Кромкогиб для листового металла электрический

Обновлено: 14.05.2024

Кромкогиб – устройство, заменяющее листогиб там, где отгибаемая в сторону площадь невелика. Если необходимо отогнуть всего сантиметр-полтора, а не 10 и более, смысла приобретать или изготавливать вручную листогиб нет.

Характеристика

Основная характеристика кромкогиба – ширина сгибаемой кромки (не более 2 см). Этого достаточно, чтобы соединить два стальных листа толщиной до 1 мм с помощью «зацепа», такое соединение применяется, например, при изготовлении одностенных секций для дымоходов и вентканалов. Зацепление согнутыми краями двух металлических листов успешно заменяет сварку или клепание, болтовые и винтовые соединения, обеспечивая простой, минималистичный вид конструкции.

Кромкогибы в отличие от листогибов устроены так, что высота полки у них – не больше 20% от длины. Значение в 5% совпадает с величиной внутренней кромки.

У листогибов высота полки жёстко не ограничена.

Принцип действия

Работа кромкогиба заключается в передвижении устройства по ширине загибаемого листа. Сам лист постепенно сгибается по шву, выставленному на кромкогибе. Режущие кромки на простых ручных моделях кромкогибов отсутствуют. Ручные модели кромкогибов требуют сжатия прижимных створок на каждом сантиметре обрабатываемого листа.

Роликовый кромкогиб с ручным приводом устроен следующим образом. С одной стороны предусмотрена рукоятка, с противоположной – гнущие листы металла ролики. Посредством особого ограничителя на направляющих выставляется ширина загибания края листа. Вес роликового кромкогиба – не более 2 кг, несмотря на визуальную массивность. Его можно носить с собой в небольшой сумке, работать им на высоте.

Он легко согнёт лист металла толщиной 0,8 мм под прямым углом. Возможно задать ширину кромки от 5 мм до 20 см. Ограничение по длине загибаемого листа отсутствует. Однако производительность его невысока – с ним вы не продвинетесь за час даже на 10 м загибаемой кромки.

Он сгодится лишь для работ жестянщика.

У гидравлического загибателя листовой стали производительность выше за счёт того, что гидравлический привод не даст вашим рукам быстро устать. Толщина загибаемого листа – до 3 мм. Мобильный и стационарный кромкогибы работают от гидроцилиндрового механизма.

Электромеханический кромкогиб обрабатывает разные виды фальцевых соединений. Есть возможность обработать и фальц-шов.

Пневматический сгибатель работает на вращающейся балке. С помощью пневмоцилиндров вы обеспечите силу давления до 6 кг на квадратный сантиметр обрабатываемой поверхности, что само по себе весьма неплохо. Работает с листами стали толщиной до 1,2 мм. Устройство выдаёт 12-миллиметровую согнутую кромку, пропуская через себя до 113 дм3 воздуха в минуту.

Кромкогиб больше всего напоминает пассатижи. Выгнуть кромку, если ваши движения точны, а лист металла невелик по длине и ширине, можно обычными плоскогубцами. Мощные пассатижи, которые только у вас есть, можно переделать под кромкогиб, если из них убрать внутренние режущие кромки. Для переделки под кромкогиб следует выбирать пассатижи с небольшой длиной и максимальной площадью соприкосновения захватывающих «челюстей». Чем они длиннее, тем больше усилий потратит рабочий на формирование согнутой кромки. Кромкогиб из плоскогубцев – отличная возможность сделать любую окантовку, включая сгибание угла на произвольный угол.

Кромковый автомобильный листогиб для кузовного ремонта обладает более упрощённой, чем роликовый и электромеханический, конструкцией, небольшими габаритами, что делает его переносным. С ним можно подступиться к любому труднодоступному участку кузова, которому требуется срочный авторемонт.

Станок (станочный кромкогиб) – самый массивный из всех. Для полноценной работы ему необходим стол со столешницей 1*1,5 м. Размеры стола подобраны для работы с малыми и большими отрезами листового металла (до 2 м). Самодельный станочный кромкогиб устанавливается на этот стол: к стальной столешнице он приваривается, а к деревянной – фиксируется на достаточно мощных болтах. Подойдёт обычный высокопрочный деревянный верстак, на котором могут быть установлены и тиски. Профессиональные станки обеспечивают высокоточную обработку кромок – по сути, это создание угла в 30 градусов (разброс угла – 15-45 градусов).

Кромкогиб с дыроколом отличается от обычного ручного кромкового листогиба. Дырокол в нём способен вырубать отверстия диаметром в несколько миллиметров. Дырокол изготовлен из быстрорежущей стали. Поскольку усилие от автомастера требуется немалое, ручки кромкогиба обрезинены, а сам дырокольный механизм подпружинен. Этот пробойник для металла способен проделать тысячи отверстий, прежде чем пробивная кромка дырокола подтупится.

Дырокол с пневматическим приводом (пневмодырокол) позволяет проделывать отверстия в кузове ещё легче и быстрее, чем при нажатии на обычном дыроколе вручную. Дырокольные кромкогибы избавляют мастеров СТО от необходимости высверливать отверстия с помощью электродрели: здесь важна идеально круглая форма, что не всегда обеспечивается дополнительным их высверливанием.

Дырокол с кромкогибом легко проткнет отверстия в листе и из любого другого металла или сплава, а также в тонкостенной профильной трубе.

Выбор

Основные критерии выбора – объём и труднодоступность работ (под машиной или внутри неё, на высоте и т. д.). Кромкогиб должен быть достаточно надёжным, чтобы без поломок и частых перенастроек для одного и того же листового железа обработать как минимум тысячу погонных метров сгибаемой кромки. Если ваша работа выполняется на заказ, то есть поставлена на поток – выберите электромеханический, гидравлический или станочный кромкогиб.

Выездные работы на высотных и не очень объектах могут потребовать ручной малогабаритный кромкогиб. Кузовной ремонт автомобилей затребует как устройство для жестянщиков, так и специально приспособленный для сгибания более толстого, чем 0,8 мм, кузовной листовой стали инструмент.

Вместе с кузовным кромкогибом в комплекте зачастую покупается и сварочный аппарат.

Как пользоваться?

Работа ручного кромкогиба заключается в нескольких этапах.

Обездвиживание обрабатываемой детали. Лист, который обрабатывает мастер, не должен совершать лишних движений.
Настройка ширины обработки. С помощью регулировочного элемента выставляется ширина кромки.
Установка обрабатываемого листа металла между движущимися створками (или роликами) рабочей части инструмента.
Собственно, прилагаемое усилие. С его помощью формируется кромка на краю листа.

Длинные ручки (до полуметра) позволяют приложить приличное усилие, чтобы лист металла поддался. Ведите инструмент по краю листа как можно ровнее, чтобы обжимаемый участок выглядел чётко и аккуратно.

Видеообзор роликового листогиба WUKO Combo Bender 5000 вы можете посмотреть ниже.

Как сделать кромкогиб своими руками?

При работе с листовым металлопрокатом не всегда целесообразно обзаводиться дорогим приводным станком. Небольшие объемы под силу выполнить и на ручном оборудовании, которое при наличии хорошего чертежа можно собрать своими руками.

Устройство

Кромкогиб, имея внешнее сходство с листогибом, является принципиально другим инструментом. В его конструкции высота полки составляет от 5 до 20% от длины. Наименьшее значение – размер отбортовки кромки. В листогибе подобное ограничение отсутствует.

В продаже есть ручные кромкогибы, которые достаточно перемещать вдоль начерченной линии на заготовке. В результате получается профиль с требуемыми параметрами отбортовки.

Если рабочая зона большая, то кромку советуют делать одновременно. Именно в этом случае кромкогиб обладает многими схожими чертами с листогибом. Единственная отличительная особенность – способ прижима.

В конструкции ручного агрегата имеются:

две ручки;
рычажная усилительная система;
губки и профиль;
ограничитель хода.

Подвижными могут быть либо обе ручки, либо только одна из них. Профиль должен обязательно соответствовать размерам создаваемой кромки.

В наборе к ручному инструменту поставляется несколько губок. Их размер подбирается таким образом, чтобы охватить наиболее часто встречаемый радиус закругления и высоту кромки.

Роль регулируемого ограничителя хода выполняет шлицевой винт, у которого имеется упорная резьба.

Инструменты и материалы

Ручной кромкогиб – идеальный помощник для любителя возиться с листовым железом и жестью. Но чтобы приступить к изготовлению самодельного инструмента, потребуется более подробно изучить его конструкцию.

Ручной станок имеет:

Есть несколько вариантов материалов и исходного инструментария, из которых можно было бы сделать кромкогиб. Например, его вполне доступно переделать из плоскогубцев.

Но важно также и то, чтобы станок в итоге не только с лёгкостью создавал кромки, но и позволял делать эту работу с хорошим качеством.

Для создания ручного станка по одному из чертежей потребуется иметь под рукой:

швеллер под №5, используемый для создания основания;
швеллер №6.5, из которого изготавливается прижим;
толстостенный уголок;
пуансон обжимного типа под №5;
лист стали толщиной 5 мм для изготовления щеток;
для ручки – скоба диаметром 15 мм.

Для кромкогиба с отбортовкой необходимы следующие детали:

струбцина;
ограничитель;
подпружиненный прижим;
опорный кронштейн;
верхний прижим;
пуансон;
поворотная ось для ручки.

Изготовление

Изготовить ручной кромкогиб своими руками для авторемонта или выполнения других работ (например, строительных) вполне возможно.

В первую очередь потребуется сделать чертежи или распечатать их в интернете. После подготовки необходимых элементов можно приступать к сборке инструмента.

Есть несколько вариантов для того, чтобы собрать ручной станок для кузовного ремонта.

Способ первый

Первый этап.

Сначала потребуется снять фаски, формат которых должен быть 7*45 градусов с длиной 300 мм.
Далее проводится работа с пуансоном, к которому приваривают оси из стали. Диаметр каждой – 10 мм. Только после этого делают выборки. Они будут находиться на прижиме.

Второй этап.

Основание необходимо зажать в тиски, как и деталь, посредством которой осуществляется прессовка металла. При этом оба элемента обязательно должны быть не только в одной плоскости, но и быть расположенными плотно друг к другу.
Стальные щетки потребуется приварить к основанию.
В имеющиеся отверстия нужно поставить зажимные болты. Шпильки также необходимо прикрутить к швеллеру, а потом установить ограничительные гайки.

На последнем этапе сборки самодельного кромкогиба для авто приваривают ручки к толстостенному уголку.

Способ второй

Второй вариант для листового металла сложнее в исполнении, но позволяет самостоятельно сделать качественный кромкогиб для работ с машинами или создания элементов для стройки.

При изучении описания каждого устройства и чертежей к нему стоит понимать, что габариты конечного изделия зависят от размеров имеющихся заготовок.

Если планируется сделать крупногабаритное оборудование, то для него потребуется подготовить специальную площадку для установки. Это может быть деревянный или сделанный из толстой фанеры стол.

Такой станок должен выполнять 2 операции: сначала прижимать заготовку посредством установленной струбцины, а потом выполнять отбортовку по установленному контуру при повороте ручки с пуансоном.

Специалисты советуют сваривать конструкцию, но при этом параметры отбортовки меняются. Вот почему пуансон сборного типа лучше. Крепление отдельных элементов производится за счет устанавливаемых болтов.

От мастера требуется с максимальной точностью спроектировать посадочные места.

Образование кромки начинается только после того, как заготовка фиксируется между установленными прижимами.

У отбортовочного штампа в момент использования станка совмещаются две половины. А происходит это во время перемещения опорного кронштейна. В конструкции ручного кромкогиба роль направляющей выполняют ограничители.

Если изменить форму пуансона, то станет возможным производить отбортовку под прямым или другим нужным углом. Этот параметр увеличивается до 120 градусов.

Чтобы это стало возможно, на ограничителе делают скос небольшой величины.

Металл, как бумагу: выбираем хорошие электроножницы

Быстрая прямая и фигурная резка листового металла, арматуры, гофрированного кровельного листа и других материалов возможна с помощью хороших электроножниц. Мы расскажем, как выбрать подходящие электроножницы и посоветуем хорошие производительные модели.

Резка листового и гофрированного металла вручную – это задача не из легких. Облегчить процесс могут качественные производительные электроножницы. Существует несколько разновидностей электроножниц, каждая из которых подходит для определенного вида работы. Мы расскажем, какие бывают электроножницы, чем отличаются, на что обратить внимание при выборе, и посоветуем отличные производительные модели.

Виды ножниц по металлу

Листовые

Самый популярный тип, который по принципу работы напоминает обычные ручные ножницы. На нижней опорной подковообразной подошве неподвижно закреплен нож. Верхний нож закреплен под определенным углом относительно нижнего, и он является подвижным. Двигатель запускает в работу верхний нож, и с помощью возвратно-поступательных движений он начинает резать металл.

Положение опорной подошвы можно менять в зависимости от необходимой величины зазора. Благодаря этому можно настроить устройство под определенную толщину листа. Ножницы могут резать сталь, алюминий и медь. Рез получается ровным благодаря боковому упору (при пилении упирается в торец стола или верстака).

Главным преимуществом листовых электроножниц является отсутствие отходов во время резки — после работы не остается стружки. Можно резать листовой метал толщиной до 6 мм. При необходимости легко перекусывается проволока и фальцы. Обратите внимание, что здесь используется ножи квадратной формы, с каждой стороны которых кромка остро заточена. Это способствует длительному использованию ножа без заточки: если затупилась одна кромка, просто переворачиваем нож и режем дальше.

Однако таким устройством довольно сложно выполнять криволинейные резы и вырезать фигурные рисунки. Также начинать резать нужно всегда от края — в середине вырезать отверстие нельзя. Если вы планируете резать исключительно листовой металл, причем кроить его на длинные полосы, данное устройство — идеальный вариант.

Шлицевые

Как и у листовой модели, у шлицевой есть два режущих ножа. Только здесь верхний П-образный закреплен неподвижно, а нижний выполняет возвратно-поступательные движения. Поднимаясь вверх, нижний нож режет об себя и кромки верхнего листовой металл.

У таких ножниц довольно высокая скорость прохождения и точный ровный рез. С их помощью можно вырезать «окна» внутри листа, но предварительно просверлив отверстие, чтобы зашли ножи. Однако они в процессе работы оставляют тонкую полоску стружки (по ширине ножей устройства). Хорошие профессиональные устройства выводят стружку наверх, не закрывая линию реза. Одним из таких устройств является Makita JS1000.

Из всех ножниц шлицевые — самые слабые и максимальная толщина металла для них составляет 2 мм. Также они имеют немалый радиус разворота, из-за чего использовать их для фигурного реза не совсем удобно. Такой прибор стоит купить, только если нужно резать относительно тонкий металл, а запилы будут в основном по прямым линиям.

Вырубные

Вырубные ножницы — это по сути передвижной минипресс, который вырубает в металле небольшие отверстия. Вырубка производится с помощью матрицы и пуансона. Матрица неподвижна закреплена в специальном держателе, а в качестве пробойника выступает пуансон. Форма пуансона и форма матрицы идентичны, поэтому при замене одного элемента придется менять и другой. Размер вырубаемого отверстия будет соответствовать диаметру пуансона.

В процессе работы пуансон высекает небольшие отверстия в металле, выстраивая из них дорожку. Бывают круглые и квадратные насадки. Круглые насадки предназначены для металла толщиной до 3 мм, а квадратные до 4 мм. Отметим, что и матрица, и пуансон имеют возможность бесступенчатого поворота на 360°, благодаря чему удобно выполнять фигурные резы и прорезать «окна» в металле. Из отечественных хороших моделей можем посоветовать Диолд НЭР-0,65-0,28 с вырубкой металла толщиной до 2,5 мм.

Высечными ножницами удобно не только резать плоский листовой металл, но также и гофрированный профиль, например, для кровли или забора. При работе не наблюдается деформация заготовки, а рез очень чистый и точный. Правда, в процессе образуется очень много мусора в виде мелконарезанных железных кругляшков, которые обильно посыпают обувь оператора.

Арматурные

Уже из названия становится понятно, что это единственные ножницы, которые предназначены исключительно для работы с арматурой. Они способны нарезать шпильки, рифленую или гладкую арматуру, проволоку-катанку толщиной до 20 мм.

В продаже таких устройств очень мало и стоят они космических денег. Чаще всего их покупают для крупных строительных объектов, где нужно резать много арматуры для вязки каркаса фундамента или свай. В домашних же условиях проще обойтись обычной болгаркой. Однако, если вам все же требуется такое устройство, тогда советуем брать Makita DSC191Z с возможностью перекусывания арматуры толщиной до 19 мм.

Универсальные

Ножницы представляют собой прибор с небольшим вращающимся диском (ножом). Можно сказать — это такая миниболгарка для небольших объемов работы. Ее уникальность состоит в том, что она способна резать не только металл, но и пластик, картон, кожу, линолеум и композитные материалы. Однако металл — только тонколистовой толщиной до 1 мм.

Такие ножницы стоит купить в том случае, когда нужно резать много разноплановых материалов небольшой толщины. Например, можно взять прибор Bosch 0.601.9B2.904, у которого имеется самозатачивающийся нож и аккумулятор емкостью 2 А*ч.

Общие критерии выбора электрических ножниц

Тип питания

Существуют сетевые и аккумуляторные модели. Преимущество сетевых моделей в продолжительности работы, а также в мощности двигателя. Также они дешевле аккумуляторных в покупке и обслуживании, особенно учитывая стоимость замены аккумуляторной батареи у последних. Если работать с металлом вам нужно исключительно в гараже или доме, где всегда есть доступ к розетке, берите сетевую модель.

Аккумуляторные модели удобны при работе на объектах, где нет возможности подключиться к розетке или она находится очень далеко. Также при выполнении кровельных работ, например, подрезки профилированного листа, гораздо удобнее работать аккумуляторными ножницами, чем таскать за собой шнур питания. Но естественно такие агрегаты будут стоить немало. Лучше всего брать прибор из серии, где к разным устройствам подходит один аккумулятор. Такие серии встречаются в электроинструменте Bosch, Makita, Ryobi, DeWALT, Milwaukee и других.

Быстрая замена угольных щеток

В электрических ножницах, как и в любом другом электроинструменте используются угольные щетки, которые передают на ротор электрический ток. В процессе эксплуатации они стираются, поэтому время от времени их приходится менять.

В некоторых устройствах существует так называемый быстрый доступ к угольным щеткам, представленным в виде небольшого «люка». Открыв его с помощью отвертки, можно быстро извлечь щетки и заменить их новыми. Если такого люка нет, тогда придется раскручивать всю рабочую часть, чтобы до них забраться. Поэтому если вы собираетесь приобретать электрические ножницы, тогда берите с быстрым доступом к угольным щеткам.

Мощность устройства

Мощность двигателя напрямую влияет на то, как устройство будет справляться с серьезными нагрузками. Чем мощнее движок, тем быстрее, а соответственно больше сможет прорезать прибор (например, прямой лист металла). Однако стоит учитывать, что для разных типов устройств нормальной считается разная мощность. Так, например, в универсальных ножницах движок мощностью выше 300 Вт редко встретишь, а для вырубных моделей ниже 380 — 400 практически не бывает. Если вам нужны листовые ножницы для резки металла до 4 мм толщиной тогда берите прибор с двигателем мощностью минимум 500 Вт.

Читайте также: