Крепление профлиста к металлическим балкам перекрытия

Обновлено: 18.05.2024

Много уже было сказано на тему расчета а вот как сделать перекрытие разобраться сложно. В стандарте организации СТО 0047-2005 «Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу», п.6.4…настил крепиться к балкам саморезами или дюбелями, а в «рекомендациях по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом» такого пункта нет и еще сказано, что профлист при стыковке по длинне на балке должен стыковаться встык, тогда на балке надо устраивать 2 анкера, по одному для каждого настила, тогда нужна широкая полка балки. Можно ли стыковать настил не встык а сверху друг на друга? Как временно крепить настил к балкам? Саморезами? Как приварить анкер к балке без прожога настила(так сказано в рекомендациях)? Как расположить арматуру на опоре? Ведь там анкер и рабочая арматура упрется в него, значит его надо обрезать и приварить коротышь?(чтобы арматура дошла до конца настила). Большая просьба, кому не жалко, дайте посмотреть как чертится такое перекрытие, хоть в картинках.

Черт побери . Неужели никто ответить не может как делается это долбанное перекрытие?

можно ли соединять настил "друг на друга"?(в рекомендациях он соединяется в стык)

Как приварить анкера без прожига настила? Такое в прниципе реально?

И как обеспечить плотно прилегание настла к балкам(зазор не более 0,5мм). Помоему это просто нереально.

По поводу саморезов. Попробуйте пристрелять настил к балке строительным пистолетом. Возможен также вариант приварки к балке отрезков резьбовой шпильки, сверлением отверстий в соответствующих местах настила и крепление гайками. Второй вариант понятно, что не технологичен, но возможен. Кстати в обоих случаях решается вопрос зазора, в местах крепления обеспечивается очень плотное примыкание к балке.
В отношении нахлеста, с моей точки зрения это требование не принципиально, если Вы используете проф.настил как несъемную опалубку. В ином случае, при использовании настила как рабочей арматуры, у меня уверенности уже нет. Но лично я, на этом пункте заморачиваться не стал. А вообще где-то на форуме была ветка по профнастилам. Воспользуйтесь поиском. Удачи.

Не совсем в тему.
У HILTI есть весьма вкусное решение интересующего Вас узла. Хитрой формы деталька пристреливается к полкам балки через профнастил. Правда, ценник грустный.

МК, стекло, вентфасады

Года два назад попалось методическое руководство производителя профнастила с рекомендациями по его использованию. Краткие выдержки:
1. Нахлест листов поперек - одна крайняя волна;
2. Профлист крепить винтами самонарезающими 6,3х30 ОСТ 34-13-016 в месте прилегания волны к прогону (или дюбель-гвоздами к бетонной балке);
3. К верхнему и нижнему прогонам листы крепить в каждую волну, опирающуюся на прогон. К промежуточным прогонам - через волну.
4. Центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а нижнего - от него) сместить на 5 мм.
5. Между собой профлисты соединяются крайними полками с помощью комбинированных заклепок d= 4.2 мм по ОСТ 34-13-017.
6. Шаг крепления в продольных стыках 400 мм.

Кроме того, для обеспечения совместной работы профнастила и монолитной плиты в каждую гофру (впадину) ввариваются вертикальные анкерные стержни с шагом 400-500 мм, а по верх них укладывается арматурная сетка.

А это как реализовать? Приварить стержни к металлу толщиной 0,8мм?
кроме того, что сама по себе сварка оцинкованных листов вредна для хдоровья сварщика, толщина сварного шва какая? 1,1 наименьшей из свариваемых деталей - 0,88мм? Не верю, что на стройке такое можно сделать.

Стержни привариваются не к профлисту а через него непосредственно к балкам, при этом профнастил етстессно прожигается

А это как реализовать? Приварить стержни к металлу толщиной 0,8мм?

Вот уже готовый объект (см. фото). Варили наплавочной проволокой в среде защитных газов
[ATTACH]1172729156.rar[/ATTACH]

Посмотри файл.Там крепление профнастила в каждой волне,но допускается крепить его к балке через волну
[ATTACH]1172730947.rar[/ATTACH]

The_Mercy_Seat:
Это для БСК?

Почему для БСК.Черчу так уже не в первом проекте,вопросов не было-построено,стоит.Ты можешь предложить что-то еще попроще?

Это почти пайка получается. :wink:
Что то на этой фотографии не видно как именно это делалось и где.
Вы сами то видели этот процесс?
В среде защитных газов варили на стройплощадке? это с какой же скоростью перекрытие выполняется? и какой квалификации рабочие нужны :shock:

А для улучшения сцепления бетона с профнастилом его пытаются перфорировать или выдавливают выемки - и то только в лабораторных условиях - в промышленных масштабах пока не видел.

Есть профнастил со специальными выштампованными гофрами. Но выпускают его насколько я знаю только на Челябинском заводе. В реальной жизни ни разу не видел. И вряд-ли увижу

Да вопрос не по черчению и не по креплению профлиста. Просто сама конструктивная схема на фотографии показалась странной. Я распечатал ее для обсуждения в курилке. Очень похоже на то, как дядя Федор писал письмо родителям. Это вообще к теме не относится.

Не совсем по теме, но хотелось бы "услышать" мнения по нижеследующему:
уже года 2 как рекомендую при укладке бетона (раствора) на внутренние поверхности металлических кессонов (стены и дно) использовать в качестве адгезионного слоя антикоррозийные составы для арматуры (те, что применяются при ремонте жб конструкций). Адгезия к металлу около 1,8 МПа. Адгезия последующего слоя бетона (раствора) к этим составам около 3 МПа. Никаких анкеров и никакой сетки не применяю. Штук 5 кессонов (самый маленький на 100 кубов) сделали. Все нормально. Технологично - наносится валиком. Стоит разумных денег - около 10 руб/кв.м. Понятно, что условия работы перекрытия и стенок разные, НО, ведь при такой адгезии (1,8 МПа) совместность работы с металлом профнастила может оказаться и лучше,чем с анкерами. Никому не приходилось такое рассчитывать?

ГИП + Главный Конструктор

никому не приходилось, и тебе не советую [sm2103]
наживеш проблем с пожарными плюс нрушиш все рекомендации плюс нарушиш СНиП
при расчете перекрытия профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка ИМХО

А как же усиление растянутой зоны балок, плит и т.п. плакированием (наклеиванием (с анкерами и без) стальных пластин, углеродной и стеклоткани)? Что, это никто не считает?

Объясни, дорогой. Антикоррозийные составы - это не эпоксидный или п/у клей. ЭТО, по большому счету, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР. Какие к нему могут быть претензии у пожарных?

профнастил должен учитыватся только как несъемная опалубка

Должен. А что будет, если мы обеспечим их (профнастил+бетон) совметную работу? Именно об этом я и спрашивал.

уже года 2 как рекомендую при укладке бетона (раствора) на внутренние поверхности металлических кессонов (стены и дно) использовать в качестве адгезионного слоя антикоррозийные составы для арматуры (те, что применяются при ремонте жб конструкций). Адгезия к металлу около 1,8 МПа. Адгезия последующего слоя бетона (раствора) к этим составам около 3 МПа. Никаких анкеров и никакой сетки не применяю.

Так то оно все так, но состав - дело жидкое - нанесут его или нет, или разбавят или поддельный купят - неизвестно. А впердоленная в балку железяка суть осязаемый предмет, который вы можете в будущем победоносно извлечь из развалин и предъявить любой комиссии как докозательство соблюдения вами известных рекомендаций. По моему разумнее совмещать эти два спобоба - механический и химический или как их там еще можно обозвать .

Пока вы не обеспечите требуемый предел огнестойкости этого профнастила, то как бы вы не обеспечили его сцепление с бетоном - он должен считаться как несъемная опалубка.

Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие)

Как правильно возвести межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой из профлиста

На рынке строительных материалов сегодня для сборки опалубки под бетон представлены готовые решения в широком ассортименте. Рассмотрим, как правильно возвести перекрытие по профлисту. Ознакомимся с достоинствами и недостатками, особенностями подобных конструкций, алгоритмом действий по технологии. Читайте до конца и Вы узнаете, что необходимо учесть для получения качественного и долговечного результата, избежать перерасхода средств и времени во время монтажных работ.

Коротко о профнастиле

Профлист для заливки перекрытий представляет собой полотна из тонколистовой стали. Заготовкам придается волнистая форма методом холодной прокатки. Стоит отметить, что изначально сырьевой материал имеет длину в 6 метров. То есть товарный продукт будет также ограничен этим параметром.

Готовые к использованию образцы чаще обработаны с обеих сторон только антикоррозийным сплавом на основе цинка. С целью декорирования финишных листов дополнительно на одну или обе стороны наносится полимерная краска.

В продажу профлист поступает в трех вариантах:

С – стеновой;
НС – несущий стеновой;
Н – несущий.

Для устройства перекрытий применяется профлист третьего типа. Он характеризуется сравнительно большей прочностью за счет высокого профиля. Если выбрать окрашенный с одной стороны лист, то он может использоваться как готовый потолок. Его дополнительно отделывать не придется длительное время. Материал применяется также для кровли, где полимерное покрытие может прослужить свыше 10-50 лет в зависимости от состава краски. За счет изначального оцинкования в целом профлист не нуждается в защите более 25 лет.

Плюсы несъемной опалубки

Профлист в случае с полами и потолками выполняет одновременно три важные задачи. Полотно является несъемная опалубка для перекрытия, армированием по всей площади плиты, надежной защитой для бетона от любых условий эксплуатации кроме перепадов температур. Последнее обосновано тем, что металл отлично проводит тепло и холод.

Малая толщина тонколистовой стали определяет два плюса: простой раскрой и низкий вес. Первое позволяет изготавливать несъемную опалубку перекрытия фактически любой геометрической формы по плоскости и с изгибом вдоль профиля. Второй момент позволяет производить подъем и установку заготовок без специального оборудования. Также сформированный настил в сумме будет оказывать незначительную нагрузку на несущие конструкции в сравнении с заливаемым бетоном.

Профиль полотен – это своеобразные ребра жесткости, которые способствуют общему усилению монолитного перекрытия из профлиста и бетона. Это важно, так как в этом случае заметно сокращаются сметы по устройству опорных конструкций на крупных площадях. Стоит отметить зависимость числа, например, колонн и высоты волны профлиста: тем меньше, чем выше и наоборот. Если это гараж или иное небольшое подсобное помещение, то дополнительные подпорки вовсе не понадобятся.

Техническое описание перекрытий по профнастилу

Конструктивно перекрытие по профнастилу представлено в виде строительного пирога. Послойно это, как правило, выглядит так: балка, стальное полотно, продольное армирование, арматурная сетка на анкерах и бетонная стяжка по профлисту. Такой подход позволяет возводить ленточный фундамент и стены из материалов без повышенной прочности. То есть здесь кроме сокращения сметы на опорных элементах получается сэкономить на материалах в целом. Если на гараже это незначительная экономия, то при строительстве производственных площадей сумма оказывается существенной.

Проектные расчеты

В конечном итоге перекрытие по несъемной опалубке из профлиста представлено монолитом, толщина которого равна или превосходит 30 мм (чаще находится в пределах от 60 до 160 мм).

Один пролет – это плита длиной от 1,5 до 6 метров. Несмотря на кажущуюся простоту создания такой конструкции ошибки могут привести к непредвиденным последствиям:

жесткость ниже ожидаемой;
недостаток бетонного раствора;
пересмотр сметной документации и сроков на строительство с целью увеличения имеющихся цифр.

конструктивные особенности перекрытия для конкретного случая;
шаг между балками и опорными элементами, их количество;
расчетная нагрузка на каждую опорную точку;
Физические параметры стоек и балочных элементов.
параметры армирующего каркаса.

Для расчетов перекрытия по профлисту в калькуляторе учитываются следующие моменты:

физические параметры строящегося здания (размер и вес);
несущая способность фундамента;
коэффициент нагрузки на перекрытия;
технические характеристики профлиста;
толщина бетонной заливки;
оптимальный процент армирования.

Программисты создавая калькулятор учитывали кроме характеристик материалов и конечного продукта конструктивные особенности монолитного перекрытия по профлисту. В частности: тонколистовая стальная опалубка должна иметь минимум три горизонтальные опоры, соотношение толщины и длины бетонного пролета должны быть 1 к 30.

Проведение монтажных работ

Подготовительный этап заключается в составлении проекта и формирования ресурсной базы для проведения монтажных работ. Здесь должно быть, кроме прочего, выполнено обеспечение инструментами, оборудованием и расходными материалами (средства индивидуальной защиты, крепеж и прочее).

Устройство опалубки

Укладка профлиста на перекрытие из металлического каркаса выполняется с фиксацией посредством саморезов с наконечником в форме бура.

Так не придется предварительно проделывать отверстия или углубления, фиксация полотен будет проводиться быстрее. Шаг между метизами соблюдается в пределах 400 мм. В местах нахлеста кромок расстояние сокращается до 250 мм. Здесь рекомендуется применение заклепок. Такое частое положение саморезов необходимо, чтобы опалубка гарантированно справилась с давлением со стороны тяжелого бетонного раствора.

В завершение формующая конструкция ограничивается вертикальными бортами. Здесь можно использовать доску высотой в соответствии с проектной толщиной монолита. После этого можно приступать к армированию перекрытия по профлисту.

Армирование

Усиливающий каркас собирается из железных прутков диаметром 12 мм. Они укладываются в каждую из волн стального основания. При необходимости поперек профильной линии добавляются заготовки сечением в 6 мм. Соединять элементы можно сварочным аппаратом либо вязальной проволокой. Другой вариант – укладка готовой решетки поверх базового армирования на анкерах или специальных подкладках.

Работы с бетоном

Заливка опалубки из профлиста для одного пролета с арматурным каркасом проводится за один заход. Оптимальным вариантом здесь будет заводской раствор и бетоносмесительная техника (насос, транспортер). Перед этим стоит для подстраховки установить дополнительные временные подпорки под профнастил по центру между базовыми стойками. Так снижается вероятность, что профильное полотно прогнется.

Раствор используется марки М350 и выше. По мере высыхания и затвердевания цементная масса отдает влагу, то есть монолит будет легче, а лишние колонны можно будет демонтировать. Летом это проводится примерно через 10-12 дней, зимой через месяц.

С бетоном нужно будет пошагово выполнить следующие действия:

равномерно распределить раствор по несъемной опалубке из профлиста для перекрытий;
устранить из смеси воздух, тем самым уплотнить ее (можно протыкать арматурным прутом, но лучше использовать специальное оборудование);
выровнять поверхность с помощью правила.

Для правильного высыхания бетона далее необходимо создать и поддерживать условия близкие к оптимальным. В частности: относительная влажность – 50-60 %, температура – +15-+22 градуса по Цельсию, отсутствие сквозняков и динамики. Чаще монтажные работы проводятся летом, поэтому в жару потребуется периодическое увлажнение поверхности из-за излишне быстрой водоотдачи бетона. Сверху бетонное перекрытие по профнастилу укрывают полиэтиленовой пленкой. Зимой применяется раствор с антифризными добавками, чтобы при минусовой температуре состав не замерзал.

Видео описание

В этом видеоролике специалист детально рассказывает об особенностях перекрытий по профлисту и отвечает на вопросы пользователей по технологии монолитных перекрытий с несъемной стальной опалубкой:

Часть вторая видео про особенности перекрытий по профлисту:

Коротко о главном

Профнастил для устройства несъемной опалубки под перекрытия применяется несущего типа из-за высокой волны профиля.

Плюсы материала: стойкость к агрессивным условиям эксплуатации, долговечность, высокая прочность.

Конструкция перекрытия по профлисту представлена строительным пирогом: опорные столбы, три балки, стальное полотно, продольное и дополнительное армирование на анкерах, бетонный раствор.

Перед монтажом перекрытий важно правильно составить проект с проведением инженерных расчетов.

Толщина стяжки по профнастилу равна примерно 1/30 от длины одного пролета (это диапазон от 1,5 до 6 метров).

Перед заливкой бетонной стяжки рекомендуется установка временных подпорок между базовыми столбами для исключения деформации несъемной опалубки.

Крепление профнастила на забор: как и чем правильно прикрутить

Профилированные листы – универсальное сырье, которое используют в частном строительстве. Из-за прочности, надежности и практичности материал идеален при возведении оград. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно правильно прикрепить профнастил к забору.

Работы со столбами

Процедура по монтажу начинается с замера участка, на котором планируют возводить сооружение. От точности измерения зависит количество листов и крепежных деталей для заграждения. Потом приступают к разметке и установке опор.

Чтобы правильно определить позицию свай, профессионалы советуют по периметру натянуть бечевку. В нужных точках выкапывают ямы, глубина которых до 150 см. В котлованы вбивают или собирают основания.

От вида столбов часто зависит сложность работ и технология монтажа конструкции. Различают 3 типа сооружений:

Деревянные. Недорогой каркас из древесины легко собрать самостоятельно. Материал недолговечен, поэтому забор простоит не дольше 7 лет. Сырье зачищают от неровностей, окрашивают (лаком, эмалью).
Кирпичные. Из-за высокой стоимости изделий процедура создания очень трудоемкая и дорогая. Готовые столбы не нужно дополнительно защищать. Если возвели правильно, то прослужат несколько десятков лет.
Металлические. Материал совмещает в себе доступность древесины и надежность кирпича. Сырье обязательно покрывают антикоррозийным составом. Для красоты можно красить.

Крепление профнастила на забор из кирпичных и металлических столбов осуществляют на специально оборудованные горизонтальные перемычки. При работе с опорами из древесины листы монтируют на стальные уголки, прикрученные к каркасу. Если прикрутить универсальный материал сразу к лагам, то такая конструкция не простоит долго.

Как сделать вечный ЗАБОР из профнастила своими руками. инструкция.

Чем крепят листы

Секции профнастила нужно надежно зафиксировать на основании забора. Сооружение должно быть устойчивым, прочным и красивым. Существует 4 популярных метода, у которых есть свои достоинства и недостатки.

Саморезы

Мастера часто используют специальные кровельные саморезы. Идеально подходят стальные метизы с защитным антикоррозийным покрытием. Длина деталей бывает от 19 мм до 25 см, диаметр – 5-6,5 мм. Устанавливать можно отверткой по типу шлицы или шуруповертом с нужной насадкой.

Крепежи состоят из шляпки и сверла, между ними располагается резиновая прокладка. Нижний острый конец ввинчивают в отверстие в профнастиле. Головки саморезов покрывают тонким полимерным слоем. Защита оберегает металл от негативного воздействия улицы. Если крепления подобрать в тон листа, то элементы не видны на поверхности.

В среднем, на каждый квадрат профилированного настила нужно 9 штук кровельных саморезов. Метизы берут с запасом. Деталь фиксируют перпендикулярно, без скосов и искривлений. Слишком сильное или слабое прикручивание приводит к коррозии, что негативно отражается на дальнейшей эксплуатации. В первом случае профнастил слегка деформируется, в результате чего в выемке скапливается влага. Во втором варианте уличный конденсат собирается между креплениями.

Сварка

Сварочный аппарат под воздействием высокой температуры прикрепляет листы к основанию. Работать с оборудованием нужно очень аккуратно. Жар от электрода разрушает защитное покрытие профилированного материала. Исполнитель без навыков может проделать дырку или деформировать полотно забора. После процедуры обожженные участки обязательно зачищают от нагара, покрывают антикоррозийным составом.

Болты

По прочности крепеж для забора из профнастила не уступает саморезам. Болты располагают со стороны участка, поэтому грабитель не сможет открутить детали шуруповертом. Модели выпускают в черном и серебристом цвете, а стоимость немного выше аналогичных креплений. В среднем, расход компонентов – 4 штуки на один сегмент.

Установку профнастила на забор проводят с помощником. Фиксацию материала к балкам осуществляют после просверливания скважин под болты. Лист прикладывают к основанию, маркером делают отметки под отверстия.

Заклепки

Метод крепления обеспечивает прочное соединение материала с каркасом забора. Процедуру проводят при помощи специального оборудования – пистолета. Во время работ не надо делать сквозных отверстий, достаточно только обычных с одной из сторон балок.

Заклепки состоят из алюминиевой шляпки и стальной ножки. Головки бывают неокрашенными и цветными. Диаметр крепежей – 3,2-6,5 мм. В среднем, расход на 1 квадрат профнастила – 8 штук.

Чем крупнее соединительные детали, тем надежней связка. При выборе обращают внимание на длину изделия. Стержень должен выступать над участком крепления на 1 см. При меньшем параметре сложно добиться крепкого соединения.

Как установить

Чтобы забор из профилированных листов прослужил долго, надо правильно монтировать. Готовая конструкция должна быть жесткой и устойчивой к давлению ветра, осадков. Разберем основные нюансы установки.

Схемы крепления

Внахлест – наиболее надежная схема крепления профнастила на забор. Набрасывание делают на один зигзаг. Крепежи плотно прикручивают к поверхности. Дыры под метизы просверливают заранее, после завершения процедуры защищают антикоррозийным раствором.

Крепление профнастила к забору по схеме встык сложнее и кропотливее метода внахлест. Каждый лист индивидуально фиксируют к балкам. В среднем, на каждый стык понадобится 4 крепежа. Чтобы увеличить жесткость конструкции, в нижней части прикручивают дополнительные элементы. Щели защищают нащельниками.

Расчет крепежей

Покупая профнастил заранее приобретают и метизы. Чтобы не пришлось дополнительно заказывать крепления, рекомендуем рассчитать количество деталей. Число опор зависит от длины забора. Часто на показатель влияют ширина шва и нахлеста.

Высота забора влияет на количество балок в каркасе. Если основание ниже 2,5 м, то достаточно двух рядов. Чтобы габаритная ограда выдержала вес профнастила, нужны 3-4 яруса лагов. Сооружение обеспечит надежную фиксацию и необходимую жесткость.

Крепления на листе размещают с интервалом в 0,5 м. Получившийся объем метизов увеличивают на количество сегментов забора. К итоговому числу прибавляют 10-15%, которые в будущем компенсируют отбраковку во время монтажа конструкции.

Установка

Чтобы ускорить процедуру, места входа крепежей отмечают маркером (мелом). Первыми фиксируют края листа, проверяют уровнем вертикальное положение, потом переходят к промежуточным деталям. Чтобы древесина не треснула, вкручивая метизы в деревянную балку, подкладывают щепку.

Листы профнастила удобнее разрезать лобзиком или специальными ножницами по металлу. При работе с болгаркой в разные стороны разлетаются искры, разрушая защитный полимерный слой материала. Через несколько месяцев на сырье возникает ржавчина.

По окончании процедуры торцы и угловые стыки обрабатывают. Рекомендуем прикрыть края металлической планкой в тон листа. Верхний элемент из профилированного придает конструкции логически завершенный вид. Деталь фиксируют на ограде при помощи саморезов.

Как крепить профлист на забор самому.

Заключение

Кровельные металлические листы используют при возведении капитальной изгороди на участке. Зная, как правильно крепить профлист на забор саморезами, заклепками и болтами, можно за несколько часов создать надежную конструкцию вокруг загородного дома. Сварочный аппарат без опыта работы лучше не применять. Выбор вида и количество метизов зависит от размеров сооружения.

Правила крепления профнастила саморезами на крыше: выбор крепежей

Финишное кровельное покрытие – один из важнейших элементов здания, который принимает на себя «удар» всех атмосферных явлений – ветра, дождя или снега. Так как карты кровельного профлиста сложной волнообразной формы, есть определенные правила крепления профнастила на крыше, которые и рассмотрены в этой статье. Вы узнаете, какие нужны саморезы для кровли из профнастила, схемы их крепления и расход на 1 м².

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

При установке наружной поверхности кровли очень важным моментом является правильное использование крепежа. При сильном ветре отрывающие нагрузки на финишное покрытие могут составлять до 600 килограмм на один квадратный метр. Кроме того, излишняя деформация листа при затяжке винта, может привести к нарушению герметичности кровли в месте его установки. Это часто приводит к необходимости полной переборки кровельного пирога, чтобы установить место протечки и ликвидировать её. Первое, что нужно понимать – какие саморезы нужны для профнастила на крышу. Для этого подойдёт не всякий винт, поэтому нужно подбирать специальный крепёж, обеспечивающий усилия прижатия листа к обрешётке и герметичность крепления.

Подбирается крепёж, по цвету совпадающий с покрытием кровли и оснащённый эластичной уплотняющей шайбой из пластика.

При наворачивании винта используется шуруповёрт с контролем усилия затяжки. Винт устанавливается во впадину строго перпендикулярно поверхности профнастила, при установке не допускается прогиб поверхности внутрь. Если при заворачивании получился перекос, винт необходимо вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку с использованием клея ПВА-М и установить саморез правильно.

Для устройства финишного покрытия крыши используется профилированный лист СН35 или СН45. Соответственно используется крепёж в виде самонарезающих винтов длиной от 20 до 50 миллиметров:

при установке во впадину листа – длиной 20 мм;
при установке в месте нахлёста соседних листов – 50 мм;
для крепления коньковой планки через профнастил – 50 и более миллиметров в зависимости от конструкции крыши. В отдельных случаях можно применять и более длинные крепежи.

Как правильно устанавливать листы профнастила на крыше

Кровля монтируется в определённом порядке, обеспечивающем её прочность и герметичность.

Установку отдельных листов начинают с левого нижнего конца. На первом вертикальном ряду выполняется фронтонный свес не более 40 сантиметров шириной. Но листы укладываются не порядово, а в шахматном порядке, то есть вторым будет первый лист второго вертикального ряда, затем второй второго вертикального ряда, далее – второй первого. Таким образом формируется скат одной стороны кровли, после чего начинается монтаж второго в таком же порядке. Вертикальность рядов необходимо контролировать монтажным шнуром.

Нахлест листов по вертикали должен составлять не менее 20 сантиметров, по горизонтали этот показатель зависит от конструкции профнастила. В обычных условиях такой нахлёст выполняется в одну волну, в более жёстких климатических обстоятельствах – в две. Решение принимается на стадии проектирования в зависимости от климатических условий в регионе строительства.

Для стандартного листа 0,8х1,1 расстояние между винтами составляет 0,5 метра, то есть – на 1 м 2 приходится 4 штуки. Но нужно учесть, что по нижней кромке листа первого ряда кровельного пирога крепёж устанавливается в каждую нижнюю полку.

Фронтонные края финишного покрытия крепятся с интервалом порядка 250-300 миллиметров. Кроме того, нахлеста боковые, коньковые и ветровые планки крепятся теми же деталями, увеличивая их удельный расход.

Среднюю величину расхода крепежа принимают равной 8 штукам на квадратный метр, при этом уходит 4 штуки длиной 35 мм, 2 штуки – 20 мм и столько же более длинных, от 50 мм. Но нужно иметь в виду, что этот показатель напрямую зависит от множества факторов:

Как не надо крепить профнастил на крыше, показано в видеоролике:

Крепление профлиста саморезами на крыше – один из важнейших моментов для устройства кровли и это нужно учитывать при её монтаже.

Определение количества крепежа на один лист профнастила

Проще всего было бы ответить на этот вопрос простым пересчётом. Если на 1 квадратный метр кровли идёт 8 саморезов, а его площадь составляет: 0,8 х 1,1 = 0,88, логично сделать пересчёт таким образом: 8 х 0,88 = 7 штук с округлением. Но считать удельный расход крепежа в данном случае просто нет смысла, гораздо проще сосчитать общую площадь кровли и воспользоваться общепринятой нормой расхода на квадратный метр. Эта величина всегда рассчитывается при проектировании строения. Кроме того, такой расчёт делается с учётом особенностей и размеров профиля.

Монтаж гидроизоляции и обрешётки для профнастила

Опорная поверхность для финишного покрытия – обрешётка – делается из доски толщиной 25 миллиметров или листовых материалов вроде фанеры, ДСП, ОСП или других подобных. Материал крепится к стропилам гвоздями или саморезами. Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция, чаще всего для этого используется рубероид, но не исключено применение толстой полиэтиленовой плёнки.

Наглядно про монтаж профиля из профнастила – в следующем видео:

Установка производится в следующем порядке:

Обрешётка из доски бывает двух видов – разреженная или сплошная. Последняя выполняется с расстоянием между досками до 5 сантиметров, шаг набивки разреженной предусматривает расстояние между досками до метра в зависимости от формата листов финишного покрытия.
Доски набиваются, начиная от нижнего края стропильной системы горизонтально.
Две или три доски в подконьковом пространстве устанавливаются вплотную без зазоров.
Поверх обрешётки устанавливается гидроизоляция из рубероида. Настилка начинается от нижнего края кровли. Листы укладываются с нахлёстом до 15 сантиметров, стык проклеивается строительным скотчем или соединяется с использованием битумной мастики.

Основной задачей гидроизоляции является герметизация опорного основания для финишного покрытия и отвод конденсата из подкровельного пространства.

Такое строение покрытия применяется при установке «холодной» кровли. Для тёплой нужно формировать кровельный пирог с использованием утеплителя и парозащитных плёнок. Применение утепления кровли снижает расходы на отопление до 20-30 %.

Причины протечек кровли

Такое явление может быть только в результате ошибок при монтаже или прорывы в изолирующем материале. Имеет значение также ровная укладка гидроизоляции на обрешётку. Если наблюдается вспучивание материала в отдельных местах – протечки неизбежны, и прежде всего – от конденсата, даже при условии идеальной настилки финишного покрытия.

Второй причиной протечек может быть некачественная обрезка листов, приводящая к деформации и потере плоскостности кровельного материала.

Монтаж кровельного покрытия

Крепление профнастила саморезами на крыше, как уже упоминалось выше, производится с левого нижнего угла ската. Работы производятся в следующем порядке:

В первую очередь по нижнему краю обрешётки устанавливается капельник – специальная планка для отвода конденсата из подкровельного пространства в дождеприёмники.
Первый лист укладывается на обрешётку параллельно стропилам, при этом формируется величина свеса. Для стандартного листа он должен быть не более 40 сантиметров.
Правильное крепление профнастила на крыше саморезами производится с учётом вышеизложенных требований – установка в ручей под прямым углом.

Второй лист устанавливается с боковым нахлёстом в одну или две волны, что зависит как от свойств покрытия (толщины), так и условий эксплуатации кровли, характерных для региона строительства.
Дальнейший монтаж выполняется в шахматном порядке до полного покрытия ската.
Таким же образом укрывается второй скат, после чего устанавливаются ветровые планки.
Последней выполняется операция по монтажу коньковой планки, окончательно формирующей финишное покрытие кровли.

Резка профлиста

При необходимости подгонки отдельных карт по месту установки, применяются различные способы. Следует сразу оговориться, что способы резки могут быть различными, но следует сразу предостеречь от использования технологий, приводящих к нагреву листа, например – разделку болгаркой. При этом происходит отслоение лакокрасочного покрытия, приводящее к дальнейшему его разрушению в ускоренном режиме.

Следует использовать другие доступные методы: ножницы по металлу ручные или механические или электролобзик.

Какие саморезы пригодны для монтажа кровли профнастила

Для такого покрытия используется специальный крепёж. В России саморезы для кровли из профнастила производятся с учётом требований ГОСТ 17917-86. Отличительная особенность таких винтов заключается в наличии буровой части на переднем конце, позволяющей производить сверление материала в процессе заворачивания винта. Вторая особенность – головка выполняется шестигранной формы, на торце наносится горячее клеймо производителя. Имеется также опорная шайба с пластиковой прокладкой под ней. (См. рис.2.)

Использование другого крепежа, как правило, приводит к многочисленным протечкам кровельного покрытия.

Несмотря на кажущуюся простоту, монтаж профлиста требует наличия определенных навыков и опыта – начиная со знания, как правильно «перевязать» карты между собой и заканчивая навыком правильного вкручивания саморезов – чтобы они заходили на нужное расстояние. Поэтому, монтажные работы надо доверять профессионалам, которые выполнят их быстро, качественно и с гарантией.

Читайте также: