Литье бусин из металла
Обновлено: 05.10.2024
Сегодня хочу наглядно показать, как можно изготовить из серебра разные изделия не выходя из дома. Пост будет достаточно длинным и интересным, советую дочитать до конца.
И так, начнем с самого простого.
Прежде чем снимать копию с чего-либо, нужно запастись вазелином, студенты знают как на экзаменах не легко без него) Нам же он нужен, для того чтобы защитить многовековую патину изделия. Вазелин создает тонкую жировую пленку которая предотвращает прилипанию резины во время вулканизации.
Выбрав подходящий размер рамки царского крестика, отмечаем его внутреннее размеры на резине. До термальной обработки она мягкая и легко отрезается ножницами. Нам необходимо два таких куска. Толщина одной заготовки 8 мм, а суммарная толщина 16 мм.
Даже если половинки вырезаны криво, ничего страшного! Резина все равно расширяется при нагревании и заполняет все полости. Придавливаем крест что бы он плотно прижался и сверху накрываем второй половиной ювелирной резины.
Выбирая ее в магазине нужно обращать внимание на температуру вулканизации, в моем случае она составляет 90 градусов. Если температура будет составлять свыше 125 градусов будет проблематично подобрать нужный термоконтроллер.
Данный вулканизатор был создан под заказ. К сожалению все чертежи были утеряны, но при большом желании его можно сделать, конструкция не слишком тяжелая.
В качестве нагревательных элементов используются 5 Вт резисторы, также на рамке предусмотрено место для датчика температуры.
Подключаем устройство, и ждем пока вулканизатор нагреется до 90 градусов.
Именно при этой температуре данная резина меняет свои молекулярные свойства.
Через час резина приобретает все необходимые свойства. В конечном результате мы получаем что-то похожие на стирательную резинку.
Дальше необходимо ее разрезать на две части. Режем зигзагообразным способом, что бы две половинки не смещались относительно друг друга. Когда появляется заготовка, тут нужно работать очень аккуратно! Рез должен быть четко по краю крестика. Если все сделать правильно получиться две резиновые формы которые идеально совмещаются друг с другом.
Теперь завершающий этап, нужно сделать каналы для отвода воздуха.
Если их не будет восковая модель получиться вся в пузырях.
Инжекционный воск легко расплавить в самодельной нагревалке, так как его температура плавления составляет 68 градусов. Выпускает компания "FREEMAN" в пачке по 500 гр.
На ювелирных заводах для этих целях используют вакуумный инжектор, но у нас такого нет и обычный шприц полностью справляется с этой задачей.
Через минуту когда воск застыл, резиновую форму можно разбирать. Внутри видим восковую копию нашего крестика. При желании их можно размножать с такой скоростью, которая кроликам даже и не снилась)
Для создания формовочной массы нам нужен порошок "Kerr Cast 2000" и вода.
Вместимость каждой опоки рассчитывается индивидуально, в моем случае нужно было смешать 32 мл воды и 80 гр порошка. Опоку используем самую простую - кусок трубы которую можно купить в любом строительном магазине.
Заливать смесь нужно на вибростоле и по краю опоки, это уменьшит вероятность появления пузырей.
Через несколько часов смесь застывает и ее можно ставить на паровую баню для вытопки воска. Это действие не обязательно, но если прокалка будет осуществляться в помещении, то будет очень много дыма и вони.
Теперь переходим к самому интересному этапу. Нужно превратить все серебряные изделия в однородную массу, это позволит избавить серебро от грязи. Эх, красивые были украшения.
Прокалка опок занимает большую часть времени, и может длиться в течении 4-6 часов. Температура в муфельной печи подниматься постепенно, начиная со 100 градусов в течение часа и заканчивая 720 градусами. В качестве датчика температуры используется датчик от тестера, а сам регулятор собран на небольшом микроконтроллере.
На следующем этапе необходимо узнать нужное количество серебра для нашего крестика.
Взвешиваем восковку и умножаем полученный вес на 11. Восковка весит 0.65 гр умножаем на 11 и получаем 7.15 грамм серебра. Бросаем необходимое количество драгоценного металла в опоку и начинаем его греть не забывая время от времени посыпать бурой.
Дальше все помещаем в центробежную машинку.
После остывания, достаем заготовку с опоки и очищаем от гипса.
Вот как выглядит крестик сразу после отливки. Серебро зачастую получается грязным и его нужно очистить с помощью лимонной кислоты . Оно должно покипеть в растворе 10 минут.
Кроме пузырей на крестике других дефектов не обнаружено. Теперь их нужно убрать с помощью механической обработки, лучше всего это делать остроконечной насадкой с алмазным напылением. Бормашина, как всегда, выручает.
Нательный крест отполирован до блеска, но ему чего-то не хватает. Нанесем патину.
Делать это будет с помощью серной мази, серебро вступает с ней в реакцию и темнеет.
Таким образом можно выделить рельеф изделия.
Продаётся она в аптеке и купить ее не составит труда.
Через пару часов после нанесения, серебро кардинально меняет свой цвет. То что получилось полируем мягкой тканью.
Теперь рельеф крестика стал намного ярче и на нем стало возможно что-то прочитать.
Данная технология показывает, что в домашних условиях можно вполне легко освоить литейное производство. Слева копия, справа оригинал.
Конечный результат просто шикарен!
Ну и само видео. Здесь поподробнее о технических моментах.
Колись - это ты по полям новоделы разбрасываешь?
видео снимай, а не старые на картинки разбирай. и да зачем делаешь копии монет?
На мой взгляд такие посты нужно начинать с указания где, что и по чем бралось из расходников и оборудования.
Мне нужно отлить одну вещичку из алюминия. Есть пластиковый предмет, тонкостенный с дном (квадрат с высотой стенок около 5мм и толщиной стенок около 1,5-2мм), на внутренней стороне стенок есть мелкие выступающие детали , да и на дне и стенках есть сквозные отверстия.
Вроде представляю как сделать слепок, но не знаю какой материал лучше. Нашел силикон (эластоформ) по свойствам вроде отлично подходит, но слишком большими объемами продают, мне столько не нужно, а выходит дорого. Есть ли варианты аналогов которые можно купить допустим в простом строительном магазине, типа герметика или что-то в этом роде?
Вообще можешь посоветовать как лучше сделать?
P.S И еще, если просто замуровать этот пластиковый предмет, а потом попробовать выплавить как воск или сразу на него залить алюминий, нет шансов что получится что-то нормальное?
А на работу с серебром не нужна лицензия или разрешение? Это вроде драгметал.
Я атеист простой: вижу крест - ставлю минус. (нет, просто игнорирую)
Пасхальное яйцо ценой в полгода ручной работы
В продолжении темы пасхальных яиц. Обещал показать работу, которая стала для меня вершиной личного ювелирного мастерства и изменило направление приложения сил в жизни.
Идея сделать что нибудь значимое, доказать себе и миру что можешь большее витала давно.
Ювелир, да и любой амбициозный человек поймет. В 2006-ом году у меня появилось свободное время и я решил действовать. Я не стремился сделать товар или дорогой подарок, но за 10 лет жизни в профессии накипело высказаться.
На старте я не предполагал что получится такая мощь, а работы затянутся на пол года. Нарисовал несколько эскизов и торопливо приступил к работам по металлу. Все это было сделано в до 3дэшную эпоху, когда только бумажный эскиз и картинки в голове дают понимания конструкции и внешнего вида.
Это сейчас можно все продумать, в компьютере построить, покрутить вещь, разобрать на части, проработать каждую, все подогнать и затем растиражировать в воске. Сегодгя эта работа делалась бы дизайнером, конструктором и 3д модельром, все высокого уровня. И составило добрую половину всего объема работ. Тогда же все находилось в одной моей голове, а все элементы (о ужас! современный ювелир даже не знает что это возможно) сделаны вручную.
Зато теперь я понимаю почему страстно увлеченный своим делом человек похож на тихого сумасшедшего. Идя с метро на работу он бормочет формулы, и не замечая окружающих в голос спорит со своим внутренним инженером. Иногда такие, как Гауди, даже попадают под трамвай.
По дороге появилась кнопочка и отрывающий механизм. За ними внутри яйца по традиции императорских пасхальных яиц завелся сюрприз - корзинка лотосов. Все это придумывалось и внедрялось по ходу работ, когда стало понятно, что делать слабее, чем можешь нет никакого смысла. Раз начал - иди.
Однажды находясь в рабочей запаре, я свалился с крутой лестницы в ювелирной мастерской и скорлупа, покрытая эмалью, разбилась. Конструкция нарушилась и погнулась, эмаль растрескалась. Только реставрация этого элемента заняла 2 недели чистого времени.
Круто забрало время закрепка краеугольных камней - принцесс и трапеций. И особенно создание вручную элемента под трапеции (четырех листник в основании яйца) - камни не хотели плотно вставать в сложной трехмерной закрепке, и я дважды переделывал элемент. Конечно такие вещи надо рассчитывать на математической модели и делать на станке.
Пролежав в шкафу 15 лет яйцо извлеклось из него, и очень удачно, в 2020-ом накануне пандемии продалось коллекционеру, создав подушку для бизнеса и позволив накупить услуг и новых специалистов в момент их стремительного удешевления.
Как в домашних условиях отливать ювелирные украшения
Здравствуйте дамы и господа, сегодня поговорим про ювелирное литье в домашних условиях. К вашему вниманию представлена демонстрация процесса обращения восковой модели изделия в металл. Я расскажу про изготовление двух колец, одно из серебра, а другое из золота.
Нам понадобятся:
- Модельный воск.
- Огнеупорный гипс.
- Силикон.
- Трубки разных диаметров.
- Резцы по воску (несколько ножичков).
- Паяльник.
- Газовая горелка.
- Проволока диаметром около 1,5 мм.
- Борная кислота.
- Лимонная кислота.
- Титановая спица.
Восковая модель
Итак, все начинается с изготовления модели будущего изделия. Для этого используется твердый ювелирный воск. Рекомендую использовать красный, так как на нем лучше всего видно мелкие детали на модели. Я пытался заменить его на обычный воск, парафин, даже на термоклей, и еще не понятно что. Так вот все это ерунда, купите ювелирный воск, поскольку для нормальной работы пригоден только он! Я приобрел небольшое количество с Китая лишь на несколько отливок.
Для изготовления кольца необходимо найти трубку подходящего диаметра. Обматываете нитку или полоску бумаги вокруг пальца и определяете длину окружности. Для этого предлагаю таблицу размеров колец.
На трубку наматываем фольгу, чтобы позже снять восковку. И теперь воск разрезаем на небольшие куски и наплавляем их на трубку. Тут мы взяли в руки паяльник и не скоро его уберем. Смысл в том, что мы формируем «кольцо» из воска на фольге на трубке. Куски между собой сплавляем полностью, а не только кромку.
А теперь идет процесс резьбы по воску и формирования будущего изделия. Для этого я использовал маленькие тонкие ножички и надфили. В целом, весь процесс можно охарактеризовать так: снимаем и отсекаем все лишнее. Воск нельзя срезать, его необходимо как бы скаблить лезвием и надфилем.
После того, как восковка готова ее можно продублировать неограниченное количество раз с помощью силиконовой формы. Этим же методом можно копировать уже готовые кольца. Для Этого восковку, ну либо какое то кольцо, не снимая с трубки, ставим в опалубку из пластилина и заливаем литьевым силиконом. Ага, литьевым, ну тут можно сколхозить и использовать силиконовый герметик.
Когда силикон застынет из него можно вытащить трубку и восковку, далее разрезаем форму с боку. Теперь в нее можно все тем же паяльником вплавлять куски воска и получать точные копии. Это очень удобно, даже если делаете единичное изделие, стоит сделать силиконовую форму, особенно если восковка сложная к повторению. Лично я смог нормально отлить модель только раза с четвертого.
Гипсовая форма
Теперь к восковке прикрепляем литники – проволоку диаметром около 1,5 мм, но не более, позже поймете почему. Для этого можно добавить немного воска в месте крепления литника, а также нагреть проволоку и вставить в кольцо. Далее модель закрепляем на полусфере из пластилина. Литники не стоит делать слишком длинным и тонкими. Также для правильного литья металла необходимо соединить литники между собой все тем же воском. Также в одну гипсовую форму можно поместить две модели.
Теперь гипс. Для этих целей используется специальный огнеупорный гипс с примесью кварцевой муки. Снова колхозим и используем обычный. Если у вас нет цели стать профессиональным ювелиром, и хочется просто отлить одну две модели, то можно время от времени немного отходить от технологии.
Восковку промываем настойкой на спирту из аптеки, мыльной водой и обычной водой.
Также берем трубу диаметром около 4-5 см, ей накрываем восковку и заливаем гипс. Звучит просто, но гипс необходимо замешивать по пропорции; он быстро застывает (5-15 минут), поэтому перемешиваем тоже быстро; и самое главное из него необходимо удалить все пузыри воздуха. Для этого необходим вибростол, желательно с вакуумной камерой. В целом, такой несложно сделать, но оно нам надо разве?
Восковку можно обмазать гипсом кистью, а потом залить в трубе, но тут теряется прочность. Я этого не делаю, и отдаю предпочтение прочности гипсовой формы.
Когда гипс застыл, вытаскиваем пластилин и литники; нужно избавиться от воска. Можно при помощи водяной бани, что правильно, и воск можно собрать и использовать снова. Но я это пропускаю. Так как, в любом случае, гипсовую форму необходимо прокалить, чтобы удалить всю влагу. Я для этого использовал печь на даче. И калил около 2 или 3 часов, все равно ведь топлю, когда там нахожусь. Опять шаг в сторону от профессиональной технологии, но работает, и воск весь выгорает.
Литье
Сначала подготовимся. В чашку кладем обычную туалетную бумагу и смачиваем ее так, чтобы при нажатии пальцами вода уже свободно не текла, но все равно дно должно быть довольно влажным. А титановая спица нужна, чтобы перемешивать расплавленный метал, который не будет окисляться, разве, что только титаном. Начинаем с того, что прогреваем опоку горелкой.
Для литья используется серебряный лом, я переплавил оборванные цепочки. Закидываем их в ту полусферу и начинаем греть горелкой. Когда метал начинает краснеть, засыпаем немного борной кислоты, это флюс, который не дают серебру окисляться, оно вообще не любит кислород в расплавленном состоянии. Серебро сплавляется в каплю и за счет поверхностного натяжения не стекает в литники. Когда максимально прогрели серебро, накрываем опоку чашкой и прижимаем. Вода из туалетной бумаги закипает и вдавливает метал в литники. После достаем изделие.
Обработка и полировка
Откусываем или спиливаем литники и нагреваем изделие до красна и опускаем в раствор лимонной кислоты, чтобы снять остаточное напряжение. И кипятим этот раствор. Кипящая лимонная кислота работает как настоящая кислота и разъедает весь шлак.
Теперь заготовку можно обрабатывать наждачной бумагой. Начинаем с грубой 600 и движемся в сторону увеличения зерна, я дохожу до 2500. А после полируем пастой ГОИ.
На этом все, так можно отливать любые ювелирные украшения. В статье я уделил больше внимания воску и литью, и лишь кратко рассказал об обработке, так как в этом ничего сложного и хитрого нет.
Литье деталей из алюминия в гараже
Алюминий достаточно легкоплавкий металл, из которого можно успешно отливать необходимые детали в домашних условиях. Рассмотрим технологию литья на примере изготовления автомобильной проставки под переднюю стойку.
Материалы:
- алюминиевый лом;
- строительный песок;
- бентонитовая глина (кошачий наполнитель);
- тальк или детская присыпка;
- деревянная рейка или доска.
Технология литья алюминия в домашних условиях
Чтобы отлить деталь, необходимо сначала сделать форму по оригинальной запчасти. Если оригинал поврежден, то его следует отреставрировать. В данном случае расколотая старая проставка склеивается суперклеем. Отверстия на ней заделываются пластилином. При этом от них должны остаться углубления на 2 мм, по которым потом можно провести сверление.
Далее изготавливается формовочная смесь. Для этого перемешивается просеянный песок и измельченный наполнитель для кошачьего туалета, являющийся бентонитовой глиной. Пропорция смешивания компонентов зависит от свойств песка. Нужно, чтобы слегка увлажненная смесь при прессовании не распадалась.
Из реек или досок делается рамка. Она устанавливается на ровное основание и в нее укладывается прототип для литья. На деталь и дно рамки насыпается тальк или детская присыпка, чтобы формовочная смесь не прилипала.
Сверху детали в рамку просеивается формовочная смесь. Достигнув верхней границы формы, песок утрамбовывается торцом широкого бруска или рейки.
После уплотнения лишняя формовочная смесь убирается, и рамка переворачивается. По детали наносятся легкие постукивания металлическим предметом, чтобы она отошла от уплотненного песка с глиной. Далее оригинал аккуратно извлекается.
Как только он приобретет жидкое состояние, на поверхность всплывет шлак, который нужно удалить. Он собирается прутиком, ложкой или другим удобным предметом. В результате должен остаться чистый металл.
Расплавленный алюминий быстро выливается в форму, установленную ровно по уровню. Жидкий металл имеет сильное поверхностное натяжение, поэтому растекается плохо и имеет выпуклую поверхность. Чтобы ее разровнять, нужно слегка встряхнуть форму.
Она имеет достаточно грубую поверхность, поэтому нуждается в доработке наждаком, напильником и шкуркой. В ней сверлятся отверстия, где они нужны.
Литье действительно выручает, когда нужна редкая или чрезмерно дорогая деталь, которую дешевле или проще сделать, чем искать и покупать. Конечно, для этого потребуется соорудить горн и тигель. Но заполучив такое оборудование, можно делать множество интересных и полезных проектов.
Смотрите видео
Технология листья со всеми подробностями представлена в видеоролике.
Литье серебра в домашних условиях
Читайте также: