Металлическая коробка в панельном доме
Обновлено: 24.04.2024
Пояснение: 2-комнатная квартира, соседствующая с 1-комнатной, на лестничной клетке с четырьмя квартирами, в 9-этажном панельном доме улучшенной планировки постройки 1984-го года (с закутками мусоропровода). Питается через пару автоматов (один - на коридор, сан/узел, спальню; другой - на гостиную и кухню). Прекратилось питание в кухне и большой комнате (после небольшого затопления сверху). Автомат и идущий от него кабель в порядке (т. е. под напряжением). Распределительную коробку на коридор, сан/узел и спальню нашёл (в верхней части несущей стены коридора), равно как и коробку на сан/узел (между ванной и кухней), а вот поиск распред/коробки на комнату и кухню успехом не увенчался. Может, у кого-то есть структурная схема разводки для таких квартир? Буду безмерно благодарен!
2Эдвард Обычно электрики ДЕЗа имеют эти схемы (по крайней мере у нас в доме электрик ее точно имеет).
Попробуйте найти коробки строго над выключателями и розетками на высоте 10-15 см от потолка. Особое внимание обратите на зону пролива.
Где установлены групповые автоматы?
Как раз сегодня вызывали электрика - порезал обои, раскурочил все доступные коробки, а в конце, так и не отыскав причину, заявил, что он ровно столько же знает, что и я, что у него ещё полно сегодня вызовов, и вообще, чтобы завтра утром мы вызвали другого (более опытного) электрика с участка. Если бы мне удалось найти где-нибудь схему, думаю, с проблемой справился бы сам (не такое чинил). Впрочем, даже если кто-то имел такой же опыт по поиску данной коробки, который увенчался успехом, и счастливчик готов поделиться своими познаниями (просто-напросто указал бы место коробки), и схемы-то вовсе никакой не надо.
sergey_sav написал :
Попробуйте найти коробки строго над выключателями и розетками на высоте 10-15 см от потолка. Особое внимание обратите на зону пролива.
Где установлены групповые автоматы?
Именно по этому принципу и искал, только. А не может ли находиться коробка (или просто некие клеммы-скрутки) в абажурном отверстии на потолке?
(Автоматы, как и положено, в щитке, а пары, идущие от них, замурованы в жёлобе на уровне прим. двух метров от пола)
Ещё вопросы, если не надоел.
Пропало всё питание указанных помещений (свет и розетки)?
Над автоматом тоже есть коробка?
Особое внимание - зоне пролива.
2Эдвард А простукивать стены под потолком не пробовали ? Бывает помогает.
sergey_sav написал :
Ещё вопросы, если не надоел.
Пропало всё питание указанных помещений (свет и розетки)?
Над автоматом тоже есть коробка?
Особое внимание - зоне пролива.
Да, пропало одномоментно всё питание комнаты и кухни (освещение + розетки). Над автоматом коробки нет, провода идут сразу через вертикальную трубку по горизонтальному жёлобу к квартирам. Зона пролива - весь коридор и сан/узел по потолку, но особых ореолов на обоях не видел.
iale написал :
2Эдвард А простукивать стены под потолком не пробовали ? Бывает помогает.
Всяко уже пробовал: и простукивать, и прощупывать, и под потолком, и ниже, и над розетками, и над выключателями по всей вертикали - один хрен.
Тогда стоит попытаться найти путь кабеля от автомата до первой коробки с помощью индикатора поля (скрытой проводки).
2Эдвард Может тогда в проблемных розетках вытащить из стены механизм и по направлению провода прикинуть расположение коробки ( если провод не в штробе, а внутри стены в канале идет )?
sergey_sav написал :
Тогда стоит попытаться найти путь кабеля от автомата до первой коробки с помощью индикатора поля (скрытой проводки).
Хороший индикатор немалых денег стОит , а детектор на полевичке через толщу бетона плохо берет -
Вот с этого места хотелось бы поподробней! Да, а арматура не помешает поиску? Будет ли обнаружено поле запитанного искомого кабеля при токе, равном нулю ампер?
iale написал :
Может тогда в проблемных розетках вытащить из стены механизм и по направлению провода прикинуть расположение коробки ( если провод не в штробе, а внутри стены в канале идет )?
Смотрел уже: там всё чётко - в трубках и по вертикали. А громить всю квартиру с целью обнаружения нужной коробки не очень-то хочется, тем более что ремонт недавно был.
Кстати, облазил уже весь и-нет, но нужных схем по типам планировок 121-ой серии домов так и не нашёл.
Эдвард написал :
Вот с этого места хотелось бы поподробней! Да, а арматура не помешает поиску? Будет ли обнаружено поле запитанного искомого кабеля при токе, равном нулю ампер?
Зависит от принципа действия индикатора поля, фирменные на нескольких принципах могут работать.
Если умеете паять, можно собрать несложную схемку, но с проводкой в толще бетона 100% успех не гарантирован
Для увеличения чувствительности индикатора в сеть на время поиска можно включить что-нибудь искрящее - дрель, фен.
Эдвард написал :
Впрочем, даже если кто-то имел такой же опыт по поиску данной коробки, который увенчался успехом, и счастливчик готов поделиться своими познаниями (просто-напросто указал бы место коробки), и схемы-то вовсе никакой не надо.
Есть такой опыт! Есть такие приборы! С помощью которых можно найти не только распредкоробку, но и место обрыва или короткого замыкания!
Правда сказать, когда я купил такой прибор и написал в инете, что я отличаюсь от электрика пришедшего к вам с одной отвёрткой.
То мне пришлось, как и всем людям, которые хотят что-то изменить в этой жизни, пройти три этапа:
Первый этап:
Выслушать смех и оскорбления, типа: Этот идиот ходит обвешанный приборчиками. а Я с одной отвёрткой справляюсь.
Второй этап:
Посмотреть и улыбнуться: Когда клиент зауши поднял электрика с одной отвёрткой и сказал глядя на меня, смотри как надо определять прохождение скрытой проводки и устранять неисправности.
Третий этап:
Это когда электрику уже просто стыдно идти к клиенту с одной отвёрткой.
А клиенту уже не надо выслушивать бред местного электрика, пришедшего к нему с одной отвёрткой.
Вы не из тех электриков которые диагнозы со смертными приговорами выдают клиентам, за деньги конечно?
leonard написал :
Вы не из тех электриков которые диагнозы со смертными приговорами выдают клиентам, за деньги конечно?
Я не диагнозы выдаю со смертными приговорами, а мои приборы показывают, где находятся распредкоробки, обрывы или короткие замыкания, которые я с лёгкостью устраняю.
После смертельных диагнозов, восстанавливаю проводку. Обычно после третьего или пятого электрика с одной отвёрткой.
А вы досих пор это представить не можете.
Методом тыка, досих пор работаете.
lev125 написал :
Методом тыка, досих пор работаете.
Справляемся без кучи приборов, и не жалуются. Я понимаю что дипломат с приборами больше нужен для понта дела нежели для практичности. Особенно в Российской Федерации и постсоветском пространстве.
lev125 написал :
электрику уже просто стыдно идти к клиенту с одной отвёрткой.
К чему вы все это тут глаголите? Вряд-ли вы, обвесившись приборами, поедете в Екатиринбург, так что Эдвард у от вашего крутого прибора - ни тепло, ни холодно.
А за полторы тысчи зеленых, которые стоит ваш детектор - имхо - дешевле переложить проводку будет.
leonard написал :
Особенно в Российской Федерации и постсоветском пространстве.
А вы пожалуйста не оскорбляйте, всю страну.
А ваши ответы, когда вы приходите к клиенту, всем давно опративили:
- Почему не видно коробок?
- Где схема?
- Ну тогда ищите тех, кто вам делал.
- Ну тогда найдите умного дядю с приборами, он вам найдёт коробки и устранит неисправность.
Я так понимаю, что Ваша панелька является модернизацией 464 серии, потому там все коробки должны быть в четко определенных местах.
Вопрос - кухня граничит с залом через какую нибудь стену? Если да то коробка точно в этой стене, предположительно на стыке с перекрытием.
Можно пойти по другому варианту - пройтись по квартирам расположенным под/над Вами, может у кого то остался совдеповский ремонт, и коробка будет на виду.
CrazyCrocs написал :
Можно пойти по другому варианту - пройтись по квартирам
А можно начать долбить по кругу.
Какая удачная тема для пиара!
lev125 написал :
А можно начать долбить по кругу.
Шутим? Подсказали бы автору темы, как ему без ваших приборов обойтись, коль жековские электрики не в теме.
sergey_sav написал :
Шутим? Подсказали бы автору темы, как ему без ваших приборов обойтись, коль жековские электрики не в теме.
Удаление старой металлической дверной коробки
Железный дверной проём в бетонной стене вцементированный в плиту ещё на заводе – довольно частое явление в домах, построенных из продуктов Владимирского ЖБК. В стенах из плит Ковровского или московских ЖБК мне таких не встречалось. Видимо служит для усиления стены. Но новую дверь с новой коробкой поставить на своё место мешает. Можно, конечно, оставить всё как есть и в эту страшноту вставить новое полотно, а по периметру наклеить наличники, но как-то уж убого это выглядит. Да и дверь часто приходится подрезать с боков, так как эти железные коробки прямыми не бывают. Поэтому предлагаю железки удалить. Может, конечно, это и не хорошо с точки зрения инженеров железобетонных плит, но я наверно уже у половины города эти коробки удалил и нигде, никаких проблем не возникало впоследствии. Одни положительные эмоции от вида полноценно и хорошо поставленной двери.
Как удалить старую железную коробку являющуюся частью стены. Начнём с того, что снимем дверь и освободим себе пространство для работы. Не помешает накрыть от пыли в помещении все, что возможно накрыть.
Болгаркой перепиливаем посередине металл по бокам и сверху. Только не пилите там, где отверстия для язычков замков, берите выше или ниже, иначе усложните себе работу.
Далее загоняем скарпели за металл кувалдочкой. Молотка в этом случае будет маловато, нужен инструмент поувесистей.
В определённый момент железо не выдерживает давления и отсоединяется от бетона.
Имейте ввиду что в самом низу у железки проходит толстая арматура. Она либо спилена и заварена, если выше уровня пола, либо вцементированна в стяжку, если ниже. Арматурина будет мешать вытащить железку. Либо спиливайте арматурину, либо выламывайте руками железку из стороны в сторону – методом научного выламывания.
Проделываем туже процедуру с верхней половиной. Предупреждаю, что может быть нелегко. Ну а кому сейчас легко-то?
Сверху арматурин нет, поэтому железо можно переломить без дополнительных приготовлений.
Примерно вот так.
Выломав вторую сторону, рисуем новый проём строго по уровню. Дело в том, что на законном месте дверных коробок у вас был бетон и железо, и теперь это место нужно освободить. Как правило, нужно «откусить» от стены 9-10см, что бы получился подходящий к установке проём.
Можно выпилить проём большой болгаркой, но тогда по всей квартире будет густой туман и стой пыли толщиной с палец. У кого есть болгарка с пылеотсосом и подачей воды – вам большой привет! А простым смертным рекомендую насверлить дырок перфоратором и отломить кусок стены, забивая скарпели в дырки. Бетон довольно ломкая штука.
Усложняет задачу арматура, она не всегда есть, но довольно часто присутствует. Её придётся перепилить до процесса, либо во время, либо после.
Дело мастера боится.
Так как у меня кончились диски для болгарки, верх перепилить и вытащить не удалось, а вот сейчас самое время сделать это легко и непринуждённо.
На другой стороне остался порожек из под железки.
Сдалбливаем его перфоратором.
Можно ставить двери.
Заказчики собирались клеить обои, поэтому наличники не были установлены. А о том, как грамотно поклеить обои, хорошо разъяснено вот на этом сайте.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!:
Присоединяйся к нам
13 комментариев
здорово и грамотно
А смысл начало снимать железо? Если сразу насверлить бетон и сбивать его. Получится так?
Сверлить бетон только с одной стороны ведь, с другой в любом случае железо снимать. И потом если вся бетонная полоска вместе с железом отломиться разом и упадёт, то перепортит вам весь пол, а может что-нибудь ещё, она будет очень тяжёлая. Если в стене много арматуры, перепиливать её железка будет мешать. Ещё дело в том, что железка снизу приварена к толстой арматурине, а сверху к верхней железке. Что не позволит вам легко и быстро отломить бетон.
Железная рама в бетоне.Диск нужен по металлу или по бетону,или бывают универсальные?
Диск по металлу способен пилить бетон, а диск по бетону — металл. Но диски по бетону толстые, ими металл пилить долго. Тонкие по металлу быстрее расходуются, но и пилят быстрее.
Такой вопрос. Собрались делать ремонт, дом панельный, советский и хотим заменить двери в ванне и в туалете и столкнулись с проблемой, коробка оказалась металлической. Так вот и сам вопрос, можно ли демонтировать эту коробку, чтоб поставить новую без последствий, то есть не развалиться ли потом сам весь санузел.
Нет, плита санузла не развалится, она же с арматурой. В тоненькую металлическую коробку санузла довольно сложно втиснуть полноценную дверь. Она будет выпирать из плоскости стены на сантиметр или более. Демонтировать её один раз и забыть. Установить нормальную дверь с нормальной коробкой.
Стены в ванной и туалете тонкие! Я с помощью скарпели и кувалды расширил проем за 20 минут…. Главное не бояться. Глаза бояться руки делают!
Спасибо за обзор, очень сложно найти в интернете удаление железных косяков. У меня дом 602 серии (модернизированой, 1991 год, г.Рига) и вот вопрос: дверная коробка такого же типа, только версия по-шире, как на входной двери (хотя является внутренной). Методом постукивания по металлу определил что внутри бетон не однородный и есть пустоты. Стоит ли надеятся что коробку не встроена в плиту на заводе (с арматуриной снизу), а её потом установили и полости залили цементом, что сильно упростит её удаление?
Не думаю. Металлическая коробка заливается бетоном во время изготовления плиты потому ,что это требует минимальных усилий по её установке. Сомневаюсь, что кто-то специально вмазывал вам в межкомнатный проём широкую металлическую коробку для входной двери. А пустоты там встречаются, например в шести точках есть деревянные закладные, за металлом.
Добрый вечер! А скажите, пожалуйста: внутри ванной комнаты есть плитка, которую не очень хочется менять, а вот двери надо заменить. Как можно вырезать металлическую коробку не повредив плитку? Спасибо за ответ!
Возможно удалить металлическую коробку, не повредив плитку, если стену пилить болгаркой с алмазным диском большого диаметра. При этом, если во время пиления лить воду выше места реза (из пластиковой бутылки с пробитой гвоздем крышкой), то будет меньше пыли, вся пыль с водой будет стекать вниз.
Добавить комментарий Отменить ответ
Статьи
Благодарность
Для решивших отблагодарить за полученную полезную информацию самый проверенный способ - яндекс-деньги 41001191458349
Установка двери в старую металлическую коробку
Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом, или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае можно установить новую дверь в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке. Пример такой установки описан далее.
Вот перед нами пример цементированной в бетонную плиту металлической коробки.
В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.
Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.
Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.
Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант. Для этого удаляем старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.
Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.
На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.
Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.
Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.
Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.
Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.
Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.
Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.
Накерниваем отметки под саморезы.
Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.
Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.
Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.
Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.
Теперь решение вопроса по высоте проёма.
Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.
И вставляем её в распор над дверью.
Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.
Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.
Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.
Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.
Доборы вклеиваем в проём и запениваем.
До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.
Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.
Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.
Отмечаем положение ответной планки.
И при помощи болгарки, бура, зубила и такой-то матери делаем выборку под ответную планку.
Устанавливаем ответную планку на место.
Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.
Дверь установлена, облагорожена доборами, ручка защёлка врезана.
Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.
Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.
Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.
С уважением, установщик дверей Сергей.
10 комментариев
Если дверь80 а проем 79.5. Как дверь уже сделать
Заказать дверь нестандартного размера или отпилить торец у стандартной.
Я пилил циркуляркой предварительно обклев скотчем что бы полотно подошвой пилы не поцарапать. Все четко получилось. Вешал на старые петли. Проем красил подобрав краску акрил в цвет полотна и наличников.
Сегодня столкнулись с такой проблемой что дверь шире проема не кому не желаю такого с учётом что заказчик не хочет избавиться от железнодорожной коробки
Остается только дверь пилить вдоль, что бы уменьшить ширину. Но торец останется без покрытия.
Понятно, что вся эта идея была уже ошибка. Но Ваша статья нас вдохновила, если честно. И как меня всегда учили, раз уже начали, надо закочить. Стены можно заштукатурить, но почему у нас крепления подвели а у Вас нет? И почему дверь пружинит. И что за зверь шурупы по металлу?
Здравствуйте. В ванную металлические коробки обычно толщиной 4 см. Потому что стена тоже толщиной 4 см. Соответственно и двери там обычно очень тонкие. Не 4 см толщиной, а два см. Мне сложно представить, где вы там место нашли, чтобы присверлить новую петлю. Я бы десять раз подумал, если бы поступило предложение в эту тонкоту дверь вставить и скорее всего, отказался. Эти проемы только болгаркой выпиливать. Высверливать нельзя, так как стена начинает трескаться. Дверь пружинит, потому что упирается краем в коробку. Нужно под край петли подложить прокладку, обычно это помогает. Про шурупы по металлу я ничего не писал, вопрос не ко мне. Под металлом коробки – бетон, шуруп по металлу его не просверлит.
Добрый день! Давно озадачен данной проблемой. В панельном доме в зале, одной спальне и в туалете с ванной стоят такие идиотские железные коробки! Ну, если в туалете и ванне я смогу вырезать эту коробку (стенки из гипса) сабельной пилой, то в комнаты выбивать коробку не хочу, так как был сделан лет 7 назад ремонт… Внимательно рассмотрел ваш опыт и тоже хочу сделать что-то подобное. Плохо, что у вас только фото, а нет ролика, чтобы точнее все рассмотреть. Я так понимаю, что от старой железной коробки у вас остается виден только периметр вокруг двери? Но, видимо наличие щелей между добором и железной частью коробки, равно как и наличником и той же коробкой, вряд-ли украшают конструкцию двери? Поэтому вопрос, уж если подбирается краска под цвет двери, а не пробовали-ли вы зашпаклевать эти щели и потом уже это покрасить? Большое спасибо за внимание и ответ, Владимир, Воронеж.
Здравствуйте.Нет, Владимир, не пробовал. Я не одобряю подобный тип установки. Потому что, как не подкрашивай — все равно выглядит колхозно. Удалять надо такие коробки. А потом уже по-человечески дверь ставить.
Металлическая коробка в панельном доме
Собственно столкнулись со след проблемой. панельный дом серии Гатчинского ДСК 16 лет от роду, 5-ти этажка. Планируем менять межкомнатные двери и в 2-х несущих панелях дверной проем из прихожей в большую комнату и в гардеробную по периметру весь такой стальной-толи закладная усиливающая проем, толи просто для аккуратности проема 2-3 мм профиль вмурован. :073:
На ум приходит только срезать болгаркой. Но ведь не зря проем усилили. как бы трещин не наделать.. Или как вариант ..занижать проем на пару см (зашить гипроком)..боюсь получиться не красиво. да и глаз резать будет.. т.к. остальные двери в нормальных деревянных коробках.
Может кто сталкивался и уже как то решал проблему. flower:
Я бы срезала эту фигню - на швеллер она не очень похожа :073:, не думаю, что она на что-то влияет.
То, что влияет, выглядит иначе, чем эта тоненькая металлическая окантовка, несущую конструкцию вы бы болгаркой не отпилили :))
Вот и мы сначала хотели срезать этот металлический косяк, но потом задумались.
Т.к. эти стены 12 см (самые толстые), остальные межкомнатные 8 см и коробка там деревянная, даже входная дверь была с деревянной коробкой. 073:
Стена несущая?Похоже на усиление проема.На ней нет следов петель и замка?Если есть-то это коробка дверная.
Ну а если нет,то лучше не трогайте,а то получится,как в анеке про люстру и гайку:)
Как раз это дверной проем в гардеробную и соответственно там пока еще на нем висят старые двери. А мы хотим менять не только полотно, но и коробку соответственно:008:
То есть это дверная коробка?А у соседей с такой же планировкой(сверху и снизу)Там есть проем?Или тока у вас?
Может,пред.хозяева прорезали проем в несущей стене и так его укрепили?А может,в гардеробной хранились ценности-и это доп защита?Двери то подстать коробки?
А расскажите про люстру с гайкой. :)
Чего-то не в курсе!
Ну там перехал мужик в квартиру,а из пола гайка торчит огромная:)Ну он и так и так вокруг ходит,но больно уж хитрая гайка,нечем не отвернуть.Изготовили ему ключ по блату,отвертел он эту гайку,вдруг этажом ниже что то грохнуло сильно.Он спустился,а там у соседа люстра упала с потолка и прибила соседа:)
Мораль:Не тобой закрученно-не тебе и откручивать:))
По всем этажам в этих проемах такие железные коробки стоят. 073: в том-то и дело, что двери обычные деревянные.
Соседи по площадке не заморачивались и поменяли только дверное полотно, а коробку трогать не стали. другие соседи просто обтянули дверь в гардеробную пленкой (коробку железную тоже оставили), а такую же коробку в большую комнату срезали (вроде у них пока все нормально):008:
Ну там перехал мужик в квартиру,а из пола гайка торчит огромная:)Ну он и так и так вокруг ходит,но больно уж хитрая гайка,нечем не отвернуть.Изготовили ему ключ по блату,отвертел он эту гайку,вдруг этажом ниже что то грохнуло сильно.Он спустился,а там у соседа люстра упала с потолка и прибила соседа:)
Мораль:Не тобой закрученно-не тебе и откручивать:))
Ой, не могу! Ржачка! :0005:
Бум знать и применять!
Странно,очень похоже на усиление,но слабовато оно:)Не знаю,я б не стал трогать,не просто так оно там стоит.
Демонтаж железной коробки
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого - просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике. Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков - это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Читайте также: