Корни в металлической сетке

Обновлено: 05.10.2024

В искусстве бонсай большое значение придается наличию выразительных, мощных корней, которые японцы называют нэбари. При выборе миниатюрного дерева желательно, чтобы среди многочисленных мочковых корней были и мощные, структурные, которые в перспективе можно использовать для создания системы выступающих и располагающихся на поверхности субстрата корней. При работе над различными стилями этот элемент считается очень важным.

Корни всегда подрезают при замене земли, что позволяет добиться оптимального соотношения между их массой и массой листьев. Делают это для того, чтобы корни снабжали листья водой и питательными веществами. В свою очередь листья обеспечивают их энергией, получаемой при фотосинтезе. Непропорциональность соотношения между корнями и кроной становится заметной только при ошибках в формировании бонсай. Например, если корень был слишком слабым либо в жаркую погоду произошло пересушивание корневой системы, часть кроны может засохнуть. Если корни слишком мощные, крона поставляет энергию в недостаточном объеме, особенно в пасмурные дни или в слабоосвещенном месте. В результате происходит отмирание отдельных корней. Растение перестает сопротивляться болезням и теряет силы. Его поражают вредители и грибы. Дерево даже может погибнуть.

Регулярная обрезка корней способствует формированию плотной разветвленной кроны дерева; происходит активное развитие корневой системы. Такие корни обладают высокой жизнеспособностью и могут обеспечить весьма разветвленную крону водой и питательными веществами в полном объеме. Многократая обрезка оказывает влияние как на развитие более мощных корней, расположенных на поверхности субстрата, так и на образование корней мочковатых. При наличии корней различной толщины подрезать следует только более толстые. Таким образом, слабые корни получают возможность со временем увеличивать свою толщину. Так они обеспечивают растения питанием, и его развтие идет гораздо быстрее.

Формируя корневую систему, в первую очередь удаляют стержневой корень, являющийся продолжением ствола. Наиболее мощные боковые корни подрезают не более чем на 1/3.

Весна - лучшее время для формирования корневой системы. Однако многие растения можно пересаживать в домашних условиях и в другие сезоны, выполняя одновременно обрезку корней и следя за тем, чтобы растения в последующие две недели были защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Вегетативная сфера растения также должна отвечать определенным требованиям. Ствол и ветки - центральные, основные элементы дерева. Им придается очень большое значение, ведь именно они создают необходимый образ. Ствол должен быть выразительным, со старой, шершавой корой, без повреждений, способных повлиять на продолжительность жизни дерева. Мощное основание ствола постепенно уменьшается к кроне.

Это достигается тем, что ствол еще молодого растения значительно укорачивают. Место среза необходимо обработать, применяя соответствующие средства для закрытия раневых поверхностей и их скорейшего зарастания. Хорошо сформированный бонсай не имеет заметных следов вмешательств или они почти не видны. Для формирования мощного ствола удаляются все ветки, которые не нужны для выбранного стиля, остальные укорачиваются не менее чем на 1/3. Объем корневой системы дерева должен примерно соответствовать объему кроны. Проводя обрезку кроны на 1/3 укорачивают и корневую систему.

Обрезка листьев бонсай

Чтобы бонсай выглядел гармонично, размер листьев должен соответствовать размерам самого бонсай. Бонсай высотой 20 см с листьями длиной 10 см и более будет непропорциональным. В этом случае есть возможность обрезать листья. Правда, далеко не все лиственные деревья переносят обрезку листьев (более подробно см. об этом в описаниях отдельных видов).

С конца июня по начало июля, когда первые листья уже хорошо вызреют, их можно срезать. Примерно через 4 недели на побегах отрастают новые, более мелкие и более многочисленные листочки. У деревьев с листочками на длинных черешках обрезают только сами листья, оставляя черешки на ветках. Листья без черешков отщипывают или обрезают специальными ножницами или секатором прямо на побегах. Если в течение лета отдельные листья вырастают очень крупными, при необходимости их удаляют. Перед и непосредственно после проведения обрезки листьев бонсай не подкармливают удобрениями и немного меньше поливают.

После удаления листьев растение необходимо разместить в немного притененном месте, пока на нем не образуются новые листочки. Обрезка листьев - это всегда огромная нагрузка на дерево, поэтому ее необходимо проводить только на сильных и абсолютно здоровых экземплярах, и только на тех, которые незадолго до этого не подвергались сильной обрезке ветвей до старой древесины.

Одно из основополагающих понятий в бонсай - хасё - размеры листьев, их окраска, расположение в кроне дерева. Листья должны быть мелкими, густо расположенными в кроне, иметь красивую окраску, живой и здоровый вид. Размеры листьев не играют большой роли, когда речь идет о молодых растениях. Основным считается направленное формирование внешнего облика деревца. Для этого необходимо обеспечить мощный рост растения, что в свою очередь вызывает образование листвы нормальных размеров.

Чем меньше листья, тем легче получить оптимальные пропорции между их размерами и размерами самого деревца. Миниатюрные деревья в силу своей природы уменьшают размеры листьев в результате ветвления кроны. Чем больше ответвлений, тем мельче листья. Обрезка листьев является важным способом, с помощью которого можно добиться уменьшения их размеров путем активизации процесса ветвления кроны растения.

При применении этого способа срезают все имеющиеся на дереве листья, сохраняя только черешок листа. В дальнейшем из пазухи срезанного листа вырастают побеги с новыми листьями, но уже меньших размеров по сравнению со срезанными ранее. Успех возможен лишь в том случае, если все новые побеги образуют листья одновременно. Обрезать листья можно только у здоровых растений с крепким стволом, так как при этой процедуре используются определенные резервы дерева. Удаление листьев также отрицательно сказывается на росте ствола в толщину.

Воздушные отводки у бонсай

Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.

1. Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев.

Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсаи. Потом растение поливают, как обычно.
Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.

2. Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев.

Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном). Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсаи. Через год-два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсаи между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер.

Групповая посадка (лес)

Для групповой посадки более всего подходят растения с мелкими листьями, которые высаживают в плоский сосуд длиной 25-40 см, овальной или прямоугольной формы. Лесные композиции создают из взрослых 5-10-летних растений, высаженных вместе с молодыми. В один сосуд сажают растения одного сорта и одинаковой формы. Для создания эффекта натуральности рекомендуется брать нечетное количество растений меньше 10. Следует избегать симметричного или прямоугольного расположения растений, а также посадки двух растений в ряд. Все растения должны различаться по высоте и как было сказано выше, по возрасту. Лучше всего, когда самое высокое и старое растение имеет самый сильный ствол, а самое низкое и молодое - самый слабый.

Сильные растения, как правило, располагают по центральной линии, а слабые - сзади. Кроме того, сильные растения рекомендуется сажать выше остальных. Таким образом создается ландшафт, приближенный к естественному.

До групповой посадки растения выращивают в отдельных горшках. При высадке растений в один сосуд их корни обрезают настолько, чтобы они могли располагаться близко друг к другу. Когда посадка растений завершена, производят окончательное подрезание ветвей. Групповую композицию пересаживают каждые 1-2 года. При этом растения поочередно вынимают, подрезают и пересаживают в свежий грунт.

Недостатки групповой посадки:
- невозможность ухаживать за отдельными растениями;
- в случае болезни одного растения возникает угроза заражения всей посадки.

Хотелось бы узнать мнение дачников, имеющих свой опыт, об использовании сетки от кротов. Насколько она эффективна?

Вопрос от нашей подписчицы Надежды:
У меня на дачном участке обитают кроты. Кто сталкивался с подобным соседством, знают, как оно нежеланно… Перепробовала все, последняя надежда на сетку от кротов. Хотелось бы узнать мнение дачников, имеющих свой опыт, об использовании на своём участке сетки от кротов. Насколько она эффективна и главное опыт её использования на грядках в парниках. Газон, понятно: сетка, 5 см грунта, посев. А на грядках, используемых для выращивания томатов, перцев, баклажан явно глубина закладки сетки должна быть больше. А при поливе провалы в почве будут такие же, как и без сетки? Или за счёт того, что кроту не добраться до поверхности земли, он уйдёт в другое место, как обещают изготовители сетки, и провалы могут быть, но значительно меньше. На практике это так? Или это рекламный «усыпитель бдительности»? Буду очень благодарна за ваши отклики.

Весь огород сеткой не загородишь. К тому же производитель сетки подчеркивает что «для устройства газонов», как огораживать грядки я даже не представляю. Мне кажется все таки отравленные приманки и отпугиватели.

Неужели можно защитить грядки от кротов сеткой? Это ж сколько сетки надо, а при перекопке что с ней делать, выкапывать? Я думаю это бесполезная трата сил и средств. Лучше применять отравленную приманку, эта точно помогает. Вы правильно сказали для ГАЗОНОВ, там где не надо каждый год обрабатывать землю.

Не у всех грядки, как у вас и не все перекапывают, а если грядки стационарные и поднятые, то сетка для кротов просто необходима, иначе в грядке сожрут всех, кто повышает плодородие этой земли

Ну во — первых — перекопкой вы вредите земле. Доказано. Во — вторых если высокие грядки, то не докопаетесь

В том то и дело, что не хочется прибегать к крайним мерам и использовать отравленную приманку. Да и кроты у меня «грамотные», заложила в кротовину ватный диск с нашатырным спиртом, не успела грядку обработать до конца, как мой «сосед» вытолкнул диск из кротовины и земелькой присыпал, вместо того, чтобы бежать от резкого запаха. Что касается газонов, то кротовины там только до момента посадки растений в грядки. Как только грядки заполнены, они живут исключительно только в грядках, газон им не нужен.

Сетка в газонах используется не столько для кротов, а что бы держать дернину ровной, для укрепления газонов, что бы они не ползли. А от кротов только капкан помогает. Удачи.

Спасибо за совет, очень хотелось найти способ мирного сосуществования… Теоретически можно застелить сеткой дно грядки и загнуть её края вдоль стен грядки до деревянных боковин, чтобы получился как короб, а затем заполнять почвой. Вопрос в том, какая глубина короба должна быть, чтобы с этой грядкой можно было работать не один сезон? С другой стороны нужную глубину для растений можно регулировать не только глубиной подземной части грядки, а наращивать высоту наземной части… Какие " подводные камни" могут быть в этой ситуации?
Буду очень благодарна вам, дорогие дачники, за ваши советы и мысли по этому поводу.

Высота грядки зависит исключительно от региона, понятное дело, что если вы живёте на севере, то чтобы ваши грядки прогрелись вам и высота их нужна больше вплоть до метра в высоту, а в московской калужской области грядки в 15-20см актуальны, если вы, конечно, не картошку в них выращиваете

Нужно ли освобождать прикорневой ком?

К орневая система крупномерных саженцев, поставляемых из питомников, как правило, упакована в полотно и закреплена ремнями и проволочной корзиной. Нужно ли при посадке удалять материалы, формирующие прикорневой ком? Данный вопрос часто обсуждается, и при этом высказываются самые противоположные мнения. Для того чтобы разрешить все споры, немецкие ученые провели ряд экспериментов.

Некоторые призывают удалять

Специалисты, выступающие за удаление формирующего материала, утверждают, что его сохранение негативно сказывается на развитии дерева в долгосрочном периоде, поскольку перетягивает корни и ствол и врастает в них.

Профессор Хартмут Бальдер придерживается мнения, что у деревьев, которые поставляются со сформированным прикорневым комом, при посадке следует не только снимать проволоку и джутовое полотно, но и даже путем выколачивания и промывания удалять всю землю.

Проволочная корзина

В питомниках почти для всех деревьев 3хv* и больше в целях формирования прикорневого кома кроме ремней и полотна используется проволочная корзина. Проволока обеспечивает стабильность больших прикорневых комов при транспортировке от питомника до места посадки. На этом пути деревья неоднократно выгружаются и снова загружаются в машину.

[stextbox bgcolor=»B8DE50″ cbgcolor=»B8DE50″ bgcolorto=»B8DE50″ cbgcolorto=»B8DE50″]Проволока препятствует обрыву мелких корней, обеспечивает прочную и длительную связь с почвой, ослабляя шок, вызываемый выкапыванием.[/stextbox]

Конечно, если корни густо пронизывают ком, удаление проволочной корзины и полотна возможно. Но у пород деревьев, которые менее интенсивно образуют корневую систему, таких как боярышник, или у деревьев, которые продаются сразу после пересадки, например дубы 3хv 12/14**, удаление проволочной корзины неизбежно ведет к разрушению структуры кома, отчего укоренение ухудшается. В подобных случаях при удалении корзины и полотна многие питомники не дают гарантии укоренения дерева.

Полотно и проволока

В качестве материала для формирования кома используется полотно из смеси акрила и джута (или чистого джута) и корзина из прокаленной проволоки. Эти материалы изготовлены таким образом, что не представляют опасности для корней и ствола: джутовая составляющая в современных тканях сгнивает уже через несколько месяцев, а акриловая нить превращается в труху. Корзина из прокаленной проволоки быстро ржавеет во влажной почве и теряет прочность.

Однако опыты, проведенные на учебно-опытном предприятии в Кведлинбурге, показали, что в засушливых условиях Восточного Гарца (Германия) проволока и через три года была еще достаточно стабильна. В ходе данных исследований проволочная корзина раскрывалась сверху и укладывалась в посадочной яме по бокам, где происходит самое сильное образование корней. В результате по бокам кома сетка из проволоки уплотнялась, образуя стенку, практически непроницаемую для корней, что неизбежно приводило к врастанию.

Кведлинбург отличается тяжелыми почвами. Из-за этого и вследствие уплотнения сетки не происходило плотного примыкания к земле, необходимого для процесса коррозии. Поэтому способ с укладыванием проволоки по бокам следует принципиально отклонить.

Зависит ли разложение (оксидация) от условий произрастания?

Процесс разложения материалов для формирования кома изучался в садоводческом центре «Мюнстер-Вольбек». С целью усложнить условия эксперимента в качестве опытных вариантов наряду с типичным методом формирования прикорневого кома использовалось двойное обертывание.

Для опыта использовались:

2 х v шпалерные растения (бук, граб);
3 х v кустарники, (кольквиция, пузыреплодник, бирючина);
3 х v аллейные деревья (липа, клен, дуб, граб).

Подопытная почва представляет собой глинистый песок. Через один вегетационный период осенью был измерен рост кустарников и оценено разложение полотна для формирования кома.

Уже через полгода джутовая составляющая практически исчезла. Интенсивное разрастание корней можно было наблюдать даже при двойном обертывании кома. Что же касается прироста, никаких различий замечено не было. Даже двойное обертывание прикорневого кома не обнаружило абсолютно никаких проблем.

Через три года деревья выкопали и проверили состояние разложения полотна и корзин, а также разрастания корней различных пород деревьев. У корзин замечено различие между верхней прочной стягивающей проволокой и оплеткой.

В случае с липами, кленами и дубами как полотна, так и проволочные корзины были настолько трухлявыми, что не представляли никакой опасности врастания для корней. От проволочной оплетки остались только фрагменты. Но стягивающая проволока была еще достаточно прочной.

При правильном формировании кома с достаточным расстоянием между стягивающей (фиксирующей сверху кома) проволокой и стволом и в последующие годы опасности врастания не будет. Но для подстраховки после посадки стягивающую проволоку можно разрезать.

[stextbox bgcolor=»B8DE50″ cbgcolor=»B8DE50″ bgcolorto=»B8DE50″ cbgcolorto=»B8DE50″]В соответствии с переработанными рекомендациями FLL*** по посадке деревья должны высаживаться принципиально выше (корневая шейка/ земляной ком дерева располагается чуть выше земли, примерно на 5-10 см, из-за последующей просадки дерева под собственным весом или плохого уплотнения основания в яме). Поэтому на разрушение стягивающей проволоки может понадобиться больше времени, так как нет плотного контакта с почвой.[/stextbox]

У грабов в зоне проволочной оплетки наблюдалось интенсивное разрастание корней. У этих деревьев проволочная оплетка сохранилась лучше всего. Из-за плотной корневой системы почва сохраняется настолько сухой, что «физический» процесс разложения протекает заметно медленнее, чем в более влажных условиях.

Этот феномен объясняется также результатами исследований в Кведлинбурге. Небольшое количество дождей в Кведлинбурге, защищенном от ветра горами (Гарц), где в год выпадает примерно 500 мм осадков, и слабый контакт проволоки с почвой являются причиной того, что и через три года проволочная оплетка достаточно хорошо сохранилась.

Таким образом, влажность почвы и атмосферные условия в месте произрастания играют решающую роль в процессе разложения проволоки и джута. Но даже при замедленном разложении при достаточно больших ячейках проволочной корзины врастания можно не опасаться, так как к тому моменту, когда корни достигнут большой толщины, произойдет достаточное разложение металлической сетки.

[stextbox bgcolor=»B8DE50″ cbgcolor=»B8DE50″ bgcolorto=»B8DE50″ cbgcolorto=»B8DE50″]Тем не менее при посадке рекомендуется, оставив проволочную корзину на прикорневом коме, не открывая ее, разрезать проволоку, стягивающую металлическую сетку сверху кома.[/stextbox]

Проведенные опыты подтвердили правильность рекомендаций, изложенных в переработанной редакции FLL.

Подвергаются ли отдельно стоящие растения особой опасности?

В Германии многие питомники выращивают одиночные большие деревья, подвергающиеся пересадкам до восьми раз. Если бы проволочная корзина была для них «летальным гандикапом», питомникам не разрешалось бы продавать такие большие деревья, так как в прикорневом коме находится несколько поколений корзин.

При закрытом коме необходимая частичная обрезка корней невозможна. Ее не делают в питомниках при пересадках, тем не менее жизнеспособное развитие дерева и его долговременная устойчивость обеспечиваются. Обрезка корней в питомниках проводится у растений с оголенными корнями, чтобы укоротить слишком длинные корни.

[stextbox bgcolor=»B8DE50″ cbgcolor=»B8DE50″ bgcolorto=»B8DE50″ cbgcolorto=»B8DE50″]У деревьев 4х v часто и после удаления проволочной корзины ком оказывается настолько компактным, что необходимо подпочвенное закрепление. У деревьев 3хv почти всегда нужно оставлять корзину, в частности если выкорчевывание будет проходить через один или два года.[/stextbox]

Прикорневой ком не вымывать

При удалении проволоки и джута и вымывании кома в значительной степени разрушаются тонкие корни, что приводит к высыханию корней. В этом случае, чтобы деревья могли расти, следует провести значительное укорочение кроны, больше, чем у деревьев, которые высаживаются вместе с комом. Как следствие, в следующие месяцы потребуется более обильный и более частый полив.

Уже много лет назад специалисты из питомников и покупатели пришли к единому мнению, что деревья следует поставлять с комом в проволочной оплетке. Это установлено также в актуальных положениях FLL по качеству саженцев из питомников.

Сохранение корневого кома и проволочной оплетки при транспортировке и посадке позволяет избежать больших потерь.

Советы при посадке

Когда дерево ставится в яму для посадки на нужную высоту, можно разрезать верхнюю стягивающую проволоку и примерно на 20 см отвести от ствола.
Что касается полотна, которое в основном состоит из джута, следует только развязать узлы, а джут примерно на 20 см убрать от ствола. Таким образом можно избежать врастания проволоки и полотна в ствол.
Материал для формирования кома открывается только сверху. Все остальное полотно и проволока остаются вокруг кома и не удаляются. Через короткое время произойдет разложение полотна и проволоки. Это означает, что прикорневой ком в любом случае останется правильным и прочным.

* «3хv» – система обозначения количества пересадок саженца в питомнике, в данном случае дерево было пересажено 3 раза.

** дуб 3хv 12/14 – дуб с обхватом ствола 12–14 см (на уровне 1 м от корневой шейки или от уровня земли) был пересажен 3 раза.

*** FLL – немецкие стандарты, в данном случае в области посадки деревьев, разработаны Научно-исследовательским обществом по вопросам ландшафтов и ландшафтного строительства (FLL). Фриденсплатц, 4, 53111, Бонн, Германия.

Сетки для упаковки комьев

Сетка для комов (корней деревьев)

Осуществляя пересадку взрослых деревьев, крайне важно сохранить максимальное количество жизнедеятельных корней и обеспечить восстановление нарушенной взаимосвязи между корнями и надземной частью дерева. Использование ящиков, брезента или мешковины для пересадки и перевозки растений не всегда может обеспечить выполнение этих условий. Поэтому Магазин для Питомников советует использовать для перевозки и пересадки растений металлическую сетку для упаковки кома совместно с мешковиной.

Сетка имеет форму мешка и позволяет сохранить нетронутым земляной ком, обеспечивает целостность корневой системы дерева, защищая её от высыхания и всевозможных механических повреждений. Кроме того, используя металлическую сетку для упаковки кома, можно значительно облегчить адаптацию растения к новым условиям жизни и повысить его устойчивость после пересадки. Такие сетки просты и удобны в эксплуатации. Выкопанное дерево вместе с земляным комом помещается в центр сетки и мешковины, после чего сетка затягивается вокруг кома с помощью специальных затягивающих проволок. При пересадке дерева сетку и мешковину снимать с кома не нужно, т.к. после помещения растения в землю металлическая сетка перегнивает в течение нескольких месяцев.

Купить сетку для комов

В постоянном наличии более видов 30 сеток для кома диаметром от 350 мм до 2000 мм. Сетка, в которую упаковывается корень растения для перевозки, имеет специальную затяжную проволоку - продаются в упаковках от 5 до 25 шт. Наш товарный запас этого товара позволяет осуществлять продажу сетки для комов и оптом и в розницу. Для желающих купить сетку для корней деревьев (кустарников) оптом представляются существенные скидки. Если у вас возникли вопросы, как купить сетку для пересадки растений, то наши консультанты окажут вам необходимую помощь по телефону или посредством онлайн-чата. Ждем вас в нашем магазине!

Читайте также: