Металл для порогов автомобиля

Обновлено: 20.05.2024

Пороги — это часть конструкции кузова. Из-за невыгодного местоположения они просто поддаются влиянию воды, а также растворов для полива дороги. На них возникают вмятины из-за камней. Эта часть загрязняется, когда в транспортное средство садятся пассажиры. Однако, элементы автомобильного кузова просто восстановить либо заменить самостоятельно.

Из чего состоят пороги для автомобиля

Эта деталь дает жесткость кузову, ее обеспечивает усилитель, соединитель, внутренняя часть конструкции. Панели спаиваются вместе сваркой и получают главную часть нагрузок. Защитные аксессуары украшают машину.

Пример конструкции порога авто:

внутренняя и внешняя части;
соединитель;
стальной усилитель.

Вся конструкция укрепляет днище кузова. К преимуществам защитных аксессуаров относят их внешний вид. Обычный городской автомобиль с порогами будет выглядеть интереснее, чем модель без них.

Для чего предназначаются

Пороги – специальные части кузова авто, производятся из разных материалов. Они гарантируют эстетичный внешний вид транспорта, защищают кузов от коррозии и прочих повреждений. Каждая конструкция защитных аксессуаров характерна для определенной модели авто.

Выбирая запчасти для кузова машины, смотрите на такие обстоятельства, как характеристики покрытий, дистанцию между соединениями, различие в высоте, уровень проходимости.

Защитные автомобильные аксессуары хорошо отталкивают воду, устойчивы к любому климату. Они просто крепятся к поверхности машины и стойкие к механическим влияниям.

Выбираем материал

Нержавейка

Такие защитные детали красиво выглядят. Они прочные, а также защищают машину от механического воздействия. После монтажа выходит крепкая рамная конструкция, она обеспечивает защиту от ударов и раннего износа деталей кузова. Элементы из нержавейки не поддаются коррозии. На порожках скапливается грязь, однако с рассматриваемых элементов можно проще снять загрязнения.

Листовой металл

Самодельные пороги из этого материала просты при необходимых знаниях. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 1 мм. Благодаря этому металлические аксессуары становятся прочными и долговечными. Для производства выбирается крепкая сталь. Самодельные детали эффективнее и дешевле универсальных запчастей.

Труба

Такой вариант подойдет для защиты авто не хуже, чем остальные альтернативы. Рассмотрим, как можно сделать пороги на авто своими руками.

Для производства запчастей берется 2 трубы. Диаметр устанавливается в зависимости от необходимостей.

Для изготовления больших элементов используйте изделия диаметром 7-8 см. Аксессуары меньшей величины исполняются из труб радиусом 5 см. Их сначала измеряют, а потом подрезают. Форма изготавливаемых деталей зависит от модели автомобиля. Для подножки берется за основу рифленое железо.

Защитные детали производятся из металла, поэтому для работы необходима сварка.

Процесс изготовления

Пороги выполняются поэтапно:

Выбор подходящих материалов.
Производство, подгонка подвесов кронштейнов.
Формирование самих держателей и связки с ними.
Выполнение профиля нужной формы и размера.
Обработка краев. Это делается для придания порожку эстетичного вида.
Сварка запчастей к корпусу машины либо изготовление отверстий для закрепления. Для просверливания используют станок.
Нанесение специального покрытия от изнашивания, оно также продлит период эксплуатации порожка.

На поверхность готового аксессуара наносится антискользящее, а также декоративное покрытие. Чтобы сделать тюнинг деталей, можно просто покрасить их либо наклеить специальные наклейки.

Для изготовки кронштейнов порогов автомобиля берется металлический уголок, прикладывается два обрезка к поддомкратнику и фиксируются зажимом. Все просверливается насквозь, стягиваются болтами уголки, прихвачиваются пластинами, а затем сваркой.

Снизу делаются пропилы и поднимаются на необходимую высоту. Разрезы обрабатываются сваркой. После изгибания внизу между уголками вваривается полоса по всей длине, она будет упирать кронштейн в поддомкратник, далее закрывают все дыры.

Когда аксессуары выполняются из труб, от них отрезается 4 детали. Каждая запасная часть закрепляется болтами снизу подножек машины. К ним с помощью сварки привариваются необходимые запчасти.

Как согнуть порожки для авто самостоятельно

Чтобы сделать пороги на ВАЗ своими руками с подручных средств или другую модель машины, измеряется кузов. Для этого обжинаем полотно, загибаем углы, все величины повторяем. Потом по форме сгибаем детали с помощью специального станка.

Делается запас 3 мм для подтяжки. Иначе защитный элемент кузова не влезет, а также будет цепляться. На косых запчастях делается две мерки – одна вначале, вторая в самом конце. Для выгнутых деталей мерка делается и в середине.

Для замены порожков автомобиль поднимается и устанавливается по уровню. При полной замене порожка лучше снять двери. Это защитит их от повреждений. Переднее крыло придется разобрать. Ковровое покрытие просто заворачивается.

Дефекты кузовных порогов

Влажность, перепады температуры плохо отражаются на покрытии машины. А днище подвергается коррозии. При эксплуатации кузовные детали получают такие дефекты:

с них частично слезает защитное покрытие;
от ударов появляются вмятины;
изменяется форма железа из-за наезда на препятствия;
появляется ржавчина.

Автомобильные пороги делятся на несъемные и съемные. От этого зависит способ замены. Первые соединяются с конструкцией авто сваркой. Вторые находятся в салоне транспортного средства, закрепляются винтами.

Отремонтировать съемный порожек проще. Он выкручивается, а потом исправляется. При больших повреждениях придется заменить эту запчасть. Перед креплением с другой стороны она обрабатывается антикоррозийным составом.

Замену порогов авто просто выполнить своими руками. Изготавливаются порожки согласно размеру кузова. Если повреждается либо ржавеет не весь порог, можно поменять только его часть. Но так делается только тогда, когда родные детали авто очень крепкие. Если же коррозия съела большую часть, то лучше установить новую конструкцию.

В порядок Часть-4 Жесть.(Инструкция по антикоррозийной переварке порогов)

Жесть — листовая сталь толщиной 0,10— 1,2 мм, вот о ней и о других происшествиях с тачкой пойдёт разговор сегодня. У моего проекта очень много планов на будующее, но перед тем, как приступать к ним нужно разобраться с кузовом. Сегодня речь пойдёт о порогах и заднем крыле. Говорю сразу: я не претендую на звание лучшего сварщика и мой вариант работ не является абсолютно верным. Просто именно так я вижу возможность защитить автомобиль от ржавчины. Приступаем: моем автомобиль, ставим на ровную поверхность, снимаем подкрылки, крылья, пластиковые накладки на пороги.
Итак, что мы имеем:

Автомобиль 2002 и для таких лет, я вам скажу, заводские пороги сохранились неплохо. Но у нас они будут куда лучше. Приложив новые пороги отмечаем места отреза. Желательно оставлять на 0,5-1см больше, чтобы небыло возможности промахнуться с размерами, так как мы ещё будем всё это дело подгонять.

как только мы срезали основной металл начинаем снимать остатки металла с мест точечной сварки. Для этого рассверливаем сварку и просто снимаем металл. В некоторых местах может понадобиться зубило или крепкая отвёртка(в моём случае).

Далее смотрим в каком состоянии усилители порогов. В моём случае они почти не тронуты временем, так, как всё промовилено. Поэтому я просто зачистил всю полость порогов карщёткой и удалил пару ржавчинок, плюс нашёл небольшую дырочку в внутренней задней арке, которую заварил. Теперь прикладываем новый порог и подгоняем 2 детали под сварку в стык. Зазор между ними должен быть не более 1мм, так, как металл тонкий.

Далее я подготавливаю все внутренние поверхности к покраске. И наношу антикоррозийный фосфорный грунт.

Далее, как подсохнет всё это дело мокрым по мокрому наношу чёрную вику. Антикор грунт будет протравливать металл в случае возникновения коррозии, препятствуя её распространению. Вика защищает грунт и металл от воды и реагентов на дороге.

Затем наношу мовиль на те места, которые будет проблемно промовилить потом. На места где будет осуществляться сварка я не захожу.

теперь соединяем половинки порогов, фиксируем зажимами или струбцинами и в моём случае делаем точечную сварку. Для этого просверливаем наружний порог до усилителя сверлом 0.5-0.8см и завариваем .

Вместе с порогом я разобрался с задним крылом. Переварил закат крыла но сделал его в нахлёст. Так же удалил от ржавчины и переварил внутреннюю арку крыла.

Осталость только зачистить все сварные швы, выровнять места посадки дверного уплотнителя и зашкурить. Далее покрываем всё антикор грунтом ждём его высыхания и покрываем всё антигравием. Арку крыла я также дополнительно замовилил изнутри, как и пороги.

Осталось покрасить дверной проём. На все работы ушло 2 дня, так как на автомобиле ездил. Всем меньше ржавчины и больше блеска)

Пороги. Толстый или тонкий? А может нержавейка?

Привет друзья!
В последнее время всё чаще стали задавать вопрос по поводу выбора толщины металла порогов, соответственно и про нержавейку.
Я выскажу своё личное мнение, основанное на моём скромном личном опыте, а главное, большом опыте своего отца.
Отец был хорошим профессиональным сварщиком. Своими глазами видел, как он легко варил ржавые глушители ручной дуговой сваркой. Я уже лет в семь умел держать в руках держак и варить прутки арматуры, но пойти по стопам отца, как сварщика, не хотел. Но жизнь такая штука, не знаешь, где тебя занесёт и вот я начал заниматься кузовным ремонтом. Тут то приобретённые знания и пригодились.
И так, так какой толщины металл всё же больше подходит для порогов?
С одной стороны толстого металла хватит на более длительный срок, но…Как всегда в дело вмешивается его величество нюанс.
Дело в том, что порог из более толстого металла всё равно варится к элементам кузова, в том числе и силовым элементам из более тонкого металла. Не трудно догадаться, что к моменту появления дыр в пороге, вся внутренняя часть скрытая глазу превратится в труху, ну или как минимум близкая к трухе. Учитывая тот факт, что пороги меняются на уже далеко не свежих автомобилях, соответственно при замене порогов внутрянка была уже не первой свежести…
Был случай, когда при отрезании квадратной трубы приваренной предыдущим хозяином взору открылась интересная картина: внутренние силовые элементы стоек, будучи когда то приваренные к трубе, банально отгнили и попросту "стояли" на ней. Прикол в том, что внешне было всё хорошо, ни дыр, ни рыжиков…ну а как иначе? Мы же привыкли убирать рыжики те, что снаружи, мы моём, сушим, натираем полиролями свою любимую блястючую машинку…А что там внутри не видно и не интересно. Даже своевременная антикоррозийная обработка внутрянки не даёт гарантий по той простой причине, что внутри порогов скапливается неимоверное количество грязи, песка, тем более у внедорожников.
Получается выход один: своевременно вскрывать порог, делать ревизию, вычищать обрабатывать…
Но как определить то время, когда ещё не поздно, но уже пора заглянуть внутрь?
Вот тут то и вступают в силу преимущества порогов из более тонкого металла. Мы увидели дырочку на пороге, бааа, нужно менять, вскрываем, и, как вы думаете, что мы там увидим? Правильно. Там будет всё хорошо, ну или почти всё хорошо. Вычищаем, антикорим, привариваем новую накладку и в путь…
Таким образом получается, что пороги из более тонкого металла имеют приемущества.
Тоже самое касается и порогов из нержавейки, только последствия будут ещё печальнее…
Так какая же толщина металла оптимальна для порогов?
Я думаю, здесь нет однозначного ответа, но всё же, давайте вместе поразмышляем.
Предположим, что толщина заводского металла силовых элементов 2мм, остальных элементов 1мм. Учитывая тот факт, что к моменту замены порогов внутренние части уже не первой свежести, то чтобы сохранить их до следующей ревизии, толщина порогов не должна превышать заводскую, а это, с учётом уже изношенного внутреннего металла даже не 1мм, а меньше. Но опять же, толщина зависит и от качества обработки внутрянки при вскрытии. Ну а как иначе? Если мы качественно обработали, то и на дольше хватит.
Вот и получается, что оптимальный вариант это не толстостенная труба, а обычный порог с умеренной толщиной металла с хорошей антикоррозийной обработкой.
Таким образом обычный порог служит отличным индикатором.
Какую толщину выберите вы, решайте сами.
В любом случае это моё мнение, оно имеет права на жизнь точно так же, как и мнение других.
Однажды, мой сын, тогда ещё 4х летний, отковыривая веточкой снег с порога, просто проткнул его, при этом сделав изумлённое лицо… на что я просто улыбнулся и сказал: будешь менять пороги.))
Пусть и в вашем арсенале инструментов будет такая же волшебная веточка для диагностики порогов, с которой справится даже ребёнок.
Рецепт прост. Не быть наездником, а по настоящему любить свой автомобиль, любить как своего полноценного члена семьи и не забывать про его сокровенные места.))
Здоровья порогам вашего железного коня.

Самодельные пороги в "АУДИ-100(С-3).

Диагноз:
Необходима замена порогов
способен довести их до прединфарктного состояния, что не так уж и далеко от истины.

Например:
читал я недавно в БЖ одного “драйвовца”, что он отдал за замену порогов 200$, что равносильно средней з/п по Украине.
Подумайте сами, человек не должен ни есть, ни пить, не говоря уже о прочих маленьких радостях в этой паскудной жизни на просторах бывшего Союза и всё это ради того, чтобы заменить два куска гнилого железа!

Я уже не говорю о том, что “вскрытие” покажет, что простой заменой никак не обойтись, необходимы ещё сварочные работы. Я Вам это гарантирую на все 146% (личный неоднократный опыт).

После этого придётся идти на паперть с протянутой рукой — “рыцари” зубила, “болгарки” и сварочного аппарата обдерут его, как липку.

Что же делать, сдаться на милость “автовымогателей?

Отнюдь, намного дешевле всё сделать самому, обойдясь при этом минимумом инструмента, к тому же всё это произйдёт намного быстрее, чем на СТО. Тот, кто уже попадал в цепкие лапы автосервиса, спорить не будет, лишь согласно кивнёт головой.
Я же сделал всё, включая установку усилителей порогов, замену поперечных усилителей днища и прочей мелочёвки в виде подваривания и усиления лопнувших и сгнивших элементов кузова всего за 8 (восемь) рабочих днй, что по меркам СТО вообще мгновенно.

Итак, Господа Присяжные Заседатели, каковы же были мои действия?

Прежде всего, я отказался от покупных порогов по трём причинам.

Тут я чуток приторможу.
Вообще-то более правильно с точки зрения технической терминологии было назвать эту деталь “фальшбортом”, но поскольку большинство читателей не особо разбирается в таких тонкостях, то не буду вносить сумятицу в их головы:
Раз доктор сказал в морг, значит в морг и нечего, больной, заниматься самолечением!

Первая причина — отдать 1100 грн за штуку (пара — 2200 грн) по моим меркам немного многовато. Те же пороги от “ВАЗа”, не особо отличающиеся по размерам, стоят в десять раз дороже, тьфу ты, чёрт, дешевле!

Вторая — толщина металла в покупных не доходит и до одного миллиметра (обычно 0,7 мм), что явно недостаточно. Погнуть такую бляху ничего не стоит, примером чему служит мой личный печальный опыт, когда “Ласточка” перехала во львовском аэропорту через полушар “желаний”, служащий для разделения полос (сгори он синим пламенем!) и с размаху упала порогом на него. Учитывая отсутствие в пороге усилителя, вмятина получилась на половину порога.

Третья — готовый “фабричный” порог представляет собой цельный кусок изогнутой бляхи, которую придётся подгонять по месту. Времени такая работа займёт немало и я ничуть не сомневаюсь, что лишку в нескольких местах отрежется непременно — не забывайте Закон Мерфи:
Всякая вещь при укорачивании окажется через чур короткой!

Я же решил делать порог как минимум вдвое толще обычной толщины, склоняясь к мысли о применении металла “двойки”.
Как сами понимаете, такой “чугуниевый” порог прослужит очень и очень долго.

Немножко смущало то обстоятельство, смогу ли я согнуть такой металл?
Окончательно все точки над “i”я расставил на металлобазе — лист “двойка” весь поржавел, а вот “полторашка” блестела девственной чистотой.
Раз такие пироги, то 735 грн перекочевали из моего кармана а кассу.

Стандартный порог имеет примерно такую форму и состоит из нескольких частей.

Изготовить такое подручными средствами весьма не просто, особенно учитывая, что длина порога около двух метров.

“Пошевелив извилиной”, я пришёл к простому выводу, что врага следует бить по частям, а раз так, то рассмотрим составляющие порога:

Пятый, простите, Ради Бога, первый элемент — верхняя отбортовка, представляющая собой простую полоску металла заданной ширины и длины.
Изготовить такую при помощи “русского ключа” или “болгарки”, что намного эстетичнее и практичнее, не составит большого труда даже офисному планктону, не говоря уже о “кулибинце”, главное — соблюдать элементарные правила ТБ, чтобы не отпилить себе полноги или отрубить палец.
К тому же практической потребности в изготовлении её нет — как правило, она в хорошем состоянии, а потому я её попросту не делал.
Второй элемент — верхняя полка порога.
Опять таки, это попросту полоска металла и все дела.
В С-3 она имеет лёгкую подштамповку в виде ступеньки в пару миллиметров. Но и прямая, она отлично справляется со своими обязанностями.
Слева она неплохо сохранилась и я её не трогал.
Третий элемент — выштамповка под дверь.
Её можно разделить на две части, согнув под нужным углом верхнюю полку и боковину (четвёртый элемент), а затем сварить на месте.
На С-3 её попросту нет, верхняя полка и боковина образуют здесь простой угол, закрываемый пластмассовой накладкой, что съэкономило мне немало времени и нервов.
Четвёртый элемент, сама боковина, определяет внешний вид порога и дизайнеры, особенно французы с японцами, любят поизгаляться над ним, применяя всякие выштамповки и впадины, но достаточно разделить его по длине на несколько частей и проблема будет решена.
К счастью, в С-3 он представляет собой кусок согнутой бляхи, а потому в изготовлении его не возникло трудностей.
И наконец, пятый элемент — всё та же отбортовка, только снизу. Она тоже особо не нужна, поскольку служит только для образования ржавчины и последующего за этим разрывания шва. Намного проще приварить боковину прямо к усилителю порога, предупредив тем самым будущий очаг напряжённости в международных отношениях.
На С-3 её попросту нет, порог соединяется с полом горизонтальным швом, что, опять-таки, мне было только на руку.
Всё это только подтверждает старое правило, что самая сложная деталь состоит из простых элементов.

А теперь о практике, воодушевлённой теорией.
Для изготовления боковины я изготовил самый простой листогиб.
Углубляться в эту тему не буду, конструкций на “Драйве” не счесть, приведу лишь его геометрические размеры.
Длина рассчитывалась на изгиб бляхи длиной до одного метра.
Основание — швеллер №80, найденный в широких штанинах.
Прижим, изгиб — уголок №75 (куплен новый).

Петли сделаны из старых сайлент-блоков задней подвески и “жигулёвских” болтов реактивных тяг.

Металл для порогов автомобиля

Ремонт или полная замена порогов в автомобиле - проблема, которая очень часто волнует многих автовладельцев. Сотни объявлений, в которых владельцы задаются вопросом как и где переварить пороги - яркое тому подтверждение. И это не удивительно, ведь порог автомобиля это элемент кузова, который наиболее подвержен механическим повреждениям и износу. Но это так же и силовой элемент конструкции кузова, напрямую влияющий и на безопасность.

Так в чем же сложности? Давайте по порядку.

Почему пороги требуют замены

Здесь одной причиной не обойтись. Прежде всего, как отмечалось выше, это механическое воздействие на них дорожной грязи, песка и камней. Многие, наверное, замечали, что даже у заводских автомобилей нижняя часть порогов под слоем эмали и лака покрыта специальным антигравийным составом. Полиуретановый защитный слой призван защитить металл от ударов камней и песка. Проблема в том, чтобы сохранить это защитное покрытие в целостности. Неаккуратное пользование автомобильным домкратом, наезды на высокие дорожные препятствия в виде бордюр - все это способно очень быстро повредить слой защиты, вследствие чего в дело вступает основной враг автомобиля - коррозия.

Вторая причина кроется в устройстве самого элемента. Ведь автомобильный порог это не просто внешняя накладка под дверями. Его устройство состоит из, непосредственно, видимого внешнего порога, усилителя и соединителя. Соответственно, вся конструкция представляет собой замкнутый пустотелый короб, внутри которого может скапливаться влага и вызывать внутреннюю коррозию. Этот процесс может длиться годами, а его результатом станет полностью проржавевший и негодный элемент кузова.

Устройство автомобильных порогов

Конструктивно, порог состоит из внешнего элемента, усилителя и соединителя.

Частой ошибкой многих автовладельцев, столкнувшихся с необходимостью ремонта или переварки порогов является мнение, что нужно заменить лишь внешний, видимый элемент порога. Конечно, свою роль по усилению всей конструкции эта деталь играет. Но, все же, основная нагрузка приходится именно на усилитель порога. И в случае его коррозионного повреждения, которое встречается довольно часто, ремонт порогов без должного внимания к этому элементу будет бесполезной тратой времени и средств. Ведь без замены внутреннего усилителя вся конструкция не получит требуемой жесткости, а оставшаяся ржавчина внутри быстро распространится на недавно замененный внешний порог.

Полная и частичная замена порога

Итак, когда решение о ремонте принято, возникает вопрос о том, каким методом он будет производится. Здесь возможны два варианта. Первый - это частичная замена порога. В этом случае замене подлежат лишь определенные участки порога. Например, это может быть часть порога, примыкающая к задней арке или участок, получивший повреждение и последующую коррозию. При этом, поврежденный участок вырезается, а на его место вваривается другой.

К частичной замене можно так же отнести вариант, когда меняется нижняя часть порога. В этом случае старый порог срезается ниже дверного проема. Распространен подобный ремонт в случаях, когда на автомобиль определенной марки найти полный, штампованный элемент затруднительно.

При полной замене порогов старый элемент меняется полностью, путем отсверливания его от кромки дверных проемов. Процесс такого ремонта гораздо более трудоемкий, так как требует демонтажа многих элементов автомобиля. Необходимо снять передний бампер, световые приборы (фары и поворотники), передние крылья и все двери.

Оба варианта замены порогов могут быть выполнены с достаточно высоким качеством, если в процессе ремонта были соблюдены все технологические моменты.

Толщина металла автомобильных порогов

Еще один пункт частых обсуждений касается толщины металла, из которого изготовлены ремонтные пороги. Частое заблуждение здесь, что чем толще металл, тем лучше. Но это далеко не так. Заводские пороги имеют толщину металла до 1 мм, а жесткость всей конструкции достигается ее формой и составными элементами. Поэтому при замене поврежденных коррозией порогов лучше уделить внимание усилителю порога, для замены которого подойдет металл толщиной более 1 мм. Внешний же порог, в нормальном, отштампованном виде, найти с толщиной металла выше этой величины не получится. Приварка самогнутого элемента, толщиной даже 3 мм, фактически ничего не даст, кроме увеличившегося веса.

Долговечность эксплуатации всего кузова автомобиля зависит, в первую очередь, от степени его защиты от механических и атмосферных воздействий. А эта защита подразумевает собой целостность лакокрасочного покрытия сверху и надлежащую обработку антикоррозийными материалами внутри.

Читайте также: