьбу у болгарки (и потенциально испортить эту самую резьбу) не хотелось, а тут всё равно светила перспектива точить новый шпиндель уже с правильной резьбой.
Насадил, зажал гайкой, опробовал. Чистило просто зверски и металл, и пальцы (при неосторожности) — круг 150мм ну никак не лез в защиту, которая на 50мм меньше, поэтому её пришлось снять. Кроме того, советское чудовище жрало столько воздуха, сколько не жрал даже пескоструй.
При таком раскладе пневматика была отложена для эпизодических работ, а я начал поиск более вменяемых вариантов. Следующими кругами были уже те, что под болгарку — удалось найти в продаже комбинированный вариант "польское нечто, но под болгарку". Впечатления от них остались противоречивые: чистит хорошо, но за счёт жёсткой подложки, к которой приклеен абразив, болгарка то и дело подпрыгивает на материале, что при работе одной рукой нифига не удобно.
Тут пришлось включить мозг и подумать над компромиссным вариантом. Итак…
Оправка под 125й виниловый круг под дрель, чуть раздроченная посередине и установленная через адаптер на болгарку Борщ 850CE. Сразу оговорюсь, повторять этот опыт рекомендую на чём то, аналогичном по функционалу: если отсутствие стабилизации оборотов под нагрузкой не смертельно, то регулировка жизненно необходима: при дисбалансе я уже порвал один круг, правда на пневмогравёре.
Под и внутри круга стоит самодельный фланец, размерами и формой почти повторяющий оригинальный опорный фланец диска у Бошей. Из отличий: выемка круглая, а не овальная (нэма у мэнэ фрезерного станка), и большая высота за счёт втулки под диск.
Для удобства работы сделал и гайку пониже. Точить из кругляка было откровенно лень, поэтому в ход пошла усиленная шайба М18 и гайка М14. Шайба проточена внутри, гайка снаружи. Потом одно запрессовано в другое, приварено и гайка чуть уменьшена по высоте.
Круг (я беру 125мм без оправки) слегка раздрачивается в центре до 18мм и насаживается на втулку. Первый раз с каждой стороны приходится подпихнуть ручкой ключа или отвёрткой лезущие под гайку волокна с круга. Потом зажали гайкой и вперёд:) По мере износа переворачиваю круг то одной, то другой стороной.
Из достоинств: жрёт меньше энергоресурсов, чем на пневме; чистит так же хорошо, как и раньше; не прыгает на поверхности. Из недостатков: на повышенных оборотах или без регулировки есть шанс порвать круг нафиг. Лично я работаю на 4м из 6 положений регулятора скорости.
Удаление ржавчины перед оцинковкой
Стандартная тема: берем болгарку, дрель, щетки, круги и самое главное круг зачистной коралл(чтобы сделать насечки и не зализать металл) Если нет на болгарке или дрели регулировки оборотов, можно изобрести чудо-приблуду)) Берем реостат и последовательно подключаем его.
После зачистки обычно на металле остаются раковины с ржавчиной, вычистить которые механическим способом нельзя.
Решил бороться с ними электро-химическим способом.
Первым делом для этого нужно соорудить спец инструмент:
Берем болт М6 длинной 120мм, 2 гайки, 2 шайбы — все из нержавейки, далее кусок нержавеющей стали желательно толщиной 3-4мм. Хорошо бы сделать его округлым. Сверлим в нем отверстие 5мм и нарезаем резьбу. На болт надеваем шайбы и гайку, между шайбами вставляем провод 1,5 квадрата и хорошенько притягиваем к шляпке болта. Накручиваем гайку №2 и наш кусок металла, а затем контрим. После этого все проверяем, надеваем термоусадку или заматываем хорошенько изолентой.
Получился у нас в итоге нержавеющий стержень с подпятником. Провод, идущий от него подключаем к плюсу зарядного устройства
Для работы нам понадобятся следующие вещество — гидроксид натрия, но в чистом виде найти его трудно (а если вдруг удастся отыскать, то будьте максимально осторожны — он взрывоопасен), поэтому будем пользоваться Кротом для прочистки труб.
Немаловажный факт — это защита в процессе работы. Понадобится респиратор с высоким уровнем защиты, перчатки химика и очки или маску, так как выделяемые в процессе пары ядовиты и возможны ожоги. Будьте предельно осторожны!
Следующий этап — приступаем к работе.
Минус от зарядного устройства подаем на корпус автомобиля, смачиваем тонкую жесткую губку (лучше всего для этого мне подошли губки "королева чистоты")))) Кротом, прикладываем ее к металлу с раковинами ржавчины и прикладываем без давления наш нержавеющий стержень, на который подается 6-7 А.
В процессе появляется реакция в виде пены и сильного нагрева, а ржавчина поднимается и оседает на губке и кусочке нержавеющей стали на стержне. При высыхании губки у вас будет падать ампераж и соответственно не будет идти реакция. Периодически губку нужно снова смачивать кротом, следить, чтобы нержавеющий стержень не прожег губку, так как если это произойдет, то результатом будет короткое замыкание и зарядное устройство сгорит. Процесс занимает примерно 10-15 минут (в зависимости от объема пораженной поверхности). Здесь главное хорошо подготовиться!))
После этого промываем обрабатываемую поверхность кузова сильно концентрированным мыльным раствором и теплой водой. Вытираем сухой ветошью.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 1. Инструмент, расходники.
Всем доброго времени суток! Сейчас в самом разгаре сезон кузовного ремонта. Все стараются убрать последствия прошедшей зимы и подготовиться к новой. В большинстве случаев налицо пустой перевод времени, денег и материалов. Т.к. материалы выбраны не правильно и технология их применения нарушена самым грубым образом!
Как я уже писал в своём БЖ я несколько лет работал на автосервисе, затем сменил работу, но и теперь периодически подхалтуриваю)))
В основном занимался именно борьбой со ржавчиной и антикором.
Работа ужасно грязная, очень не полезная и совсем не лёгкая как кажется на первый взгляд.
Основным поводом смены работы стало то что наш народ не готов платить адекватные деньги за качественно выполненную работу и качественные материалы.
Быстро, качественно и дёшево совместить не возможно. В лучшем случае можно выбрать 2 варианта из этих трёх. А что касается материалов — кашу из топора не сваришь. Видимость можно создать, но дешевая рыбка — горькая юшка!
За то время что я этим занимаюсь я перечитал кучу информации, общался на эту тему с очень многими специалистами которые этим занимаются, перепробовал массу материалов и способов. Поэтому знаю что как делать и что из этого получится.
Думаю многим это пригодится!
Точнее не многим а тем кто хочет сделать эту работу качественно и надолго)))
Перейдём от слов к делу!
Итак имеем деталь поражённую ржавчиной.
Для начала определимся с масштабами поражения. Если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится.
Придётся вырезать ту гангрену и переваривать. Об этом расскажу попозже.
Очень хорошо если у вас есть пескоструй! Он хорошо помогает в этом нелёгком деле.
Поверхность поеденная ржавчиной становится неоднородной, бугристой. Поэтому пескоструй самый лучший варинт. Только он может выбить статки ржавчины из образовавшихся кратеров!
СТОП!
Небольшая остановка.
Все работы описываемые далее будут производиться с помощью различного рода насадок и приспособ для дрели и болгарки. Это может быть опасно!
Позаботьтесь о своей безопасности.
Не пожалейте денег и купите как минимум:
1) Защитные очки. Любоваться на полученный результат будет приятнее двумя глазами чем одним!
2) Респиратор или специальная маска. Не стоит им пренебрегать. В процесс работы будет куча пыли. А дышать этой гадостью не советую.
3) Перчатки. Они уберегут ваши руки.
4) Одевайте плотную одежду!
Не стоит экономить на своём здоровье!
Если пескоструя нет то придётся вооружиться вот такой штукой
Да, она стоит денег, но шикарно снимает с металла ржавчину, краску, слои шпатлёвки и прочую гадость. При этом не повреждая сам металл.
Если нету у вас такой и жаба душит покупать то тогда запасайтесь наждачкой, лепестковыми кругами для болгарки.
Да, именно для болгарки. Почти все насадки и приспособы бывают как для дрели так и для болгарки. Но! Нагрузка на инструмент идёт не малая, т.к. работать лучше на малых оборотах. С увеличением оборотов увеличивается вероятность перегреть металл, а это не есть гуд! Да и опасно ими работать на высоких оборотах! Если разлетится то не поздоровится! Поэтому почти всё я делаю болгаркой, за исключением тех мест где можно подлезть только дрелью.
Так же хорошо помогают проволочные насадки.
Имхо самая классная штука вот такой конфигурации
В основном пользуюсь именно этими двумя.
Оптимальный вариант цена/качество
Всё очень классно отдирает! В герметик вгрызается как нож в масло!
Ещё пользуюсь такими:
это скорее "финишные" )) ими хорошо почистить поверхность днища или колёсной ниши. от остатков грязи которую не удалось вымыть. Они более мягкие чем та что выше. Благодаря этому они не портят родное покрытие.
Есть они и такого плана, в виде чашки
Такими удобно чистить ровную поверхность. Получается это гораздо быстрее чем прямыми насадками. Но такую чашу может легко увести в сторону, будьте осторожны если не хотите сильно расширить ремонтную зону)))
Вот как они выглядят в работе
При выборе таких насадок не гонитесь за диаметром! Подбирайте его под свою болгарку или дрель. Если перестараетесь с размером то инструмент его не потянет. Будет сильно греться, просаживать обороты и долго не протянет!
Как я уже писал выше что в основном стараюсь пользоваться насадками для болгарки.
Но есть один интересный вариант который существует только для дрели.
Имея дрель с реверсом и такую насадку можно вычистить ржавчину с довольно глубоких "кратеров" Надо просто немного сильнее прижать к ремонтируемому участку и чистить меняя сторону вращения.
При работе с такими проволочными насадками, лепестковыми кругами с высокой зернистостью и прочими приспособами учитывайте один нюанс!
Они снимают только верхний рыхлый слой ржавчины! остальное они зализывают!
Не раз уже писал про это тем кто это ребятам, ответ один:
-Да ты гонишь! Оно же блестит!
И что что блестит? Провести тест легко! Просто возьмите кусок наждачки и пройдитесь им по этой блестящей поверхности. Тут же появится ржавчина! (Кстати забегая вперёд скажу что у тех у кого всё блестело видимо не слышали про матование))))
Не дадут соврать испытавшие это на себе:
Поэтому вышкуриваем её и опять проходим ёршиком. И так чередуем пока не избавимся от этой гадости!
Как в своё время сказал vmg1961
"Тут главное войти в некое состояние души и тела, смириться и драть, драть и еще раз драть… :)"
Читайте также: