Металл после пескоструя серый почему

Обновлено: 04.10.2024

что делать с металлом после пескоструйки? Оценка:

допустим я отпескаструил небольшой участок кузова что мне дальше делать ? читал что для появления коррозии на металле достаточно нескольких минут.

также не представляю порядок нанесения грунта и шпаклёвки , то есть сначала грунт а потом дефектные места зашпаклевать или на оборот?
Не знаю почему но не смог сам в нете найти инфу на эту тему если кто знает где можно почитать можно ссылочку или название книжки)

Конечно, в идеале, грунтовать деталь лучше в течении нескольких часов после пескоструя. Особенно чугунные детали и детали на которых была сильная коррозия. Например, коллектор и барабаны могут начать ржаветь через 4-5 часов после пескоструя. У меня они на следующий день покрылись поверхностной ржавчиной процентов на 40 поверхности. Стальные детали с сильной коррозией могут начать ржаветь через день-два. Ну а детали из толстой стали, которые были в хорошем состоянии перед пескоструем могут не заржаветь и через год.

После пескоструя нужно сначала грунтовать, а потом шпаклевать.

после очистки металла обрабатываем преобразователем ржавчины цинкарем(оранжевая упаковка),он сразу и будет грунтом.
Потом спокойно можешь и варить прям по нему и шпатлевать!))))

Сначала кислотный грунт, потом грунт праймер, потом шпатлюешь, потом грунт 3+1 акрил, потом красишь. Преобразователь не надо, кислотный грунт, всё сделает.

ну вот и тут холивары.
Преобразователь хуже не сделает. Его можно щеткой латунной обработать и крыть грунтом. хошь кислотным хошь не кислотным.
преобразователль жиже и ржу сожрет лучше. т.к. сохнет долго, не масленист. Чистая химия.

Однозначно на чистый металл после пескоструйки стоит нанести сначала кислотный грунт!Проверенная технология!

Имхо,долго думал как лучше,советовался с малярами,все разное предлагают,пришел к выводу,сбиваем песком кузов,варим,рихтуем,патом цинкарем проходим,опять песком сбиваем,просто грунтуем поронаполянющим хорошим грунтом и все,я за минимализациюменьше слоев лучше.Поправьте,если чего-то непонимаю.
Там где в порах что-то осталось,например дно,арки колес,такие места проходим 3+1,да эта та самая жестокая грунто-краска которой красят по ржавчине,испытано на 401 москвиче,без обработки песком под крыльями ничего не лезит 4 год.

Ребят, Вы делайте, кто как хочет и чем хочет. Тут просто дают советы. Я например, не раз и не одну машину делал. Тоже мимизировал раньше, пользовался всяким г..ом в виде разных преобразователей(какие только не пробовал), разные грунты, общался со многими, знакомыми малярами и т.д, и т.п. Хотите опять ржавчину? Пользуйтесь преобразователями, потом простыми грунтами.
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители "Изур", "Диур", она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов - туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой. Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент. Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом. Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.

Роман, укажи если не сложно названия красок и гурнтов. Приезжал в жезезяку спрашивал - показывают на антикорозийный грунт про кислотный не знают что такое.

1.Пункт номер 2 кладем на пункт 1?
2.Что будет если в местах обработки шкуркой вылезут слой постепенно до самого металла и сверху положить на все это шпаклю?как шпакля будет дружить с кислотником,праймером и другими слоями?

1. Да, обязательно закрываем кислотник, желательно праймером.
2. Что будет хз, но шпатле нельзя лежать на кислотнике. И на голый металл, шпатлю желательно не класть. Ржавчина почему то любит развиваться, под шпатлёй, а потом отваливаться, смачным куском. Я если прошкуриваюсь, до металла, перед нанесением ещё слоя шпатли, опять грунтую. Кислотником можно не крыть заново, но грунтом желательно закрыть металл.

зы: Говорят очень хорошая шпатлёвка, с алюминиевым наполнителем, но шкурить трудно.

Пескоструйная обработка. 10 советов.

После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.

Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс) остается шкурка и химия, а потом все надо за этим помыть и тд.

Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.

В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу.

И еще учтите, что ВСЕМ по… на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.

Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет!
=)

И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить ОЧЕНЬ тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.

В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.

Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.

После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.

Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!

В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.

Пескоструйная обработка автомобиля. 10 советов

Некоторые уже читали эту статью у меня в блоге и в сообществе "Кузовной ремонт", но т.к. пескоструй кузова практически напрямую связан с реставрацией авто — решил сюда тоже опубликовать.

Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс), остается шкурка и химия, а потом все надо очистить, промыть и тд.

И еще учтите, что ВСЕМ пох** на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.

И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.

Помогите советом.

Всем привет.
Давайте разберёмся в следующей ситуации:
После пескоструя появились многочисленные маленькие очаги ржавчины в некоторых местах на кузове.
Повторно песочить нет возможности.
Также известно что кордщеткой на болгарке или дрели можно сделать только хуже, т.к. наклепывает металл и ржавчина получается внутри…
Но, маленькой ручной кордщеткой со стальной щетиной получается потихоньку более менее вычистить ржавчину. Конечно в глубоких кратерах она остаётся…
Теперь, соответственно, назрело несколько вопросов:
1. Не наклепывает ли металл эта ручная щётка? По идее не должна, т.к. ручная.
2. Какова вероятность, что после покрытия кислотным-акриловым-эпоксидным грунтами снаружи и мл-составом внутренних полостей повылазит ржавчина? Может у кого есть возможность видеть обработанные таким образом авто спустя много лет.
3. Стоит ли дальше обрабатывать ржавчину щеткой или все же везти на пескоструй?
Авто делаю для себя максимально качественно.
Огромная просьба советы и ответы на вопросы только по теме, без флуда. Думаю эта информация многим пригодится. Спасибо.

Комментарии 113

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Пескоструил раму УАЗа, самопальным пескоструем, зимой в гараже, обогрев газовой пушкой. Процесс затянулся, уезжал в командировку. Рама стояла зимой недели 2 без краски в гараже. Такие пятна появлялись в местах особо глубоко пораженных ржой, ну и (или) там где я не сразу снял. Для себя я понял, что это некий брак пескоструйных работ. Заметный через некоторое время. После повторной обработки пятна не появлялись. Рама большая, пескоструй маленький (у меня) и делалось все по очереди, а вот красилось за один раз. Покраска была кислотник-акрил-эпоксид-краска. Прошло 3 годя пятен нет !
Убирайте эти пятна любым методом, только с преобразователем очково, и все получится

Купи "Доккер" для обработки арматуры.У меня в БЖ тема про ржу.И нет проблем, маслать ничем не нужно.

Первый слой кислотника, где такие "стремные" места, наноси жесткой кисточкой, и не просто одним проходом, а будто втирая.
Не советую преобразователь: первая ржа через 5 — 10 лет появится не там где она просто была укрыта кислотником, а там, где побывал преобразователь (даже нейтрализованный).
Если это арка (или днище) — замажь "Хамерайтом" жирно-жирно, и все!

Под вашим Хамерайтом как раз и будет дальше гнить, уже проходили такой квест, хозяин 126 мерина так себе арки чинил, пришлось ему через три года их переварить, не видно — значит не гниет, такой ремонт не прокатывает, только очистка до белого металла и укрытие кислотным грунтом решат эту проблему.

Преобразователь, щетка со спилинами шитинами до1 см вычищаешь и после очистки укрываеш кислотным грунтом.

Ок, спасибо. Буду пробовать

Я один вижу лютый непрокрас?

Так это ж кислотник… его вообще в полупрозрачный слой нужно класть…

Ну, кислотник и что? Поверх ничего не надо наносить?

Почисть наждачкой, обработай преобразователем и прогрунтуй.

Корщеткой убрать ржавчину, наждачкой нанести риску и грунтовать

Главное чтоб потом через год ржа из всех щелей не полезла)

После очистки песком обязательно грунтование эпоксидным или кислотным в течение не более 40 минут, прошляпил- повторная очистка

метод электрохимической очистки ржавчины, у себя устранял не быстро зато не трудно, после оцинковка гальваническим методом и усе

После пескоструя поверхность нужно укрывать в течении 4 часов при влажности не выше 60 %. Иначе — мартышкин труд, из-за таких вот мест придётся по-новой чистить.

По некоторым обстоятельствам кузов уже месяц до конца не покрыт грунтом…

Повторно тогда на пескоструй гоу

После пескоструя всегда так ржавеет. Буквально за считанные часы. Это конденсат из воздуха. Пройти преобразователем и грунтовать.

Про цинкование давно в курсе. Но мне имеет смысл цинковать весь кузов. Но финансовой возможности пока нет…

у нас завод они цинкуют вышки, столбы, и т.п. емкость 7х3х3 по идеи можно весь кузов оцинковать))))

Было бы неплохо)

даа, но я цену так и не узнал, и еще перед цинкованием надо как то весь кузов обработать качественно)

Особенно внутренние полости…
Читал что нужно взять металлический трос, зажать один конец в шуруповёрт, другой распушить и таким образом вводить во внутренние полости. Вроде хорошо чистит рыхлые покрытия… Попробую на днях

хорошо если внутри нету труднодоступных мест а так да должно почистить

Про какое цинкование толкуете? Про профессиональные технологии или с помощью батарейки, кислоты и акума?)))))

Второе, конечно горячее цинкование в ванне предпочтительней, но думаю тс его не потянет.

Это гольванический метод, если не ошибаюсь?)))) я пробовал локально, по примеру здешних умельцев, из батарейки, ортофосфорной кислоты и акуммулятора, место примерно 5 на 5 см задолбался цинковать, очень долго и не равномерное получается, плюнул на все это купил спрэй холодный цинк, обработал и перекрыл 2к акриловым грунтом, пока под грунтом держится))))

Батарейка имеет очень маленький ток, нужен аккумулятор или сварочник.

да нееее, ты не понял наверное, Берешь солевую батарейку, потрашить ее, вытаскиваешь, цинковый корпус, режешь его на мелкие кусочки и растворяешь в ортофосфорной кислоте, потрашишь еще одну батарейку, вытаскиваешь корпус, обматываешь ветошью и подаешь на нее + от акума ( — на корпус), обмакиваешь ветошь в растворе и водишь по металлу, на металле образуется цинковое покрытие, но процедура очень долгая))))) в местах сколов еще можно такое применять, но на большой площади это пиз…ц))))) попробовал по совету здешних умельцев — и понял это занятие не по мне))))) хотя метод работает, для точечных работ.

Ок, разобрались. Технология мне известна.

А ты попробуй растворить стаканчики от батареек не в ортофосфорной, а в соляной кислоте, да не жалея, чтобы раствор был более насыщенным. Потом брал 4 больших батарейки, стаканы от них расплавлял и выливал из них электрод. Короче-на участок 5х5см уходит не более 1-1,5 мин, после протирания цинк аж блестит. Заделывал бате косяк на капоте-вот уже больше полугода нет там и намека на ржавчину. Один минус-перед покраской нужно шкурить, иначе на гладком цинке краска не держится вообще.

да, в соляной кислоте получше будет 100% согласен. Искал ее не нашел нигде, в продаже запрещена на сколько я слышал.
Мне на пассате б6 на капоте нужно будет сколы цинковать точечно, буду искать соляную, у химика в какой-нибудь школе можно наверное раздобыть немного))))) по школе помню была таковая у нашего химика)))))

В хозмаге брал. 60 р. за 0,5 литра 20%

Расплавленный цинк заливал в корпус от старого маркера-краски(он аллюминиевый), он тут же застывает, потом снова расплавлял уже в этом корпусе и в расплав опустил болтик диаметром 4 мм и длиной около 7-8 см шляпкой вниз, получив при этом удобную резьбу для подключения провода, обеспечив при этом надежный контакт с электродом и своего рода ручку, чтобы его держать

ОК, спасибо за инфу!

Да, еще-подключаешь электрод последовательно через лампочку 21-55 Вт, чтобы ток был чуть повыше, тогда процесс будет быстрее двигаться, да и электродом побыстрее двигать придется

Ок, принято к сведению, спасибо за совет, этого не знал.

подключение через лампочку можешь нарисовать в личку? буду признателен!

А что там рисовать? +от АКБ к одному контакту лампочки, а от второго контакта лампочки к электроду. Даже если сильно прижмешь к кузову электрод-КЗ не будет, т.к. просто загорится лампочка, соответственно-и АКБ это легче перенесет

может есть видео по описанному методу?

У меня нет, мож у кого то свое есть?

У меня есть этот прибор, не про который написано, а про который снято видео где губу вито цинкуют. Так вот, он реально рабочий. Цинкует хорошо. После цинкования не ржавеет. Вроде бы все хорошо, но есть одно большое НО. Чтоб реально что-то хорошо оцинковать электролита должна быть ванна, а цинка — пуд. Вот та пяточка цинка что идет в комплекте — её хватило на одну траверсу тонюсеньким слойчиком из которого уже ржа проступает. Так я эту сраную траверсу час натирал. А весь кузов месяц тереть будешь и таких приборчиков нужна сотня — другая.

Насчет тока — этот цинкоприбор берет всего 2А при 12В. Если сильно давить, аж втирать с хрустом, то максимум 6-8А, но при этом греется в руке неподетски. Я подключал через сварочник, там хоть 200 ампер можно дать.

Снова пескоструить. Но уже помягче, пистолетом для локального пескоструя. Сразу обезжирить, нанести кислотник тонким слоем и через 15 мин 2к акрил нормальным слоем. Дать сутки подсохнуть. Через сутки матовать насухую, обезжиривать и наносить нормальный слой 2к эпоксида. Дать сохнуть двое суток. И только после этого можно не бояться, что влага из воздуха попадет в металл

Душа тоже склоняется к этому. Но пока нет возможности везти в песок…

Ну очисть до металла вручную и не тяни с кислотой и акрилом, и потом с эпоксидом

преобразрватель ржавчины, и забудешь на всегда

Да покрой все цинком и все

Тут уже вопрос в финансах) За весь кузов просят 100к — песок и цинк.
К сожалению, такую сумму нет возможности потратить…

Надо взять бормашинку, и вычистить эти кратеры, я так делал, долго но уже десять лет ржавчины нет.

Крупные стоит обработать так, а мелкие или преобразователем, или абразивом.

Нет только так как я написал, остальное уже убрал пескоструй.бор праильный берет все изяны.

Ок, понял. Спасибо за совет.

Если очаги появились там где пескоструил (в кратерах ржавчины) то пескоструй повторно, желательно потом прогреть металл, т.к. песок тоже впитывает влагу, и, как вариант металл снова начинает ржаветь. Потом обрабатывай (грунтуй, шпатлюй), но не затягивай. Преобразователь вещь неплохая, но требует тщательной обработки, иначе может снова появиться ржавчина. Мнений может быть много, но если обрабатываешь кузовщину нужно действовать осторожно, добиться обратного результата очень легко.
1. Ручная щетка не наклепывает, проверено.
2.По поводу полостей… какие полости ты имеешь ввиду? Допустим соединение задней колесной арки и крыла. Если они пошли гнить изнутри, ржавчину ты не остановишь, такая же ситуация и с порогами, карманами стоек, внутрянки лонжеронов и т.д. Почему? Как не обрабатывай, опираясь на наши погодные условия, не дает это эффекта, туда может попадать влага, скапливаться конденсат и прочее. Даже если ты приварил новые Загрунтованные пороги или крыло, в местах сварки ты уже выжег грунт, а сам металл стал более подвержен коррозии в этих точках из-за потери углерода при прогреве. Делай выводы…
Но это личное мое мнение и опыт. .Думаю, у тебя все получиться )))

Ну вроде мл-составы имеют высокую проникающую способность и не боятся воды…
Спасибо за ответы)

Согласен, но судя по фото у тебя ржа уже внутри короба, как ты его обработаешь изнутри? Ты сможешь только приостановить процесс обработав их составами, но не локализовать.

Ну хотя бы так… в противном случае, проще искать живой кузов на донора, но их в России по адекватным ценам нет…

Да какая это ржа внутри, это еще ниочем, протрави и обработай антикорозийным составом под давлением во внутрь.
Ржа внутри это когда сверху точка, а когда вскрываешь и видишь ЭТООО…вот это действительно внутренняя ржа)))))

Металл после пескоструя серый почему

Yusuf, я эпоксидным пользуюсь, так как правило в этих местах требуется шпатлевать, кислотник для этого нужно акриловым покрывать только потом. Да и сколько читал ни каких преимуществ у кислотника не нашёл, эпоксидным практичнее. На мой взгляд.

Максим Нечаев

Максим, если уже гниёт то и будет гнить. А если поверхностная коррозия то будет держать. Эпоксидный Грунт он купирует очаг и не пропускает влагу.

по мне так это и есть проблемное место, что мешает ему хорошо держатся на голом металле? выполняет ту же функцию что и кислотник. создает защиту. так прямо на него можно наносить шпатлевку, да и красить. на сколько я это все понимаю мне проще эпоксидником работать. что касаемо ремонта. быстрей и удобней, смотрел типа тесты так он лучше кислотника выдерживает если тот и тот нанести на голый металл и оставить.

Кислотник ведается в метал, а потом работай эпоксидником . Эпоксидник нужен по сути тогда когда движимая поверхность, или подрывает ну или когда выкрашена поверхность без октиватора,, тобиш акрил,, вот тогда спасёт эпоксидник. Он цементирует поверхность а после и шпакля макля и всё остальное. Главное не пробить эпоксидник. Как то так.

Да забыл на эпоксидник сразу краснеть не надо. Должно быть ещё какое небуть покрытие 2к например. Вот тогда всё гуд.

Алексей, почему нельзя? Работал эпоксидником 2к так же можно использовать мокрый по мокрому, крой. Красил все гуд! Кислотник на сколько я знаю не ведается а создаёт плёнку.

Обычно технологи говорят что нельзя. Я если использую эпоксидник то перекрывают. Как учили. Что бы самому спокойней было.

Алексей, вот в том и вопрос что бы точно знать и не делать лишней работы в основном все самоучки, работают как научил дядя Вася который сам научился. Вот где ресурс взять где можно все эти тонкости узнать что, зачем и почему.

Читайте также: