Лучшее средство от ржавчины на металле

Обновлено: 19.05.2024

Продлить век автомобиля и сэкономить на кузовном ремонте помогут лучшие антикоррозийные средства из нашего рейтинга.

Не забудьте подписаться на наш канал в Telegram.

Какое антикоррозийное средство лучше купить

Любой антикор представляет собой химическое вещество на основе растворителей. Высыхая, оно оставляет на поверхности плотную твердую пленку, которая перекрывает доступ кислорода и влаги к металлу. Различные добавки увеличивают прочность этого покрытия, защищая от механических повреждений.

Избавить от уже появившейся ржавчины антикор не в состоянии, но может замедлить процесс ее распространения.

В продаже имеются сотни антикоррозийных препаратов, которые делят на два вида: средства для внутренних (скрытых) и наружных поверхностей. Для обработки внутренних труднодоступных зон рекомендуются парафиновые или восковые антикоры. Они образуют водонепроницаемую пленку, стойкую к резким изменениям температуры. Единственный их минус – застывают и могут раскрошиться на подвижном основании. Есть еще средства на основе синтетических масел. Эти способны затекать в микропоры и трещины стали, отталкивая влагу от подвижных деталей. Синтетический антикор не замерзает и не пересыхает в течение всего времени использования.

Для внешних покрытий выбирают:

Мастики на битуме (синтетической смоле). Нанесенное толстым слоем застывшее вещество защищает кузов не только от коррозии или механических повреждений, но и обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
Каучуковые и ПВХ средства – очень стойкие, хорошо держатся на любом металле, не реагируют на температурные изменения и образуют прочную механическую защиту днища. Именно такое покрытие наплавляют производители, используя специальное оборудование.
Жидкий пластик – хорошо ложится на большинство ЛКМ и обеспечивает достаточную защиту от ржавчины. Его недостаток – низкая механическая стойкость, поэтому средство обычно используется только на порожках, скрытых полостях арок, элементах подкапотного пространства.
Мастика с добавлением сланца – минеральной составляющей высокой прочности. Идеально защищает дно, колесные арки и крылья. Материал хорошо противостоит механическому истиранию и отличается легким нанесением.

Существуют также антигравийные покрытия, которыми обрабатываются кузовные элементы для защиты от механических повреждений. Они состоят из каучуковых полимеров, фенола и карбида. Таким средством можно обрабатывать имеющуюся ржавчину – консервирующие компоненты замедлят ее распространение. Однако самостоятельно производить нанесение довольно сложно – лучше обратиться в автосервис к специалисту.

Лучшие антикоррозийные средства для внутренних (скрытых) поверхностей

Внутренние части кузова (внутренняя поверхность дна, лонжероны, двери и дверные стойки) закрыты обшивкой, что усложняет процесс нанесения антикора. Препараты данной группы должны быть высокоэластичными, нейтральными по отношению к краске, пластику или резине, обладать высокой гидрофобностью и способностью «консервировать» ржавчину.

12 лучших преобразователей ржавчины

Любая железная поверхность, даже будь это нержавейка, чугун, цветной металл или сплав, подвержена разрушению коррозией. В нашем обзоре представлены самые эффективные, безопасные и приемлемые по цене преобразователи ржавчины.

Какой преобразователь ржавчины лучше купить

На прилавках магазинов в изобилии продаются преобразователи в форме аэрозолей, жидкостей и геля. Но принцип действия любого преобразователя ржавчины зависит от основного химического вещества.

Большинство модификаторов изготовлено на основе кислот – ортофосфорной или оксикарбоновой. Некоторые содержат одновременно несколько компонентов. Такие средства превращают оксид железа в инертную соль, легко счищаемую с поверхности. Главный минус этой группы – необходимость смывать раствор после применения, во избежание излишнего разъедания ею металла. Подобные преобразователи эффективно справляются с ржавчиной на любой стадии, безопасны как для толстого, так и для тонкого железа. Работать с ними можно даже при минусовой температуре.

Кислотная химия широко применяется для обработки кузовов автомобилей, бытовых приборов и строительных конструкций из металла.

Нейтральные преобразователи на основе растительных танинов и специальных присадок также эффективно нейтрализуют коррозию. Отсутствие в составе таких средств опасных кислот позволяет очищать более деликатные поверхности черных и цветных металлов, сплавов. Ними обрабатывают внутренние узлы авто, готовят железо к бетонированию и покрытию мастикой. Нейтральные преобразователи не нуждаются в смывке, а за счет добавок проникают в глубокие слои ржавчины (150 мкм и более).

Самыми современными средствами в борьбе с коррозией считаются преобразователи ржавчины в грунт. Большинство составов этого вида изготовлены на основе оксида цинка или марганца, дубильной кислоты и органических полимеров. Вступая в химическую реакцию с кислородом, перечисленные вещества разрушают ржавчину и образуют на поверхности твердый защитный слой, предотвращающий ее появление в будущем.

Важное условие – перед нанесением необходимо тщательно зачистить поврежденный участок наждачкой. Такими растворами часто обрабатывают днище и колесные арки кузова, что делает их устойчивыми к проникновению влаги и химических реагентов.

Лучшие преобразователи ржавчины в жидком виде

Среди всех форм выпуска преобразователи в жидком виде представлены наиболее широко. Средства наносятся кистью, тряпкой или ручным пульверизатором, за счет чего можно экономно обработать обширную площадь поверхности. Жидкий раствор легко затекает в самые маленькие щели, добираясь до всех очагов коррозии. Кроме того, подобные модификаторы обходятся гораздо дешевле гелей или аэрозолей.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?

Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!

Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то "замазать". Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!

Ржавчина штука коварная! Она образует "кратеры" которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.

На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))

Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.

Как правило способ применения у всех одинаковый!

Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.

Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!

2. Нанести средство на поверхность кистью, валиком или методом распыления .

Наносить кистью! Стараясь получше втереть!

3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).

Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!

5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).

А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!

6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.

Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится "Цинкарь"

Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один " "Цинкарь" ". В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!

Настоящий "Цинкарь" как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.

Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.

Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!

Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий "Цинкарь" — не жалеет! В моём случае это главное!

Я работаю преобразователем "Оксидан" нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))

По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))

Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!

После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!

Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!

Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!

Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!

Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.

Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!

А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля "Бикор" то действительно через год будет хуже чем было!

Лучшие преобразователи ржавчины для авто в 2022 году

Любой, даже самый дорогой, автомобиль подвержен появлению ржавчины. Чтобы коррозия не превратила в труху любимую машину, ее необходимо защищать от этой «рыжей чумы». И верные помощники в этом деле — преобразователи ржавчины для авто. Как выбрать подходящий, читайте в материале КП

Преобразователи ржавчины позволяют убрать ее с поврежденного участка автомобиля. Модификаторы создают химическую реакцию, которая создает в итоге защитный барьер на металле. Как правило в состав большинства средств входит ортофосфорная кислота или различные соединения цинка, которые и создают пленку на обрабатываемой поверхности, тем самым предупреждая появление ржавчины.

Автомобильных средств от «рыжей чумы» сейчас на рынке масса. Как выбрать наиболее подходящее, разберемся вместе с экспертами в рейтинге лучших преобразователей ржавчины для авто 2022 от КП, основанном на характеристиках товаров и отзывах покупателей.

Цинк и магний в составе средства создают защитное покрытие на обрабатываемой поверхности. Ортофосфорная кислота, входящая в формулу, преобразует ржавчину в соли.

Лучше всего проводить обработку в отапливаемом помещении. Так процесс пройдет быстрее. Если на улице холодно, а отогнать машину в теплое место не представляется возможным, то допустимо точечное нагревание площади, куда будет наноситься продукт. Не рекомендуется проводить работы при температуре свыше +45 градусов.

«Цинкарь» позволяет создать после высыхания полимерную гидрофобную пленку.

Плюсы и минусы

преобразование ржавчины в стабильные элементы, что останавливает дальнейший процесс коррозии; создает на поверхности покрытие, которое крепко сцепляется с машиной

нельзя использовать образовавшийся слой как самостоятельную защиту; нельзя смывать щелочными растворами.

2. Преобразователь ржавчины с цинком AVS «Цинкач» AVK-185

Преобразователь ржавчины AVS быстро убирает коррозию. Хорошо проникает в труднодоступные места. При обработке создает цинкосодержащий слой, который защищает металл. Рекомендуется пользоваться средством при температуре не ниже +10 градусов

Автомобилисты, которые использовали его, в отзывах пишут, что средство не оставляет подтеков и разводов на обрабатываемой поверхности. Также оно помогает подготовить металл к покраске, увеличив сцепную способность с наносимым покрытием.

Продукт пригодится как для обработки машины, так и других поверхностей: металлических гаражей, различных заклепок и сварных швов.

может повредить лакокрасочное покрытие рядом с пораженным коррозией участком; наносится только в тепле

3. Преобразователь ржавчины ELTRANS с цинком

Как и продукты, перечисленные выше в рейтинге, ELTRANS предназначен для преобразования продуктов ржавчины и ингибирования (подавления) процесса коррозии на металлических поверхностях, где слой ржавчины может достигать 80 микрон (0,08 миллиметра).

Вступает в реакцию с продуктами коррозии и преобразует их в цинкосодержащий несущий слой, готовый для покраски.

В составе средства активные ионы цинка, что обеспечивает дополнительную защиту и увеличивает срок службы обработанных изделий. При длительном хранении может выпасть осадок, поэтому перед использованием его необходимо хорошо встряхнуть. Несомненный плюс средства в том, что окрашивать обработанную поверхность можно примерно через 30 минут, когда она полностью высохнет.

Рейтинг топ-3 лучших преобразователей ржавчины для авто в виде аэрозоля по версии КП

При выборе модификатора нужно учитывать, куда вы будете его наносить. Если поверхность труднодоступна, то аэрозоль является оптимальным вариантом. Он способен проникать туда, куда не доберутся аналоги.

1. «3ton» растворитель ржавчины Тс-511

Преобразователь ржавчины 3ton предназначен для модификации коррозии и защиты поверхностей металлических изделий. При использовании средство вступает в реакцию с продуктами ржавчины, преобразует их в несущий слой под грунт, краску, лак или другой вид покрытия.

В составе присутствуют активные ионы цинка, что позволяет обеспечить дополнительную защиту обработанной поверхности и продлить ее срок службы.

2. Преобразователь ржавчины RUSEFF

Инновационное средство для преобразование продуктов ржавчины и защиты металлических поверхностей от коррозии. Средство предназначено для очистки металла перед последующей покраской. Хорошо справляется с удалением «рыжиков» и следами коррозии.

RUSEFF имеет нейтральный PH, не агрессивен к поверхностям на которые наносится.

3. Преобразователь ржавчины Hi-Gear

Средство преобразует коррозийный слой в грунт с влагоустойчивым эффектом. После обработки на поверхность металла ровно ложится лакокрасочный слой.

Производитель отмечает, что работы со средством стоит проводить при температуре от +10 до +30 градусов. Наносить его нужно ровным слоем, избегая подтеков.

Потребуется от двух слоев.

нейтрализует ржавчину на поверхности металла без остаточного эффекта; имеет высокую адгезию (сцепляемость с краской)

Рейтинг топ-3 лучших преобразователей ржавчины для авто в виде геля по версии КП

При очищении горизонтальной поверхности большой площади целесообразны гели. Если ржавчина имеет незначительное распространение или локализуется на наклонной поверхности, то применение геля также будет наиболее выгодным.

1. Преобразователь ржавчины KUDO со структурным модификатором с кисточкой 0.01

Эффективный преобразователь ржавчины на поверхности черных металлов. Идеально подходит для обработки кузовов автомобилей и при ремонте мелких повреждений с дальнейшей покраской.

Обладает отличной проникающей способностью, что способствует эффективному удалению коррозии. Металл не повреждается составом, покрывается защитной фосфатной пленкой, обеспечивающей хорошую адгезию с грунтами, красками, лаками.

2. Преобразователь ржавчины KERRY со структурным модификатором

Как и средство от KUDO, преобразователь KERRY необходимо наносить в два захода с промежутком в 10-15 минут, предварительно подготовив поверхность, удалив с нее рыхлые слои ржавчины металлической щеткой.

Продукт имеет хорошую проникающую способность. После обработки на поверхности образуется железо-цинк-фосфатная пленку. Она качественно защищает автомобиль от новых появлений коррозии.

В отзывах пользователи отмечают, что средство быстро сохнет (на это нужно около получаса). Главное потом хорошо промыть обработанную поверхность и в течение суток произвести ее покраску. Иначе «рыжики» могут вернуться.

обязательна необходима окраска обработанной поверхности в течение суток; не работает при низких температурах

3. Преобразователь ржавчины в грунт LOCTITE SF 7505 Super Rust Killer

Если вы собрались на своем автомобиле ехать в жаркую пустыню, то можно смело использовать этот гель от бельгийского производителя. Все потому,что он обладает высокой термостойкостью — до +90 градусов. Средство эффективно справляется с продуктами коррозии, преобразуя их в защитный слой.

После высыхания поверхность можно обрабатывать, наносить грунт, краску. Главное, нанести его в два слоя с временным разрывом в три минуты. А затем спустя час можно повторить процедуру. Полное высыхание занимает сутки.

Рейтинг топ-3 лучших жидких преобразователей ржавчины для авто по версии КП

Жидкие преобразователи, так же как и гели, отлично подходят для обработки горизонтальных поверхностей. Пленка, которая образуется после обработки изделия, способствует более крепкому сцеплению грунтовки и краски с поверхностью.

1. Преобразователь ржавчины с цинко-фосфатным покрытием «Ясхим»

Средство применяется для консервации и подготовки металлических поверхностей под грунтование и окрашивание. «Ясхим» может использоваться как самостоятельное средство для консервации металлических изделий и их антикоррозийной защиты.

Модификатор создает цинк-фосфатное покрытие, обладает высокой скоростью реакции с оксидами железа, благодаря этому справляется с коррозией практически любой толщины.

Применяется как преобразователь и удалитель ржавчины. Состав позволяет легко подготовить поверхность к лакокрасочным работам.

необходимо хорошо подготавливать поверхность перед обработкой; сложно наносить на вертикальные поверхности

2. Преобразователь ржавчины ASTROhim Antiruster с активными ионами цинка

Это продукт российского производителя, который за счет своей кислотной основы создает прочный защитный слой, устойчивый к электрохимической коррозии. Во время обработки одновременно происходит фосфатирование и цинкование металла. Чтобы реакции были наиболее продуктивны, изготовитель рекомендует удалить рыхлый слой ржавчины щеткой перед началом всех манипуляций.

Как и большинство преобразователей, ASTROhim рекомендуется наносить при температуре не ниже +10 градусов. После обработки его необходимо смыть с поверхности авто. Если «рыжики» исчезнут не полностью, то процесс обработку следует повторить.

3. Преобразователь ржавчины LAVR NO RUST

Средство содержит в своем составе органические и неорганические кислоты, поверхностно-активное вещество и дистиллированную воду. Наносить его рекомендуется при помощи кисти или губки не допуская попадания на окрашенные поверхности.

Действует продукт LAVR NO RUST за 10-15 минут. После этого нужно убирать остатки щеткой. Покупатели отмечают, что толстые слои ржавчины необходимо обрабатывать неоднократно.

не всегда справляется за одно применение; имеет едкую среду и поэтому требует аккуратного использования

Рейтинг топ-3 лучших нейтрализаторов ржавчины для авто по версии КП

Преобразователи ржавчины для авто справляются с коррозией наравне с нейтрализаторами. Они очень похожи. Принцип действия нейтрализаторов в том, что при нанесении на поверхность вещества создают химическую реакцию и превращаются в покрытия, которые легко счищаются. После их удаления, можно увидеть чистый неповрежденный металл.

1. Нейтрализатор ржавчины с кисточкой Auton

Эта розоватая жидкость в флаконе визуально напоминает маникюрное средство. Но на кожу ему попадать точно не стоит. Нейтрализатор направлен на борьбу с коррозией на небольших поврежденных участках (сколах и царапинах). Состав наносится на голый металл либо участок с небольшим количеством ржавчины.

Нейтрализатор не является самостоятельным защитным средством и применяется перед покрасочными работами.

2. Нейтрализатор ржавчины «ВСН-1»

Отечественный нейтрализатор предназначен для обработки металла перед грунтовочными и покрасочными работами. Гелеобразная субстанция имеет в составе смесь кислот и водную основу. Борется с окислами и продуктами коррозии на поверхностях меди, железа и сплавов.

Хорошо покрывает поверхность и устойчив к низким температурам.

Используется перед лакокрасочными работами.

кислотный состав требует аккуратного обращения; в некоторых случаях процесс может занять достаточно долгий промежуток времени

3. Нейтрализатор ржавчины «Поликомпласт Цинк ТМ Автофосфат»

Еще один продукт российского производства. Состав на обработанной поверхности создает защитный слой, в виде фосфатной пленки.

Средство представляет из себя раствор ортофосфорной кислоты и воды. Покупатели отмечают очень экономичный расход. На то, чтобы спасти от «рыжей чумы» ваш автомобиль, потребуется около 200 миллилитров на квадратный метр площади машины.

Как выбрать преобразователь ржавчины для авто

Преобразователи ржавчины для автомобиля представлены на рынке в широком ассортименте. Как сделать правильный выбор, чтобы не прогадать?

Изначально нужно понимать, насколько велик масштаб трагедии. Если требуется обработка большой поверхности, смело обращайте внимание на более объемные тары. Плюс, учитывайте, поверхность, с которой придется работать. Аэрозоль сможет проникнуть туда, куда не доберутся альтернативные формы. Зачищаете большую горизонтальную поверхность? Обратите внимание на гели и жидкости. Если ржавчина имеет незначительное распространение или локализуется на наклонной поверхности, то лучше использовать пасту или гель.

Отзывы экспертов о преобразователях ржавчины для авто

Лучшие преобразователи ржавчины для автомобиля — какие они? Своим мнением о проверенных средствах и современной химии поделился инспектор по визуальному и измерительному контролю лакокрасочных покрытий, член международной ассоциации антикоррозионистов AMPP Юрий Бацко.

— Раньше большинство всех преобразователей ржавчины были изготовлены на основе ортофосфорной кислоты, и все поверхности, обработанные ими, перед последующим нанесением лакокрасочных покрытий, требовали замывки водой. Связано это с тем, что кислоты, входящие в состав преобразователя, после нанесения могли по-разному повести себя в процессе эксплуатации лакокрасочного покрытия. Современные преобразователи, по заверениям производителей таких составов, не требуют смывки, но в таких случаях нам остается лишь довериться честности производителя, так как ни один из них не указывает результаты лабораторных испытаний образовавшейся пленки после воздействия преобразователя на коррозию.

Он отметил, что на эффективность работы средств может повлиять температурный режим.

— Заранее не известно, как поведет себя образовавшийся после преобразователя слой в тех, или иных условиях эксплуатации. Как пример, температурное воздействие на металл. Так, в Краснодаре температура воздуха летом достигает +42 градусов , металл может прогреться под воздействием прямых лучей солнца до 90 градусов, а в Оймяконе зимние температуры опускаются ниже -50, и как поведет себя в таких условиях полученный слой, неизвестно.

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Читайте также: