Металл для ремонта порогов
Обновлено: 20.05.2024
Привет друзья!
В последнее время всё чаще стали задавать вопрос по поводу выбора толщины металла порогов, соответственно и про нержавейку.
Я выскажу своё личное мнение, основанное на моём скромном личном опыте, а главное, большом опыте своего отца.
Отец был хорошим профессиональным сварщиком. Своими глазами видел, как он легко варил ржавые глушители ручной дуговой сваркой. Я уже лет в семь умел держать в руках держак и варить прутки арматуры, но пойти по стопам отца, как сварщика, не хотел. Но жизнь такая штука, не знаешь, где тебя занесёт и вот я начал заниматься кузовным ремонтом. Тут то приобретённые знания и пригодились.
И так, так какой толщины металл всё же больше подходит для порогов?
С одной стороны толстого металла хватит на более длительный срок, но…Как всегда в дело вмешивается его величество нюанс.
Дело в том, что порог из более толстого металла всё равно варится к элементам кузова, в том числе и силовым элементам из более тонкого металла. Не трудно догадаться, что к моменту появления дыр в пороге, вся внутренняя часть скрытая глазу превратится в труху, ну или как минимум близкая к трухе. Учитывая тот факт, что пороги меняются на уже далеко не свежих автомобилях, соответственно при замене порогов внутрянка была уже не первой свежести…
Был случай, когда при отрезании квадратной трубы приваренной предыдущим хозяином взору открылась интересная картина: внутренние силовые элементы стоек, будучи когда то приваренные к трубе, банально отгнили и попросту "стояли" на ней. Прикол в том, что внешне было всё хорошо, ни дыр, ни рыжиков…ну а как иначе? Мы же привыкли убирать рыжики те, что снаружи, мы моём, сушим, натираем полиролями свою любимую блястючую машинку…А что там внутри не видно и не интересно. Даже своевременная антикоррозийная обработка внутрянки не даёт гарантий по той простой причине, что внутри порогов скапливается неимоверное количество грязи, песка, тем более у внедорожников.
Получается выход один: своевременно вскрывать порог, делать ревизию, вычищать обрабатывать…
Но как определить то время, когда ещё не поздно, но уже пора заглянуть внутрь?
Вот тут то и вступают в силу преимущества порогов из более тонкого металла. Мы увидели дырочку на пороге, бааа, нужно менять, вскрываем, и, как вы думаете, что мы там увидим? Правильно. Там будет всё хорошо, ну или почти всё хорошо. Вычищаем, антикорим, привариваем новую накладку и в путь…
Таким образом получается, что пороги из более тонкого металла имеют приемущества.
Тоже самое касается и порогов из нержавейки, только последствия будут ещё печальнее…
Так какая же толщина металла оптимальна для порогов?
Я думаю, здесь нет однозначного ответа, но всё же, давайте вместе поразмышляем.
Предположим, что толщина заводского металла силовых элементов 2мм, остальных элементов 1мм. Учитывая тот факт, что к моменту замены порогов внутренние части уже не первой свежести, то чтобы сохранить их до следующей ревизии, толщина порогов не должна превышать заводскую, а это, с учётом уже изношенного внутреннего металла даже не 1мм, а меньше. Но опять же, толщина зависит и от качества обработки внутрянки при вскрытии. Ну а как иначе? Если мы качественно обработали, то и на дольше хватит.
Вот и получается, что оптимальный вариант это не толстостенная труба, а обычный порог с умеренной толщиной металла с хорошей антикоррозийной обработкой.
Таким образом обычный порог служит отличным индикатором.
Какую толщину выберите вы, решайте сами.
В любом случае это моё мнение, оно имеет права на жизнь точно так же, как и мнение других.
Однажды, мой сын, тогда ещё 4х летний, отковыривая веточкой снег с порога, просто проткнул его, при этом сделав изумлённое лицо… на что я просто улыбнулся и сказал: будешь менять пороги.))
Пусть и в вашем арсенале инструментов будет такая же волшебная веточка для диагностики порогов, с которой справится даже ребёнок.
Рецепт прост. Не быть наездником, а по настоящему любить свой автомобиль, любить как своего полноценного члена семьи и не забывать про его сокровенные места.))
Здоровья порогам вашего железного коня.
В порядок Часть-4 Жесть.(Инструкция по антикоррозийной переварке порогов)
Жесть — листовая сталь толщиной 0,10— 1,2 мм, вот о ней и о других происшествиях с тачкой пойдёт разговор сегодня. У моего проекта очень много планов на будующее, но перед тем, как приступать к ним нужно разобраться с кузовом. Сегодня речь пойдёт о порогах и заднем крыле. Говорю сразу: я не претендую на звание лучшего сварщика и мой вариант работ не является абсолютно верным. Просто именно так я вижу возможность защитить автомобиль от ржавчины. Приступаем: моем автомобиль, ставим на ровную поверхность, снимаем подкрылки, крылья, пластиковые накладки на пороги.
Итак, что мы имеем:
Автомобиль 2002 и для таких лет, я вам скажу, заводские пороги сохранились неплохо. Но у нас они будут куда лучше. Приложив новые пороги отмечаем места отреза. Желательно оставлять на 0,5-1см больше, чтобы небыло возможности промахнуться с размерами, так как мы ещё будем всё это дело подгонять.
как только мы срезали основной металл начинаем снимать остатки металла с мест точечной сварки. Для этого рассверливаем сварку и просто снимаем металл. В некоторых местах может понадобиться зубило или крепкая отвёртка(в моём случае).
Далее смотрим в каком состоянии усилители порогов. В моём случае они почти не тронуты временем, так, как всё промовилено. Поэтому я просто зачистил всю полость порогов карщёткой и удалил пару ржавчинок, плюс нашёл небольшую дырочку в внутренней задней арке, которую заварил. Теперь прикладываем новый порог и подгоняем 2 детали под сварку в стык. Зазор между ними должен быть не более 1мм, так, как металл тонкий.
Далее я подготавливаю все внутренние поверхности к покраске. И наношу антикоррозийный фосфорный грунт.
Далее, как подсохнет всё это дело мокрым по мокрому наношу чёрную вику. Антикор грунт будет протравливать металл в случае возникновения коррозии, препятствуя её распространению. Вика защищает грунт и металл от воды и реагентов на дороге.
Затем наношу мовиль на те места, которые будет проблемно промовилить потом. На места где будет осуществляться сварка я не захожу.
теперь соединяем половинки порогов, фиксируем зажимами или струбцинами и в моём случае делаем точечную сварку. Для этого просверливаем наружний порог до усилителя сверлом 0.5-0.8см и завариваем .
Вместе с порогом я разобрался с задним крылом. Переварил закат крыла но сделал его в нахлёст. Так же удалил от ржавчины и переварил внутреннюю арку крыла.
Осталость только зачистить все сварные швы, выровнять места посадки дверного уплотнителя и зашкурить. Далее покрываем всё антикор грунтом ждём его высыхания и покрываем всё антигравием. Арку крыла я также дополнительно замовилил изнутри, как и пороги.
Осталось покрасить дверной проём. На все работы ушло 2 дня, так как на автомобиле ездил. Всем меньше ржавчины и больше блеска)
Капитальный ремонт кузова. Пороги на заклепках?!
Всем Привет! Сегодня о порогах и о других жизненных мелочах.
Такое крепление порога многих автомобильных эстетов зацепит за живое и может быть даже оскорбит! Где-то с вами согласен — некамильфо! Но из двух зол (сварка или заклепки) что выбрать? Заклепки я использую давно и часто, но с оговоркой — в скрытых местах. О прочности соединения нет смысла спорить, самолеты и корабли на заклепках! (Титаник не будем трогать!) Заплатка из оцинкованного железа, посаженная на полиуретановый герметик и прижатая заклепками, переживет такой же ремонт на сварке. Как портит сварка металл знают все кто в теме. Даже при точечной сварке между двумя элементами остается пустота, а здесь клей. Вот и выбираем между красотой и долговечностью.
Впервые применил заклепки на порогах лет 12 назад, помогая своему другу реставрировать его МВ124 и по его пожеланию ( он тоже знал про самолеты:)
И тут мне вспоминается крылатая фраза, что лучший учитель в жизни — опыт! берет дорого, но объясняет доходчиво. Заклепки были алюминиевые:) Кто не пропускал уроки химии в школе уже веселится. Я тоже знал про гальваническую пару, но достать знания в нужный момент из недр мозга не получилось, видимо процессор был перегружен. Да и правильных заклепок в розничной торговле тогда ( и теперь не очень) не было. Когда через год пороги отвалились в нижней части, нашлись и заклепки из нержавейки, и товарищ, что привозит их по требованию.
А заплатки стоят и на алюминии, т.к. со всех сторон загерметизированы. Скажу больше — они и без заклепок будут держаться, главное прижать пока клей схватится — проверено. Ну вот, выдал секрет:)
В порогах главная часть не та скорлупка, что продается на каждом углу, а то что скрыто за ней — усилители и поддомкратники (опять внутренности — фу-у!)
Передний поддомкратник верхней своей частью уходит в вертикальную стойку кузова, что затрудняет его демонтаж и последующую приварку. Задние гнезда под домкрат остались родные, а вот передние поменял на усиленные с более толстой стенкой. Боковая стойка кузова в нижней части переходит в своеобразный усилитель порога. Важно не срезать порог в этом месте заодно с усилителем. ( Да уж — приварим, если че!)
Было много ржавчины, почистить которую можно было только абразивом с расстояния в 30-40 см. В качестве абразива песок уже давно не использую по двум причинам : вред здоровью и низкая производительность и качество. Лучший абразив на мой взгляд — корунд, но он дорог. Хорошая альтернатива корунду — гранат, уступающий немного по скорости работы и по сроку службы, если можно так сказать. Я беру обычно гранат с размером песчинки 0.5мм., но есть еще мельче, если хотите. Чем мельче песчинка, тем легче и глубже она проникает в обрабатываемый металл. Можно, конечно, использовать и чугунную дробь, но сильно портит металл, пробивая насквозь. Нежную абразивную обработку можно получить дробленой косточкой плодовых культур ( и такая есть) и другими материалами, только песком не стоит ( кто ж меня услышит?)
Постепенно внутренняя структура порога обретала первоначальный вид.
Недостающие участки порога тоже крепил заклепками на герметике.
Полностью высверливать порог не было ни смысла, ни желания, т.к. состояние верхней части не вызывало претензий (а может ленивый стал)/ После подгонки и сверловки отверстий промазывал герметиком сначала верхнюю часть и ставил заклепки, а потом нижнюю. Полиуретановый герметик желательно брать медленный, т.к. нужно поставить на один порог немногим больше ста заклепок, это занимает время. Наружные части порогов были установлены в один день, а вот с заплатками со стороны днища пришлось повозиться…
Не обошлось без усовершенствований, да простит меня главный конструктор и иже с ним.
Изначально гнездо домкрата не связано жестко с порогом, есть зазор, который закрывается резиновой заглушкой. В этом есть определенный смысл, и практикуется аналогично на многих мерсах. Но ведь вода, соль и грязь, несмотря на заглушку, как-то туда проникают и делают свою черную работу. Чтобы в этом месте было сухо я надел на гнездо (трубу) пластмассовую шайбу, обильно нанес герметик и потом приложил порог для монтажа. Когда шайба и порог заняли свое постоянное место, лишний герметик выдавился через зазор и щели не осталось. Сам герметик после полимеризации имеет некоторый процент на растяжение без потери адгезии, поэтому отрыв или нагрузка на порог в этом месте не страшны.
Не зная внутреннего устройства порога, всех его лабиринтов, невозможно провести их обработку консервантом. Можно залить внутрь порога хоть 5, хоть 10 литров средства но не достичь результата. Меня удивляет, смешит и шокирует, что до сих пор кто-то заполняет скрытые полости нигролом, мовилем или мовилью ( что кием, что палкой — результат один) и другой гадостью. Люди моего поколения считали своим долгом обработать пороги пушечным салом, но это было в прошлом веке! А откуда молодые люди знают и с гордостью используют этот анахронизм?!
Зачем заливать в пороги 5 литров и расстилать под ними пленку чтобы вытекло лишнее?! Все распыленное внутрь должно остаться внутри, а не вытечь! Современный пенетрант распыляется тонким и равномерным слоем, хорошо цепляется за поверхность и не стекает. Лучше дать ему подсохнуть и повторить процесс через месяц-другой или даже через год, чем лить до одури и мимо. Несложно заглянуть внутрь порога с помощью копеечного бороскопа, подключенного к компу и проконтролировать результат работы. Пытаясь бодяжить у себя в гараже свои рецепты консервантов кто-то соревнуется с мировыми лидерами в этом промысле — не смешно? Одного литра консерванта Динитрол хватает на обработку любого авто, ну, может чуть больше ушло на мой Вито. Правильный распылитель с трубочкой до полуметра, немного подогреть в холодное время года и главное — не переливать, только распыл.
Все, что знал — рассказал.
Все написанное не нужно воспринимать как руководство к действию. Здесь лишь рассмотрены некоторые нюансы подобного ремонта. Не все ведь делают кузовной ремонт самостоятельно, а чтобы заменить порог стоит быть подготовленным хотя бы теоретически, чтобы мастеровые не накосячили. К сожалению, было не единожды, когда поддомкрачивая авто после аналогичного ремонта, порог сплющивался из-за отсутствия усилителя.
Всем здоровья и приятных новогодних эмоций!
Металл для ремонта порогов
Ремонт или полная замена порогов в автомобиле - проблема, которая очень часто волнует многих автовладельцев. Сотни объявлений, в которых владельцы задаются вопросом как и где переварить пороги - яркое тому подтверждение. И это не удивительно, ведь порог автомобиля это элемент кузова, который наиболее подвержен механическим повреждениям и износу. Но это так же и силовой элемент конструкции кузова, напрямую влияющий и на безопасность.
Так в чем же сложности? Давайте по порядку.
Почему пороги требуют замены
Здесь одной причиной не обойтись. Прежде всего, как отмечалось выше, это механическое воздействие на них дорожной грязи, песка и камней. Многие, наверное, замечали, что даже у заводских автомобилей нижняя часть порогов под слоем эмали и лака покрыта специальным антигравийным составом. Полиуретановый защитный слой призван защитить металл от ударов камней и песка. Проблема в том, чтобы сохранить это защитное покрытие в целостности. Неаккуратное пользование автомобильным домкратом, наезды на высокие дорожные препятствия в виде бордюр - все это способно очень быстро повредить слой защиты, вследствие чего в дело вступает основной враг автомобиля - коррозия.
Вторая причина кроется в устройстве самого элемента. Ведь автомобильный порог это не просто внешняя накладка под дверями. Его устройство состоит из, непосредственно, видимого внешнего порога, усилителя и соединителя. Соответственно, вся конструкция представляет собой замкнутый пустотелый короб, внутри которого может скапливаться влага и вызывать внутреннюю коррозию. Этот процесс может длиться годами, а его результатом станет полностью проржавевший и негодный элемент кузова.
Устройство автомобильных порогов
Конструктивно, порог состоит из внешнего элемента, усилителя и соединителя.
Частой ошибкой многих автовладельцев, столкнувшихся с необходимостью ремонта или переварки порогов является мнение, что нужно заменить лишь внешний, видимый элемент порога. Конечно, свою роль по усилению всей конструкции эта деталь играет. Но, все же, основная нагрузка приходится именно на усилитель порога. И в случае его коррозионного повреждения, которое встречается довольно часто, ремонт порогов без должного внимания к этому элементу будет бесполезной тратой времени и средств. Ведь без замены внутреннего усилителя вся конструкция не получит требуемой жесткости, а оставшаяся ржавчина внутри быстро распространится на недавно замененный внешний порог.
Полная и частичная замена порога
Итак, когда решение о ремонте принято, возникает вопрос о том, каким методом он будет производится. Здесь возможны два варианта. Первый - это частичная замена порога. В этом случае замене подлежат лишь определенные участки порога. Например, это может быть часть порога, примыкающая к задней арке или участок, получивший повреждение и последующую коррозию. При этом, поврежденный участок вырезается, а на его место вваривается другой.
К частичной замене можно так же отнести вариант, когда меняется нижняя часть порога. В этом случае старый порог срезается ниже дверного проема. Распространен подобный ремонт в случаях, когда на автомобиль определенной марки найти полный, штампованный элемент затруднительно.
При полной замене порогов старый элемент меняется полностью, путем отсверливания его от кромки дверных проемов. Процесс такого ремонта гораздо более трудоемкий, так как требует демонтажа многих элементов автомобиля. Необходимо снять передний бампер, световые приборы (фары и поворотники), передние крылья и все двери.
Оба варианта замены порогов могут быть выполнены с достаточно высоким качеством, если в процессе ремонта были соблюдены все технологические моменты.
Толщина металла автомобильных порогов
Еще один пункт частых обсуждений касается толщины металла, из которого изготовлены ремонтные пороги. Частое заблуждение здесь, что чем толще металл, тем лучше. Но это далеко не так. Заводские пороги имеют толщину металла до 1 мм, а жесткость всей конструкции достигается ее формой и составными элементами. Поэтому при замене поврежденных коррозией порогов лучше уделить внимание усилителю порога, для замены которого подойдет металл толщиной более 1 мм. Внешний же порог, в нормальном, отштампованном виде, найти с толщиной металла выше этой величины не получится. Приварка самогнутого элемента, толщиной даже 3 мм, фактически ничего не даст, кроме увеличившегося веса.
Долговечность эксплуатации всего кузова автомобиля зависит, в первую очередь, от степени его защиты от механических и атмосферных воздействий. А эта защита подразумевает собой целостность лакокрасочного покрытия сверху и надлежащую обработку антикоррозийными материалами внутри.
Ремкомплекты внешних кузовных порогов. Их типы, виды, особенности.
Сначала рассмотрим что из себя представляет кузовногой порог автомобиля. Если мы говорим о моделях с несущим кузовом — порог состоит из трех составных частей: внешний порог, усилитель поддомкратной части и внутренний порог (соединитель), который замыкая образует т.н. "короб".
Кузовной порог автомобильный в разрезе. Фото из свободных источников Яндекс Картинки.
Как правило внутренюю часть порога кузовщики восстанавливают из подручных средств. Во-первых он имеет достаточно простую форму, во-вторых выполняет исключительно техническую функцию и скрыт внешним порогом. Поэтому в этой статье мы будем рассказывать об особенностях ремонтных частей внешних кузовных порогов.
Часть 1. Методы производства ремкомплектов внешних кузовных порогов.
Говоря о ремкомплектах внешних порогов в первую очередь нужно остановиться на главном — методах производства ремонтных частей. Существует два способа изготовления порогов и, соответсвенно, два типа деталей: 1)штамповка металла (штампованные) 2) гибка металла (прокатные).
Штамповка деталей — сложный технологический процесс, который позволяет добиться заводского исполнения детали, или близкого к нему. Представьте себе заводское оборудование, штамповочный пресс, который ударом по заранее изготовленной матрице выгибает деталь, позволяя получить сложный элемент ( с переходами на крылья, среднюю стойку). Сама по себе штамповка детали это всего лишь один этап из сложной технологической цепочки, поэтому данный метод производства очень дорогой, используют его только несколько крупнейших производственных компаний в Западной Европе и Азии.
В России детали такого плана никто не производит (по крайней мере пока). Найти в продаже детали, изготовленные методом штампа значительно сложнее и они кратно дороже прокатных. Самые распространённые детали такого типа на нашем рынке — дасткие KLOKKERHOLM. В частности, достаточно легко найти их ремонтные части для немецких автомобилей премиум сегмента — Мерседес, Ауди и БМВ 1990-х - 2000-х годов.
Кузовной порог Klokkerholm Mercedes w201. Фото из свободных источников Яндекс Картинки.
На фото хорошо видны отличия штампованных деталей от прокатных — переходы на среднюю стойку, заходы на крылья, заводские выштамповки в области поддомкратных частей.
Вторым технологическим методом изготовления ремкомплектов порогов является гибка (прокатка) металла на листогибочном прессе. Разберем подробно данные детали на примере продукции компании Autoferrum. Технологически данный методом значительно проще, нежели заводская штамповка, что позволяет снизить стоимость деталей, но с другой стороны такие детали имеют ряд особенностей, о которых расскажем ниже.
Срезанный кузовной порог заводской Citroen C4 (слева), ремкомплект внешнего порога Citroen C4 производства компании Autoferrum (справа).
Как видно на фотографии, детали, изготовленные методом гибки металла представлют из себя ремонтный профиль. Он не имеет заходов на передние и задние крылья, не имеет перехода на среднюю стойку. То есть фактически — это заготовка для работы кузощика. Она может быть высококачественной, в точности повторяющей заводской профиль, но при установке данных деталей требуются минимальные кузовные подгонки.
Часть 2. Материалы, которые мы используем при изготовлении наших деталей.
Ремкомплекты порогов AUTOFERRUM изготавливаются из качественной высыкоуглеродистой стали марки 08ПС. Толщина металла для изготовления 1-1,2 мм. На фото 3, которое расположено чуть выше, вы можете увидеть сравнение заводского вешнего порога и нашей ремонтной части, изготовленной из металла толщиной 1,2 мм. Внешний прог Citroen C4 отштампован из металла толщиной 0,8 мм. Подчеркнём, у большинства легковых автомобилей внешние элементы кузова (крылья, внешние пороги, задние крылья) имеют толщину, которая не превышает 0,8 мм. Приваривать детали изготовленные из металла толщиной более 1,2 мм на заводской кузов толщиной 0,8 мм не целесообразно! Сварное соеденение после окончания работ — это самое уязвимое место, поэтому, чтобы избежать повторной коррозии, не следует оказывать на него дополнительную нагрузку. Более того, если между заводским металлом и металлом ремонтной части существует большая разница в толщине, то при сварке возникнут дополнительные проблемы. Учитывая всё вышесказанное, мы не рекомендуем устанавливать ремкомплекты толщиной более 1,2 мм на большинство современных легковых автомобилей.
Сам металл может быть оцинкованный или не оцинкованный. Выбор материала должен осуществлять мастер, который будет производить замену деталей. Оцинковка безусловно имеет антикоррозийные преимущества, но с другой стороны также имеет свои нюансы при установке, в первую очередь при сварочных работах. Для сварки оцинкованных деталей кузовщик должен обладать соответствующим (зачастую спецефическим) опытом и сварочным оборудованием. Кроме того, при малярных работах оцинковка также требует особенного подхода, свои грунты, материалы. И даже правильно установленная оцинкованная деталь — это далеко не панацея от последующей коррозии. Все дело опять же в сварном соеденении. Во время сварки, слой оцинковки в любом случае прогорит и не даст никакой дополнительной защиты в данном месте. Как мы уже сказали, сварной шов — самое уязвимое место, шанс повторной коррозии здесь — максимальный. Из этого следует, что деталь изготовленная из обычного, не оцинкованного металла, но грамотно установленная и хорошо обработанная в месте сварного соеденения прослужит значительно дольше, нежели оцинкованная деталь без должных антикоррозийних мероприятий.
Ремкомплект порогов Mitsubishi Pajero 3 из холоднокатаной стали;
Ремкомплект порогов Hyundai Getz из оцинкованной стали.
Мы рассмотрели материалы, которые мы используем при изготовлении наших деталей, теперь перейдём непосредственно к главным параметрам внешних порогов: типы профилей, особенности данного типа деталей.
Часть 3. Типоразмеры профиля.
Все пороги, изготовленные компанией Autoferrum представляют из себя ПРЯМОЙ профиль длиной 2 метра. Соответсвенно при установке детали подрезаются в размер по краям (допустим, если речь идёт о 5-ти и 3-х дверных кузовах), и завальцовывются переходы к переднему и заднему крылу. Теперь рассмотрим типоразмеры самих профилей на примере популярной позиции — кузовного порога Nissan Almera Classic. В зависимости от степени распространения коррозии мы предлагаем на выбор 3 типоразмера порогов: полупрофиль, "полуполный" профиль, полный профиль.
Если коррозия распространилась только по внешней части порога (т.е. очаги коррозии не затронули или затронули незначительно внешний порог в салоне автомобиля) — наш выбор полупрофильный порог. Данный типоразмер представляет из себя деталь, выгнутую от нижней части внешнего порога (стык внешнего порога и внутреннего короба), до первой полки порога в салоне автомобиля. Кузовщик срезает поврежденную коррозией часть порога и устанавливают нашу деталь по линии первого изгиба (как правило) в салоне.
Полупрофильный ремкомплект порогов Nissan Almera Classic
Большинсву популярных легковушек требуются ремкомплекты именно полупрофильного типоразмера. С подробным примером установки полупрофильных порогов вы можете ознакомится в нашей статье FF2 купе замена порогов.
Установленный ремкомплект полупрофильного порога Ford Focus 2
Если коррозия распространилась на первую полку порога автомоблия, либо чуть дальше, то вам необходимо заказать типоразмер "полуполный". В отличии от полупрофильных порогов, данные детали имеют дополнительную полку, это позволит кузовщику заменить всю повреждённую коррозией часть порога.
Ремкомплект порогов Nissan Almera Classic типоразмера "полуполный"
И последний типоразмер — полный профиль внешнего порога. Он представляет из себя профиль, согнутый от нижней отбортовки внешнего порога, до верхних заводских сварных точек. Данный вариант исполнения нужно выбирать, если коррозия распространилась по всему кузовному порогу (и с наружней части и внутри салона автомобиля), либо если данный элемент кузова серьезно пострадал в следствии ДТП. Ремонт с использованием данной ремонтной части подразумевают полную замену по заводским точкам.
Ремкомплект порога Nissan Almera Classic полный профиль.
На автомобили с высокой вероятностью серьезной коррозии (например: Nissan Patrol Y61, Kia Sportage 1) мы изготавливаем полные пороги по умолчанию. Необходимо отметить, что на некоторые модели автомобилей изотовить полные пороги невозможно, ввиду технической сложности оригинальных порогов (например: Misubishi Lancer 9, Chery Very A13).
Теперь, когда мы разобрались, какие типоразмеры ремкомплекта порогов в зависимости от степени повреждения следует заказывать, расскажем еще о двух особенных типах данных деталей — трапецевидные пороги и пороги, которые требуют доработки в области перехода на крылья.
Часть. 4. Трапецевидные пороги.
Большинство заводских порогов на автомобилях имеют прямую форму внешней части, но на некоторых атвомобилях пороги имеют расширение от передней части к заднему крылу. Самые распространённые из них — Honda Civic 4d, Hyundai Accent 2, Mazda 6. Ниже на фото можно увидеть различие между данными типами профилей на примере ремкомплекта внешнего порога Kia Spectra и Hyundai Accent 2.
Ремкомплект порогов Kia Spectra. Ширина передней и задней частей не отличается. Расширения нет, порог прямой по всей длине.
Ремкомплект порогов Hyundai Accent 2. Ярко выраженная трапецевидная форма. Передняя часть порога расширяется к задней части.
Нетрудно догадаться, что в отличние от стандартных внешних порогов, у трапецевидных левый и правый порог не идентичны друг другу. Правый порог на левую сторону установить не получится, как и наоборот. Это необходимо учитывать при заказе деталей на автомобили с такой конфигурацией внешних порогов.
Часть 5. Ремкомплекты порогов, требующие доработки в области перехода на крылья.
Существует ряд моделей автомобилей, у которых часть перехода от внешнего порога к крыльям имеет спецефическое расширение (например: Toyota Land Cruiser 100, Chery Tiggo T11, Mitsubishi Pajero 3).
Кузовной порог Toyota Land Cruiser. Если обратить внимание на стык порога и заднего крыла, то можно увидеть расширение в данной части кузова. Фото из свободных источников Яндекс Картинки.
Технически такой переход методом гибки металла изготовить не представляется возможным. Подобные расширения на крылья можно встретить только на штампованных деталях. В ситуациях, когда штампованных элементов на автомобиль на рынке нет (например: Chery Tiggo T11), либо стоимость таких деталей не вписывается в бюджет ремонта, для восстановления автомобиля можно использовать наши ремкомплекты с небольшимы доработками. Сразу отметим, что данные детали мы всегда изготавливаем полнопрофильными, чтобы кузовщикам было проще и удобнее осуществлять необходимые доработки, подробнее о которых расскажем ниже.
Ремкомплект порогов Toyota Land Cruiser 100 производства компании Autoferrum. Маркером отмечена область, по которой мастер с помощью надрезов разошьёт порог.
Расшитый порог Toyota Land Cruiser 100. Деталь подгоняется и дорабатывается до оригинала.
На фото ремкомплект порога для Toyota Land Cruiser 100. Практически все модели данной линейки Toyota, начиная с LC100 и включая модели Prado имеют данные спецефические расширения от порога к крыльям. При ремонте с помощью наших ремонтных частей мастеру необходимо сделать надрезы болгаркой и расшить деталь по краям. После чего придать порогу необходимую форму, заварить образовавшиеся просветы с помощью подручных средств. Затем за дело берётся подготовщик. С помощью первичной шпаклёвки и стекловолкна деталь дорабатывается до заводского вида. Да, ремонт подобных автомобилей со спецефическими порогами в области перехода на крыло с помощью прокатных деталей более трудозатратен и прогигрывает штампованным деталям в количестве сварных швов, но зато наши детали гораздо дешевле, а в случае с некоторыми моделями, альтернативы прокатным порогам попросту нет.
Часть 6. Выводы.
Подводя итог, сформулируем основные выводы нашей статьи. Во-первых ремкомплекты внешних порогов бывают двух типов: штампованные и прокатные. Штампованные детали детали имеют заходы на стойку, переходы на крылья и прочие сложные заводские особенности, но в России такие не производят, они значительно дороже прокатных (в среднем 5-8 тысяч за один порог) и найти такие можно далеко не на все модели автомобилей. Наша компания может предложить пороги изготовленные методом гибки металла практически на все автомобили, но они требуют минимальных кузовных подгонок, либо спецефических доработок. Во-вторых толщина металла для изготовления наших деталей 1,2 мм. Это оптимальная толщина металла относительно заводской. При выборе между оцинкованными деталями или деталями из обычной не оцинкованной стали необходимо прислушаться именно ко мнению кузовщика, который будет осуществлять ремонт. И в-третьих типоразмер профиля необходимо выбирать исходя из степени повреждений внешнего порога. В 90% случаев идеальным выбором является полупрофильный порог, т.к. коррозия редко поражает часть порога, которая находится в салоне автомобиля.
Читайте также: