Лидский грунт по металлу
Обновлено: 14.05.2024
Тип: эпоксидная грунт-эмаль представляет собой двухкомпонентную систему,состоящую из «Lidacote EP» компонент «А» (далее – компонент «А») и «Lidacote EP» компонент «В» (далее – компонент «В»), смешиваемых перед применением. Компонент «А» представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в растворе эпоксидной смолы. Компонент «В» представляет собой раствор алифатического полиамина в органических растворителях.
Область применения: грунт-эмаль «Lidacote EP», в комплексном покрытии с полиуретановой эмалью «Lidatop PU» предназначена для защиты от коррозии мостовых пролетных строений, эстакад, газопроводов, нефтепроводов, оборудования, наружных поверхностей емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, железобетонных и промышленных металлических конструкций.
Грунт-эмаль можно использовать в качестве самостоятельного покрытия при отсутствии требований к декоративным свойствам и отсутствии воздействия ультрафиолетового излучения.
Грунт-эмаль предназначается для нанесения методом безвоздушного распыления или кистью.
Грунт-эмаль обладает следующими преимуществами:
– может применяться в качестве грунтовочного, промежуточного и финишного слоя,
если отсутствуют требования к декоративным свойствам и отсутствии воздействия
ультрафиолетового излучения;
– обеспечивает отличную антикоррозионную защиту;
– имеет высокий сухой остаток;
– в комплексе с полиуретановой эмалью «Lidatop PU» образует покрытие, устойчивое
к атмосферному воздействию, обладающее водо-, бензо- и солестойкостью.
Подготовка поверхности: Срок службы лакокрасочного покрытия с длительным сохранением антикоррозионных свойств в значительной мере зависит от степени подготовки
поверхности окрашиваемого изделия.
Подготовку поверхности изделия под окраску грунт-эмалью проводят в соответствии с требованиями ТНПА на изделие, ГОСТ 9.402 или СТБ ISO 12944-4.
С металлической поверхности должны быть удалены масло, смазка, маркировочная краска, грязь и другие вещества, например, минеральные загрязнения, водорастворимые соли, влияющие на качество подготовки поверхности. Необходимо удалить насечки, заусенцы, сварочные брызги, скруглить острые кромки, углы, зубцы и сварочные швы. Затем
поверхность должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины и других загрязнений, обеспылена, обезжирена и просушена. Наиболее тщательно необходимо очищать
поверхность в зоне сварных швов шириной до 3 см от остатков флюсов, щелочных шлаков и оксидов, образующихся при сварке.
Для улучшения защитных свойств поверхность рекомендуется предварительно очистить пескоструйной или дробеструйной обработкой до степени очистки от окислов 1 - 2 (ГОСТ 9.402).
Окраску следует производить не позднее чем через 4 ч после подготовки поверхности.Не допускается окраска во время атмосферных осадков, а также по влажной и обледенелой
поверхности.
На сварные швы, торцевые кромки и труднодоступные места перед окрашиванием производить нанесение грунт-эмали кистью в виде «полосового слоя». Ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия,отслоившееся старое покрытие удаляют, всю поверхность зачищают механическим способом, обеспыливают, обезжиривают и просушивают. Если неизвестен вид старого лакокрасочного покрытия, то его необходимо проверить на совместимость (рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности). В случае вспучивания или отслаивания старое покрытие необходимо полностью удалить.
Для исключения конденсации влаги температура окрашиваемой поверхности должна быть выше температуры точки росы не менее чем на 3 °С.
Снижение качества подготовки поверхности приводит к снижению срока службыпокрытия.
В закрытых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия. Запрещается использовать для сушки подогретый воздух до полного испарения растворителя из покрытия, в противном случае возможно поверхностное высыхание покрытия и задержка в нем растворителя и, как следствие, вспучивание и развитие коррозии.
Расход: теоретический расход грунт-эмали на однослойное высушенное покрытие толщиной 100 - 150 мкм составляет 205 - 310 г/м2 без учета сложности окрашиваемой
поверхности, метода нанесения, цвета грунт-эмали, квалификации персонала и других факторов.
Гарантийный срок компонента «А»: 6 месяцев с даты изготовления.
Гарантийный срок компонента «В»: 2 года с даты изготовления.
Грунтовка ЭП-045
Тип: Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки ЭП-045, ЭП-045 К состоят из полуфабриката и отвердителя Э-45. Полуфабрикаты грунтовок представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы с добавлением целевых добавок и растворителей.
Область применения: Грунтовка ЭП-045 предназначена для высококачественной антикоррозионной защиты изделий из металлов (углеродистой и оцинкованной стали, меди, алюминия и его сплавов), в машино-, станко-, вагоно- и судостроении, строительстве, городском хозяйстве и др., а также при проведении ремонтных работ. Грунтовка
ЭП-045 К применяется для защиты и окраски частично прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм, тщательная очистка которых от окалины затруднена.
Технические характеристики:
Цвет покрытия грунтовок
Внешний вид покрытия грунтовок
Условная вязкость полуфабрикатов грунтовок по вискозиметру типа ВЗ - 246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ - 4) при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее
Массовая доля нелетучих веществ полуфабрикатов грунтовок, %
3%-ного раствора хлористого натрия
Преимущества:
Грунтовка ЭП-045, благодаря содержанию в составе смеси антикоррозионных пигментов, эффективно защищает изделия от коррозии.
Грунтовка ЭП-045 К сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины и антикоррозионного ЛКМ.
Грунтовки обладают превосходной адгезией к металлу и высокой твердостью.
Покрытие грунтовок ЭП-045, ЭП-045 К быстро высыхает, образуя однородную, ровную, без посторонних включений поверхность.
Подготовка поверхности.
Подготовку поверхности изделия под окраску грунтовкой проводят в соответствии с требованиями ТНПА на изделие, ГОСТ 9.402 или
СТБ ISO 12944-4.
С металлической поверхности должны быть удалены масло, смазка, маркировочная краска, грязь и другие вещества, например минеральные загрязнения, водорастворимые соли, влияющие на качество подготовки поверхности. Необходимо удалить насечки, заусенцы, сварочные брызги, скруглить острые кромки, углы, зубцы и сварочные швы. Затем поверхность должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины и других загрязнений, обеспылена, обезжирена и просушена. Наиболее тщательно необходимо очищать поверхность в зоне сварных швов шириной до 3 см от остатков флюсов, щелочных шлаков и оксидов, образующихся при сварке.
Для улучшения защитных свойств поверхность рекомендуется предварительно очистить пескоструйной или дробеструйной обработкой до степени очистки от окислов 1 - 2 по ГОСТ 9.402.
Нанесение: Грунтовку наносят методами пневматического, электростатического, безвоздушного распыления. Допускается нанесение грунтовок кистью или валиком.
Перед применением полуфабрикаты грунтовок тщательно перемешать, ввести отвердитель Э-45 в соотношении: на 100 м. ч. полуфабрикатов грунтовок – 14 м. ч. отвердителя, снова перемешать и выдержать 15 - 30 мин и разбавить растворителем Р-5А или Р-5, в зависимости от метода нанесения, в количестве 5 - 30% от массы грунтовки. Допускается применение растворителя Р-4 (ГОСТ 7827). Кистью грунтовки допускается наносить с исходной вязкостью. При нанесении грунтовки ЭП-045 методом электростатического распыления грунтовку разбавляют растворителем РЭ-4В (ГОСТ 18187) в количестве не более 30 %. Грунтовки наносят и сушат при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в один - два слоя. Время высыхания однослойного покрытия грунтовок толщиной 30 - 40 мкм – не более 6 ч при температуре (20 ± 2) °С. Допускается сушка однослойного покрытия грунтовки при повышенных температурах: при температуре (80 ± 2) °С в течение 40 мин; при температуре (60 ± 2) °С в течение 60 мин.
Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия - не менее 40 мкм, после пескоструйной или дробеструйной обработки толщина покрытия должна быть увеличена с учетом степени шероховатости поверхности Ra (ГОСТ 2789). Увеличение толщины покрытия позволяет улучшить защитные свойства. Если с момента нанесения грунтовок прошло более 24 ч наносить финишное покрытие необходимо только после предварительного шлифования загрунтованной поверхности.
Расход на однослойное покрытие грунтовок толщиной 40 мкм составляет 120 - 130 г/м² без учета сложности окрашиваемой поверхности, метода нанесения, квалификации персонала и других факторов.
Жизнеспособность полуфабрикатов грунтовок с отвердителем Э-45 – не менее 8 часов при температуре (20 ± 2)°С при условии хранения в плотно закрытой таре.
Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Хранение: Хранить полуфабрикат грунтовки в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от огня!
Грунтовка ГФ-021
Тип: Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке, с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.
Область применения: Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.
Преимущества:
- покрытие обладает хорошей адгезией к металлу;
- грунтовка образует солестойкое покрытие, устойчивое к действию минерального масла;
- покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от минус 45 °С до плюс 60 °С.
Подготовка поверхности: Металлическая поверхность перед нанесением грунтовки должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины и других загрязнений (необходимо удалить насечки, заусенцы, сварочные брызги, скруглить острые кромки, углы, зубцы и сварочные швы; на поверхности должны отсутствовать смазка, маркировочная краска и другие вещества, например минеральные загрязнения, водорастворимые соли, влияющие на качество подготовки поверхности), зачищена шлифовальной шкуркой (допускается применение шлифовальной шкурки зернистостью 4 или 5 по ГОСТ 6456), обезжирена уайт-спиритом (ГОСТ 3134) или нефрасом С2-80/120 (ТУ РБ 100006485.148) и тщательно просушена. Наиболее тщательно необходимо очищать поверхность в зоне сварных швов шириной до 3 см от остатков флюсов, щелочных шлаков и оксидов, образующихся при сварке. Для улучшения защитных свойств поверхности рекомендуется предварительно очистить пескоструйной или дробеструйной обработкой до степени очистки от окислов 1 - 2. Окраску производить не позднее чем через 4 ч после подготовки поверхности. На сварные швы, торцевые кромки и труднодоступные места перед окрашиванием производится нанесение грунтовок кистью в виде «полосового слоя». Ранее окрашенные поверхности очищают от непрочных слоев старого покрытия, отслоившееся старое покрытие удаляют, всю поверхность зачищают шлифовальной шкуркой (допускается применение шлифовальной шкурки зернистостью 4 или 5 по ГОСТ 6456), обеспыливают, обезжиривают и просушивают. Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности. Для исключения конденсации влаги температура окрашиваемой поверхности должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °С.
Неокрашенная деревянная поверхность должна быть очищена от смолистых веществ, высушена, зачищена для удаления ворса шлифовальной шкуркой (допускается применение шлифовальной шкурки зернистостью 4 или 5 по ГОСТ 6456) и обеспылена. Перед нанесением покрывного слоя эмали загрунтованную поверхность необходимо отшлифовать. С ранее окрашенной поверхности необходимо удалить различные загрязнения, полностью снять отслоившееся покрытие, поверхность отшлифовать и обеспылить.
Нанесение покрытия: Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1 по массе, растворителями РС-2, 649, 650. Для окраски изделий в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4В. Грунтовку наносят методами пневматического и безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным обливом, окунанием, кистью. Время высыхания однослойного покрытия до 3 степени при температуре (20 ± 2) °С – не более 24 часов. Толщина высушенного однослойного покрытия 15 - 20 мкм, после пескоструйной или дробеструйной обработки толщина покрытия должна быть увеличена с учетом степени шероховатости поверхности Ra.
Расход грунтовки на однослойное покрытие 60 - 100 г/м² без учета подготовки окрашиваемой поверхности, метода нанесения, квалификации персонала и других факторов.
Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях, а также после их окончания необходимо тщательное проветривание. Для защиты кожи рук применяют резиновые перчатки.
Хранение: Грунтовку хранить в герметично закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления, в недоступном для детей месте. Беречь от огня.
Готовлюсь к установке мотора
Понемногу работа движется…
Машина уже почти дома, опять портит пейзаж у Саши в гараже. За прошедшее время я успел снова морду разобрать, отодраить от ржавчины, прошкурить, загрунтовать и покрасить.
Это кажется, что всё легко и быстро. А по факту каждый шов, каждое подозрительное место, малейший намёк — всё безжалостно вскрывалось и зачищалось. Попутно исправлял огрехи стапельшиков — приварить они приварили нормально, а вот насчёт зачистки схалтурили изрядно, но я более-менее исправил.
В этот раз я обошёлся без всего своего многообразия грунтов — практика показала, что ЭП-045 стоит насмерть.
Кстати, всем беларусам крайне рекомендую — цена 2 кг банки — 140 тысяч белок (меньше 10$ — чтоб другие не шарахались). Может, под покраску он и не очень в силу своей плохой обрабатываемости, на как защита от ржавчины — ИМХО это лучшее, что мне сейчас доступно.
Преобразователями ржавчины тоже не пользовался — всё вырезал механическим методом.
Попутно со старой морды спас вот такой кронштейник.
Как никак, но чтобы его изготовить мне в своё время пришлось затратить почти 3 часа работы. Родного оставлять не хочу — слишком он уставший. Если видно, то под фарой я специально пока ничего не делал — там хочу вырезать и вварить кусок нормальной толстой оцинковки, чтобы было одинаково как здесь:
Поставлю мотор, заеду себе в гараж и там я резко наведу здесь порядок.
Пару дней назад опять всё зашкурил (муторное это занятие — проходить каждый закуток с наждачкой) и облагородил чёрной матовой краской, как это было сделано раньше.
Краска эта хоть и полугрунт, якобы способный служить самостоятельным покрытием, однако является жутким хламом — при попадании на неё тормозухи сползает враз, зато сохнет почти моментально, что позволило с большего раскидать по моторному отсеку проводку.
А сегодня я полностью поставил проводку на место, установил щитки, клапана, шланги печки и т.д. Поставил подушки, раскосы телевизора. В общем сделал всё по максимуму, что бы ничего не мешало ставить мотор на место.
Не хочу сильно загадывать, однако очень стремлюсь, чтобы уже в эту субботу машина хоть как-то, но была способна передвигаться своим ходом.
Mercedes-Benz S-class 1980, двигатель дизельный 3.0 л., 177 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 26
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
где в гомеле купить кто подскажет?
ЭП-045 сразу по голому металлу лежит или под ним ещё реактивный?
Пока ещё не встречал систем, в которых допускается ложить эпоксидный грунт на реактивный.
Да -в этот раз положил на голый метал. В прошлый раз был бутерброд: реактивный, акрил, эпоксидный, местами снова акрил (чисто для декорации).
Практика показала, что в случае тотального удаления ржавчины — никакой разницы.
Конечно, имел ввиду "бутерброд". Как оказалось найти эп-045 не так просто. Сейчас думаю есть ли смысл после пескоструя делать "бутерброд" или положить только эп-045.
после пескоструя — 100% не имеет. Необоснованный перерасход средств и за счёт бОльшей толщины слоя грунта его повышенная ломкость.
Грунт у нас пока ещё продаётся, в одном магазине по 23 рубля (старая партия), в другом уже по 25.
Есть ещё и такая бодяга: lidalkm.by/product/gruntovka-cinkolid. ИМХО, после пескоструя это будет даже лучше, но сам не проверял — уже не на чем, да и дорогая очень.
Скажу, что лет 10-12 назад мы как-то после дробеструя укатали аналогичной подобной хренью ("Термоцинк" от BLS.BY ) целый тепловоз и потом ещё пару раз доводилось встречать такое в жизни — мне понравилось покрытие, очень смахивает на оцинкованное железо.
Но сцуко, цена! 60$ за 1 кг — очень дорого, для понимания ситуации — это чуть больше 0,5 литра. И есть нюансы при нанесении — кистью не вариант, слишком толстый слой, а при воздушном большие нюансы с режимами — нужна большая дюза и низкое давление, ибо при высоком краска в полёте засыхала и цинк вообще не липнул.
Как-то попала в руки банка Zinga — тоже цинконаполненная хрень. ИМХО — говно, механическая прочность никакая, ногтём сдирается. И у сенегалов как-то купил баллончик краски с цинком от Wurth чтоб глушитель покрасить — тоже хлам, там где кисточку вытер от грунта ЭП-045 там он и стоит, а цинк этот облез нахрен за сезон.
Спасибо за развёрнутый ответ. В Барановичах 045-го нигде нету. В Минске нашёл по 30р за банку. Не думал, что наш лидский грунт будет проблематично будет найти в магазинах.
Так всё всё про него знают, посему его просто сметают с прилавков. Учитывая то, что его делают не постоянно, а партиями раз в 2-3 месяца. Даже у нас в городе всего две точки для его продажи: магазин при заводе — очень бесполезная вещь, работают с 9 до 17:30 и выходные суббота-воскресение, а также магазин на рынке — там нормально в выходные можно купить.
Подскажи а чем его разбавлять, растворитель Р5 нигде не нашел
По сути, на Р5 по составу очень похож 646, но в нём имеется до 25% этанола и бутанола. Этим и пользуюсь, хоть в мануале на ЭП-045 этого не прописано, пока проблем не было.
Калхозный мерс. Начало. Часть 6 — опять по жести…
Примерил листву и задний бампер. Заднее правое крыло делалось в зоне нижней кромки, было сделано косячно, но оригинально — они заварили внахлёст изнутри, потом снаружи старый метал удалили, вместо него натянули проволоку как арматуру и на неё уже ложили шпаклю.
Заодно вырезал оригинальный и вварил свой кончик внутренней задней арки — он хоть и отличается от оригинала в духе здорового колхоза, зато обеспечивает значительно больше пространства для вентиляции изнутри.
Задний лонжерон — этот ещё относительно бодрый
Другой пришлось вдоль наполовину менять,
заодно и нишу багажника забацал:
Достал было меня процесс "заката Солнца вручную" и решил я таки навести порядок под капотом и запустить мотор…
Наивный… Одно потянуло за собой другое, другое — третье и так до бесконечности.
зато распотрошил переднюю подвеску напрочь!
Все зачистил и покрасил эпоксидным грунтом.
Это было моё первое использование лидского грунта.
Перебороть предубеждение к нему мне помог вот этот объект:
Если вы думаете, что его красили по технологии с соблюдением требований по подготовке поверхности — вы глубоко ошибаетесь. Тем не менее — за целый год я не выявил на загрунтованных боках этого объекта ни одного рыжика!
Подробнее об этом и другом паровозах могу оформить отдельную запись в блоге. Поверьте, там было очень много работы, напряжённой и сложной, но я не жалею что взялся за неё — высшим удовлетворением было видеть, что они всё-таки поехали. Жаль только что очень паршиво и бесхозяйственно распорядились с ними…
Передние арки красил бутербродом:
Кислотный грунт — PPG
Акриловый — немецкий RELO, который посоветовал знакомый мерсомаляр Максим, известный у нас на форуме как Ptica12 .
Эпоксидный — "Лидская лакокраска", который производят у нас же в городе.
Кстати, хороший грунт и относительно недорогой — примерно 9 долларов за литровую банку.
Но тем не менее…
Переднюю подвеску я таки перебрал.
Как выяснилось, её также кто-то ремонтировал — задние сайлент-блоки целые, груши поменяны, рулевые наконечники также все целые, только ржавое всё это было — страх. Впрочем я ожидал что подвеска будет живая — очень уж хорошо машина ехала раньше. Несмотря на это потребовалась замена одной шаровой, другую заменил за компанию, чтоб в следующий раз не лазить.
Заменил этакие сайлент-блоки с тоненькими резинками и конусами, что под пружиной, которые держат продольный рычаг, с одной стороны пришлось заменить верхний алюминиевый рычаг из-за износа шаровой, а с другой стороны — большой сайлент-блок, через который нижний рычаг к кузову крепится. В процессе демонтажа пришлось уничтожить эксцентриковый болт, потому как он извлекаться не желал напрочь. Другого эксцентрикового болта в своих закромах оперативно обнаружить не удалось, а новых их у нас не продают. Без проблем изготовил из болта маятниковой подвески.
Заодно попросил отца подрезать пружины на полтора витка — потому как в моём хозяйстве автогена своего пока нету. Он подрезал на полвитка и ещё полвитка немного пригнул. В последствии практика показала что и это было чрезчур.
Так… для примера, чтобы имелось представление у публики что собой представляла собой передняя подвеска
ржавчина на чашках превратилась в мрамор, просто молотком отбиваться упорно не желала.
те же детали, только через 20 минут — дробеструй рулит! Отправились в ванну с цинком…
Чёта мне капот замозолил глаза…
Подвесил его, выдраил, нашёл что поварить, поварил…
Все детальки, что смог снять с капота — опять же очистил и оцинковал.
Капот окрасил уже озвучеными грунтами, поверху покрасил чёрной матовой полукраской-полугрунтовкой.
Подкапотное пространство также выкрасил ею… sad.gif Потому как красить в цвет кузова невозможно потому что я сам ещё не представлял какого цвета будет кузов, а так будет просто утилитарно чёрный.
Ну и о том, как я заколхозил крышку багажника…
Как вы видели на фото раньше крышку ремонтировали путем приварки прямо поверху полоски листа 1,5мм. Ничего не зачищалось не обрабатывалось. Затем всё это хозаяство было тупо перетянуто шпаклей, в результате чего крышка стала более выпуклой и из-за этого потерялись зазоры с кузовом. Лохмотья металла и ржавчины изнутри также просто были завалены шпаклей. Мало того, багажник был залит како-то антикоррозионной хренью, жёлто-коричневые следы которой я нахожу по всей машине. Спасибо предыдущим хозяевам хоть за это! Ибо где эта хрень лежит — там железо не ржавеет, а там где не лежит — очень даже гниёт. Машина у меня уже как два года — эта хрень по сей день жидкая, нужно узнать что это такое…
Опять ушёл от темы… В общем здесь я тоже решил не придерживаться оригинальной технологи, то есть, восстанавливать внутренний каркас, затем приваривать обшиву, зачищать, ровнять, загибать кант и т.д. Нафик надо…
Я сделал проще — разметил крышку багажника, вырезал всю повреждённую часть внешней обшивы с запасом, изготовил свою часть внешней обшивы из листа 2 мм и приварил её в стык. Сохранившиеся элементы внутреннего каркаса также приварил в торец, то, что погнило заменил профилем, который готовил для ремонта дверей — очень хорошо получилось.
Читайте также: