Крепление деревянного забора к металлическим лагам

Обновлено: 18.05.2024

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Прикрепление деревянного забора к столбам самостоятельно

Ограждение участка – один из первых этапов строительства частного дома. Для его возведения используют разные материалы: кирпич, металлопрофиль, натуральный или искусственный камень. Популярными являются деревянные заборы на металлических столбах. С этими материалами легко работать, стоят они относительно недорого, есть возможность создания индивидуальных проектов.

Общие сведения о деревянных заборах на металлических опорах

Комбинирование железных столбов и дерева позволяет создать прочную конструкцию, устойчивую к механическим воздействиям, атмосферным влияниям. Технические характеристики обеспечивает металл, а декоративную функцию – брус или необрезные доски. Такая конструкция способна выдерживать не только статические, но и динамические нагрузки.

Для создания металлокаркаса применяют круглые трубы, элементы квадратного или прямоугольного сечения. Чтобы защитить внутреннюю часть опор от попадания влаги и мусора, их накрывают колпаками. Столбы можно устанавливать непосредственно в грунт или в специально подготовленный ленточный фундамент. При этом нижнюю часть опор гидроизолируют.

Из деревянных элементов используют не только брус и доски, но и штакетины, планки. Располагать их можно последовательно или в шахматном порядке. Такой забор может иметь разную конфигурацию. Для крепления деревянных элементов используют скобы, кронштейны.

Достоинства и недостатки конструкции

Деревянный забор красивый и не требует значительных вложений. Также он имеет такие преимущества:

доступность всех строительных и расходных материалов;
нет необходимости в применении специального инструмента;
небольшой вес дерева позволяет проводить все работы самостоятельно;
отсутствие потребности в возведении усиленного фундамента;
простота ремонта: поломанный элемент нужно просто заменить;
возможность индивидуализации конструкции при помощи лакокрасочных отделочных материалов;
каркас из металла обеспечивает надежность и прочность всей конструкции.

Такой забор имеет недостатки:

дерево необходимо обработать антисептическими составами, а также веществами, увеличивающими устойчивость воспламенению;
материал естественной влажности деформируется при изменении температуры и под воздействием влаги;
металл тоже необходимо защитить от ржавления.

Длительность эксплуатации конструкции составляет 10 лет, но при должном уходе срок службы можно увеличить до 20 лет.

Подготовительный этап работы

Чтобы установить забор, нужно подготовить не только материалы, но и место монтажа. С участка убирают весь мусор, демонтируют старое ограждение. При небольших перепадах высоты грунт разравнивают. По углам будущего забора забивают колья, между которыми натягивают разметочный шнур. Определяют места установки опор. Расстояние между ними составляет 2-3 м. Также нужно предусмотреть наличие калитки и ворот.

Деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептическими средствами, которые защищают материал от гниения, повреждения насекомыми. Антипирены позволят увеличить устойчивость забора к возгоранию. Металлические опоры красят, обеспечивая антикоррозионные свойства.

Самостоятельный монтаж заграждения

После того как разметка на даче или вокруг жилого дома осуществлена, можно приступать к установке столбов. Для этого требуется лопата, бетонный раствор, щебень и песок.

Установка опор

Для изготовления деревянного забора на металлических столбах своими руками нужно соблюдать такую инструкцию:

Подготовка ям. Если забор имеет небольшую высоту, их глубина не превышает 50 см. Для больших конструкций опоры заглубляют на 1 м. Диаметр ямы больше сечения трубы в 3 раза. На дно укладывают подушку из песка (5 см) и щебня (10 см). Оба слоя тщательно уплотняют.
Бетонирование столбов. Этот вариант монтажа является самым надежным. Для предупреждения усадки каркаса к опорам нужно прикрепить арматуру. Столб вставляют в яму, засыпают смесью песка и щебня, трамбуют и заливают бетонным раствором.

Крепить деревянные элементы можно только после полного застывания опор. Для этого требуется 2-3 недели.

Монтаж лаг зависит от выбранного дизайна. Популярным является двухсторонний забор. Вместо окрашивания можно применить метод состаривания древесины. Для этого доски нужно обжечь, а потом обработать. Закрепить лаги можно несколькими способами:

Вертикальным. В этом случае доски будут крепиться к горизонтальным перекладинам, приваренным к опорам. Их устанавливают встык или с небольшими промежутками.
Горизонтальным. Этот способ монтажа предусматривает установку диагональных перекладин, к которым и прикручивают деревянные элементы. Также можно фиксировать доски непосредственно к опорам.

Нередко используют шахматный способ крепления материала.

Крепление деревянного забора к металлическим лагам

Для фиксации деревянных элементов используют саморезы или перфорированные уголки. При использовании первого способа важна толщина стенок опор. Она не должна быть меньше 2 мм.

Использование перфорированных уголков является оптимальным вариантом. Элементы закреплены на опорах при помощи сварки. Для фиксации лучше использовать оцинкованные саморезы или мебельные болты.

Эксплуатация заграждения, правила ухода

Чтобы ограждение прослужило длительное время, за ним нужно правильно ухаживать. Для этого проводят такие мероприятия:

Периодически обрабатывают защитными составами. Процедуру проводят ежегодно. Особое внимание уделяют верхней части забора, а также элементам, которые соприкасаются с землей. Для дополнительной защиты можно использовать козырьки, устанавливаемые по всему периметру конструкции.
Укрепляют расшатанные столбы. Установочную яму углубляют и расширяют, выравнивают опору, засыпают ее битым кирпичом и заливают жидким раствором бетона. Для поддержания столба в заданном положении применяют распорки.
Заменяют сломанные деревянные элементы.
Периодически красят металлические элементы. Особое внимание уделяют крепежам.
Убирают заросли травы, которые способствуют гниению дерева.
Защищают территорию вокруг забора от излишков влаги. Можно посыпать ее гравием.

Деревянные заборы на металлических опорах сегодня встречаются все чаще. Конструкция защитит от чужих взглядов и станет изюминкой экстерьера.

Крепление Деревянного Штакетника К Металлическим Лагам

Для того чтобы самостоятельно построить забор из досок своими руками, нам понадобится немного. Необходимо будет приобрести металлические столбы, которые производятся из круглой или профилированной трубы, строганные доски, лаги и набор инструментов. Дерево представляет собой один из наиболее удобных для работы материалов, и обработка такового не составляет никаких проблем.

Достаточно приятно осознавать, что немного поработав самостоятельно и приложив небольшое количество усилий, у вас получилось сделать забор, который без проблем сможет украсить ваш дачный участок. Стоит более детально рассмотреть процесс сооружения забора своими руками.

Виды деревянных заборов

Существует несколько видов заборов из дерева, каждый их которых подойдет для возведения в определенных условиях и при определенных требованиях. Среди видов забора необходимо выделить:

Сплошной деревянный забор. В таком случае панели крепятся друг к другу без просвета, то есть вплотную.
Деревянный штакетник. В этом случае между планками строганной доски допускается наличие просвета.
Шахматный горизонтальный забор. Заранее заготовленные доски необходимо крепить к прожилинам в горизонтальном положении и в шахматном порядке. Передняя сторона должна закрывать предыдущую на одну треть.
Шахматный вертикальный. Данная конструкция, в отличие от предыдущего варианта, предусматривает вертикальное крепление досок.
Лесенка. Расположение досок горизонтальное, однако, под небольшим углом и с напуском друг на друга.

Составляющие части деревянного забора

Основной деталью каждого забора являются его столбы. Именно на них необходимо будет крепить лаги, на которых будут закрепляться элементы заполнения пролетов. В представленном случае в качестве данных элементов выступают заборные доски.

В качестве опор могут замечательно использоваться металлические трубы с круглым либо прямоугольным сечением.

Деревянные лаги для забора иными словами принято называть еще и прожилины. Они представляют собой горизонтальные перекладины, на которые проводится крепление деревянного штакетника. К столбам они крепятся своими руками в горизонтальном положении за счет использования держателей либо стандартных металлических уголков, которые предварительно привариваются к опорам.

Для забора, высота которого находится в пределах от полутора до двух метров, необходимо будет сделать две горизонтальные планки. Если высота забора будет превышать этот показатель, то количество планок необходимо увеличить до трех.

Следственно, количество лаг напрямую зависит от высоты забора.

Доски для заборной конструкции

На современном строительном рынке различают несколько видов заборных досок:

Строганная заборная доска. Используется практически для всех видов заборов. Является наиболее популярным видом материала.
Декоративная заборная доска. Крепление деревянных лаг к металлическим столбам? При этом полотна обрабатывают боковые кромки и торцы. В этом случае забор можно сделать эксклюзивным.
Необрезанная доска. Является наиболее экономическим вариантом. В большинстве случаев используется для оформления этнических экстерьеров.
Состаренная доска. С течением времени данный вид досок приобретает все большую и большую популярность. При этом забор выглядит эффектнее и более стильно. При использовании метода искусственного старения дерево избавляется от мягких волокон, что позволяет подчеркнуть природную фактуру материала.

Разрешается применение антисептических средств, средств для защиты от огня и биологического воздействия, а также лакокрасочных материалов. При помощи этих средств можно достаточно качественно провести обработку древесины.

Не стоит забывать, что для бетонирования столбов своими руками нам необходимо будет использовать цемент и песок. Все составляющие лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно наткнуться на некачественный продукт, по причине чего забор из досок будет непрочным.

Сделать раствор можно самостоятельно.

Монтаж столбов для деревянного забора

Перечень необходимых для установки инструментов будет зависеть от того, какой вариант установки столбов вы предпочитаете. Если вы будете столбы бетонировать, то необходимо будет обзавестись песком, цементом, а также приспособлением для бурения ям. В том случае, если столбы вы будете только забивать в землю, то достаточно будет обыкновенной кувалды. Способ забивания столбов подойдет для территории с малокаменистой почвой с небольшой плотностью. В противном случае применение данного метода будет невозможным.

Глубина вбивания при этом будет составлять около 1.2 метра.

Одним из способов установки своими руками является забутовка столбов. Для этого вырываются ямы необходимого диаметра глубиной до полутора метров, в которые вставляются столбы. Крепление профлиста к металлическим прогонам забора? В ямы необходимо засыпать щебень и постепенно его утрамбовывать, периодически поливая водой.

Данный процесс необходимо осуществлять своими руками.

Максимальную устойчивость получит забор только в случае бетонирования столбов. Для осуществления бетонирования необходимо аналогично с предыдущими случаями пробурить яму, установить в нее столб, после чего забетонировать таковую.

Бетонирование наиболее выгодно применять в местах со слабопучинистым грунтом, либо в местах с сильными ветрами.

Процесс приготовления досок

Для приготовления досок можно воспользоваться как электрическим, так и ручным инструментом. При использовании ручного инструмента значительно увеличится время работы. Доски подготавливать можно по партиям, либо работать с ними поэтапно. Все заготовки в обязательном порядке должны иметь единый размер. Обрезать их можно при помощи бензопилы либо ножовки.

При помощи рубанка необходимо снять верхний слой дерева с обеих сторон. Далее необходимо сделать шлифовку доски при помощи грубой, а потом мелкой наждачной бумаги.

После того как мы получили гладкие и красивые доски, необходимо приступить к работе фрезерным станком. При помощи фрезера аккуратно на каждой из досок выпиливаем необходимый рисунок. На завершительном этапе нужно окрасить дерево по своему усмотрению.

Установка забора

Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.

Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей.

В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.

После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.

Прожилины для забора

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жесткости, прочности оградительной конструкции.

Их назначение – удерживают прикрепленные к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60.

Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

они легкодоступны, просты в изготовлении;
цена их ниже;
экологически безопасны;
легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащенная шлифовальным кругом.

В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надежный.
Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоемкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придется устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролет. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров.

В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
стенки двухмиллиметровой толщины;
стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1, 85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

прочность, а значит надежность оградительной конструкции;
долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
сравнительно невысокая цена;
возможность установки собственными силами;
удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. Крепление профнастила к металлическим прогонам забора? В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости ее переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролет легко заменить и отремонтировать.

При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Читайте также: