Льняное масло для металла
Обновлено: 28.09.2024
Подскажите, пожалуйста.
Надо ли пропитывать внутренности ложи? В т.ч. те, которые контактируют с металлом? И как может реаагировать маталл на льняное масло?
С уважением, Юрий.
Без проблем. только просушить надо хорошо - заодно и микротрещины зальете. Металл не реагирует никак,только может присохнуть.
Я так же считаю эту процедуру не лишней, в виду того что влага щелочку найдет.
Спасибо.
Я так примерно и предполагал.
А если металл перед укладкой обтереть слегка льняным маслом, есть смысл? Как доп. защита металла?
Если данная металлическая часть будет нагреваться в процессе использования то лучше не стоит поскольку масло будет обгорать и образовываться окалина которая в последствии овалится и как результат будет ржавчина .
Юрий!
Лучше сделайте так:
есть такое масло Брк-Фри, производители убеждают, что оно имеет свойство проникать в верхний слой обработанного им металла, не знаю насколько это верно - но как антикорозийка - работает прекрасно.
Нужно на снятой колодке, протереть тонким слоем масла, места соприкосновения с деревом, дать ему высохнуть, ок. дня - двух, покрыть остальные части УСМ свежим маслом и собрать.
Проверено, работает и при +30 и при -25 градусах.
На блестящей пов-ти при нанесении и высыхании масла - видно пленку, которая предохранит металл от влаги, кроме того - ИМХО - после графитовой, наверное самая "скользкая" смазка.
чем обработать внутреннюю поверхность цевья в которую выстреливает газ из движка? Дерево подгорело уже.
Льняное масло со временем засохнет. На метале будет как засохший лак - отищать очень трудно. Я, после того как ложе готово (пропитано маслам или лаком и т.п.)внутреннюю часть покрываю натуральным воском на скипидаре. А металические поверхности воском+парафином на чистом бензине. После высыхания бензина будет довольно прочная пленка, оттирается бензином. А воск на дереве очень хорошо предохраняет от влаги и минерального масла.
Вопрос такой: льняное масло где покупают? В автомагазине, в хозтоварах, или еще где?
Виталию и другим, спасибо.
Масло льняное рафинированное очищенное берут в лавке художников. 120 мл стоит 50-80 руб. Мне хватило на пропитку деревянной двери и 2-х лож. И еще осталось. Правда, дверь 1-м слоем пропитал, но конкретно. 😊
А что лучше - масло или олифа? Вроде по дереву в основном олифой работают. Да и сохнет она быстрее.
Уважаемый Черномор -недалее как вчера занялся поиском Л.масла(для сврего Маузера), из похода в худож.мастерскую выяснил где ближе всего купить!(думаю это работает во всех горадах 😊 )
прихожу в магазин - о боже мой ! стоят 3 вида л.масла и все разное как по свойствам так и по применению среди художников
1. Л. масло -рафинированное осветленное
2.Л.масло -отбеленное
3.Л масло -рафинированное ПОЛИМЕРИЗОВАННОЕ
из поисков в "паутине" выяснил ,что для наших целей предпочтительнее последнее 3
В ине обсуждалось "чем закрыть поры ОРЕХА"
Уважаемый Ерреро посоветовал -тальк!
еще есть компоненты"морилка"которые напрямую добовляются в масло -окрашевая его!
сегодня заеду к рестовраторам поинтересуюсь.
Сообщу!
С Уважением
Lexant
А что лучше - масло или олифа? Вроде по дереву в основном олифой работают. Да и сохнет она быстрее.
Вольный- да, на последней пропитке можно добавит талька в масло и затереть поры, что придаст блеск дереву. Это я у Васильева в "Ружье" прочитал.
Ложи пропитал уже по 5 раз Масло уже плохо впитывается. После первых двух пропиток шлифовал дерево "забитой" мельчайшей шкуркой. Потом опять пропитывал. Приятная процедура. Орех темнеет на глазах.
Интересно, а после пропитки орех будет темнеть дальше?
Еще вопрос - у кого сколько по времени заняла полимеризация масла на дереве?
Полная(на всю глубину)полимеризация по срокам зависит от качества масла. в среднем 6-7 месяцев. Темнеть перестанет как только высохнет поверхностный слой (мне нравиться).Тальк лучше не добавлять - будет блестеть сильно, поры лучше заполировать(металлической ватой а не шкуркой).Сушить желательно на солнце, а вот пропитывать в комнате (завернув в пергамент). На пропитку уходит в среднем две -три недели(в зависимости от дерева).
6-7 месяцев? И все это время ЖДАТЬ? 😊
А что, нельзя стрелять после поверхносного высыхания? Когда у вас высыхал верхний слой?
Я раньше пропитыввал ложи, пару-тройку раз и неделю на сушку. Проблем вроде не было.
Да, тальк лучше не добывлять, рабочее ружье не на витрину.
Вопрос к знатокам. Я выбирал ложбинку под основание большого пальца с правой стороны ложи своего МР-133, зашкурил проморил, несколько раз покрывал льняным маслом весь приклад. Потом натирал приклад воском пцелиным из сот (даже мед есть кое-где. 😊) Получилось классно. Матовая поверхность с ароматом натурального воска.
Теперь вопрос. Нужно мне еще пропитывать приклад маслом или только натирать воском. Я думаю пока. По идее не наджо, но воск не так хорошо проникает, даже если нагревать его феном. Что посоветуете.
Воск обновлять каждое мехсезонье - он испаряется и смывается.Масло - по мере износа. царапин..трещин(года на три хватает)
[QUOTE]Originally posted by Черномор:
[B]6-7 месяцев? И все это время ЖДАТЬ? 😊
Да просуши с недельку и вперед. просто при жаре и в руках слезить немного будет. а так без проблем.
Алекс, братан, ты меня просто спас! 😊
А то я весь в задумчивости уже был.
Простое воронение и латунное покрытие стали в домашних условиях
Для облагораживания стали и защиты ее от коррозии выполняется покрытие различными способами. Это может быть создание оксидной пленки, напыление и т.д. Большинство таких способов слишком технологичны, чтобы повторить их в домашних условиях. Рассмотрим варианты покрытия стали, которые можно проделать своими руками.
Нанесение латунного покрытия
После чего местами нагревается газовой горелкой до соломенного цвета побежалости, и зачищается латунной щеткой по металлу.
Обычное темное чернение льняным маслом
Заготовка шлифуется и обезжиривается. Далее ее нужно нагреть горелкой до цвета побежалости между соломенным и синим, максимум до серого.
После этого горячая поверхность протирается льняным маслом или окунается в него, если она разогрелась равномерно.
Чернение в синий оттенок
Подготовленная аналогичным образом заготовка разогревается до синего цвета побежалости. Сразу после этого на нее брызгается WD-40. В результате сталь станет синей.
Серое воронение подсолнечным маслом
Если разогреть заготовку максимум до серого цвета побежалости и окунуть в подсолнечное масло, то чернение получится серым. Выглядит оно не плохо, и делается проще всего.
Можно протереть деталь ацетоном, еще раз нагреть и окунуть в масло, тогда она станет темнее. Результат будет похож на чернение с дожигом масла на поверхности.
Холодное воронение
Их преимущество в том, что поверхность получается более однородной по цвету. Такие составы наносятся согласно инструкции. Обычно растираются по металлу, а через 30 сек смываются.
Если воронение или нанесение латунного слоя выполняется в декоративных целях, к примеру, на стальные части мебели и предметы интерьера, то желательно вскрывать их потом лаком. Так покрытие продержится десятилетия.
Смотрите видео
Воронение, меднение в домашних условиях и где это может пригодиться
Для эффективной защиты стальных поверхностей от коррозии используется воронение, пассивация и омеднение. Такие покрытия отличаются высокой устойчивостью к истиранию, чем превосходят краску. Провести воронение, пассивацию или омеднение стальных поверхностей можно в домашних условиях используя недорогие доступные в продаже материалы.
Воронение льняным маслом
Этот способ подразумевает создание на стальной поверхности оксидной защитно-декоративной пленки черного цвета путем погружения разогретой до температуры 450-470 градусов Цельсия детали в льняное масло. Нагрев до этого уровня является безопасным, так как не нарушает закалку и нагартовку стали.
Деталь для воронения равномерно нагревается газовой горелкой, контроль температуры проводится инфракрасным пирометром или визуально по цветам побежалости. При использовании последнего метода нужно учесть, что соответствие цвета побежалости определенной температуре у обычной и хромистой стали отличаются.
При работе с обычной сталью деталь нагревается до перехода от серого цвета побежалости в свечение. По мере набора температуры изначально поверхность будет темно-синей, потом светло-синей, далее серой. Как только серый цвет станет коричневым, что случается перед началом свечения, деталь погружается в льняное масло. Для лучшего эффекта процедуру можно повторить 2-3 раза.
Остывшая пару секунд деталь вынимается из ванны и оставляется до окисления. Излишки масла стекут, а оставшийся тонкий слой через некоторое время образует черную оксидную пленку.
Пассивация ортофосфорной кислотой
Этот способ защиты подразумевает перевод тончайшего верхнего слоя стали в нейтральное состояние, препятствующее коррозии. Для этого зачищенная деталь погружается на 1 час в преобразователь ржавчины, являющийся раствором ортофосфорной кислоты.
В результате на поверхности появится серая оксидная пленка. Чтобы она была равномерной, деталь нужно хорошо зачистить и обезжирить перед ванной с кислотой.
Омеднение медным купоросом и электролитом
Для омеднения необходимо приготовить в пластиковой или стеклянной таре раствор, состоящий из 100 гр. медного купороса, 450 гр. дистиллированной воды и 100 гр. электролита для аккумуляторов. Полученный реагент имеет неограниченный срок хранения.
Деталь для омеднения зачищается, обезжиривается в растворителе, просушивается и окунается в раствор. В считанные мгновения на стальной поверхности появляется медный налет.
Этим способом можно покрыть метчики для защиты от коррозии и снижения трения при нарезании резьбы. Также омеднение поможет сделать утолщение на прослабленной посадке под подшипник. Она окунается в раствор несколько раз, чтобы за счет меди увеличить диаметр до тех пор, пока подшипник не сядет плотно. Медь налипает равномерно, поэтому такой метод восстановления не закроет борозды.
Быстрый способ воронения стали для ленивых
Чтобы защитить стальное изделие от коррозии, его можно заворонить. Воронение обладает хорошей стойкостью к истиранию, чем превосходит краску, а главное оно не утолщает изделие. Благодаря этому воронить можно даже резьбовые элементы, такие как болты, гайки и т.д.
Что потребуется:
- льняное масло;
- уксус или раствор лимонной кислоты;
- емкость;
- пинцет;
- газовая горелка.
Процесс воронения стали
Чтобы сделать воронение изделия, нужно его сначала полностью очистить от коррозии. Легче всего это сделать, оставив его на ночь в водном растворе лимонной кислоты или столовом уксусе.
После извлечения детали из кислоты, ее нужно обдуть компрессором или протереть ветошью, чтобы ржавчина не появилась обратно.
Далее в емкость набирается льняное масло. Изделие для воронения требуется нагреть горелкой и окунуть в ванночку. Греть необходимо до +400°С. Это определяется по серому цвету побежалости. Сначала металл станет фиолетовым, это +300°С, затем серым. Сразу после этого изделие окунается в масло. Нагревать его больше нельзя, так как от этого металл отпустится и станет мягче.
В результате контакта горячего металла с льняным маслом на его поверхность образуется черная оксидная пленка, стойкая к истиранию и защищающая от коррозии.
Воронение стали при помощи льняной олифы, машинного или конопляного масла
В прошлой статье мы рассказывали, как воронить ствол оружия при помощи «ржавого лака», и что нужно для приготовления состава для воронения. В данной статье мы познакомим читателя, как воронить сталь при помощи льняной олифы, машинного или конопляного масла. Разный оттенок черного появляется при воронении стволов и деталей оружия разными маслами, об этом ниже.
Воронение стали при помощи льняной олифы, машинного или конопляного масла
При воронении стальное изделие нагревается до высокой температуры и мажется специальной жидкостью. Последовательность может быть разной.
1. Нагреваем изделие, и окунаем его в жидкость.
2. Нагреваем изделие и мажем его тампоном смоченным в жидкость
3. Сначала смазываем изделие жидкостью, а потом кладём в печку и греем до 250-300 градусов. Для более плотного покрытия так можно делать несколько раз.
Сам лично воронил по 1 и 2 варианту, третий ни разу не пробовал.
Что используется в качестве жидкости для воронения. В классическом варианте это льняная олифа или льняное или конопляное масло. Принципиальной разницы нет. Льняную олифу получают длительным нагревом - варкой льняного масла. Это масло содержит много непредельных органических кислот, за счёт чего на воздухе окисляется и полимеризуется - "высыхает". Синтетическую олифу - оксоль брать для этих целей не стоит.
Другой вариант жидкости это машинное масло. Подходит любое минеральное масло: И20, моторное М8, и т.д. Можно брать станочную отработку И-20. С полусинтетическими и синтетическими маслами результат может получаться не тот, нужно проверять каждое конкретное масло.
Цвет, оттенок воронения принципиально не отличается при использовании олифы или минерального масла. Но свойства покрытия разные. Минеральное масло при нагревании пропитывает поверхность оксидного слоя железа обугливается, коксуется и всё. Олифа же, кроме обугливания на поверхности стали "засыхает" за счёт окисления воздухом и даёт более плотное покрытие, которое лучше держится и лучше защищает от коррозии.
Когда я воронил по 1-му способу то для получения чёрного цвета стальное изделие нагревал в муфеле до температуры, когда металл начинает в темноте едва заметно светится. Если поверхность матовая (например ободрана карщёткой или грубым наждаком) то можно греть и чуть выше. Если поверхность полированная, то при более высоком нагреве образуется более толстый слой окалины, который потом местами (пятнами) отвалится. Также если изделие полированное перед воронением его нужно тщательно протереть и не трогать голыми руками. Иначе на воронении будут отчётливо видны отпечатки ваших пальцев.
После окунания в жидкость ждём некоторое время, недолго (зависит от толщины металла) и вынимаем ещё горячий предмет. Если использовали минеральное масло то тщательно отираем остатки масла бумагой тряпками, горячее легче отереть. Если использовали олифу то тряпочкой снять капли и подтёки и оставить олифу засыхать. Горячая олифа быстрее высохнет.
Если нагревать ниже температуры начала свечения в темноте, то воронение будет иметь разные цвета (в зависимости от температуры). Но с этим я толком не экспериментировал.
Крупные изделия сложно нагреть целиком и окунуть в жидкость (особенно если это дорогая олифа). В этом случаем можно (по второму варианту) нагревать частями паяльной лампой, газом и мазать тампоном смоченным в олифу или масло. Мазать нужно без подтёков, т.к. капли будут вскипать и поверхность будет неровной. Правда эти капли можно счистить. При таком способе олифа даёт результат лучше чем минеральное масло.
Читайте также: