Лачетти металлическая прокладка гбц

Обновлено: 05.05.2024

Как проверить пробита прокладка гбц или нет шевроле лачетти

Chevrolet Lacetti. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя

Прогар головки блока цилиндров

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладки;
последствия мощностного тюнинга ДВС;
не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
появление эмульсии в системе смазки двигателя;
двигатель начинает дымить белым дымом;
попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Печальки пост… Прогорела прокладка ГБЦ, помощь с артикулами запчастей и немного других прошедших неприятностей

Доброго времени суток, товарищи.
Пост не из самых лучших, а конкретно об прогоревшей прокладки ГБЦ, но немного отступления. Вернусь пожалуй к предыдущем своим записям БЖ, а конкретно:

Все эти интересующие вопросы с проблемами были решены и я решил не добавлять в БЖ, но подытожить все-же стоит, так сказать рассказать свои впечатление, во первых был заменен основной радиатор с трубчатого какого-то который побежал по сотам на ленточный Luzar LRCCHLT04178. Он идеально подходит под 1,6, M/T, A/C. Впечатление конечно ожидал лучше чем на самом деле, закладных гаек нет, качество так себе, но в итоге стоит и тыщ 2-3 проехал, а также приобрел новую крышку расширительного бачка 94539597, но это уже после того как лопнул верхний патрубок на радиаторе, об этом во вторых, он самой покупки меня смущал этот патрубок и наконец сдался, благо он лопнул по приезду в гараж, залила всю правую часть подкапотки и отсюда после замены на патрубок фирмы Gates, а артикул тому 05-2675, у меня появился посторонний звук и тому причина был ремень ВА (генератора), т.к на него попал антифриз и он начал посвистывать, но проблема ушла. И на последок перед основной причиной, в третьих это радиатор печки, он так засрался, что сначала подумали, что это механическая неисправность, а точней перегородка отвалилась в самом отопители и он греть успевает только одну сторону, со стороны водителя тепло, а с пассажирской холодно. Засрался он конечно за год с небольшим очень сильно, что говорит о том, что СО не в очень хорошем состояние. Ну а теперь к баранам…

Проблема с прокладкой ГБЦ появилась как то так, начала троить на холодную, но стоит машине прогреться совсем чу-чуть все стабилизировалось и так дня два было, а может это появилось и раньше и даже сказать не могу, т.к автозапуск стоит. Начал за одно мониторить тех жидкости и тут и уровень антифриза упал на холодну, а я и думаю ну и ладно и далил остатки гр 100 и тем самым после прогрева до 70градусов уровень поднялся почти по горло и тут "звоночек", на третий день все тоже самое, но к вечеру машина начала троить уже и на прогретую с перебоями, то заметно, то нет, но не переставала. Поездки в 100км пути ничего не дала, а по трассе я и не заметил разницы при этом следил за температурой была она в районе 81-82 градуса.По приезду начал мигать чек, а ждал я его давно, ошибки P0172 и p0300. Скинув ошибки на этом и закончился третий день.

Утром на четвертый день я решил посмотреть что-же случилось. Заранее почитал интернет и двинулся в гараж. Начал со свечей заменив их на старые, а те которые стояли были черные(смесь то богатая) просмотрев на ВВ провода и все шланги, а также тех жидкости и опять обратил внимание на ОЖ, она была меньше минимум на холодную и не долив его я запустил авто, машина также начала троить и тут же перестала, но нет после последующего запуска все повторилось снова. Перебои в работе, чек моргает. Проехав до родственника так сказать за консультаций он мне посоветовал померить компрессию, свечи выкрутили, а четвертая черная и проехал я метров 300, странно. Компрессия 11 1-3, 15 4. Да вроде ничего, КК алюминь не бежит, но потеет. Поэтому масло в колодцах нет, проверенно. В итоге предварительно выясняем, что скорей всего за того что перебои в работе ДВС умирает катушка зажигание, но померив сопротивление меня это насторожило и если действительно умирает катушка, то почему 1 цилиндра свеча за 300м норм, а 4 черная. По приезду в гараж, а это опять 300м у меня включается первая скорость вентилятора, а через пару секунд вторая. Печку на максимум, а она холодом, патрубки холодные все, температура ОЖ 106 грудусов, глушу авто и спускаю давление открывая крышку, а в бочке то совсем чу-чуть антифриза. Вот тебе и второй "звоночек". Где антифриз то? Дым не белый, масло норма и белой эмульсии нет, а вот на крышке масляной она появилась, а до этого никогда не было, вот тебе и черная свеча 4 цилиндра, троение и далеко это не катушка, блин.

Дальше еще больше интернета, а скорей Д2 и наткнулся на запись shpan87 , ха это-же тоже, что и у меня и да я все-же прав — это ГБЦ или трещина как вариант.

Затем я вышел на пред.хозяина, именно хозяина, а не перекупа и он мне ответил, что перед продажей, а это было примерно тыщ 85 назад у него порвался ремень ГРМ и загнула клапана и вместе с этим он менял еще кольца и прокладку ГБЦ на не оригинал паронитовую толстую какую то. Вот тебе "звоночек" номер три.

Как то так… Ремонт, но дело в том, что я не готов делать как положено, а конкретно капитально ремонтировать ДВС, то накидал список запчастей. Просьба к вам, гляньте, все ли я правильно подобрал с артикулами и запчастями.

1. Прокладка ГБЦ GM 96963220 (В чем разница, если использовать этот артикул 96473400?)

3. Помпа Dolz D211 (но не факт, что она и пойдет ли под замену тоже)

Замена прокладки ГБЦ без шлифовки на металлопакет, замена роликов и ремня ГРМ.

И снова здравствуйте, это продолжение истории про антифриз в 4 цилиндре.

И так, было принято решение делать по бюджетному.
В итоге по запчастям получилось следующие:

1. Прокладка ГБЦ метал. GM 96963220 2418р
2. Маслосъемные колпачки GM 96840122 16 шт 74,40р x16
3. Прокладка алюм. КК Uxclent 216198MFD3 652р
4. Болты ГБЦ GM 94501031 10 шт 139,50р x10
5. Уплотнительное кольцо катализатора GM 96293025 2 шт 186р x2
6. Комплект ГРМ Gates K015419XS 5650р
7. Помпа Dolz D211 1422,90р
8. Антифриз AGA Z40 AGA002Z 10л 734,70р x2
9. Прокладка впускного коллектора Parts-Mall P1L-C012 (96461130) 320р
10. Прокладка выпускного коллектора NoName (96461130) 130,2р
11. Шестерня коленвала GM 96332740 950р
12. Коллектор выпускной б.у 1000р. Мой треснутый был
13. Фиксатор топливного шланга GM 96434270 100р

После разбора состояние поршневой хорошие в целом походит еще, есть нюансы, но не критичные. Маслосъемные в очень хорошем состояние. Клапана на слово верить отличные, не трогали, поменяли колпачки и засухарили обратно.

Про ГБЦ есть, что рассказать и показать.
Плоскость головки в норме, долго думая пришли к мнению, что будем ставить металл оригинал. Состояние головки относительно норм, но есть одно большое НО… Это состояние каналов ОЖ. Алюминий съеден достаточно жестко. За 3 года эксплуатации менял антифриз раз 5-6, пред. хозяин говорил, что тоже лил хороший антифриз. Уж очень не понравился этот момент, а также пожрало штуцера на новом б.у дросселе. У моего были еще хуже состояние. Видимо что-то добавляли до меня в систему, т.к патрубки на дроссель были забиты герметиком, что аж антифриз не поступал через них и так я ездил все это время. Предполагаю, что беда возможно еще в герметике, но не факт. Я вот из той категории людей "Работает, не лезь" и ведь работает же не смотря не на что.

К тому же можно еще отнести состояние катализатора, он напрочь был сплавленный, но ведь машина хорошо работала, мы бы и не полезли думаю туда еще долго, но т.к ремонт постиг нас, то пришлось выбить его. Поставили обратно пустую банку. Появился звон на оборотах, слышан даже в салоне.
Кстати, катализатор стоял уже не родной, а б.у от Нексии с не большим пробегом. Эту информацию я узнал у пред.хозяина.

Про комплект ГРМ: Решил также брать комплект Gates, старый же зарекомендовал себя хорошо 55т.км прошел на ура и я бы сказал, что еще походил. Единственно ролик натяжной шумел на прокручивание от руки, но не критично, до замены из привода ГРМ звуков посторонних не было.

По ремонту сложностей не возникло. Батя шаристый у меня. Спасибо ему за это

И да, еще про шлифовку. От шлифовки отказались исходя из того, что плоскость норм, перегрева не было, да из опыта отца своей машины (Toyota Harrier 1mz-fe) он менял прокладку ГБЦ из-за ремонта клапана с паронита на металл, полет нормальный. И в моем случае тоже норм. 300км полет нормальный. Еще больше проеду и также добавлю инфы

Почему раньше температура была больше? Давление? Забитые патрубки на ДУ и от него и тем самым система работает не в полном объеме? Термостат?
От этого и в машине стало немного прохладней, не критично, но все-же
Про термоэлемент на 92 информацию знаю. Про нее писать не нужно.

На это все, спасибо. Ни гвоздя, ни жезла!

P.S Перекупы ган*оны, которые продали нам автомобиль.
Вообще считаю, что перекупство это зло.

Замена прокладки ГБЦ (ПРАВИЛЬНАЯ)

Из минусов могу назвать: 1 несоответствие размерам (пришлось подпилить для правильной установки держателя правой опоры двигателя. 2 между слоями железа нет напыления герметика. На оригинальной прокладке такой герметик нанесён и она идеально ставится на блок двс

2. Это направляющие головки. Внимательно отнестись к тому где они находятся в головке или в блоке

Направляющие должны находится на блоке двигателя! Если они не на месте то при установке головки есть большая вероятность повредить слой герметика на прокладке.
3. Это не ровная поверхность на головке. То есть при затяжке головки её поверхность деформируется так как она алюминевая.

Блок чугунный крепкий на нём следов не остаётся

Головку обязательно шлифуем

Для шлифовки она полностью разбирается

4. Это болты головки.

Есть мнение что при снятии/установке головки болты должны использоваться новые, так как что то с ними и старые лучше заменить. Хотя я отличий не нашол хоть и болты старые ставились три раза.
Устранив недочеты. Начинаем собирать мотор.
На головку возвращаем гидрики, валы, сальники.

К головке прикручиваем впускной коллектор, по случаю меняем на нём уплотнители

Укладываем прокладку, ставим головку и притягиваем болтами по моменту затяжки. Так же мне пришлось заменить все шланги, так как не которые из них пришли в негодность. И ставим новую прокладку на выпускной коллектор.
Да чуть не забыл. Жижа эта прилипучия и смываться не чем не хочет. Положительно на неё влияет бензин, им лучше всего отмывать эту гадость. После сборки систему залил промывкой

потом 2 раза дис. водой, два раза старым антифризом и в итоге свежачка. После 2000 пробега жижа в бачке выглядит вот так

Так же до кучи заменил помпу

Передний сальник коленвала

Болты на датчике ФАС они были короткие и резьба сорвана

Список работ и запчастей:
Работы: Шлифовка головки ----- 1200р.
Запчасти:
Прокладка ГБЦ 96963220 ----- 2100р.
Болт ГБЦ 10 шт. 94501031 ------ 977р.
Сальник распред. вала 2 шт. 94580413 ------ 366р.
Сальник коленвала передний 96350161 ------ 178р.
Прокладка выпускного коллектора 96378805 ------ 262р.
Прокладка впускного коллектора 96461130 -------- 199р.
Уплотнитель датчика ЕГР 25182770 ------ 70р.
Прокладка клапаной крышки 174.251 ------- 571р.
Патрубок радиатора нижний GRHD-072 ------ 283р.
Патрубок расширительного бочка GHSD-106 ------- 246р.
Патрубок отопителя возвратный CQ-D083 ------ 165р.
Патрубок охлаждения CQ-D082 ------- 168р.
Патрубок системы охлаждения CQ-D009 ------- 113р.
Патрубок радиатора верхний CH-D008 ----- 218р.
Помпа PQW00 ------- 1076р.
Концентрат антифриза 4 шт. 93170402 -------- 1036р.
Дис. вода -----110р.
Промывочная жидкость -------- 250р.
Винт 2 шт. 94500407 -------- 62р.
Кажется не чего не забыл, почти 10К :(

Правильно говорится: Скупой платит дважды!
П.С. Комментируем! Критикуем! Оцениваем!

Читайте также: