Металл для клинка ножа

Обновлено: 04.10.2024

Ножевые новинки в нашем новом магазине

Нержавеющий дамаск Damasteel

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить нержавеющую дамасскую сталь Damasteel для изготовления

Сталь CPM 15V для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь CPM 15V для изготовления ножа.

Сталь D2 для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь D2 для изготовления ножа. Представлены

Сталь Damasteel RWL-34 для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь RWL 34 для изготовления ножа.

Сталь ELMAX для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь ELMAX для изготовления ножа. Представлены

Сталь K110 для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь K110 для изготовления ножа. Представлены

Сталь K340 для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь K340 для изготовления ножа. Представлены

Сталь M390 для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь M390 для изготовления ножа. Представлены

Сталь N695 для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь N695 для изготовления ножа. Представлены

Сталь NIOLOX для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь NIOLOX для изготовления ножа. Представлены

Сталь PGK для ножей

В этой рубрике магазина ножей Кузницы Коваль можно купить сталь PGK для изготовления ножа. Представлены

На этой странице магазина ножей Кузницы Коваль мастера и ножеделы могут купить сталь для изготовления ножа. Представлены заготовки и полосы для изготовления клинков из сталей:
AISI D2, BOHLER K110, BOHLER K340, ELMAX, BOHLER M390, BOHLER N695, НЕРЖАВЕЮЩАЯ ДАМАССКАЯ СТАЛЬ Damasteel, Damasteel RWL34, Damasteel Nitrobe 77, NIOLOX, СТАЛЬ PGK, CPM 15V.
Хотим напомнить, что на нашем складе всегда большой выбор кованых заготовок (поковок) для ножей!
Заготовки для ножей из представленных сталей, предназначенны для самостоятельного производства и изготовления ножей и клинков. Кузница Коваль предлагает купить стали для ножей различных размеров: заготовки и полосы 200х30х3мм., 200х30х4мм., 200х40х3мм., 200х40х5мм., 200х50х3мм.,250х30х3мм.,250х30х4мм. под Финки, 250х30х5мм., 250х40х3мм., 250х40х5мм., 250х50х3мм., 250х50х4мм., 250х50х6мм., 300х30х3 мм., 300х40х4мм., 350х50х3мм., 350х40х4мм. под кухонный нож, 400х40х4мм. По желанию клиента, наши мастера выполнят термообработку сталей, также возможна шлифовка заготовок по плоскости в размер.
Для заказа сталей для изготовления ножей индивидуальных размеров свяжитесь с нами на странице контакты

Какая сталь для ножей самая лучшая

От качества термообработки и состава сплава у ножевых лезвий зависит устойчивость к ржавчине, затупливанию, механическим повреждениям. При выборе лучшей стали для ножа учитывается назначение изделия: для использования на кухне или в походных условиях играет роль отличающаяся комбинация характеристик.

Каким критериям должна отвечать сталь

У различных видов стали отличаются технологические и механические свойства, обусловленные присутствием в сплаве легирующих элементов.

Материал для изготовления ножей оценивается по следующим критериям:

Устойчивость к широкому диапазону температур (-30…+100°C).
Чувствительность к коррозии.
Прочность, упругость. При эксплуатации изделия важна минимальная деформация металла, устойчивость от продольного прогиба.
Твердость. Показатель обозначается аббревиатурой HRC (в Европе — RC), оценивается по шкале Роквелла. Для ножей оптимальным считается показатель выше 55 ед. При увеличении твердости уменьшается устойчивость к сколам.
Удержание заточки. Чем тверже материал, тем реже лезвие тупится.

Еще один критерий — легкость заточки лезвия. Чем мягче материал, тем легче его затачивать (при этом сталь быстрее тупится). Поэтому важен баланс между твердостью и прочностью.

Не существует однозначного ответа на вопрос, какая сталь самая лучшая. Приоритетные характеристики должны обеспечивать функциональность ножа для выполнения поставленных задач.

Состав и добавки

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом. От последнего элемента зависит жесткость материала.

Различают следующие типы стали:

низкоуглеродистая;
среднеуглеродистая;
высокоуглеродистая.

Ножи из нелегированной стали (без добавок) обладают гибкостью, но подвержены коррозии, неустойчивы к повреждениям. Для усовершенствования характеристик металла в сплав добавляют примеси. В таблице представлен список используемых добавок (кратко приведены разъяснения их функций).

Элемент	Функции
Марганец (Mn)	Обеспечивает прочность, позволяет сделать любую форму лезвия. Присутствует в большинстве стальных сплавов.
Молибден (Mo)	Позволяет закаливать сталь до высокого уровня жесткости, делает клинок теплостойким, снижает ломкость лезвия.
Хром (Cr)	Защищает от воздействия ржавчины.
Ванадий (V)	Отвечает за устойчивость к воздействию химических веществ, повышает упругость. Увеличивает срок эксплуатации изделия.
Кремний (Si)	Снижает восприимчивость материала к механическому воздействию, повышая прочность.
Никель (Ni)	Предотвращает гниение стали, повышает устойчивость к коррозии.
Вольфрам (W)	Повышает прочность, усиливает антикоррозионные свойства.

Сера и фосфор относятся к технологическим примесям. Первый элемент снижает твердость и прочность металла, в качественных сплавах процентное содержание не превышает 0,065. Фосфор повышает хрупкость стали. Данный элемент присутствует во всех сплавах, но максимальный уровень вещества в сплаве составляет 0,045%.

Лучшие зарубежные марки стали

У разных марок стали отличаются рабочие характеристики, все виды имеют плюсы и минусы.

Это немецкая марка инструментальной стали высокого качества, характеризующаяся однородностью структуры после закалки. Одна из самых востребованных в мире.

удержание заточки;
качество реза;
стойкость к коррозии и деформации.

Сталь D2 относится к высокоуглеродистому виду. Разработана для создания режущих зубьев, используется в изготовлении охотничьих ножей.

Содержит большое количество хрома (до 14%). Подвергается закалке (55-69 HRC). При низкой стоимости обладает твердостью, но сложно затачивается.

Для продления срока эксплуатации лезвие рекомендуется протирать после контакта с водой.

CPM S35VN

Марка американской компании относится к классу премиум, характеризуется твердостью, износостойкостью. Расшифровка аббревиатуры CPM — это название технологии Crucible Particle Metallurgy.

Сплав получают порошковым методом, предусматривающим следующие действия:

Жидкий расплав охлаждают азотом, он кристаллизуется, превращается в порошок.
Сухое вещество подвергают высоким температурам и давлению, чтобы порошок спекся.
На сплав воздействуют прессом для получения готового продукта.

Марка S35VN представляет собой улучшенный вариант S30V (в состав сплава внесен ниобий, а в производстве используется порошок мелкой структуры).

Комбинация легированных элементов позволила улучшить характеристики стали без потери прочности, т. е.:

Благодаря мелкозернистой структуре материала изделие долго сохраняет заточку, меньше выкрашивается в сравнении с предшествующей маркой.
Лезвие выдерживает ударную нагрузку.
Сталь менее чувствительна к гниению.
Сплав характеризуется пластичностью.

К недостаткам марки относятся сложность в заточке и высокая себестоимость. Такие лезвия не предназначены для рубки твердых поверхностей, не устойчивы к перегибам (твердость полотна составляет от 58 до 62 ед. по шкале Роквелла).

Считается классикой ножевой стали в Европе и Америке, содержит повышенное количество хрома и углерода.

твердость составляет 59 HRC;
выдерживает сгибы, скручивания (может использоваться при резке твердых плотных продуктов);
относится к нержавеющему типу (подходит для аквалангистов и рыбаков);
удерживает заточку;
легко поддается правке.

Из стали 440C изготавливаются классические и складные модели ножей. Изделия требуют регулярного ухода. Из-за отсутствия в сплаве ванадия лезвия не обладают износоустойчивостью. В сравнении с изделиями премиум-класса чувствительны к воздействию солей и кислот.

Elmax

Сталь шведской марки изготавливается по порошковой технологии. Является высокоуглеродистой, высоколегированной. Используется для изготовления ножей высокой ценовой категории. Отличается хорошей режущей способностью.

К преимуществам относятся:

При высокой твердости сталь хорошо поддается заточке. Для поддержания антикоррозионных свойств необходима регулярная шлифовка и полировка клинка.

Разработанная австрийским металлургическим концерном марка M390 является одной из лучших. Характеризуется устойчивостью к гниению. Задумывалась в качестве материала для медицинских инструментов, поэтому особое внимание при разработке уделялось способности удерживать заточку.

Лезвия сохраняют остроту кромки до 6 месяцев. Сплав обладает низкой разницей между предельной текучестью и прочностью на разрыв. Материал не разрушается при взаимодействии с большинством видов щелочей и кислот.

Главным достоинством является твердость на уровне от 60 до 62 HRC. При таком показателе возможна шлифовка полотна до зеркального блеска. Для заточки требуется наличие настольного станка.

ZDP 189

Марка ZDP 189 принадлежит японской корпорации. Эта сверхвысокоуглеродистая инструментальная сталь, обладающая твердостью до 69 HRC, содержит высокий процент хрома. Разработана на основе порошковых технологий.

Выделяется режущими качествами, используется для изготовления ограниченных серий клинков. Из-за хрупкости подходит не для всех форм лезвий (например, не рекомендуется для вогнутых спусков). Полотно чувствительно к воздействию ударов. Лезвие хорошо поддается полировке.

Легированная кобальтом и молибденом японская марка VG-10 отличается остротой режущей кромки, твердостью, устойчивостью к ударной нагрузке, антикоррозионными свойствами.

Часто используется в качестве центрального слоя полотна, чтобы обеспечить клинку устойчивость к ржавчине, повысить режущие свойства.

Содержание в составе сплава кобальта делает сталь вязкой и твердой. Режущая кромка сохраняется даже при твердости 60-62 HRC. Качество материала поддерживается особым методом термической обработки, который производитель держит в секрете.

CPM S30V

Порошковая американская марка CPM S30V содержит от 13 до 18% хрома, обладает прочностью, устойчивостью к ржавчине. Сплав содержит карбиды ванадия и хрома, на режущей кромке присутствуют участки сверхвысокой твердости.

Сталь AUS-8 японского производства имеет высокие рабочие характеристики. Благодаря наличию в сплаве молибдена и никеля обеспечивается сопротивление к коррозии.

В процессе выплавки и закалки не используются дорогостоящие технологии, поэтому металл имеет низкую себестоимость.

Лезвия из данного материала не требуют специального ухода, сочетают в себе твердость и упругость, легко поддаются заточке.

Лучшие отечественные виды стали

Маркировка из двух цифр и буквы «Х» обозначает процентное содержание (в сотых долях) углерода и хрома (первая цифра — углерод, вторая — хром). Фактические показатели могут незначительно колебаться. Можно выделить топ-5 лучших ножевых сталей отечественных производителей.

50х14МФ

Универсальная сталь 50х14МФ, с которой начиналось оружейное производство. Используется в изготовлении ножей, медицинского инструмента. Сплав устойчив к химической и влажной среде. Твердость может составлять до 57-58 HRC.

Лезвия долго держат заточку, устойчивы к ударным нагрузкам, с легкостью правятся в домашних условиях.

40Х12

Это мягкая высоколегированная сталь, использующаяся в производстве недорогих ножей, сувенирных клинков. Плохо поддается закалке, поэтому полотна легко гнутся, а режущая кромка почти не удерживает заточку.

Преимуществом является устойчивость к коррозии. Твердость материала составляет 51 или 52 HRC.

Х12МФ

Изначально разрабатывалась для использования в машиностроительной отрасли. Марка широко применяется в изготовлении ножей. В сплав входит вторичное сырье, что снижает стоимость производства.

Сталь Х12МФ не требует сложного ухода, относится к группе коррозионно-стойких материалов, отличается податливостью при обработке. Режущая кромка обладает устойчивостью к износу. Острота лезвия сохраняется долгое время. Твердость может достигать 64 HRC.

К недостаткам относятся: чувствительность к изгибам и кислотной среде, необходимость специального оборудования для заточки, тусклый вид полотна.

95Х18

Часто используется для изготовления клинков. Материал отличается устойчивостью к коррозии, прочностью, не изнашивается долгое время. Преимуществом является простота заточки лезвия, недостатком — средняя агрессивность реза. Закаливается до 58 HRC.

65Х13

Относится к недорогим маркам. Имеет устойчивость к ржавчине благодаря содержанию хрома. Твердость составляет от 56 до 59 ед. по шкале Роквелла. Полотно устойчиво к ударам, деформации. Достоинством также является легкость в эксплуатации и заточке.

К недостаткам относится высокая скорость истирания.

Какую сталь лучше выбрать

При выборе кухонного ножа или охотничьего клинка принимается во внимание качество материала, репутация производителя.

Для кухонных ножей

Для использования на кухне нож должен обладать прочностью. Важный параметр — качество реза. Лезвия должны легко затачиваться, но не требовать частой правки.

Лучшие кухонные ножи соответствуют следующим параметрам:

устойчивы к ржавчине;
не крошатся;
имеют однородное полотно без разводов, пузырей.

Еще одним параметром является отсутствие на режущей кромке неровностей.

В России наиболее часто для кухонных ножей используются упомянутые марки:

Из иностранных марок имеет высокий рейтинг сталь 440C. Для кухонных ножей рекомендуются японские стали AUS10 и ATS34, а также американская марка 154 CM (США). Сталь 420 часто используется зарубежными производителями, но отдавать предпочтение следует изготовителям из США, Швейцарии, Австрии, Германии.

Испанские ножи из 420 стали отличаются мягкостью. В европейских вариантах часто встречается массивное лезвие, что затрудняет аккуратную нарезку продуктов.

Для охотничьих ножей

Туристические и охотничьи клинки должны быть изготовлены из долговечного материала.

Часто используются марки:

420 (недорогие модели);
440A, B, C;
AUS 4-10;
Elmax;
95Х18;
H1 (американская хромоникелевая сталь).

Свойства порошковой стали

Процесс изготовления порошковой стали сводится к основным этапам: производство и смешивание порошков, уплотнение и спекание. У производителей могут отличаться особенности технологического процесса.

Ножи из такой стали стоят дороже. Качество готового изделия зависит от размера и распределения образующихся карбидов. Использование методики позволяет производителям получать высокотехнологичный сплав, увеличивать количество легированных элементов, повышать характеристики материала.

По порошковой технологии изготавливается большинство армейских и охотничьих ножей, т.к. в данных случаях необходима повышенная прочность в сочетании с антикоррозионными свойствами.

Лезвия из порошковой стали острее в сравнении с прототипами из цельного металла. Выдерживают перепады температур, устойчивы к деформации, поддаются шлифовке. Режущая кромка долго сохраняет остроту.

В домашних условиях порошковая сталь требует аккуратной заточки.

Так ли хороша дамасская сталь

Качественная дамасская сталь по режущим характеристикам превосходит многие марки.

В производстве используется особая технология:

Собираются мягкие и твердые виды стали.
Стальной пакет прогревается до температуры ковки.
Наносятся специальные добавки (для улучшения сварки между пластинами).
Пакет многократно пробивают молотом, отправляют в горн.
Когда пластина сформирована, она прогревается. Рубится на несколько частей, которые снова собираются в пакет.
Цикл повторяется.

Количество повторений может составлять от 3 до 10. Чем их больше, тем качественнее сталь. На свойства клинка влияет соотношение мягких и твердых сталей. Последних должно быть больше.

Дамасский сплав имеет жесткость 60 HRC, отличается прочностью и остротой кромки. Еще одним преимуществом является удержание режущих качеств. Изделия часто украшены узорами, образующимися из-за неоднородной структуры.

Материал обладает большим недостатком: неустойчив к ржавчине и требует тщательного ухода.

Для поддержания рабочих характеристик и внешнего вида необходима защита от влаги, нужно протирать лезвие после использования, обрабатывать специальным маслом.

Поэтому на сегодняшний день дамасская сталь уступает большинству современных сплавов.

Закалка ножа в домашних условиях

Много столетий назад, мастера-кузнецы задавались вопросом, твердости клинка. И многие из них понимали, что сталь после нагрева нужно быстро остудить. Дамасские мастера, закаливали сталь в ущельях, где дули сильные ветра. Они считали, что сила ветра передавалась клинку, и он становился упругим, твердым и не ломался.

Еще немного истории

Некоторые кузнецы использовали для этих целей мочу барана, собранную в течение трех дней. А другие применяли для такого процесса мочу мальчика, и он должен был быть непременно рыжим. Вот на какие хитрости шли мастера прошлого.

Кстати, применение мочи, можно частично оправдать, так как присутствие в ней солей, сопутствовало быстрому забору тепла у раскаленного металла.

Были даже довольно варварские методы закалки, раскаленный клинок вонзали между ребер раба, и считалось, что его сила переходила в металлическую заготовку. Хорошо, что те времена миновали. Но люди постепенно замечали, что если после нагревания металла, его поместить в соленую среду, качество и характеристики его улучшались.

Шло время, и было проделано тысячи способов до достижения положительного результата. Молодой ученый металлург Д. К. Чернов, работавший над этой проблемой в 1866 году, достиг немалых успехов в определении для каждого металла определенных значений.

Выбор стали для закалки ножа

Как известно, сталь это есть не что иное, как сплав углерода с железом. В них добавляются в небольших дозах добавки. Большую роль на качество будущего клинка они не играют. Важнейшим элементом является углерод. Добавки могут быть такие, как цинк, хром, молибден, кальций и т.д.

А вот чем меньше углерода в стали, она приобретает высокую прочность, но изнашивается быстрее и коррозия развивается быстрее. Для правильной закалки нужно обязательно знать состав будущего клинка. Лучше всего провести углеродный анализ стали.

Если будущее изделие будет, к примеру, из напильника или рессоры автомобиля. Закалка в данном случае просто необходима, тем более ковка такого металла подразумевает его обязательный нагрев. Проверить качество закалки, можно в домашних условиях, но он довольно «жестокий».

Нужно готовый клинок затянуть в тисках и начать постепенно гнуть его, и если излом клинка произойдет на отметке приблизительно в 45 градусов. Можно смело сказать – закалка была проведена верно. Но так следует сделать, после первой вашей самостоятельной закалки клинка, нужно хорошо запомнить весь процесс и повторить его заново.

Способы закаливания

Способов закаливания существует, по сути, 2 типа. На открытом огне и в печи. Но, к сожалению, в обычном костре поднять температуру выше 900 градусов, не получится. Тогда приходит на помощь печь.

Ее можно изготовить самостоятельно. Это довольно непростой процесс, но изготовив ее единожды, она прослужит вам достаточно долго. Тем более если вы начинающий мастер, она вам просто необходима.

В камере

Далее мы поговорим, как сделать самостоятельно муфельную печь для правильной термообработки заготовок, а сейчас просто и коротко опишем процесс закалки в ней, сталь клинка будет использована 50Х14МФ:

Прогреваем печь до нужной температуры, в данном случае 1070 градусов, и погружаем клинки в печь.
Загрузив клинок в печь, разогреваем печь опять до 1070 градусов, и при данной температуре начинается отсчет времени. Принцип прост: 1 минута 40 секунд, на каждый миллиметр толщины клинка.
По прошествии нужного времени, клинок вытаскивают и охлаждают на воздухе, в течение 15 минут под небольшим прессом.
Затем производится отпуск металла в духовке при 200 градусах.

При данном процессе сталь получает твердость в 56 HRC.

Но учтите, что в данном случае закалка происходила без погружения в жидкости. Для каждой стали свои условия закалки. И результат, которого вы хотите добиться, будет целиком и полностью зависеть от самого процесса.

На открытом огне

Способ, можно сказать, опробованный нашими предками и ему уже много лет. Чтобы правильно закалить сталь, без каких-либо точных измерительных приборов, так сказать «на глазок», нужна внимательность, и наберитесь терпения. Единственным способом проверки может являться магнит. Когда металл достигает определенного для него точки накала, так называемой точки Кюри, он перестает взаимодействовать с магнитом.

И еще один признак, это цвет самой заготовки, она должна стать темно-красной. Но также в процессе нужно следить, чтобы не появлялось синих или черных пятен, это говорит о перегреве. Заготовку стоит класть в угли, когда цвет пламени от них будет малиновый.

После того как деталь приобрела нужный оттенок и не магнитится, нужно аккуратно взять ее клещами и опустить в масло на 3-и секунды, и так нужно поступить несколько раз. С каждым разом удерживая заготовку в масле немного дольше. И в конечном этапе погружаем ее в воду.

Как изготовить камеру для закаливания металла

Понятно, что изготавливая такую камеру, к процессу лучше подойти серьезно, так как делать вы ее будете не на один день или раз. Попробуем кратко описать процесс изготовления такой камеры, также называют ее – муфельная печь.

Главное, правильно изготовить «тело» такой камеры, здесь прибегают к простому процессу. Будущая горловина изготавливается из любого бумажного твердого материала (типа картон), обмазывается огнеупорной глиной толстым слоем. Не забываем сделать тонкую прослойку парафина, между формообразующим бумажным материалом и глиной.
Вторым этапом, минимум сутки высушивается будущая камера, а затем помещается в духовой шкаф и прокаливается на невысокой температуре около 90-110 градусов по Цельсию. После этого этапа бумажную составляющую уже можно извлекать.
Окончательный обжиг конструкции происходит на открытом огне при температуре около 900 градусов, затем производится остужение при естественных условиях. Нужно дождаться полного охлаждения камеры.
После того как заготовка будет остужена, она приобретает свойства камня, становится очень жесткой как кирпич. К ней приделывают дверцы, открывающиеся по горизонтали.
Заключительным этапом можно назвать обматывание будущей печи проволокой из нихрома, диаметром сечения около 0,75 мм. На всю конструкцию потребуется около 18 метров. Для исключения короткого замыкания при обмотке обмазывать сразу лучше сырой глиной. В корпусе проделываем два отверстия, одно для термопары (измерять температуру), а второе для визуального контроля.

На этом, можно сказать, что печь для каления металла готова. Как видите, нет ничего сложного в изготовлении муфельной печи для дома.

Очень хорошо, если имеется печь для закаливания стали. Ее можно даже приобрести в специализированном магазине, но стоит удовольствие не дешево. Так как закалить нож в домашних условиях, не имея специальной муфельной печи? Выход есть и честно говоря не один.

Но для начала, нужно провести небольшие эксперименты, и подробно запомнить все ваши действия. Если результат окажется положительным, то эти же манипуляции можно производить с уже настоящей деталью.

Такой хитрый прием, поможет «набить руку» на небольших заготовках и приобрести навыки нагрева и охлаждения клинка. Нельзя забывать, что для разных сплавов, требуется разная температура и способы охлаждения, а иначе не избежать трещин и хрупкости заготовки.

Источник нагрева

В основном можно выделить несколько источников нагревания заготовки. Муфельную печь, лучше исключить, так как по всем экспертным оценкам – она самая лучшая в этом деле. Но мы попробуем оценить другие довольно распространенные приспособления для нагрева.

Кузнечный горн, довольно неплохо, справляется с накаливанием заготовок. Для такой цели может подойти паяльная лампа или пропановая горелка, способом проб и ошибок, можно достигнуть желаемого результата. Кстати, для этих двух вариантов, можно соорудить небольшую печь из огнеупорного кирпича, и процесс будет проще, а результат положительный.

Ну и последний, можно сказать, совсем неприемлемый источник нагрева, это газовая плита. Если хотите, что-то испортить воспользуйтесь этим вариантом.

Температурный режим

Как уже много раз говорилось, что каждая сталь требует определенной температуры. На производстве используют специальные термометры для контроля, но в быту можно использовать магнит (также выше говорилось).

Нельзя допускать темных пятен, это перегрев, что впоследствии испортит всю заготовку. Если у мастера достаточно опыта, то он может на глаз по цвету раскаленного металла определить, достаточно или нет, разогрета заготовка. Существует и такой метод закалки: нагревается трижды затачиваемая часть клинка до температуры в 285 градусов, а режущую часть только один раз, и до предельных 950-1000 градусов.

Режимы нагрева для каждой марки стали разные:

низкоуглеродистая сталь требует нагрева в пределах 757-950 °С;
стали с большим содержанием углерода достаточно и 680-850 °С;
а вот легирующие марки требуют от 850 до 1150 °С.

Существует целая таблица цветов, цветов каления. К примеру: коричнево-красный 580-650 °С, темновато-красный 780-830 °С или оранжевый 950-1000 °С. Так что будьте бдительны и не перекалите заготовку.

Охлаждение и отпуск

Для правильной закалки нужно выдержать правильный температурный режим при охлаждении. Нержавеющие сплавы предпочтительнее охлаждать в минеральном масле с присадками. А низколегированные стали, в водных растворах с солью, и другими добавлениями.

Существует много вариантов охлаждения:

клинки с двусторонними лезвиями, опускают сперва в масло, а затем в водный раствор;
трижды в масло опускают заготовки раскаленные докрасна, каждое погружение, по времени чуть дольше предыдущего. И только потом опускают в воду;
для придания упругости середине клинка прогревают эту часть, затем опускают в кипяток на 2 часа, а затем в ледяную воду.

При этих всех манипуляциях стоит учитывать, что в масле металл остывает в два раза быстрее. Заготовка, прошедшая закалку, для восстановления кристаллической решетки структуры метала, подвергают специальному процессу, который называется– отпуск. В процедуре этой нет ничего сложного: клинок нужно прогреть в течение пары часов. Для легированной стали 270-320 градусов, для простой 150-200 градусов.

Определение качества работы

Пройдя все вышеописанные этапы, хотелось бы узнать, что из этого выйдет. Как проверить качество проделанной работы, довольно просто:

заточки должно хватать надолго;
лезвие не должно сминаться или крошиться при соприкосновении с плотными материалами;
клинок должен иметь пластичность, изгибаясь – восстанавливать прежнюю форму;
нормальный инструмент, при регулярной заточке и постоянном использовании, должен прослужить не менее 10 лет.

Не забывайте, что настоящее мастерство приходит с опытом. А опыт, как известно – сын ошибок трудных.

Если не получилось с первого раза, или со второго, то проявите настойчивость – с десятого выйдет не хуже, чем у других. Изучайте материал, упражняйтесь и ваяйте истинную красоту.

Кованые ножи — как выковать клинок в домашних услових

Кузнечное дело, как могло бы показаться, давно ушло в бытие. Зачем мастерить себе сложнейшие конструкции, в частности, ножи и кинжалы. Если на прилавках магазинов довольно широкий выбор этих изделий, с сертификатами и инструкциями, да и, вообще, в красивой упаковке с бантиком.

Ковка как хобби

Многим простым обывателям, такое дело как изготовление ножей своими руками, может даже показаться, простой тратой времени. Но они окажутся неправы.

На самом деле, такую «тягу» к металлу, можно назвать таким же хобби, как и вышивание крестиком. Вы не поверите – удовлетворения от своего творения мастер получит в тысячу раз больше, чем просто пойти и купить клинок.

Выбор стали для кованого ножа

Это важнейший вопрос, при изготовлении клинка ручной работы. Надо в первую очередь определиться, для каких целей будет изготавливаться изделие. И уже исходя из ответа на данный вопрос, задуматься, какую сталь использовать для изготовления ножа.

Не секрет, что альтернатив для различных изделий немало. Но стоит учитывать, как себя будет вести металл на всех этапах ковки, в том числе и как его закаливать.

Подойти к этому вопросу, нужно довольно тщательно и щепетильно, чтобы в заключение изготовления не вышло казуса. Любой металл, обладает пятью основными свойствами:

Прочность – способность металла сохранять свои качества при воздействии разных внешних сил. К примеру, проверка на прочность проходит при изгибе или при сильном ударе.
Твердость – это способность металла сопротивляться проникновения в его структуру более твердых сплавов. То есть способность к сопротивлению деформации.
Устойчивость к износу – устойчивость истирания материала во время использования, кстати, косвенно зависит от твердости.
Пластичность – простыми словами, возможность материала рассеивать или поглощать энергию во время удара.
Красностойкость – довольно важный показатель именно для ковки. Твердые марки стали считаются самыми красностойкими, так как температура ковки составляет выше 900 градусов по Цельсию. А плавится она при полутора тысячах градусов.

Также надо не забывать, что определенные добавки придают легирующие свойства разным маркам стали. Эти добавки в определенном процентном содержании в металле, в итоге и определяют непосредственно марку стали. Таких элементов может быть разное количество, и в процентном содержании тоже.

Дополнительными химическими элементами могут быть: хром, ванадий, вольфрам, кремний, углерод, молибден, кобальт и никель. Соответственно и сталь приобретает разные свойства. А уже исходя из марки стали, специалистами определяется, для каких нужд и целей, требуется использовать то или иной материал.

Также вышеперечисленные свойства материала, сильно связаны между собой, если в большей степени присутствует одно качество, то любое другое из них уменьшается в своих свойствах.

Это нормальная практика, и принимать это нужно как неизбежное. Создать, идеальный клинок содержащий, все эти пять качеств в высшей степени, не удастся.

К наиболее пользующимися успехом, среди любителей «домашней ковки» марок стали, можно отнести: Х12МФ, У7, У8, У9, У16, 65Г, Р6М5, ШХ15. В зарубежной металлургии такая сталь маркируется немного иначе: 1095, 52100, O-1, M-2, AUS, ATS-34, A-2, 440C. Но по качеству и примесям они соответствуют нашим отечественным.

Такие стали используют при изготовлении буров, тросов, сверел, подшипников и напильников. Это и объясняет, довольно широкое применение при самостоятельной ковке этих материалов.

Необходимые инструменты для ковки

Инструментарий, честно сказать недовольно огромный, но каждый предмет имеет строго свое предназначение. И не окажись его вовремя под рукой, можно загубить все дело.

Можно использовать, как и покупной, так и самодельный, но дрель или болгарку сам не сделаешь, лучше прикупить. Они очень упростят вашу задачу. Весь набор приблизительно выглядит, таким вот образом:

молот, желательно двух типов тяжелый 3-4 кг и легкий 1-1,5 кг;
наковальня, если нет нормальной в наличии, как вариант использовать кувалду или кусок рельса, хотя бы на первое время тренировок;
металлургические клещи и небольшие щипцы;
тиски, желательно побольше, позже узнаете зачем они;
сварочный аппарат, если его нет – запаситесь большим количеством проволоки стальной;
печь, самодельная или горн, способные достичь температуры сварки;
шлифовальный станок или «болгарка», наждачная бумага разной зернистости;
крупный магнит;
дрель со сверлами.

В принципе практически весь набор инструмента, который понадобится для изготовления клинка. Можно обратить особое внимание на печь, если ранее мастер не занимался даже закаливанием стали, то можно либо приобрести ее.

Но ценник будет недешевый или попробовать изготовить самому. В сети и на нашем сайте есть способы изготовления самостоятельно муфельной печи. Ее температуры в 900-1200 градусов, вполне будет достаточно для спекания металла и выковать можно будет что угодно.

Конструкция и чертеж ножа

Как уже выше говорилось, для начала следует попробовать выковать ненужную любую железяку и не раз. И только потом пробовать выковать для начала самую простую и ходовую форму кухонного ножа.

Отнеситесь к этой стадии посерьезнее, не бойтесь рисовать на бумаге. «Прикиньте» сколько имеется металла, стоит обязательно учитывать, что много из него уйдет на угар и окалины.

Финский клинок, тоже довольно прост своей конструкцией, можно выбрать и его, в виде «первенца». Им также замечательно можно орудовать на кухне или в других условиях. И мы вам гарантируем, что если он у вас удастся – клинок станет самым любимым.

Одно довольно важное замечание, изучите внимательно характеристики холодного оружия, и при изготовлении обязательно придерживайтесь определенных правил. Одно дело иметь при себе холодное оружие, а совсем другое – изготовление оного.

Или если вы решите его подарить близкому человеку, то уже будет распространение и статья за это предусмотрена, вплоть до лишения свободы. Будьте осторожны в этом.

Нарисовав на листе бумаги будущий клинок, может даже будет лучше сделать из него шаблон из картона. Рисовать нужно чертеж-схему, с расстановкой всех размеров и незабываем про рукоять. Шаблон может очень пригодиться при создании спусков, лезвия, и в общем и целом, вид изделия будет перед глазами.

Пошаговые инструкции по изготовлению кованых ножей из разных материалов

При выборе материала для ковки, если вы не знаете его марку стали, то можно прибегнуть к помощи специальных справочников. Где даже приблизительные знания, очень помогут в работе с выбранным материалом.

Для любителя будет первый раз достаточно сложен, но некоторые люди доводят свое хобби, до небольшого бизнеса. И они выполняют все манипуляции уже на «автомате». Но новичку, не нужно ничего бояться, запастись терпением и все получится.

Клинок из напильника

Согласно специальному справочнику, их изготавливают из стали 9ХС, она является инструментальной легированной. Закалка ее производится при 870 °С, а отпуск от 180 до 240 °С.

Прекрасно поддается ковке при температуре 1180 °С и заканчивают при 800 °С. Обратите внимание, вся информация взята из справочных источников. И это только малая ее часть.

Ну что ж, продолжим по существу:

Первым делом, обязательно нужно снять напряжение с самого инструмента. Для этого его держат в печи в течение 4-5 часов при температуре около 600 °С. Затем постепенно остужают естественным образом в течение суток. Если его резко охладить, результат не обрадует, он может расколоться или рассыпаться.
Следующий этап непосредственно ковка, доводим клинок в печи до нужных нам 1180 °С, для этого можно использовать термопару в печи или воспользоваться специальной таблицей цвета для этой стали.
Когда нагрев достигнет должного значения, заготовку клещами вынимают из печи и проковывают (обжимают) по всей поверхности, надо успеть это сделать за один нагрев.
Затем принимаются за формирование полосы. Опять разогревают металл и проковывают полосу нужной толщины. Опытные мастера сразу делают спуски, но новичкам пока этого делать не стоит. Заготовку опять нагревают и куют хвостовик.
Поковка хвостовика, задача несложная, вместе с ней придают форму плечам клинка.

По завершении всех действий клинок оставляют в горне или печи до полного остывания. Алгоритм поковки всех ножей выглядит приблизительно также, но существуют и значимые отличия. По этой причине рассмотрим еще один вариант ковки.

Клинок из рессоры

Нож из рессоры автомобиля, можно честно сказать сделать и без оковки, просто вырезать профиль, сделать РК, спуски и клинок практически готов. Но толщина ее конечно же слишком толстая, как правило, около 10 мм. И все-таки, чтобы сделать настоящий, надежный нож, лучше его проковать:

Для начала обязательно ее ободрать болгаркой от ржавчины и от нагара автомобильного выхлопа, затем разрезать на нужные нам куски.
Следующим шагом, навариваем пруток к отрезанному куску и накаляем ее докрасна и начинаем проковку, и так несколько раз до требуемой толщины.
Затем отрезаем приваренный пруток, и будем выполнять троекратный отжиг, до светло-красного оттенка, а проверять температуру лучше всего магнитом. Этот процесс называется нормализацией, или проще говоря, снятием напряжения с металла. После каждого нагрева оставляем заготовку остывать на воздухе и опять нагреваем.
После процесса нормализации, оставив заготовку в зале до полного остывания, вынимаем ее и в принципе она готова для обдирки нагара. Затем размечаем ее в соответствии с шаблоном и болгаркой или на станке с обдирочным кругом придаем ему форму, делаем спуски, РК и т.д.

Последним этапом будет закалка и отпуск клинка, и, конечно же, рукоять. Это уже на вкус мастера, насадной вариант или накладной. Кованые ножи из рессоры, довольно жестки до 60 HRC. Из такого материала хорошо делать ножи для охоты.

Клинок из сверла

Особенность ковки из сверла, заключается в определенном секрете самого сверла. Сверла выполняются из стали P6M5, клинок из такой стали будет отличаться износоустойчивостью и затачивать его будет довольно легко.

Самое интересное, что сверла малого диаметра выполнены полностью из такой стали. А вот сверло с большим диаметром и немалой длины спиральные рабочие части выполняют из P6M5, а остальная часть из обычного металла. Можно предположить, что в целях экономии.

Нужно четко понять, где кончается один тип стали и начинается другой. Делается это довольно просто: требуется сделать «болгаркой», тонкий распил по всей длине. Где будет сильно искрить и искры будут желто-оранжевые, это простой метал.

Там же где меньше искр и искры красноватые, это легированная сталь. В этом месте делаем отметку, своеобразное разделение на клинок и его хвостовик:

Разжигаем горн, и помещаем туда сверло, желательно сделать так, чтобы хвостовая часть не нагревалась. Опять заглядываем в справочник и видим, что температура ковки 900-1250 °С. Но ковать на этом этапе не следует. Как только сталь наберет такую температуру, нужно срочно вынуть сверло из печи, хвост зажать в тиски, а верхнюю часть ухватить разводным ключом. И начинать делать движения «разворачивающие» металл. Делать все надо очень быстро иначе он остынет и есть риск сломать его.
Кстати, не бойтесь, если с первого раза вывернуть сверло не получилось – нагревайте еще раз и продолжайте, пока не получите более или менее плоскую заготовку. И начинаете ковку до нужной толщины. Следите за цветом металла, на холодную может сломаться. Добейтесь толщины в 4-5 мм.
Выковываем острие ножа, аккуратными ударами получаем закругленную форму клинка. Опять же, для профессионалов самая возможность выковать РК и спуск, новичкам же пока этого делать не стоит. Стоит постоянно следить за толщиной клинка и его цветом. Удары должны быть очень точны.
Затем проковываем хвостовик, здесь работы гораздо меньше, по вкусу кузнеца – оставить его толще или вытянуть подлиннее.

Когда металл остынет, можно провести обдирочные работы и выровнять спуски. В общем, доводим дело до логического конца и в обязательном порядке закаляем клинок и отпускаем.

Клинок из подшипника

Довольно популярны в народе, ножи своими руками из подшипников больших диаметров. Но некоторые искусные мастера могут сделать маленький клинок, всего лишь из одного ролика.

В данном случае нам понадобятся сами обода, и на практике люди рекомендуют внутренний обод. Для их изготовления сталь используется типа ШХ15, что при правильной термообработке (закалка + отпуск), прочность можно получить 60-64 по шкале Роквелла.

На самом деле, ковка из обода подшипника не сильно отличается от ковки из сверла. Расписывать пошагово нет смысла, получится только повторение материала. А вот нюансы обозначим:

Заготовка, в отличие от сверла, раскручиваться не будет, а будет выпрямляться до прямой полосы.
Длину заготовки нужно взять с запасом в 1-2 см, так как будет привариваться пруток для удобства работы.
Удобнее сделать рукоять накладной, меньше возни с ковкой хвостовика.

Вот и все мелкие замечания. А все остальные действия абсолютно одинаковы. Сталь очень высокого качества, способная работать в агрессивных сферах, химический состав очень богат добавками. Из нее лучше всего выйдет охотничий нож, будут присутствовать все необходимые качества.

Клинок из троса

Сталь в тросе, не всегда отвечает всем положенным характеристикам для хорошего ножа. И процесс ковки довольно непрост. Но такие клинки чаще всего выполняют, из-за красивого рисунка, остающегося после ковки. Он напоминает дамасскую сталь.

К слову сказать, очень много мошенников этим пользуются и выдают такие ножи за редкие варианты из дамасской стали. Для новичков ковка из троса будет довольно проблематична, не рекомендуется с нее начинать. Ну что ж посмотрим, что выйдет:

Ковка ножа из троса, начинается с его накаливания, ничего не обычного. Вот только рукоять у таких клинков, часто выполняют из того же троса, и получается цельнометаллический нож. Это довольно необычно и красиво смотрится.
Разберем проблему, о которой говорилось выше. Она заключается в том, что при ударе молота, проволока из которой трос сделан «расползается» в разные стороны. Существует два выхода из положения. Первый способ, перед тем как начать с ним работать нужно трос проварить по всем большим канавкам. А второй заключается в мастерстве кузнеца, и сварка происходит именно печная.
Мы не любим простых путей и способ номер два более профессионален и интересен. Раскалив трос до ярко-красного цвета, вынимаем его и посыпаем бурой и опять отправляем в печь. Это подготовка к кузнечной сварке.
После того как трос обработали бурой со всех сторон, можно приступать к ковке. Бура – соль тетраборной кислоты, помогающая сварному процессу.
Трос раскаляем до 900-1200 °С и наносим удары тяжелым молотом. Стараемся при этом сохранить волокна троса вместе. Тренироваться можно сколько угодно раз, главное посыпать бурой.

Выковываем клинок нужной нам формы и толщины, затем обрабатываем конечными операциями. Спуск, режущая кромка и т.д. Клинки из троса делают нечасто, в использовании он не очень практичен, а как сувенир – будет очень крут.

Пару слов про рукояти, для клинков, изготовленных такими способами. В этом плане нет ничего необычного, все дело во вкусе мастера. Хотите, делайте насадную из дерева, хотите из накладок.

А может вам захочется сделать особую рукоять, из рога или кости животного, тоже дело абсолютно индивидуальное. Куйте себе на здоровье, берегите нервы, не забывайте пользоваться справочными материалами по маркам стали, и у вас все получится.

Закалка и отпуск клинка

Перед закалкой, в некоторых случаях лучше всего сделать нормализацию клинка, для снятия напряжения метала. Все зависит от того, с какой сталью вы работаете.

Закалка, технически не сложная процедура, но требующая очень большого внимания, этим процессом можно загубить все изделие. И труды все будут напрасны. Сильно клинок не нагревают в пределах 700 °С (опять же зависит от металла). Классическим вариантом считается, закалка через масло в воду.

Масло моторное синтетическое, можно отработку. Вода, подсоленная 2-3 ложки соли на литр воды, температура комнатная. Когда сталь прогрелась и светится светло-красным оттенком, вынимаем клинок и опускаем в масло на 2-3 секунды, а затем в воду. И так делаем минимум 3 раза, с каждым разом увеличивая время опускания в масло на 2 секунды.

Повторюсь, что это классический вариант и для каждой марки стали свои способы закалки. Бывает на сухую закаляют не опуская в жидкости.

Отпуск клинка процедура очень нужная, и самая простая. После закалки металлу надо дать «отдохнуть». После перенесенного им «стресса», шутка. Хотя многократное доведение его до максимальных температур, действительно стрессовая ситуация для кристаллической решетки металла. Есть разные способы, можно подержать над открытым огнем, можно положить в духовку на пару часов. Но, в конечном счете остывать оставляем во всех случаях естественным путем.

Надеемся, что статья получилась полезной и интересной как и для начинающих мастеров любителей, так и для профессионалов.

Какую сталь выбрать для охотничьего ножа – разбираемся во всех тонкостях вопроса

На охоте невозможно обойтись без хорошего ножа. Он нужен для множества задач, начиная от строгания веток и заканчивая свежеванием добычи. Соответственно необходим клинок из хорошего сплава. А какая лучшая сталь для охотничьего ножа, необходимо разобраться. В рамках этой статьи мы этим и займёмся.

Назначение охотничьих ножей

Охотничий нож используется для конкретных целей и задач. В соответствии с этим на клинок накладываются ограничения в виде размеров, заточки и профиля. И следует учитывать, что для охоты часто используют несколько изделий, так удобнее.

Такие ножи отличаются своим предназначением и формой клинка. Редко можно встретить универсальное изделие, которое будет совмещать в себе эти качества. Рассмотрим три основных ножа охотника, которые лучше всего иметь при себе на настоящей охоте:

Скиннер. Клинок имеет скруглённый или затупленный кончик, часто со шкуросъёмным крюком на обухе. При разделке, такая форма изделия не позволит испортить шкуру животного. Находит нож своё применение не на всех видах охоты, но снимать им шкуру очень удобно;
Охотничий нож. Простой прямой профиль клинка с достаточной длиной для возможного добора зверя. Нож не имеет различных изысков в виде искривлений, зазубрин или шипов. Это будет мешать выполнять им различные манипуляции. Большие тактические изделия, в качестве охотничьего изделия не подходят;
Доборник. Это зачастую кинжалообразные клинки довольно крупных размеров. Таким изделием должно быть удобно добирать подранка, соответственно и длина должна быть немаленькой. Нож применяется не всех видах охот, но при работе с крупным зверем, он зачастую просто необходим.

С детства увлекаюсь ножами и всем, что с ними связанно. Накопленные знания несу в массы. Сам занимаюсь изготовлением ножей. К критике отношусь положительно, но люблю и поспорить.

Хочется отдельно сказать про складные ножи. Как бы их не рекламировал производитель, но поверьте, редкий замок сможет выдержать прямой колющий удар. Также жир, грязь и кровь будут постоянно забиваться в полости механизма, и достать их без разбора изделия не получится. А это чревато очагами коррозии и неприятным запахом.

Что лучше, холодное оружие или обычный нож?

Определить холодное оружие вам поможет статья на нашем сайте. Оно определяется по ряду определённых признаков. Но холодное оружие и хозяйственно-бытовое изделие могут зачастую не сильно отличаться друг от друга.

Поэтому нужно подумать, следует ли гнаться за незначительными преимуществами. Но при этом на вас накладываются различные ограничения, вроде запрета на ношение вне охотугодий и трудностями с приобретением и хранением изделия.

По сути это отголоски прошлого, когда оборот любых клинков отличных от кухонных, был на контроле у правоохранителей. В большинстве случаев практически любое холодное оружие имеет копию в рамках закона. Примером может послужить утончённый обух.

Требования к стали охотничьего ножа

Следует обратить внимание, что охотничий нож мог всегда хорошо резать. Марки стали в основном различаются по процентному содержанию углерода. Но важно соблюсти правильный баланс других добавок. При повышенном содержании углерода, изделия становятся хрупкими и легко поддаются ржавчине.

Твердость металла

Твёрдостью сплава по сути можно назвать его способность проникать в другой материал. Этот параметр принято измерять по шкале Роквелла (HRC). Чем он выше, тем твёрже сталь.

Изделие с высокой твёрдостью дольше сохраняет заточку. Но при этом клинок приобретает некую хрупкость. Нож можно сломать или расколоть. Также следует учитывать, что чем твёрже сталь, тем сложнее её затачивать. Для этого могут понадобиться специальные камни или станок.

Прочность

Прочность и твёрдость – два взаимоисключающих параметра. Выбирая прочное изделие, вы непременно потеряете в твёрдости. И следует учесть, что чем выше твёрдость, то тем ниже прочность изделия. В этом и заключается вся суть выбора оптимального металла для охотничьего ножа.

На прочной стали никогда не появятся сколы. В результате боковых нагрузок прочный клинок никогда не сломается – он будет гнуться. Высокоуглеродистые стали твёрдые и склонны к хрупкости. Также она склонна к появлению очагов коррозии.

Стойкость к коррозии

Этот параметр даёт возможность использования клинка во влажных условиях. Следует учитывать, что охотничий нож часто используется в сырую погоду. Лезвие изделия контактирует с водой и кровью. Сталь плохо сопротивляющаяся коррозии, в данном случае не подходит, так теряются эксплуатационные характеристики.

Легирующие добавки

Для получения определённых свойств металла в него при изготовлении добавляют различные химические элементы. Самыми популярными можно назвать следующие примеси:

хром. Повышает прочность сплава и улучшает его сопротивляемость к коррозии;
ванадий. Повышает износостойкость, прочность и усиливает стойкость к механическим нагрузкам;
марганец. Благодаря этому элементу, можно создать клинок любой формы. Сталь становится податливой к ковке;
никель. Придаёт сплаву те же качества, что и хром, но гораздо выражено;
вольфрам. Помогает противостоять коррозии и делает клинок устойчивым к царапинам;
молибден. Делает возможным использование клинка при экстремальных условиях;
кремний. Улучшает ковкость стали, действует как марганец.

Сталь для охотничьего ножа

Для изготовления качественного охотничьего ножа, требуется хорошая сталь. При этом следует учитывать, что клинок будет подвергать воздействию воды и крови. По этой причине сплав лучше выбирать нержавеющий. Для большинства моделей, сталь выбирают высокоуглеродистую.

Она обеспечивает хорошую твёрдость металлу. Но при этом обязательно включение других химических элементов в различных пропорциях. Которые будут придавать сплаву устойчивость к коррозии, износостойкость, прочность, вязкость и стойкость к механическим нагрузкам.

Охотничий нож с высокой твёрдостью будет сложно затачивать. Но и мягкие сплавы, которые затачиваются о любой камень, также не следует использовать. В данном случае следует искать золотую середину. Существует специальный критерий оценки оптимальной твёрдости.

Он заключается в ошкуривании и разделке одного оленя без подточки. На охотничий нож производитель практически всегда наносит марку используемой стали. Также эту информацию можно найти в сертификате, который идёт к изделию.

Отечественные ножевые стали

Нож охотника используется в крайне неблагоприятных условиях. Не каждая сталь выдержит такого обращения. В условиях охоты не всегда возможно оказать должного ухода металлу клинка. По этой причине следует выбирать сталь способную выдержать такие нагрузки. Среди Российских сплавов, есть неплохо подходящие по свойствам металлы.

Нержавеющий сплав, очень распространён для производства ножей. Твёрдость стали достигает 56-58 HRC. Металл неплохо поддаётся механической обработке. Заточка клинка производится довольно просто и он долго остаётся острым. Импортными аналогами можно назвать стали 420 и 425mod.

Сталь отечественного производства с высокой износостойкостью и прочностью. Твёрдость сплав колеблется в районе 59-61 HRC. Металл отлично сочетает прочностные и режущие свойства. Клинки из стали очень хорошо противостоят образованию коррозии.

Ножи из сплава очень хорошо держат заточку и имеют высокую прочность. Твёрдость стали достигает 60-62 HRC. Но следует учитывать, что при долгом использовании клинка во влажной обстановке, на поверхности лезвия могут возникать очаги питтинговой коррозии. После охоты, нож требует к себе тщательного ухода.

Это один из самых твёрдых инструментальных легированных сплавов. Твёрдость стали может достигать 63-67 HRC. Этот металл называют алмазным. Его применяют для изготовления инструментов для обработки материалов повышенной прочности. Ножи из этой марки стали очень твёрдые и боятся коррозии. Изделию понадобится дополнительный уход.

Сплав очень распространен для изготовления ножей и имеет твёрдость около 57-59 HRC. Изделия из стали очень твёрдые и гибкие. Металл считается одним из лучших для производства охотничьих ножей. Но учитывая его твёрдость, заточке клинок поддаётся плохо. В походных условиях его невозможно заточить.

Легированная сталь отечественного производства. Твёрдость сплава достигает 60-63 HRC. Материал используется для изготовления металлорежущего инструмента. Сталь обрабатывают ручной ковкой. Она имеет прекрасные режущие свойства и отлично держит заточку.

Хром в составе легированной стали придаёт ей повышенную стойкость к коррозии. Молибден и ванадий делают изделия с высоким показателем ударной вязкости. С помощью клинка очень легко освежевать тушу. Ножи из сплава долго остаются острыми и не требуют заточки.

Иностранные ножевые стали

При покупке клинка для охоты, следует иметь при себе на малую сумму. Потому что в данном случае многое зависит от финансовых возможностей будущего охотника. Бывает очень сложно выбрать нож из всего изобилия изделий и некоторые могут стоить недёшево. Давайте рассмотрим импортные стали, но стоимость их бывает не из бюджетных вариантов.

Сталь специально разработанная для изготовления ножей. Изделия из неё поставлены на поток по всему миру. Твёрдость сплава не очень высока из-за небольшого количества углерода. Ножи из этого металла быстро тупятся, но также легко поддаются заточке. У серьёзного производителя охотничьих ножей вы эту сталь не найдёте.

Это нержавеющий сплав, который используют многие компании для производства ножей массового сегмента. Углерода здесь больше, нежели в предыдущем варианте стали. Клинки из металла имеют неплохие режущие свойства и хорошую износостойкость. При правильной термической обработке, твёрдость стали достигает 57 HRC.

Эту марку стали можно назвать самой распространённой для изготовления ножей. Качественная инструментальная сталь не поддаётся коррозии и обладает хорошей гибкостью. Затачивать клинок из этого сплава несложно и он долго держит остроту. Многие производители используют металл для производства качественных охотничьих ножей.

Порошковая мартенситная нержавеющая сталь американского производства. Наличие большого числа карбидов ванадия, делают сплав с хорошими режущими свойствами. Режущая кромка клинка из S30V прекрасно противостоит выкрашиванию и сколам. Ножи из сплава не боятся коррозии и отлично держат заточку.

Сплав инструментальный легированный, американского производства. Изначально предназначение стали было для высокоскоростных резцов. Она обладает высокой устойчивостью к коррозии. Твёрдость металла достигает 57-61 HRC. По этой причине она долго сохраняет заточку. Но точить клинок придётся специальными камнями.

Нержавеющая сталь шведского производства, используется для изготовления ножей. Стоимость изделий из этого сплава немаленькая, это обусловлено технологией производства. Твёрдость металла колеблется в районе 57-59 HRC. Ножи из сплава получаются очень гибкими и эластичными, и хорошо держат заточку.

Японская нержавеющая сталь, предназначенная для изготовления режущего инструмента. Этот сплав используется практически по всему миру. Твёрдость металла колеблется в районе 56-59 HRC. Сталь обладает высокой сопротивляемостью коррозии, не требует частой заточки и обладает отличными режущими свойствами.

Высокоуглеродистая японская сталь. Содержит высокое содержание кобальта. Он придаёт изделиям больше твёрдости и вязкости. Благодаря этому, клинок можно закалить до 60-63 HRC. Многие производители ножей по всему миру используют этот сплав. Изделия из металла практически не ржавеют, хорошо держат заточку и их можно заточить до бритвенной остроты.

Дамасская сталь

Современный дамаск имеет мало общего с древними изделиями, ведь настоящий секрет производства был утерян. Старинный дамаск применялся для изготовления клинков в Индии. Но сегодня его можно встретить в музейных экспонатах или частных коллекциях.

Сегодня дамаск делают при помощи многократной ковки пакета сталей в несколько слоёв. Твёрдость сплава может достигать 60 HRC. А на клинке изделия получается красивый рисунок. Очень много производителей делают ножи из дамаска.

Но особенно они хороши у дагестанских мастеров из города Кизляр. Изделия из дамаска имеют высокие показатели реза. Но их нельзя оставлять влажными, иначе сталь начинает ржаветь. Ножи из стали требуют к себе постоянного ухода.

Если появляются очаги коррозии, их удаляют с помощью полировки. А при длительном хранении изделия его следует покрыть небольшим слоем оружейного масла. Ножи из дамаска стоят немало, благодаря сложности производства.

Булатная сталь

Поверхность клинка у булатной стали имеет рисунок схожий с дамасском, но путать эти сплавы не стоит. Секрет производства настоящего булата, также был утерян, но 1830 годах был изобретён метод производства русского булата.

Эту сталь производили на заводе в Златоусте под руководством инженера-металлурга П.П. Аносова. В современном мире её часто называют – аносовская сталь. Но современные изделия не совсем повторяют рецептуру златоустовского производства.

Дело в том, что и этот метод производства был частично утерян. Сегодня ножи из булата обладают высокой твёрдостью и хорошей гибкостью. Но в сравнении с изделиями из прошлого они немного уступают им по различным параметрам.

Угол заточки

Рабочие свойства ножа определяются правильным углом заточки. Нож рано или поздно придётся заточить. Но многие люди не знают, как правильно это сделать. Если процесс произвести неправильно, клинок может потерять заводскую заточку, и восстановить которую будет очень сложно.

У ножа затачивается режущая кромка лезвия. Эта узкая полоска должна быть прямой с обеих сторон. Чем менее угол образующийся у режущей кромки, тем острее будет клинок. Но также нож будет быстрее тупиться. Оптимальным углом заточки для охотничьего ножа считается от 30-45 градусов.

Угол заточки определяется для обеих сторон, значит с каждой стороны он должен быть в районе 15-20 градусов. Нож при такой заточке не будет острым как бритва, но зато не будет тупиться при длительной работе.

Длина охотничьего ножа

А вот коротким клинком будет сложно обрубить ветвь при необходимости или выполнить другие задачи. Для рубящих манипуляций удобен клинок с длиной в 15-20 см. Изделия с большими размерами уже сложно назвать охотничьим ножом, это будет скорее мачете или тесак.

Толщина обуха

Охотничьи изделия с толщиной обуха до 2,5 мм очень удобны для работы на полевой кухне. Такими клинками удобно чистить овощи, резать картошку, снимать филе с рыбы. Но для серьёзной работы нужен клинок с более толстым обухом.

В большинстве своём универсальные охотничьи ножи имеют толщину от 2,5 до 5 мм. Клинок можно использовать для приготовления пищи, но и применить его для более серьёзных работ. Таким изделием можно рубить ветви для шалаша и разделывать дичь.

Уход за ножом

Охотничий нож, как и любое другое снаряжение, требует к себе специального ухода и хранения. Если следить за изделием, оно прослужит гораздо дольше. Необходимо следовать следующим правилам:

после мытья ножа, его следует всегда протирать насухо тряпкой;
для избегания появления коррозии перед хранением изделия, клинок покрывают тонким слоем оружейного масла;
хранить клинок нужно в ножнах или в специальном чехле;
после использования ножа его всегда необходимо промыть водой и убрать все загрязнения;
ножны для клинка лучше не мыть водой, а протереть сухой тряпкой и просушить;
рукоять необходимо обрабатывать специальными маслами, для предотвращения растрескивания;
не рекомендуется выполнять действия ножом для которых он не предназначен.

Ножи из охотничьей стали

Существует очень много разновидностей охотничьих ножей. Они могут отличаться различными параметрами. Но самой важной характеристикой можно назвать сталь на клинке изделия. От этого зависит, какие функции можно будет выполнять ножом. Рассмотрим несколько примеров отличных ножей из различных марок стали.

Нож – Охотник Малый

Нож охотник малый, разрабатывался австралийским дизайнером ножей Джулиусом Конрадом, который начал работу в ООО ПП Кизляр в 2006 году. В основу «Охотника М» легли традиционные немецкие охотничьи ножи и именно по ним он проектировался. Разрабатывая «Охотник М», Джулиус стремился создать надежный и крепкий нож с максимальной универсальностью. Характеристики клинка:

Читайте также: