Металлическая прокладка гбц гранта
Обновлено: 18.05.2024
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева. Прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183 изготовлена из металлоасбестового полотна, а на двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 она металлическая. Порядок замены на автомобиле Лада Гранта прокладки головки блока цилиндров на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ 11183. Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 21126 описана отдельно.
Прокладка головки блока цилиндров одноразового использования, поэтому при каждом снятии головки блока цилиндров прокладку необходимо заменять.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, после чего переднюю крышку газораспределительного механизма оставьте снятой.
2. Снизьте на автомобиле давление в системе питания двигателя, если работа выполняется сразу после поездки.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Отсоедините от дроссельного узла воздухоподводящий рукав и разъем проводов, как описано здесь.
7. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.
8. Отсоедините колодку проводов от разъема датчика лампы сигнализатора аварийного падения давления масла.
9. Отсоедините колодку проводов от датчика фазы газораспределения.
10. Затем отсоедините колодку проводов от ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) системы управления двигателем. Датчик размещен на термостате.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров, как написано здесь.
12. Снимите ремень ГРМ и натяжительный ролик, как написано здесь.
13. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распредвала, удерживая распределительный вал от проворачивания (это можно сделать, вставив в отверстия ступицы шкива ключ для фиксации распредвала или просуньте насадку на 10 мм с удлинителем в отверстие шкива распредвала и оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня ГРМ).
14. Окончательно выверните болт крепления шкива распределительного вала и снимите шкив распредвала.
Примечание:
Если шкив сидит на хвостовике распредвала туго, спрессуйте его универсальным съемником. Для этого уперите винт съемника в предварительно ввернутый в вал болт крепления шкива распредвала (чтобы не повредить резьбу в распредвалу).
15. Головкой на 10 мм открутите два болта и гайку крепления задней крышки привода газораспределительного механизма.
16. Снимите заднюю крышку привода газораспределительного механизма.
17. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (датчик ввернутый в блок цилиндров под термостатом).
18. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.
19. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода и снимите провод.
20. Разъедините разъемы проводов форсунок, как описано здесь.
21. Отсоедините от трубки топливной рампы топливоподводящий шланг.
22. Отсоедините от штуцера модуля впуска шланг к вакуумному усилителю тормозов, ослабив затяжку хомута его крепления.
23. Отсоедините верхние концы распорок от выпускного коллектора, как описано здесь.
24. Разъедините разъемы проводов датчиков концентрации кислорода и извлеките держатели их проводов из отверстий термоэкрана рулевого механизма, как описано здесь.
25. Отсоедините от фланца катализатора приемную трубу дополнительного глушителя и отсоедините от блока цилиндров поддерживающий кронштейн катализатора, как описано здесь.
26. Головкой Е-14 ослабьте затяжку десяти болтов в показанном на фотографии порядке.
27. Окончательно выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте их вместе с шайбами.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) больше 135,5 мм, замените новыми. Перед установкой на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 головки блока цилиндров двигателя смажьте болты тонким слоем моторного масла.
28. Снимите с двигателя головку блока цилиндров.
Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.
Для того чтобы оторвать головку блока цилиндров от прокладки, вставьте отвертку под катализатор и, используя ее как рычаг, приподнимите её. Снимать с автомобиля Лада Гранта головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
29. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
30. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми) и удалите ветошью масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки блока цилиндров.
Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров, то в блоке цилиндров при затяжке болтов могут появиться трещины, так как масло не сжимается.
Проверьте наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки блока цилиндров. Если при снятии с автомобиля головки блока цилиндров втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессуйте их в блок цилиндров до упора.
31. Установите на блок цилиндров новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам. При этом отверстие для прохода масла в прокладке двигателя ВАЗ 11183 (с медной окантовкой) должно находиться между 3-м и 4-м цилиндрами.
32. Установите головку блока цилиндров на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в указанной последовательности в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м;
2-й – моментом 69,4-85,7 Н·м;
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
33. Установите на головку блока цилиндров двигателя снятые детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.
Шкив распредвала установите выступающей частью ступицы к двигателю.
36. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов.
37. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, как описано здесь.
Размышления о выборе прокладки ГБЦ для 8 кл двигателя
Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. "паранитовой". Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).
Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.
А это недавно запись о пробитой прокладке ГБЦ от koa1986 сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.
Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)
2. Металлопакетная прокладка от 8 кл Гранты 21116100302000 (производитель "Федерал-Могул Пауэртрейн Восток")
Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:
Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм 1.05 мм (как оказалось 1.2 мм толщина 2112 прокладки, а не 21083) у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.
Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка
А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из "втыковыми"
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ
Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.
Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)
А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)
И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)
Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:
Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.
Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года(по моим догадкам) о чем я писал к записи о степени сжатия вазовских двигателей). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.
Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.
Итого получается увеличение степени сжатия на 0.76 единиц.
Перепроверяем и считаем динамическую степень сжатия для сток 2111 распредвала используя excel файлик из этой статьи Zhurikhin :
Как видно в первом случае DCR заводского двигателя всего 8.67, а во втором случае уже 9.34
Воспользуемся таблицей зависимости DCR и необходимого октанового числа топлива:
Как видно, заводской 21114 вполне позволяет работу на 92-бензине, но с одним "но" — заводская прошивка откатана под 95-й бенз, так что теоретически ездить можно, но на практике не рекомендуется дабы двигатель имел оптимальный расход и не звенел в жару. Скорее всего тут инженеры перестраховались в плане эко-норм и расхода.
А вот при гранта прокладке лить уже только 95-й и без вариантов.
Для себя решил что все таки буду собирать на обычной прокладке т.к. к сожалению есть большой риск получить втык поршней в ГБЦ при больших оборотах/нагрузке.
У меня пока все. Тем кто дочитал целиком до конца отдельная благодарность)
Ремонт ГБЦ, замена прогоревшей прокладки
Ну что, поломка давняя, впускному клапану в первом цилиндре уже полгода, прогоревшей прокладке по прикидкам месяца 4, не меньше. Все это время машина ездила, пока антифриз не стал уходить совсем уж стремительно. Починка несрочная, а значит и неспешная.
Видим закиданные антифризом впускной канал и форсунку второго цилиндра, и совсем немного "смоченную" антифризом форсунку четвертого цилиндра
На крайнем внешнем болту ГБЦ видим эмульсию
После снятия головки осматриваем снятое. Прокладка очень печального вида
Камеры сгорания красноречиво говорят о том, какие проблемы в каком цилиндре имелись
в первом — низкая компрессия, как результат негерметичности впускного клапана, во втором — много антифриза
в четвертом — немного антифриза
Впускной канал и клапан второго цилиндра в антифризе
Отмываем все это дело. Репетируем клапана, традиционная фоточка
чтобы помнить где какая шайба, а не вытаскивать их для расчета новых.
Собираем все в обратном порядке, заменив прокладку ГБЦ, прокладку впускного и выпускного коллектора, сальник распредвала и 10 болтов ГБЦ вместе с шайбами. Заливаем антифриз, моемся промывочным Лукойлом, установив на промывку какой-то непонятный найденный на полке масляный фильтр SCT, после промывки заливаем традиционное Gazpromneft Premium L 5w40.
Все. Автомобиль к дальнейшей эксплуатации готов
Затраты на ремонт включают в себя, но не ограничиваются:
1) 21080100326500 — шайбы болтов ГБЦ, 230 рублей, 10 штук
2) 21116100327100 — болты ГБЦ, 1030 рублей, 10 штук
3) GZ1020020 — прокладка впускного-выпускного коллекторов, 449 рублей
4) Регулировочные шайбы клапанов в общей сложности на 788 рублей
5) OP 520/1 — масляный фильтр, 150 рублей
6) GZ1015006 — прокладка ГБЦ, 562 рубля
7) 2389900123 — масло 5 литров, 1259 рублей
Отечественный автопром спасает только доступность и относительная дешевизна запчастей и расходников.
Вот так. Укатанный за два года таксистами мотор проехал за почти 6 лет после покупки еще 45000 км, и все еще способен ехать дальше.
А это недавно чужая запись о пробитой прокладке ГБЦ сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.
Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.
Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года по моим догадкам). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.
Читайте также: