Краска герметик для металла
Обновлено: 04.10.2024
Еще недавно для соединения каких-либо металлических элементов использовалась сварка и пайка. Это методы термического совмещения двух поверхностей. Но с развитием прогресса на смену этим операциям пришел специальный материал – герметик для металла. Он не только обеспечивал отличное сцепление двух поверхностей, но и защищал от коррозии, повреждений и других видов износа.
Виды герметиков
Для того чтобы склеить металл существует очень много различных клеевых и герметизирующих составов. Они бывают однокомпонентными, т.е. готовыми к применению, и двухкомпонентными, которые перед применением нужно смешать в определенной пропорции.
Для применения однокомпонентного состава не требуется какой-либо сноровки или дополнительных навыков, самое главное – это аккуратность. А вот для использования двухкомпонентных материалов под силу не каждому. Все дело в том, что такая смесь будет работать, если она замешана в правильной пропорции, иначе герметик будет непригоден.
По составу герметики для металла бывают силиконовыми, полиуретановыми, MS-полимерами, битумными, акриловыми и анаэробными. Рассмотрим их подробней.
Силиконовые
Силиконовые герметики – самые популярные и самые универсальные материалы из нашего списка. Они не только склеивают металл, но и предотвращают разрушение поверхностей и защищают их от внешнего воздействия. Неизменной основой любого герметика независимо от его назначения является силикон или силиконовый каучук. Такие материалы бывают однокомпонентными и двухкомпонентными.
По типу отверждения выделяют нейтральные и ацетоксильные составы. Первые отверждаются за счет влаги, содержащейся в воздухе, а в процессе полимеризации выделяют спирт. Ацетоксильные герметики при отверждении выделяют уксусную кислоту. Их не следует использовать для склеивания металлов, так как кислота вызывает коррозии и разрушение поверхности.
Применяются силиконовые герметики в быту, строительстве, автомобильной, авиакосмической, нефтегазовой и других отраслях промышленности. При этом они могут склеивать не только металл с металлом, но и с другими материалами, например с пластиком, резиной, деревом, керамикой и т.д.
Полиуретановые
Полиуретановые герметики – это пастообразные составы, в основе которых полиуретановый форполимер. Они бывают однокомпонентными и двухкомпонентными. Первые наиболее популярны, так как не нужно соблюдать строгие пропорции смешивания двух составляющих. Помимо этого они доступны и просты в применении.
Двухкомпонентные герметики состоят из отвердителя и пасты с полиолами. Они сложны в смешивании и требуют определенных навыков. Поэтому их используют преимущественно в промышленности, а также профессиональные строители. Главным плюсом таких материалов является возможность нанесения при низких температурах, а также высокая скорость отверждения.
Для склеивания металла подходят любые полиуретановые герметики, но для соединения таких поверхностей с пластиковыми или стеклянными элементами используется специальный вид – стекольные. Такие материалы обладают улучшенной адгезией, а также более устойчивы к влаге, перепадам температур и вибрациям.
MS-полимеры
MS-полимеры, или как их называют, гибридные представляют собой смесь силикона и полиуретана. Такие материалы обладают сильными сторонами обоих видов герметиков. По некоторым свойствам они превосходят полиуретаны и силиконы.
Гибридные герметики не имеют запаха, быстро отверждаются даже при отрицательных температурах, не пачкают и не окисляют поверхности. Они безопасны, обладают адгезией к любым поверхностям без использования праймеров и грунтовок, а также могут окрашиваться, что никак не влияет на отверждение.
Сегодня эти материалы приобретают все большую популярность. Например, в странах Европы в промышленности 60 % всех потребляемых материалов приходится на MS-полимеры, а в строительстве до 75 %. Применяются гибриды при производстве легковых и грузовых автомобилей, автобусов, вагонов метрополитена и поездов, прицепов фур, трейлеров и т.д. Помимо этого они используются в судостроении, авиастроении и других отраслях.
Битумные
Битумные герметики – одни из самых старых изоляционных материалов, известных человеку. Первые применения природного битума в качестве герметика датируются эпохой неолита. Сегодня такие герметики изготавливаются из очищенной битумной смолы и различных добавок.
Составы на основе битума применяются при проведении кровельных работ для крыш из металла, а также для ремонта и защиты металлических емкостей и безнапорных канализационных трубах. Благодаря таким герметикам можно быстро устранять различные повреждения. Они быстро отверждаются, не требуют подготовки поверхности, защищают металлические поверхности от коррозии.
Анаэробные
Анаэробные герметики – это жидкие полимерные материалы, которые используются исключительно для склеивания металлов.
При использовании специальных активаторов можно достичь сцепления и с другими основаниями, например пластиковыми.
Такие материалы бывают одно- и двухкомпонентными. Первые уже готовы к применению и не требуют никакой сноровки, а вторые нужно смешивать в правильной пропорции для получения клеящего состава.
Отличительной чертой анаэробов от остальных видов герметиков является процесс отверждения. Он происходит только при контакте с металлом в безвоздушной среде. На открытом воздухе материал остается жидким и не отверждается. Такие составы не растворяются в воде, защищают от коррозии, выдерживают высокое давление свыше 50 атм, просты в применении, невосприимчивы к агрессивным веществам и вибрации.
Существует 3 основных вида герметиков: низкой, средней и высокой прочности. Разница между ними в способе демонтажа соединения. Для разборки деталей с низкопрочным составом достаточно обычного инструмента, для среднепрочных уже понадобится специальный инструмент, а чтобы демонтировать высокопрочный герметик, его нужно нагревать до +200. +230 °C в течение 10-15 минут.
Герметики-анаэробы применяются практически повсеместно: в строительстве, быту и промышленности. Благодаря способности одновременно обеспечивать склеивание, фиксацию и герметизацию они очень востребованы при сборке различных конструкций и узлов, где применяются резьбовые соединения, а также трубопроводов.
Особенности применения
Для применения любых герметиков чистота поверхности играет очень важную роль. Если на ней присутствуют загрязнения, масляные пятна и т.д., то адгезия состава к основанию будет недостаточной и соединение быстро разрушится. Поэтому перед использованием любых герметиков нужно очистить, обезжирить и высушить поверхности. Так вы увеличите сцепление с поверхностями. Максимальной адгезии также можно добиться применение грунтовок, праймеров, активаторов.
После нанесения герметика некоторое время не рекомендуется перемещать или испытывать деталь, изделие или конструкцию. Любому составу нужно время, чтобы набрать начальную прочность. Обычно это занимает от 5 до 60 минут в зависимости от типа используемого материала.
Полная прочность набирается от 30 минут до 72 часов и более. Для каждого описанного выше герметика это время разное. Найти информацию о скорости полимеризации можно на упаковке или запросить у продавца/представителя/производителя материала. Только после достижения полной прочности герметика изделия, детали, конструкции можно использовать, не опасаясь за то, что они разрушатся.
Излишки состава лучше всего удалить до того момента, пока они затвердеют. Сделать это можно с помощью резинового или металлического шпателя, деревянной палочки или пальцем.
Чем удалить герметик?
Основные методы удаления герметиков – механический и химический. К первому относится применение различных наждачных бумаг, ножей, металлических щеток и иных приспособлений. При их использовании нужно быть аккуратными, так как помимо слоя герметика можно повредить поверхности. Сюда же можно отнести и нагрев. При повышении температуры герметики становятся более податливыми и их проще удалить.
К химическим средствам относятся бензин, ацетон, уайт-спирит, специальные составы для растворения и удаления застывших и незастывших герметиков и т.п. Эти материалы воздействуют только на слой герметика, не разрушая поверхность. Но при работе с ними нужно защитить кожу рук, глаза и дыхательные пути. Это связано с тем, что такие очистители крайне токсичны и могут причинить значительный вред здоровью.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске
Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
Для начала их можно поделить на 2 группы:
Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))
Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.
Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!
Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…
Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.
Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:
1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!
В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.
В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!
По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.
В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.
Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.
Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!
Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.
Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.
Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.
Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
Да и в остальных темах там много интересного!
Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!
Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!
Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.
Дополнено со слов vmg1961
"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.
На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"
Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!
Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой
Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
Кислотник обычно использую Novol Protect 340
Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.
Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!
Кислотник как и грунт-наполнитель "пористые", они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.
"Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел."
Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.
Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!
Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность "стеклянная" для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)
Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.
Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
"На сухо", механическая Р360 Р500
"На сухо", вручную Р400 Р500
Есть ещё "На мокрую", но оно нам не надо!
Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))
Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью
Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.
Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.
За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!
Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.
А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210
Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!
А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!
Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!
Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.
Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.
НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.
Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.
Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например
Novol Protect 310
На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))
Про материалы для антикора поговорим в следующей части!
PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!
Если не хотите услышать от него ответ "а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая" То избавляйтесь от ржавчины сами!
Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((
PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.
Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!
PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.
PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.
PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!
И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!
Как и зачем применять герметик-спрей медный для прокладок ABRO
Автохимия: герметики, смазки, очистители, средства для ремонта, полироли, масла и тех. жидкости, Для физических лиц: акции и бесплатный тест продукции. Для юр.лиц пришедших с Drive2 особые условия.
Владивосток, Россия
Приветствуем, Друзья!
В прошлой статье (Как и зачем притирать калапана| Притирочная паста) мы описали процесс разборки головки блока цилиндров (далее ГБЦ) автомобиля GREAT WALL Hover и показали процесс притирки клапанов.
Сегодня мы разберем следующие вопросы:
1.) Как выбрать прокладку головки блока цилиндров,
2.) Как определить, что прокладка вышла из строя,
3.) Зачем применять герметик-спрей медный при установке прокладки в ГБЦ,
4.) Каким образом наносить герметик- спрей медный для прокладок ABRO на прокладку ГБЦ.
Зачем нужна прокладка ГБЦ?
Прокладка головки блока цилиндров хоть и не самый дорогостоящий элемент, однако несет на себе ключевые функции и сильные нагрузки.
Она предназначена для герметизации соединения между блоком и головкой. Двигатель постоянно подвержен сильным температурным нагрузкам, при этом металл может начать деформироваться. Задача прокладки не допустить разгерметизацию и локальный перегрев двигателя.
Важно! Прокладка — одноразовая деталь. При каждом демонтаже ГБЦ ее следует заменять, чтобы не допустить прогара и повторного дорогостоящего ремонта.
Давайте разберем, какие симптомы говорят о том, что прокладка ГБЦ вышла из строя:
1.) Частые перегревы двигателя. Если вы заметили, что стрелка температуры двигателя поднимается выше нормы даже на холостом ходу – это значит выхлопные газы попадают в систему охлаждения, провоцируя перегрев.
2.) Белый дым. Если вы увидели, что из выхлопной трубы идет белый дым – это значит антифриз поступает в цилиндры вместе с топливом.
3.) Антифриз уходит из бачка радиатора. Если под машиной нет потеков, но антифриз исчезает из бачка, то антифриз горит в цилиндрах, попав через прогоревшую прокладку.
4.) Хлопья бежевого цвета, пузыри легкий карамельный запах. Если в бачке радиатора кроме антифриза присутствуют хлопья бежевого цвета, антифриз изменил запах, а из трубки сброса давления радиатора идут газы – это значит, что через прогоревшую прокладку масло начало поступать в систему охлаждения.
5.) Увеличился уровень масла. Если вы увидели, что на масляном щупе уровень увеличился выше нормы – это не причина радоваться. Двигатель может только сжигать неподходящее масло, но никак не вырабатывать. Уровень увеличился по причине попадания антифриза в масляные каналы через прогоревшую прокладку
Ремонта не избежать… Как выбрать прокладку?
В современном мире на рынке чаще всего можно встретить следующие виды прокладок:
Паронитовые (асбестовые) — эти прокладки могут выдерживать самые высокие температуры, сохраняя эластичность. Однако это самый дешевый и устаревший вид прокладок, их характеризует низкая надежность и малая долговечность.
Металлические (сплавы алюминия, меди и т.д.) — надежны и долговечны. Сейчас не найдется автопроизводителя, который бы снабжал свои двигателя O.E.M. прокладками, сделанными не из металла.
ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем воспользоваться официальным каталогом O.E.M. запчастей производителя. Правило, что "скупой платит дважды", работает в этом случае как нельзя лучшим образом.
Зачем нам нужен герметик-спрей медный для прокладок ABRO?
Во-первых, в случае, если на модель вашего автомобиля нет возможности найти новую металлическую прокладку, мы рекомендуем использовать герметик-спрей для придания неоригинальной детали большей надежности, защитить от прогара, увеличить срок службы.
Во-вторых, применение медного герметик-спрея облегчит посадку прокладки на блок, защитит от сдвига, упростит процесс сборки двигателя.
В-третьих, герметик заполнит мелкие неровности и улучшит теплопередачу, тем самым защитит ГБЦ от локального перегрева, который, в свою очередь, приводит к трещинам и изменению геометрии головки.
Давайте разберем при установке каких прокладок можно еще использовать герметик-спрей медный для прокладок:
1.) Помпы системы охлаждения.
2.) Впускной коллектор.
4.) Крышки редукторов.
Итак, исходя из вышеперечисленного, будет логично разобрать, как использовать этот герметик при монтаже ГБЦ, а также других узлов и агрегатов автомобиля.
Герметик-спрей медный для прокладок ABRO
Герметик-спрей медный уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание
Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.
Особенно эффективен для герметизации непористых поверхностей.
— Соответствует O.E.M. (Оригинальные производители оборудования).
— Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание.
— Подходит для использования при температуре от -45°С до +250°С.
1. Удостоверимся, что помещение хорошо проветривается
2. Обезопасим кожу рук от попадания герметика, надев перчатки
3. Очиcтим поверхность прокладки от пыли. Обезжириваем поверхность (прекрасно подойдет очиститель тормозов ABRO)
Внимание! Убедитесь, что баллон герметик-спрея медного для прокладок ABRO нагрет до комнатной температуры!
4. Взбалтываем баллон не менее минуты
5. Распылим герметик-спрей на поверхность с расстояния 10-15 сантиметров короткими нажатиями.
Внимание! Не распыляйте слишком много средства, наносите аккуратно и постепенно, до однородного цвета поверхности.
6. Нанесем 2-3 слоя герметик-спрея на прокладку. Между слоями необходимо выдержать паузу до минуты.
ВНИМАНИЕ! Наносите герметик -спрей медный только на прокладку. Не допускайте попадание на поверхность ГБЦ, блока, коллекторов.
7. После применения прочистим сопло баллона от меди и остатков герметика-это позволит защитить распылитель герметик-спрея от засыхания герметика внутри.
Перевернем баллон вниз распылителем и нажмем на него 2-3 секунды, пока из сопла не пойдет только газ.
8. Дадим прокладке немного подсохнуть перед установкой.
9. Завершим сборку.
На сегодня все. Мы верим, что наши советы помогут вам осуществить качественный ремонт, сэкономив силы и средства.
Тест антикоров: серебрянка, молотковая краска, герметики, лужение, вибра и др. Часть 9
2. Силиконовый герметик-прокладка Abro — вскрываем покрытие: по итогам 2-х лет испытаний, ржавчина проникла вглубь пластины на глубину до 1 см, но основная площадь осталась нетронутой. Можно использовать как шовный герметик или антигравий, однако, следует учесть, что силиконы не окрашиваются.
3. Серебрянка — по итогам 2-х лет по всей пластине множественные очаги ржавчины, имеет слабую защиту.
5. Пушечное сало Ойлрайт + полимернобитумная мастика Kerry — по итогам 2-х лет испытаний происходит медленное разрастание очагов ржавчины по всей пластине. Как мы видим, разбавление пушсала другими средствами негативно влияет на его антикоррозионные свойства.
7. Полиуретановый герметик Soudal — вскрываем покрытие: по итогам 2-х лет аналогично, как и на силиконовом герметике выше, ржавчина зашла с краев на глубину около 1 см, основное покрытие не повреждено, можно использовать как шовный или механическая защита.
9. Жидкая резина Runway — по итогам 2-х лет пластина полностью покрылась ржавчиной, имеет слабую защиту.
10. Эмаль по ржавчине с молотковым эффектом Kudo — по итогам 2-х лет покрытие вспучилось и ржавчина почти полностью покрыла пластину, имеет слабую защиту.
12. Битумная мастика Motip — по итогам 2-х лет ржавчина полностью покрыла пластину, хватает ненадолго.
14. Лужение чистого металла — по итогам 3-х лет ржавчина практически полностью захватила пластину, защита слабая.
15. Битумная виброизоляция — вскрываем внешне целое покрытие, по итогам 3-х лет видим полное поражение металла ржавчиной. Как мы видим, поклейка виброизоляции на голый металл чревата неприятными последствиями.
25. Герметик гибридный Axton — также вскрываем покрытие, по итогам 3-х лет герметик высох и отходит хлопьями, под ним — ржавчина, не подходит как шовный или защита от коррозии.
31. Железный сурик Лакра — за 3 года покрытие вспучилось и полностью покрылась слоем ржавчины.
32. Эпоксидный грунт Body P 981 + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex — по итогам 3-х лет испытаний ржавчина захватила большую часть окрашенной поверхности, что подтверждает низкую антикоррозионную стойкость эпоксидных грунтов.
34. Преобразователь ржавчины в грунт Fenom + Акриловый грунт Элтранс + алкидная эмаль Holex — по сравнению с образцом выше, покрытие лишь слегка задето ржавчиной с краев, основная площадь до сих пор целая. Как мы видим данный тип преобразователей имеет схожие свойства с кислотными грунтами, подходит для самостоятельной покраски.
Продолжение возможно последует…
Удачи в ремонте!
Метки: антикор, лучший антикор, antirust
Комментарии 68
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Отличный тест! А пуш сало если отработкой разбавить — работать будет ?
Нет, сколько разбавлял наоборот хуже становится.
Понял. Спасибо за информацию.
Без грунта ни одна защита работать не будет.
Зачем она тогда нужна, если ржу грунт держать будет?
Это называется адгезия и термопроводимость.
Не все материалы хорошо дружат с металлом поэтому для них нужен как бы сказать переходник связующий.
А еще во время перепада температуры материалы от металла могут просто отваливаться.
Спасибо за неоценимый труд! Дай Бог здоровья!
Куда тот говно красный герметик использовать можно?🤦 Он то и там где нужно не держится, не говоря уже о кузове. А так, все чистится, кислотником, акриловым, далее полиуретановым герметиком, нормальным, не из строй магаза, распыляемым и все под краску. Вот тогда будет ходить. А если денег много, то распыляемым герметиком террасон, на подобии заводского, там и слой и защита будет.
Перед тем как использовать герметик, поверхность нужно обработать, подготовить. Красный герметик изначально был для мест где повышенная температура. Ща пошли делать что попало.
вибра по фото такое ощущение что просто на ржавую пластину приклеена и разглажена ладошкой) что в таком случае хотели показать — непонятно
Не ладошкой, а валиком, показать будет ли под ней развиваться ржавчина.
а если вибру на загрунтованный металл?
все зависит от грунта, вибра при этом уже не при чем.
autovazremont
Вы прямо на голый металл накатывали? 😅
Да, есть такие умельцы на ВАЗе, которые шумку на голый металл клеют)
Это же каким нужно быть умельцем чтобы это делать))))
6105 наше все.
спасибо за труды!)
Огромная работа проделана, результаты очень интересные, думаю надо всяких там производителей антикоров инновационных к Вам привлекать, чтобы они доказали свои обещания.
Спасибо за тесты, очень интересно
как всегда интересно…
как обычно интересно)
герметики на мс-полимерах или обычные?
Не знаю, состав точный не указан.
Если не указано, то обычный.
Интересно было б на МС полимерах
Шовные герметики на их основе, вроде, делают
Интересно, да)) Некоторые тесты понятно, что были чтобы показать, что колхозить из совсем уж подручного не стоит (герметики всякие, к примеру, особенно покрытия из строймагазов). Некоторые покрытия логично, что без грунта какого-то бессмысленны — молотковая и особенно серебрянка) Дешманские битумные составы тоже давно известно что фигня. В целом и общем суть, как и подтвердилось очередными тестами, на несвежий металл лучше всего класть тиксотропные составы. Если отдавать себе отчет в том, что покрытие придется обновлять регулярно. В противном же случае несвежую машину можно защитить только если раздеть снизу, проварить где надо, зачистить, обработать все хорошенько кислотой, смыть, далее в грунт-кислотник, а потом уже что-то от коррозии)))
Базу глаголишь, но без кислоты можно обойтись теми же нейтральными преобразоваиелями, кислотник ваще актуально только для нескрытых, иначе смысла нет с ним трахаться) и опять же, куда круче песочить и цинковать.
Ну песочить не у всех есть возможность) Как минимум нужен хороший компрессор с большим ресивером) И хорошее помещение)) А про кислотник и нескрытые — ну да, я про открытые поверхности говорю, в скрытые-то проще навалять масляного состава))
Герметики для металла
Традиционный способ соединения металлических изделий – с помощью сварки и пайки, но с появлением новых технологий данную опцию могут выполнять специальные герметики. Они не только формируют надежное сцепление поверхностей, но и предотвращают коррозию, окисление, защищают от механических повреждений.
Описание
Герметики для металла – вязкие, пастообразные или ленточные составы, в основе которых лежат полимеры или олигомеры. Они формируют герметизирующий слой, отличающийся надежностью, прочностью и долговечностью. Вещества хорошо сцепляются с разными материалами, поэтому задействуются в различных отраслях промышленности и строительства, одновременно выполняя несколько функций. Смеси соединяют металлические поверхности или металл с другими материалами и защищают обработанные изделия от агрессивных воздействий внешней среды.
Виды герметиков, состав и сферы применения
По готовности к применению материалы делятся на:
- однокомпонентные – готовы к использованию без предварительного смешивания;
- двухкомпонентные и многокомпонентные – перед использованием составные элементы требуют точного и тщательного смешивания.
Исходя из состава, герметики подразделяются на несколько групп.
Универсальные вещества, которые способны не только соединять металл, но и пресекать его разрушение, обеспечивать защиту от агрессивных воздействий. Основа составов – силикон или каучук.
По типу застывания производят нейтральные и ацетоксильные смеси. Первая группа веществ затвердевает за счет влаги из воздуха, выделяя при этом спирт. Вторая – уксусную кислоту. Ацетоксильные вещества нежелательно задействовать для соединения металлов, поскольку кислота способствует образованию коррозии и разрушает скрепленные компоненты.
По области использования силиконовые смеси разделяются на автомобильные, строительные и специальные. Они задействуются в нефтегазовой, автомобильной, авиакосмической и прочих направлениях промышленности, в строительстве и в быту. Склеивать можно не только металлические компоненты, но и металл с резиной, пластиком, керамикой, деревом и т.д. Составы долговечные, устойчивы к внешним воздействиям, сохраняют эластичные свойства после нанесения, работают при разных температурах и легко деформируются (смещаются, поворачиваются) без снижения герметичности.
Пастообразные смеси, с основой из полиуретановых форполимеров. Производят однокомпонентные и двухкомпонентные средства. Первая группа используется повсеместно, поскольку материалы не нужно предварительно смешивать. Двухкомпонентные составы включают пасту с полиолами и отвердитель. Процесс смешивания сложный, поэтому такие герметики, как правило, задействуются в промышленности и профессиональном строительстве. Главное преимущество – возможность применения при отрицательных температурах и высокая скорость застывания.
Для склеивания металла можно задействовать любые полиуретановые смеси. При соединении металлических поверхностей со стеклом или пластиком используются специальные «стекольные» герметики, отличающиеся высокой адгезией, устойчивостью к влаге, вибрации и разным температурам. Вещества быстро затвердевают, обладают необходимой эластичностью, подвергаются окрашиванию, выдерживают механические и прочие воздействия, включая влияние коррозионных агентов.
Изготовляются из битумной смолы и добавок. Задействуются при выполнении кровельных работ, для защиты стальных резервуаров и канализационных труб. С помощью веществ можно быстро устранить повреждения металлических деталей. Они быстро затвердевают, не требуют дополнительной обработки, защищают металл от коррозии. Кроме этого смеси отличаются высокой эластичностью, адгезией и устойчивостью к агрессивным воздействиям. Период работы герметика – 20 лет.
Гибридные материалы из силикона и полиуретана, обладающие преимуществами обоих составов. Вещества быстро застывают даже при отрицательной температуре, не загрязняют и не окисляют поверхности. Смеси безопасные в использовании и отличаются хорошей адгезией без применения дополнительных средств, подвергаются окрашиванию, которое не влияет на скорость затвердевания. Гибридные составы задействуются при сборке транспортных средств, вагонов, прицепов фур и т.д. Также применяются в судостроении, авиастроении и прочих производственных направлениях.
Жидкие герметики, которые также подходят для склейки металлических изделий. При внедрении активаторов можно соединять металлы с пластиковыми и прочими основаниями. Отличительная черта материалов – процесс застывания. Он возможен только при обработке в условиях вакуума. В обычной среде смеси остаются текучими.
Вещества не растворяются в жидкостях, пресекают появление коррозии, выдерживают давление до 50 атм., устойчивы к воздействию внешних сред и вибрации. Аэробные герметики выпускают 3 видов: невысокой, средней и повышенной прочности. Различие в методах демонтажа. Для снятия низкопрочной смеси достаточно наличие подручного инструмента, среднепрочной – профессионального инструмента, высокопрочной – потребуется нагрев до 230 °C в течение нескольких минут.
Средства задействуются в промышленности и строительстве при сборке металлических конструкций, трубопроводов и узлов, где есть резьбовые соединения, поскольку материалы способны обеспечить их надежную фиксацию и герметизацию.
Тиоколовые
В основе смеси – тиокол и тиолсодержащий полимер. Материал имеет трехкомпонентную структуру, включающую основную и отверждающую пасту, а также ускоритель вулканизации. Основное назначение веществ – герметизация швов железобетонных конструкций. Герметики с высокими показателями остаточной деформации, адгезии, прочности и эластичности. Период службы материалов – 20 лет.
Бутилкаучуковые
В основе веществ бутилкаучук, обладающий высокой влаго- и воздухонепроницаемостью. Герметики не затвердевают при использовании, производятся в виде уплотнителей, монтажных лент, шнуров и брикетов. Задействуются для заделывания трещин и швов при монтаже кровли и других строительных конструкций, соединения межпательных швов, а также в процессе установки окон. Применение материалов аналогично нанесению двухстороннего скотча.
Характеристики
Все свойства герметиков сохраняются, если они наносятся на очищенную поверхность. Увеличения сцепления и максимальной адгезии материала можно достичь посредством использования грунтовок, активаторов или праймеров.
Любому составу требуется время для набора стартовой прочности – от 5 до 60 минут, в зависимости от вида смеси. Полное застывание достигается в период – от 30 мин. до 72 ч. и более. Время засыхания для каждого состава неодинаковое.
Общие свойства у многих герметиков следующие:
- прочность, эластичность и долговечность;
- хорошая адгезия с металлами, пластиком, керамикой и т.д.;
- длительный срок службы сцепления;
- устойчивость к ультрафиолету, кислотам и щелочам;
- сохранение всех свойств в разных температурных условиях;
- возможность окрашивания любыми красками;
- большинство материалов не выделяет вредные вещества после застывания;
- высокие показатели остаточной деформации.
Смеси удаляются двумя способами – механическим и химическим. В первом случае задействуются различные подручные и профессиональные инструменты, в зависимости от прочности сцепления. Во втором – бензин, ацетон и другие вещества, способные растворить застывший или незастывший герметик.
ТОП-5 герметиков
Популярные герметики для металла от ведущих производителей смазочных материалов.
Efele 133
Универсальный резьбовой анаэробный герметик, который используется для герметизации и надежной фиксации часто разбираемых трубных соединений. Также задействуется в водяных системах пожаротушения. Подходит для резьбовых соединений, диаметром до 3 дюймов, которые эксплуатируются в средах, с температурой – от –60 до +150 °С. Средство устраняет ослабления болтов и гаек, возникающих под воздействием вибрации или тепловых расширений, предотвращая их самоотвинчивание, пресекает образование течи, повышает допуск на механическую обработку.
Weicon AN 305-72
Анаэробный клей-герметик с высокой вязкостью и средней прочностью, предназначенный для обработки резьбовых соединений труб. В состав средства входит политетрафторэтилен, обеспечивающий надежную фиксацию и предотвращающий самоотвинчивание скрепляющих компонентов. Вещество предохраняет изделия от фреттинг-коррозии и может использоваться в газообразных и жидких средах. Все свойства сохраняются при температуре - от -60 до +150 °С.
Weicon Aqua-Flex
Weicon Aqua-Flex – состав, используемый для герметизации труб и водопроводов, в процессе ремонта судов и других объектов морского и речного сектора. Также задействуется в строительстве при восстановлении крыш и стоков, установки ПФХ-настилов в бассейнах. Вещество применимо во влажных и мокрых средах и подходит для узлов оборудования по производству продуктов питания, поскольку имеет пищевой доступ.
Dow Corning 730 FS
Однокомпонентный фторсиликоновый герметик, используемый для герметизации и соединения в местах, где необходима устойчивость к набуханию от горючих веществ. Также смесь применяется для сборки и восстановления топливных систем и баков самолетов, склеивания и герметизации деталей, подверженных воздействию влаги, механических ударов и вибрации. Вещество устойчиво к растворителям, затвердевает в обычных условиях под влиянием воздуха и влаги, превращаясь в прочную резину. Отличается хорошей адгезией. Стабильность и эластичность сохраняется при температуре - от -65 до +200°C.
Dow Corning Q3-3526
Герметик Dow Corning Q3-3526 – не текучий двухкомпонентный силиконовый материал быстрого затвердевания. Предназначен для быстрой герметизации и соединения деталей с разной скоростью теплового расширения или изделий, подверженных воздействию высоких температур. Задействуется в процессе сборки передних фар, вспомогательного светового оборудования, панелей и частей корпуса транспортных средств, при установке окошек и дверцей СВЧ-печей, а также компонентов других бытовых приборов. Вещество склеивается со многими металлами, не стекает после смешивания и отличается высокой устойчивостью к агрессивным средам.
Читайте также: