Металлическая прокладка под головку блока цилиндров

Обновлено: 28.09.2024

Прокладка между головкой блока и блоком цилиндров является одним из самых важных уплотнительных элементов любого двигателя внутреннего сгорания. Она должна плотно закрывать камеру сгорания для газов и одновременно надежно уплотнять масляные каналы и каналы для охлаждающей жидкости. Как участник передачи сил между картером и головкой блока прокладка ГБЦ оказывает большое влияние на распределение сил внутри всей системы затяжки и вызванную ими деформацию деталей.
Требования, предъявляемые к современным прокладкам головки блока:
— газонепроницаемость;
— водонепроницаемость;
— маслонепроницаемость;
— способность к упругой деформации;
— отсутствие необходимости в дополнительной затяжке болтов;
— отсутствие коробления;
— стойкость к химическим воздействиям, отработавшим газам, смазочным и охлаждающим средствам;
— износостойкость.
На что нужно обратить особое внимание при выборе прокладки ГБЦ?
1. Материал прокладки и ее металлических элементов, качество этого материала
2. Геометрию прокладки, отверстий и прорезей в ней
3. Качество окантовки масляного канала и камер сгорания
4. Наличие идентификационных или иных знаков (товарный знак, каталожный номер и т.п.)
А теперь о том, с чем мне пришлось иметь дело.
В мой мини "хит-парад" попали две асбестовых и две безасбестовых прокладки. Асбестовые прокладки были куплены на местном авторынке, производители их не установлены.

1. Прокладка ГБЦ No Face, No Name, No Number
2. Прокладка ГБЦ ГАЗ-24-10030-20-31
Хочу отметить, что безасбестовые прокладки не пользуются спросом у людей, выполняющих ремонт по-быстрому, на скорую руку. По этой причине обнаружить их на авторынке не удалось, и пришлось заказывать через интернет.

3. Прокладка ГБЦ "Фритекс" (www.fritex.ru/catalog/element.php?ID=7209)
4. Прокладка ГБЦ "Вати" с товарным знаком (www.vati.ru/)
Первый "кандидат" — прокладка ГБЦ No Face, No Name, No Number (измеренная толщина 2,05 мм), как в песне известного муз. дуэта Modern Talking — без лица, без имени, без номера. Изготовлена из низкокачественных комплектующих и на вид абсолютно не создает впечатление качественной детали. Фактура и графитовое покрытие асбестовой бумаги не соответствуют принятым стандартам. Тоже относится и к жести окантовок камер сгорания, толщина ее ниже требуемой. Единственный плюс — качество "имплантации" окантовки масляного канала.

Второй "кандидат" — прокладка ГБЦ ГАЗ-24-10030-20-31 (измеренная толщина 1,75 мм). Асбестовая бумага совершенно другой фактуры, нежели в случае с предыдущим "кандидатом", аккуратно выполненная окантовка камер сгорания из качественной жести и даже номер на изделии. Минус за заделку окантовки масляного канала.

Третий "кандидат" — прокладка ГБЦ "Фритекс" (измеренная толщина 1,65 мм). Нареканий ни по части качества материалов ни по части изготовления нет. Все выполнено на высоте. По периметру линиеобразно нанесено эластомерное покрытие (герметик).

Четвертый "кандидат" — прокладка ГБЦ "Вати" (измеренная толщина 1,55 мм). По качеству материалов и изготовления аналогична предыдущему "кандидату". Имеет торговый знак на "борту". Следует отметить дополнительное нанесение герметика вокруг отверстий под шпильки ГБЦ. Это мой выбор!

Прокладка ГБЦ (металлопакет 21214). Часть 2

вот так вот плавненько мы и подошли к виновнице торжества — прокладке ГБЦ)
раз уж заводскую выдуло, надумал ставить металлическую, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, тут металлопакет может оказаться толще чем обычная паранитовая… выбор был между Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну тут выбор очевиден…)

вот с прокладкой на классике вообще конечно хорошо, так как она 3-х слойная, то внешние слоя которые в черном герметике, они выдавлены в разные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой полностью плоский! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, алюминиевую прокладку времен СССР, так можно не плохо понизить СЖ… но замерив толщину этой прокладки по краям, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не выдумывать, всё таки на параните проездил чуть ли не год вообще без настройки мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше…
но есть и нюанс с этими прокладками, они идут только 21214, то есть под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4… зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет…

когда приложил заводскую прокладку к новой, оказалось не так уж всё и страшно, родная то имеет овальные окна, а стальная круглые, так вот стальная под 82 в некоторых местах даже МЕНЬШЕ чем обычная под 79! в некоторых местах чуток шире, но не критично…

на блоке это выглядит примерно так

дальше сборка мотора… плоскость блока была полностью очищена от остатков старой прокладки, конечно же сейчас я не шлифовал плоскость блока, её делал тысяч 60-65 назад при кап ремонте мотора, хотя все и говорят что под металлопакет нужно обе плоскости ровнять… блок и головку обезжирил для лучшего контакта и погнали собирать…
перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову бОльшим моментом, но так подумав, вспомнив что к примеру на ГАЗовском моторе по книжке момент затяжки стальной прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода…
дальше собрали клапанный механизм, накинули распредвал, звезду, цепочку…

для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ

дальше дело за клапанами… знакомый приехал с рейкой для настройки клапанов и индикатором, первый раз на моем моторе таким образом настраивались клапана, до этого только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, получилось кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже сказал очень плотненько, но Жека говорит всегда так настраивал своим щупом, ради интереса я достал свой щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но именно так я настраивал своим, я не делал сильно плотно никогда, так настроил получается как обычно я настраивал…) погнали дальше строить остальные, на следующем клапане вышло 0.58, а вот дальше разброс увеличился, так как если настраивать везде по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообще не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был примерно от 0.52 до почти 0.7 по индикатору! по щупу везде 0.15… так что если честно, нет у меня никакого доверия индикатору, надо проверять реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими… единственный плюс индикатора — это контроль момента затяжки солдатика, сразу видно поджимаешь клапан или нет…

дальше выставил перекрытие

ну и слава Богу можно закрывать мотор))

закрыл и приступил к навесному, собирать нужно много, да и пока разобрано и есть доступ, поубирал некоторые косяки попутно, а то к примеру давно я не мог добраться до шланги топливоподачи возле ВУТа, страшненькая она уже, вот наконец то дождалась своего часа)
так же надо было решить проблему с турбиной, с той самой потянутой резьбой… ну тут вариантов не много, прогоняем и покупаем вместо болтов шпильки, и забываем за эту проблему!) резьба там 10х1.25, на рынке приобрел пару шпилек с такой резьбой с обеих сторон и гайки, всё нормального качества хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места идеально, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, закрутилась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с обратной стороны дополнительно гайкой её…

в общем шпильки — тема!) везде надо ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты…

собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину — всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально… проехался не много, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надеяться что всё будет хорошо в дальнейшем…)

Все о прокладке ГБЦ в автомобиле

Чтобы мотор удобно было ремонтировать, да и вообще можно было собрать все детали в единый агрегат, двигатель делают из нескольких частей. В его устройство входит блок цилиндров, головка блока цилиндров и клапанная крышка. С нижней части мотора установлен поддон.

Когда детали соединяют между собой (внутри некоторых образуется разного рода давление), между ними устанавливается прокладочный материал. Этот элемент обеспечивает герметичность, предотвращая утечку рабочей среды – будь то воздух или жидкость.

Одна из поломок двигателя – прогорание прокладки между блоком и головкой. Почему возникает такая неисправность и как ее устранить? Разберемся с этими и сопутствующими вопросами.

Что такое прокладка ГБЦ в автомобиле?

В корпусе мотора сделано много технических отверстий (по ним подается масло для смазки или отводится после обработки всех механизмов обратно в поддон), в том числе и сами цилиндры. Сверху на него надевается головка. В ней сделаны отверстия для клапанов, а также крепления для газораспределительного механизма. Сверху конструкция закрывается клапанной крышкой.

Прокладка гбц находится между блоком и головкой. В ней сделаны все необходимые отверстия: технические, для крепления и для цилиндров. Размеры и количество этих элементов зависит от модификации мотора. Здесь же имеются отверстия для циркуляции тосола по рубашке мотора, который обеспечивает охлаждение двс.

Прокладки изготавливаются из паронита или металла. Но бывают также асбестовые аналоги или из эластичного полимера. Некоторые автомобилисты используют вместо прокладки термостойкий силиконовый герметик, однако это не рекомендуется делать, так как излишки вещества после сборки мотора можно удалить только снаружи. Если силикон частично перекроет какое-либо отверстие (а это исключить крайне сложно), то это может отрицательно повлиять на работу двигателя.

Данную деталь можно легко найти в любом магазине автозапчастей. Стоимость ее невысокая, а вот работа по ее замене будет стоить хозяину авто немаленькой суммы. Конечно, это тоже зависит от модели двигателя.

Высокая стоимость работ обуславливается тем, что замену прокладки можно выполнить только после разборки агрегата. После сборки нужно настраивать ГРМ и выставлять его фазы.

Вот основные функции прокладки ГБЦ:

Удерживает газ, образовавшийся после воспламенения ВТС, от выхода за пределы корпуса мотора. Благодаря этому цилиндр сохраняет компрессию, когда смесь топлива и воздуха сжимается или происходит расширение после воспламенения;
Предотвращает попадание моторного масла в полость с антифризом;
Предотвращает утечку моторного масла или тосола.

Данный элемент относится к категории расходных материалов, так как со временем он приходит в негодность. Так как в цилиндрах создается большое давление, то износившийся материал может пробить, или прогореть. Допускать такое нельзя, а если это произошло, необходимо в кратчайшие сроки заменить деталь. Если проигнорировать необходимость в ремонте, можно испортить двс.

Как понять, что прокладка ГБЦ пробита?

Не нужно проводить сложную диагностику, чтобы распознать прогар прокладки. На это указывает конкретный признак (а иногда их несколько), который соответствует именно этой поломки. Но вначале рассмотрим, по какой причине портятся прокладочные элементы.

Причины поломки

Самая первая причина преждевременного износа материала – ошибки во время сборки агрегата. На некоторых участках стенки прокладочного материала тонкие, из-за чего его легко порвать. Качество изделия – не менее важный фактор, определяющий частоту его замены.

Главный враг прокладочного материала головки – грязь. По этой причине во время замены очень важно следить за тем, чтобы между блоком и головкой не попали посторонние предметы (даже песчинки). Также немаловажным фактором является качество соединяющихся поверхностей. Ни торец блока, ни головки не должны иметь дефекта в виде сколов или шероховатостей.

Еще одна причина быстрого прогорания прокладки – неправильная фиксация ГБЦ. Болт крепления нужно затягивать до определенной степени, а все крепежи следует устанавливать в своей последовательности. В какой последовательности, и с каким усилием должна выполняться затяжка болтов, сообщает производитель в технической литературе к автомобилю или инструкции к ремкомплекту, в котором находится прокладка.

Иногда перегрев мотора приводит к тому, что плоскость прокладки деформируется. Из-за этого материал быстрее прогорит и появится один из перечисленных ниже признаков.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Один из самых известных симптомов – в процессе работы двигателя громкие хлопки из конкретного цилиндра (или нескольких). Вот еще несколько признаков, указывающих на проблему с прокладочным материалом:

Троение двс. Это может происходить (если исправны топливная и система зажигания), когда образовалась брешь между цилиндрами. Диагностируется эта неисправность замером компрессии. Однако низкое давление и троение являются также симптомами более серьезной «болезни» мотора. О причинах троения рассказано здесь, а о замерах давления обсуждалось здесь;
Намного реже – появление выхлопных газов в системе охлаждения. В этом случае произошел прогар участка, где проходит охлаждающая магистраль рубашки;
Перегрев мотора. Это случается, если прогорают канты уплотнения цилиндров. Из-за этого выхлопные газы слишком сильно нагревают ОЖ, что приводит к худшему отводу тепла от стенок цилиндров;
Масло в системе охлаждения. В первом случае владелец авто заметит в расширительном бачке пятна смазки (их размеры зависят от степени прогара). Во втором – в масле будет образовываться эмульсия. Ее легко заметить, если достать щуп после работы мотора. На его поверхности будет видна белая пена;
Прогар между цилиндрами может проявляться затрудненным холодным пуском силового агрегата, но после прогрева его стабильность возвращается;
Появление масляных потеков на месте стыка блока и головки;
Густой и белый выхлоп и стабильное снижение уровня антифриза без внешних протечек.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

В данном случае единственным решением проблемы будет замена прогоревшего элемента на новый. Стоимость нового прокладочного материала зависит от производителя и особенности изделия, но в среднем владельцу авто прокладка обойдется приблизительно в три доллара. Хотя разброс цен – от 3 и до 40 долларов.

Однако больше всего уйдет средств на выполнение работы, а также на другие расходники. Так, когда выкручивается крепежный болт, второй раз его уже нельзя использовать – только менять на новый. Стоимость комплекта – еще около 10 у.е.

Далее – необходимо проверить качество торцевой поверхности головки и блока. При необходимости (а такое часто происходит) эти поверхности шлифуются. На оплату этой работы уйдет тоже порядка десяти долларов, а прокладку уже нужно будет покупать ремонтную (учитывается слой шлифовки). И того уже ушло около 25 долларов (по бюджетным расценкам), но толком еще ничего не сделано.

В зависимости от конструктивных особенностей мотора снятие головки может сопровождаться дополнительными работами по демонтажу. Чтобы не допустить непоправимой ошибки и не испортить дорогостоящее оборудование, это нужно доверить специалисту. В зависимости от региона на весь процесс уйдет порядка 50 долларов помимо стоимости расходников.

После замены прокладочного материала некоторое время следует ездить, присматриваясь к работе ДВС. Если не появляются признаки прогоревшей прокладки, то деньги потрачены не зря.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Схема демонтажа старой прокладки может быть разной, так как существует много модификаций моторов. В некоторых моделях необходимо сначала снять большинство деталей или блоков навесного оборудования. Также нужно отметить положение распредвала ГРМ, прежде чем снять ремень привода.

Сам демонтаж головки тоже должен производиться по определенной схеме. Так, крепежные болты должны по очереди ослабляться, а только потом полностью откручиваться. Такими действиями мастер обеспечивает равномерное снятие напряжения.

Иногда старая шпилька во время демонтажа ломается. Чтобы ее выкрутить, можно взять небольшую трубку с меньшим диаметром и приварить к застрявшей части болта в блоке. На торец трубки для удобства можно приварить гайку. Далее ключом удаляется оставшийся кусок фиксатора.

Соединяемые поверхности элементов аккуратно зачищаются от остатков старого материала. Далее проверяется, нет ли дефектов на месте установки новой прокладки, вкручиваются новые шпильки, устанавливается новая прокладка, надевается на шпильки головка блока и надевается крышка. Затяжка фиксаторов должна производиться исключительно при помощи динамометрического ключа исключительно по схеме, которую предоставил производитель.

Как понять что пробита прокладка ГБЦ: симптомы и причины прогара важной детали двигателя

Главная прокладка автомобиля располагается между головкой и блоком цилиндров двигателя. Её достаточно сложная конструкция и очень плотный прижим болтами головки подразумевают долгий срок службы, но и нагрузки она принимает запредельные по меркам газовых и жидкостных уплотнений прочих узлов машины. Поэтому случаются внезапные или наоборот, предсказуемые после человеческих ошибок повреждения – пробои и прогары.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Через стык головки и блока проходят каналы смазки и охлаждения. Основная задача прокладки недопущение попадания газов из цилиндров в блок, а также смешивания антифриза с моторным маслом и топливом.

Разнообразия к проявлению проблем с ДВС добавляет и разгерметизация блока – пробой окантовки камеры сгорания. Поэтому неисправности могут быть самые неоднозначные:

неспровоцированное повышение температуры двигателя;
снижение компрессии и пропуски воспламенения, вибрации, двигатель «троит»;
увеличение уровня масла в картере, появление эмульсии, индикация лампочки аварийного давления масла;
раздувание шлангов системы охлаждения, срабатывание защитного клапана в крышке расширительного бачка и помутнение антифриза;
отказ отопителя салона из-за завоздушивания системы;
белый или сизый густой дым из выхлопной трубы;
подтёки масла и антифриза по блоку цилиндров.

Все указанные симптомы очень опасны для двигателя, хотя и в разной мере влияют на его ресурс.

Сколько можно ездить

Если имеются подозрения на пробой, то двигатель надо немедленно заглушить, не дожидаясь дальнейших его разрушений.

Езда с прогоревшей прокладкой приводит к необходимости ремонта тех его узлов, которые ещё не повреждены:

пробой горячего стыка между цилиндрами вызывает прорыв раскалённых газов в обход прокладки, теплоотвода не хватает, начинает разрушаться лёгкий сплав головки и блока;
попадание масла в рубашку охлаждения ведёт к ухудшению теплообмена из-за отложений на стенках, отмыть которые потом в скрытых полостях очень непросто;
антифриз в масле вызывает образование эмульсии, потерю смазывающих свойств, снижение давления и нарушение смазки нагруженных деталей, подшипники скольжения перегреваются и оплавляются, закоксовываются поршни и кольца;
рост температуры вызовет деформацию крупных отливок головки и блока, которую не всегда можно восстановить ремонтной фрезеровкой плоскостей.

После поездок с неисправной прокладкой часто приходится менять головку, коленчатый вал, поршневую группу, масляный насос, практически двигатель приходит в полную негодность, стоимость ремонта сравнима с ценой нового двигателя.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

Причиной пробоя может быть естественное старение двигателя, но чаще это связано с нарушением правил эксплуатации или грубыми ошибками в ходе ремонте.

Перегрев двигателя

Головка и блок цилиндров двигателя изготавливаются из материалов с очень близкими коэффициентами теплового расширения. Поэтому плотно стянутые между собой массивные детали ведут себя как одно целое. Но такое возможно лишь при равномерном прогреве в допустимых пределах.

На практике возможны случаи, когда перегревы носят локальный характер. Отвод тепла от некоторых участков более эффективен, прочие нагреваются сильнее, возникают температурные деформации.

Особенно страдает алюминиевая головка, её нижняя плоскость, теоретически идеальная с точностью до сотых долей миллиметра, становится больше похожа на пропеллер самолёта.

Алюминиевые блоки цилиндров тоже максимально облегчены, их жёсткости не хватает при запредельной температуре, а в последнее время блоки из чугуна уже не производят. В результате наступают необратимые нарушения геометрии, что сразу приводит к отказу прокладки, которая не в состоянии уплотнить стык двух поверхностей произвольной формы.

Неправильное усилие при затяжке болтов головки блока

Чтобы качественно и равномерно прижать материал прокладки к обеим плоскостям, используется строго определённая методика затяжки мощных болтов головки.

Крепёж тянется последовательно в несколько приёмов, постепенно обжимая стык. Усилие здесь таково, что внешне массивные детали деформируются, и нельзя доводить этот процесс до необратимых величин.

Для сохранности равномерного натяга болты выполняются по строго определённой технологии, предусматривающей начало их выхода на порог текучести материала в момент создания расчётного продольного усилия.

Затяжка ведётся сначала нарастающим моментом, а затем способом доворота на определённые углы. Стержень болта выходит из зоны упругой деформации и начинает «течь», то есть дальнейший доворот не вызывает роста момента на ключе. Гарантированно попав в эту зону, болт уже не будет ослабевать в процессе работы двигателя и не потребует послеобкаточного протягивания.

Нарушение данной технологии по порядку и моментам приведёт к неравномерному прижиму, деформациям, ослабеванию крепежа и последующему прогару.

Некачественный материал

При покупке прокладки в качестве запчасти легко можно попасть на заведомый контрафакт или просто дешёвую некачественную поделку.

Особенно это касается современных двигателей, где конструктивно заложены многослойные металлические прокладки ГБЦ. К ним продолжают продаваться в разы более доступные изделия из старинных материалов, которые прогорят обязательно, это лишь вопрос времени.

Экономия ценой в двигатель тут совершенно неуместна, прокладка должна быть оригинальной или от немногих известных производителей, которые умеют делать изделия лучше оригинала.

Как определить пробитую прокладку ГБЦ

При появлении подозрений на неполадки в механической части двигателя лучше всего обратиться к мотористу. Но можно и самостоятельно провести экспресс-диагностику доступными средствами, если понимать физику происходящего и обладать некоторым опытом в проверке двигателей.

Основные признаки уже были перечислены выше, надо лишь попытаться локализовать неисправность. Сильно не углубляясь, поскольку головку скорее всего всё равно снимать придётся, после чего многое прояснится визуально.

С помощью презерватива, перчатки или воздушного шара

Проход газов в систему охлаждения можно определить на запах, но это не всегда просто выделяется на фоне прочих ароматов.

Но если надеть на горловину резиновый мешок, в качестве которого подойдёт многое, начиная от детского шарика и до презерватива, то выделяющиеся из камеры сгорания газы начнут при работающем двигателе его надувать.

Вот этот эффект уже трудно не заметить. Только не при рабочей температуре, иначе антифриз начнёт кипеть, его сдерживает давление герметичной системы.

Проверка бутылкой

По тому же принципу можно использовать прозрачную бутылку с водой, в которую вставлен отрезок шланга. Второй его конец любым из доступных способов герметично подсоединяется к пространству над жидкостью в расширительном бачке.

Очевидно, что те же газы, которые надували шарик в предыдущем тесте, будут наглядно себя обнаруживать, выходя из шланга в воду.

Как устранить неисправность

Мелочей в ремонте здесь быть не должно. Прошли те времена, когда прокладку меняли даже не снимая головку с мотора, а лишь её приподнимая. Так можно в лучшем случае лишь просто уничтожить новую деталь.

Даже обращаясь по поводу ремонта нельзя просить поменять прокладку. Правильная формулировка здесь – устранить причину.

После снятия ГБЦ надо точно выяснить, что именно произошло и по какой причине. Не найдя конкретной последовательности событий, лучше мотор не собирать. И только всё поняв, можно приступать к устранению.
Поверхности головки и блока должны быть очищены и выведены в идеальную плоскость с помощью измерительного инструмента и станочного оборудования, если потребуется. Не надо надеяться, что прокладка всё исправит, подстроившись под неровности. Она так не работает.
Болты крепления заменяются на новые, поработавшие в зоне текучести материала ненадёжны, даже если размеры пока в норме. Резьба должна быть чистой, масло и антифриз из глухих отверстий полностью удаляются с продувкой.
Монтаж осуществляется строго по технологии, никаких экспериментов или переноса устаревших способов крепления из прошлого века тут делать не надо.
В некоторых моторах приходится вести учёт изменения объёма камеры сгорания из-за неоднократной фрезеровки поверхностей – изменяется степень сжатия.
Системы охлаждения и смазки придётся тщательно промыть, никаких следов эмульсии оставаться не должно. Безусловно заменяются масло и антифриз.

Первое время эксплуатация должна вестись как при обкатке мотора, без больших нагрузок и с контролем температуры. Вполне возможно, что при ремонте что-то было упущено, не стоит усугублять ситуацию.

Какую прокладку для головки блока цилиндров выбрать

Если в спецификации к двигателю указана металлическая прокладка, то именно её и надо применять. Надёжнее всего будет использовать оригинальную запчасть, но если экспериментировать, то в лучшую сторону.

Многие производители выпускают изделия даже более высокого качества, будучи не ограничены особенностями массового конвейерного выпуска автомобилей. Их бренды несложно найти по отзывам в сети.

Читайте также: