Коробка из металла своими руками
Обновлено: 02.07.2024
Соединение металлоконструкция из профильной трубы обычно предусматривает применение электросварки. Когда ее нет, то приходится нанимать сварщика, даже если объем работ и небольшой, к примеру, сборка калитки на задний двор. Если же хочется все сделать своими руками, то можно воспользоваться способом соединения профильной трубы на деревянные вставки, который подойдет при изготовлении калиток, ворот, вольеров, заборов и.д.
Материалы:
- профильная труба;
- деревянная рейка;
- мебельные уголки;
- длинные саморезы по дереву;
- короткие саморезы по металлу;
- стальная сетка или профнастил.
Сборка труб на деревянные вставки
Сначала нужно нарезать профильную трубу для изготовления рамы. Для калитки понадобится 5 заготовок. Из них 4 формируют раму, и 1 используется как усиливающая жесткость перекладина. Для ворот перекладин понадобится больше.
Далее в торцы труб нужно запрессовать сухие деревянные рейки. Их сечение должно быть на несколько миллиметров больше внутреннего размера труб. Рейки обстругиваются под нужные параметры, и молотком забиваются в торец труб как можно глубже. Важно использовать высушенные бруски, чтобы потом они не выпадали по мере сушки, как мокрые рейки.
Для соединения заготовок в рамку нужно просверлить края двух труб напротив торца примыкающих деталей. Полученные отверстия зенкуются и через них вгоняются длинные саморезы по дереву.
Крепеж войдет в брусок примыкающей трубы, обеспечив надежное соединение. Таким способом скрепляются все детали. Также по центру рамы нужно сделать отверстия для установки перекладины.
Крепление на один саморез дает только стойкость к разрыву. При этом трубы, прикрученные с торца, могут проворачиваться.
Чтобы усилить конструкцию, нужно прикрутить по углам мебельные алюминиевые или монтажные перфорированные оцинкованные уголки.
Лучше чтобы их ширина соответствовала сечению профильной трубы. Они крепятся на саморезы по металлу. Уголки не только дадут жесткость, но и позволят соблюсти прямой угол. Но перед их прикручивание к раме все же нужно ее сначала выровнять по угольнику.
Далее по размеру рамы вырезается сварная сетка или профнастил. Они прикручиваются на саморезы по металлу. Профнастил можно также крепить заклепками.
Они садятся на саморезы, как и проушины для навесного замка или крючок. Данным способом без использования электросварки можно сделать полноценную крепкую металлоконструкцию. Для надежности торцы труб с деревянными вставками нужно хорошо закрасить или просмолить. Этот метод сборки в отличие от сварки позволяет в дальнейшем разобрать каркас без порчи заготовок обрезкой.
Смотрите видео
Мастер-класс Поделки для мальчиков Моделирование конструирование Коробок своими руками
Сделать коробок своими руками из картона ни для кого не представляет серьезных трудностей. Немного посложней работать с оцинкованным железом, но коробок для себя можно сделать.
Несколько слов об оцинкованном железе. Продается часто в строительных магазинах размерами 1000мм х 2000мм, толщиной 0,35 мм. по цене 80-100 гривень за лист.
При работе нам понадобится киянка (проходит и самодельная из дерева), рулетка, маркер, ножницы по металлу, угольник строительный с углом 90 градусов, но под рукой ещё необходимо держать (на всякий случай) плоскогубцы и слесарный молоток весом 0,3-0,5 кг.
Размечаем лист и вырезаем прямоугольник 500 х 400. При работе с железом все размеры берем в миллиметрах (мм).
От краев листа (поближе к углам) с двух сторон отмечаем по 15мм и соединяем их прямой линией. Это будет линия сгиба краев листа (гибка верха листа по всему периметру предохранит ваши руки от дальнейших порезов в процессе эксплуатации короба).
Все сгибы делаем во внутрь короба.
Получаем внутренний прямоугольник с размерами 370х470.
От каждого края на расстоянии 75мм проводим параллельные прямые. Получаем внутренний прямоугольник 250х350 (высоту короба планируем сделать 60 мм).
На меньшей стороне (400мм), от угла отмечаем 40мм (можно 30-35 мм)и соединяем данную точку с точкой пересечения (75х75). И так еще три раза в зеркальном отображнении.
Отмеченные области красными крестиками на каждом углу будем вырезать ножницами по металлу.
Фрагмент выреза одного угла.
Общий вид вырезанной заготовки короба перед сгибанием.
А это вырезанный фрагмент одного угла.
Сгибание длинных сторон короба производим на небольшой доске ДВП или ДСП, используя деревянную планку (которой прижимаем край листа к доске) и киянку. Устанавливаем край листа строго по линии сгиба и небольшими ударами киянки простукиваем края, а затем переходим к середине. Загибаем плоскоть листа вниз на 90 градусов сначала с одной стороны, а затем с другой.
Переворачиваем лист, выставляем согнутый край листа на ДВП и полностью загибаем края с двух сторон. Простукиваем по всей длине киянкой. Готово.
Вид сгиба по длинной стороне короба.
Изгибаем высоту короба по длине руками, прижимая планкой. Для удобства можно положить ДВП на два табурета, чтобы было повыше работать. Загибаем две короткие стороны короба на углу ДВП под углом 90 градусов, используя киянку.
Получаем вот такую форму.
Гнем углы короба на углу ДВП. Короб почти готов.
Для гибки короткой стороны высоты короба можно использовать маленький табурет.
Осталось только сделать замок на короткой стороне короба. Техника здесь проста. Ставим короб длинной стороной вверх, а короткую на край ДВП. Прижимаем левой рукой короб к ДВП, а правой с помощью киянки аккуратно загибаем замок. Также повторяем с другой стороны. Простукиваем швы на маленьком табурете сначала киянкой, а затем можно металлическим молотком.
Короб готов. Теперь его можно обклеить самоклейкой на свой вкус или оставить все как есть. Маленький секрет: короб выглядит симпатичнее и красивее когда обклеен. Короб имеет крепкую форму. Спасибо за ваше терпение.
Так выглядит замок по короткой стороне короба изнутри.
Вид короба снизу (перевернут вверх дном).
А теперь можно и инструмент убрать. Получился короб размером 250 мм х 350 мм и высотой 60 мм.
Большое спасибо моему мужу за оказанную помощь в изготовлении короба.
классный МК. спасибо!
Спасибо за такую полезную "провокацию". Не обижайтесь, пожалуйста. Я внимательно читала все по порядочку и думала:"Бывают же женщины в Русских селениях. ". Но. без мужчим мы никуда! А коробок отличный! И еще Ваши шаблоны можно использовать на других материалах, за что отдельное спасибо.
это коробок или гробик?!
Основание коробка - прямоугольник, Все стороны - тоже прямоугольники, значит это КОРОБОК!
Как построить коробку
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 10 человек(а).
Коробки бывают всех размеров, форм и материалов. Построить коробку, это отличный способ ознакомится со слесарным делом и с металлообработкой. Этот проект простой, и вы сможете научиться использовать инструменты, которые связаны с рукоделием. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете делать простые коробки, которые вы сможете использовать для многих вещей.
Купите листок металла. Вам нужен металл, который достаточно толстый, чтобы сделать из него крепкую коробку, но достаточно тонкий, чтобы вы могли его согнуть. Метал для труб неплохой материал. Вам нужно будет начать с прямоугольного куска.
- Вы, также, согнете верх каждой стены, чтобы скрыть острые края. Нарисуйте параллельную линию немного ниже каждого края.
Вырежьте квадраты. Зафиксируйте лист металла к рабочей поверхности, чтобы он не вибрировал и не трясся, пока вы будете его резать. Используйте пилу для металла, и работайте медленно, чтобы делать прямые разрезы.
- Если у вас нет станка для гибки металла, положите листок бумаги на край стола, и сверху него положите кусок дерева. Закрепите дерево на столе, как можно сильнее. Кусок дерева будет служить вместо распорки устройства для гибки металла, давая вам возможность согнуть металл вручную, или с помощью молотка.
Прибейте «губу». Продолжайте складывать, прибив губу, чтобы она была на одном уровне с заслонкой. Повторите процесс на всех четырех заслонках.
Согните стороны, чтобы они смотрели вверх. Теперь, когда верх стенок закончен, пора поднять их. Всуньте одну заслонку в станок для гибки металла, чтобы он ровнялся с линией, которую вы отметили раннее. Согните стенку на 90 градусов. Повторите процесс для каждой стенки.
Декор предметов Декупаж МК Декупаж шкатулки на основе металлической коробки Краска Металл Салфетки
Предлагаю вместе со мной задекорировать жестяную коробку из-под чая. Превратим ее в шкатулку для украшений!
Вот так выглядела коробка до того, как я за нее взялась.
Шаг 1. Подготавливаем металлическую поверхность к грунтованию. Для этого берем шкурку «нулевку» и царапаем все поверхности. Делается это для лучшего сцепления материалов. Затем наносим 1 слой грунта на дно и бортики шкатулки, на внешнюю и внутреннюю стороны крышки. Внутренние поверхности коробки грунтовать не нужно, мы их заклеим фетром или бархатом. Просушиваем. Берем шкурку и проходимся по верхнему и нижнему краям бортиков шкатулки, чтобы убрать излишек грунта (на фото шкатулка БЕЗ этого шага)
Шаг 2. Замачиваем декупажную карту в теплой воде минут на 5. Затем просушиваем между двумя бумажными полотенцами, чтобы снять излишнюю влагу. Промазываем карту с обратной стороны клеем ПВА. Клей также наносим и на верхнюю часть крышки. Прикладываем карту в центр крышки и прижимаем, выгоняя пузырьки воздуха. Даем высохнуть. (на фото распечатка в водичке)
Шаг 3. При помощи трафарета, тонкой рельефной пасты и резинового шпателя наносим рельефный узор на бока шкатулки и на внутреннюю сторону крышки. Я выбрала птичью тему. Аккуратно прикладываем трафарет на выбранное место и наносим пасту. Сразу же аккуратно снимаем трафарет. Я советую не полениться и промыть трафарет после каждой операции, иначе возможны всякие неприятности вроде растекания пасты под трафаретом и т.п. Даем высохнуть. После полного высыхания пасты убираем неровности рельефа шкуркой.
Шаг 4. Черной акриловой краской покрываем дно и бортики шкатулки, крышку с внутренней стороны, крышку вокруг распечатки (если необходимо, то в два слоя). И здесь есть важный момент. Поскольку за основу шкатулки взята жестяная коробка из-под чая, крышка которой надевается сверху, может возникнуть проблема обтирания краски в местах трения краев крышки и бортиков. Следовательно, чем меньше слоев грунта и краски положите, тем легче будет открываться и закрываться ваша шкатулка, и краска уж точно не слезет. Просушиваем.
Вот что в итоге получается на бортиках и внутренней стороне крышки
Шаг 6. Работаем в внешней поверхностью крышки. Тонкой кистью-лайнером и бронзовой краской рисуем рамку вокруг декупажной карты с отступом около 3 миллиметров. Линии проводим немного за углы. Просушиваем. На распечатку наносим слой патины из кракелюрной пары Maimery (№753). Стараемся укрыть всю поверхность карты. Даем просохнуть в течение 45 минут. Затем наносим второй шаг (№754) на всю поверхность карты. В противном случае при затирке трещин пурпурин налипнет некрасивыми кусками на проплешины и испортит весь вид изделия. Даем лаку высохнуть. Я против просушиванию кракелюра феном, по мне лучше набраться терпения и дождаться естественного высыхания состава, чем перегреть его, смыть и начинать все сначала. После полного высыхания второго шага затираем полученные трещинки бронзовым пурпурином при помощи ватного диска. Затем слегка влажным диском убираем излишки пурпурина. Фиксируем результат лаком (лучше из баллончика).
Шаг 7. Наносим акриловый лак на крышку с промежуточной полировкой кусочком фетра. Полировать можно не ранее 3 слоя лака. На бортики не советую наносить много слоев лака по причинам, указанным в шаге 4.
Шаг 8. Выкраиваем из черного фетра или бархата кусочки по размерам дна шкатулки, бортики. Щедро промазываем дно и бортики с внутренней стороны клеем ПВА. Прикладываем фетр и прижимаем. Аналогично поступаем с бортиками. Ждем высыхания. Если на самой вершинке бортиков проглядывает заводская краска коробки, то корректируем ее черной акриловой краской и кистью-лайнером.
Вот что у нас получилось. По-моему, однозначно лучше, чем заводская краска =)
Буду в ней хранить бусики и другие украшалочки
Спасибо всем, кто досмотрел до конца!
Критика и комментарии, как всегда, приветствуются!
Замечательно и богато смотрится.Браво.
Спасибо за первый отзыв! Это Вам!
Спасибо большое за отзыв!
Шикарная шкатулочка вышла!
Спасибо за похвалу!
Очаровательно, изысканно! И вовремя, у меня как раз появилась круглая коробка из-под печенья. Только вот крышка так плотно надевается на коробку, что если еще слои наносить, не представляю, как будет открываться. Что придумать, не подскажете?
Можно, как вариант, обойтись без грунта (но царапки легкие шкуркой оставить для сцеления). Тогда наносим черную краску в 1 слой, она обладает хорошей укрывистостью. И на боковинки один слой лака. То же самое для внутренней части крышки (если ее вообще надо красить, может она у вас и так красивая)))))
Приветствую вас товарищи самоделкины.
Понадобилась мне дверь входная, в дачный домик. Посмотрел я на цены в магазине на готовые двери, чисто ради интереса (всё равно загорелся сам изготовить уже), прикинул навскидку стоимость материалов, вроде и экономии нормально, да и руки будет чем занять в свободное время.Но это на первый взгляд, итоги подведу в конце статьи.
Коробка и сама дверь изготавливается из профильной трубы 40*25*2, 50*25* 2, дверное полотно -холоднокатанный лист 2мм. План типа чертёж ниже:
Сперва сваривал коробку, далее она послужит ровным столом и шаблоном.
Сама дверь варилась по коробке, с проставками в 4 мм для обеспечения зазора со всех сторон.
Отцентрировал дверь в коробке, разметил и вырезал полотно.
Далее приварка полотна и петель.
Точки от центра к краям, хорошо прижимая лист, после сварки остужал воздухом с компрессора.Перед приваркой петель обеспечил зазор между полотном и коробкой 2мм, для уплотнителя
После выставил дверь вертикально по уровню и врезал замки
Добрый человек сделал мне на листогибе наличники П-образные из металла1.5 м.(можно было просто приварить полосы из остатков листа полотна двери).Крепятся они на уголки 40*40 приваренные к коробке.
Левый наличник, где петли, сделал съёмным, прикручивается винтами на резьбу в уголки крепления.
Внутреннюю сторону двери покрасил остатками краски 3в1.
Сама дверь красилась молотковой коричневой краской (DALI) из пульвера. Тут я немного накосячил, нужно читать и следовать инструкции написанной на банке изготовителем.
В качестве утеплителя -минеральная вата, внутренняя отделка-МДФ панели.
Долго искал чем облагородить торцы двери, выручил человек занимающийся изготовлением всяких доборов, планок, дымоходов для кровли. Сделал мне уголки 20*45 из жести 0.5мм. Крепил на заклёпки 4мм.
Приклейка уплотнителя 3мм.
*******************************************************************************
Теперь решил всё-таки посчитать во сколько обошлось мне сие рукоблудство :)
Цены в бел.рублях, по итогу для простоты понимания в $.
Железо 160р
краска 20р
мин.вата 25р
МДФ панели 21р
замки 120р
петли 12р
утеплитель дверной-20р
крепеж под анкера 10р
уголок (изготов) 10р
Причие расходы+ может, что упустил -пусть будет 40р
ИТОГ: 438р=205$
Первый попавшийся сайт по продаже дверей
В принципе то на то и вышло, но ключевое слово "От", любят продавцы завлекать низкой ценой с оговоркой "От"какова была бы окончательная сумма наверно зависит от многого, от замков, толщины металла, покрытия и т д.
Лично для себя делал сам не ради экономии, мне было просто интересно сделать эту работу, получить навык, да и просто провести время с удовольствием делая то, что мне нравится.
Может, кто-то тоже захочет изготовить себе сам двери, позволю себе дать немножко советов со своей колокольни) —
Для начала найти ровную поверхность размером чуть больше двери.
Начинать проще с самой двери, приваривать к листу, и уже потом изготавливать коробку.Не забываем проверить диагонали.
Для молотковой краски сильно изголятся с поверхностью не стоит, она очень хорошо скроет царапины, не забыть обезжирить поверхность.Для начала потренироваться на ровной похожей поверхности, поиграться с давлением, скоростью, расстоянием, если будете красить с пульвера. Красить в горизонтальном положении. Краска сохнет довольно долго, лучше пару дней вообще не трогать (возможно при +20 будет быстрее).Именно для этой краски (Dali) срок полного высыхания 7 дней! Возможно стоило попробовать покрасить валиком, следующий раз так и сделаю, меньше возни.
Использовал петли с подшипниками в виде капли, очень удобные .
Не забыть оставить зазор под контур уплотнения по периметру двери.При врезке замков наклеить несколько кусочков уплотнения в районе замка.
Ну и наконец, стоит хорошенько подумать, и взвесить стоит ли овчинка выделки .
Всем спасибо.
Читайте также: