Металлическая стружка в акпп
Обновлено: 09.05.2024
Даже при очень аккуратной эксплуатации коробка-автомат иногда огорчает хозяина машины различными проблемами. Если вы относитесь к автомату не особо щепетильно, одним из вероятных инцидентов может стать стружка в АКПП. Поговорим несколько подробнее на эту тему.
Чаще всего в АКПП нарушается правильная работа механической, а также гидравлической частей. Чтобы выявить причины неполадки, узел на СТО снимают и разбирают. Первичная диагностика АКПП при разборке может показать стружки в картере агрегата. Опытный мастер может немало понять, видя подобную техническую картину.
Для владельца машины первым общением с коробкой-автоматом станет замена масла в акпп. Чистая смазка, рекомендованная заводом, гарантирует весьма долгую работу автоматической коробки. Ну, и про максимальный уровень забывать не надо. Состояние рабочей жидкости правильно отображает многие поломки, возникающие в недрах автоматической трансмиссии автомобиля.
Первая диагностика
Как выявить состояние масла в АКПП? Берем кусок чистой ткани, причем обязательно светлой. Промачиваем эту материю маслом. Данная процедура хорошо покажет вам наличие в смазке постороннего мусора. Если металлической стружки много, состояние узла смело можно считать аварийным. Много стружки в масла говорит об усиленном износе железа. Фрагменты и волокна металла забивают фильтры, соленоиды, а также каналы гидроблока.
Если стружка в масле акпп присутствует в маленьком количестве, за исправность системы можно не переживать.
Еще для выявления состояния АКПП следует осмотреть поддон. Если в коробке есть мусор, то он обязательно скопится именно там. Конкретно следует осмотреть магниты поддона АКПП.
Обнаружив на них острые осколки металла, можете судить о двух неисправностях:
- Износилась планетарная шестерня
- Упорный подшипник разбился.
Помимо этого, могут износиться сателлиты редуктора АКПП. Во всех этих случаях узел придется снимать с машины для последующего разбора и ремонта.
Алюминий стружкой, а то и кусочками на поддоне АКПП могут говорить о целом ряде поломок:
- Алюминиевая втулка износилась (она располагается среди элементов планетарной передачи).
- Истерся скользящий подшипник либо то же самое произошло с упорным подшипником дифференциала.
В сервисном центре для устранения неисправности коробка-автомат разбирается. Подшипники, втулки – все это меняется на новые детали. Происходит, в частности, замена дифференциала с подшипником, а изношенное гнездо восстанавливается либо тоже меняется в случае чрезвычайного износа.
Иногда на дне поддона есть и пластмасса в виде стружек или кусочков, частицы текстолита. Здесь рекомендуется проверить шайбу насоса, муфту и пластмассовые втулки. Ремонт подразумевает замену неисправных деталей.
А еще на магнитах могут присутствовать маленькие ролики. Это сигнализирует о разрушении роликового подшипника. Мастер после разбора коробки найдет подшипник, изучит остальные детали и проведет ремонт. Ну, а если на поддоне вы найдете фрикционные стружки – стало быть, неисправен гидротрансформатор коробки.
Стружка в поддоне при замене масла — миф или реальность?
Заводской ремонт АКПП за 1-3 дня. Гарантия 1-2 года без ограничений. Бесплатная диагностика АКПП. Бесплатный эвакуатор, Бесплатная диагностика АКПП и эвакуация. Онлайн консультации. Особые условия для D2.
Москва, Россия
Сегодня хотим прокоментировать/на очень частый вопрос/ тезис/ разговоры в сети/"шуточки"/"рассказы бывалых" — типа — "масло слили, стружки нет. Значит все хорошо". С этого часто начинается "рассказ" пользователя или "отчет о состоянии".
Давайте определимся. Итак.
Основной вопрос — Что может быть в масле/поддоне? Стружка? Какая?
Для ПОНИМАНИЯ вопроса — давайте разберёмся.
1. ЕСЛИ в масле акпп действительно присутствуют металлические включения, которые магнитятся (стальная стружка). Это может говорить о том, что в коробке есть КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ износ или поломка металлических деталей, например зубьев, корпусов корзин. Фрикционнй пакет состояит из стальных дисков и дисков с накладками. Чтобы появилась именно СТАЛЬНАЯ СТРУЖКА, "нужно" чтобы фрикционные диски были настолько истерты, чтобы стерлась фрикционная накладка и началось трение металла о металл.
Такие страсти внутри коробки — обычно сопровождаются симптомами типа — машина уже не едет (от слова — совсем), явно слышны -хруст, треск. Или — машина еле- едет при очень сильном нажатии на газ, или присутствуют сильные удары при включении и т.п. ужас… фух.
Таким образом — представить ситуацию, когда автомобиль мирно приехал на замену масла, без нареканий на работу коробки — и при этом — "найти" стальную стружку на магнитах… крайне маловероятная ситуация! Ей там просто неоткуда взяться!
2. ЕСЛИ в масле (обычно на поверхности) хорошо различимы "аллюминиевые" или "медные" разводы в виде пятен. Или — некоторое количество микро — блёсток на дне поддона. Такая ситуация — возможна при нормально — работающей коробке. И есть повод задуматься.
Варианты появления. Медная/латунная микро-пыль — может быть продуктом износа опорных втулок. В коробке многие валы и ступицы -вращаются именно на втулках (подшипниках скольжения).
Появление медных разводов — сигнал о некотором возможном износе втулок, возможном некотором износе в гидроблоке или других частях где есть алюминиевые детали. Паниковать сразу — не стОит. Нужна общая комплексная оценка ситуации.
3. В поддоне может присутствовать некоторый налёт типа "масляный ил" — мелкодисперсная масляная "грязь. Это могут быть продукты износа ("фрикционная пыль"). Само по себе — не является проблемой, возможно стоит более часто менять масло.
Итак, подведём некоторый итог. При любых работах с акпп, в том числе при замене масла, обязательно оценивается состояние масла и наличие посторонних примесей в поддоне.
Если в поддоне есть металлическая стружка — обычно Владелец "уже знает" об этом т.к. скорее всего машина приехала на ремонт.
PS
В качестве PS. Коробка, которая "генерирует" мелкую металлическую пыль — это.. вариатор! В Вариаторе — металлический ремень работает по стальным конусам. Сталь по стали! Именно поэтому — в вариаторе нужно менять масло хотя бы каждые 30 т.км !
Любите Ваши машины.
Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, Renault, TOYOTA. Бесплатная диагностика АКПП. Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва
Toyota Rav-4 – «немного стружки» в поддоне АКПП.
Как дальше поведал клиент, предложение дилерского техцентра по понятным причинам превысило все мыслимые границы, после чего началось маркетинговое исследование предложений рынка ремонта АКПП… Попытка поиска через в интернет показала, что первая страница выдачи – это сплошные агрегаторы-посредники, представляются как сервисы по ремонту АКПП, несколько сервисов под одним брендом, специализация – все, когда-либо существовавшие модели автомобилей. Прозвоном предложений из поисковика были отобраны несколько компаний, конечных сервисов, с ценовым предложением от 45 тыс руб. В Инстаграм наткнулся на ролик завода ТРПЛАНТ, включил в пул потенциальных поставщиков услуги. Несколько дней плотной работы по выбору сервиса, включая изучение отзывов, проверку контрагентов.
Итог — выбор пал на нас. Наше предложение, с гарантией 1 год без ограничения пробега – 135 тыс руб стоимость восстановленной АКПП в трейд-ин, плюс замена 18 тыс руб под ключ.
Прежде, чем взять автомобиль в работу, на замену АКПП, необходимо удостовериться, что проблема действительно связана с трансмиссией. Для этого всегда проводим входную диагностику. До 65 градусов Цельсия никаких нареканий в работе АКПП не наблюдалось, что вызвало массу вопросов. С прогревом ATF до 76 градусов Цельсия при плавном трогании с места вперёд появилось ударное включение первой передачи. Дальше хуже – при достижении 87 градусов Цельсия автомобиль вообще перестал трогаться с места, ни вперёд, ни назад. После дальнейшего нагрева, при достижении 100 градусов Цельсия, автомобиль всё-таки поехал, издавая при движении посторонние шумы. При этом при отпускании тормоза а/м сам не двигался. Движение начиналось с рывком и только после продолжительного нажатия педали газа.
Достаточно для входной диагностики. Даже более чем.
Решили всё же пойти путём дилера, заглянуть в поддон АКПП – уж больно интересно было посмотреть на это заявленное «немного стружки». Конечно же специалисту с первого взгляда уже станет ясно – не жилец! Ёжики стружки на магнитах, плюс кучка роликов-иголок упорного подшипника.
Дальше стандартно.
Демонтаж АКПП – снимаем вместе с угловым редуктором, дабы не испортить сальник привода на новой коробке передач. А это легко может произойти, если состыковывать одно с другим на весу. Сразу не поймёшь, а вот после тестовой поездки проявится течь на стыке АКПП и углового редуктора! Поэтому сняли в сборе – переставили угловой редуктор на новую коробку – установили в сборе на автомобиль.
Промывка теплообменника – сборка подкапотного пространства – первый запуск автомобиля после замены трансмиссии – долив и выставление уровня масла в АКПП.
Теперь адаптационная поездка и выходной контроль.
Во всех температурных режимах коробка передач работает без нареканий.
И всё же, а что случилось с родной коробкой передач? А это именно родная АКПП, с ней автомобиль за 6 лет, будучи в эксплуатации единственным собственником, проехал 189 тысяч км.
Тут всё ожидаемо. Изначально заглянув в поддон, выводы уже были сделаны. Вскрытием подтверждено.
Люфт обоймы центрального подшипника в корпусе АКПП увеличил нагрузки на упорные игольчатые подшипники, в моменте они стали ударными. Один из подшипников не выдержал нагрузок и разлетелся. Ролики-иголки, являясь самым крепким элементом в трансмиссии, попадая между зубьев шестерёнчатых механизмов, ломали их. Трение металла по металлу создало металлическую стружку. Все эти продукты износа разошлись по АКПП, в том числе, попали в гидравлический блок управления, нарушив логику управления трансмиссией.
Лёгким испугом никак не отделаться. Объективно. Ни о каких 45-65 тысячах рублей тут и близко речи вестись не может. Это к разговору о поступавших предложениях ремонта коробки передач по принципу аукциона на понижение. Друзья, опасайтесь мошенников, будьте внимательны и всегда доверяете решение проблем с трансмиссией только проверенным компаниям. Не поленитесь провести исследование рынка, как сделал наш клиент на этом Рав-4. Первое в выдаче поисковика далеко не всегда является лучшим, копайте вглубь!
Стружка в поддоне акпп
По совету друга для профилактики решил почистить гидроблок, подходит пора менять масло и ждёт своей очереди масло куллер.
Сдал машину, уехал. Звонок от мастера, стружка в поддоне.
Толи равенол т вс ( который уже был замечен в подобном), Толи просто уже пора там чему то помереть. Сказали переберут плиту и почистят. Может какой клапан помирает и не додавливает давление.
Залью новое масло ( идемицу с допуском т вс), покатаюсь пару тыщ и залезу посмотрю туда ещё раз. Как то так, боль. Ст3 надо выкидывать из фантазий.
Коробка кст работала вообще без нареканий. 40 тыс назад на замене масла что-то блестело тоже, но совсем чуть чуть
Принято решение ездить дальше до первых симптомов, похоже на износ. Ничего не вечно)) На новом масле коробка работает поприятнее, признаков кончины не подаёт.
Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Skoda Octavia, 2011
Skoda Octavia, 2008
Skoda Octavia, 2006
Skoda Octavia, 2012
Комментарии 21
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Подскажите пожалуйста у меня такая ситуация купил машину месяц назад, все в ней мне нравица, есть только одна проблема вот например еду на пятой шестой на маленьких оборотах то высвечуется давления типа stop и какие-то слова, корче заехал Масло поменять и за дано думал что по слухам сказанных типа в поддон если снять то там типа сетка и может она забитая, сняли поддон сетка чистая чуток забитый был почистили и поставили обратно, уже хотели ставить поддон обратно увидел там стружку штук 8 размером с ноготь, на магнит не беруца, сказали все приехал типа сначала вкладышам пи.да, потом окозалось что он узнал что вкладыши с метолической напылением идут и они на магнит брались бы, то потом коленвал то голова, короче он говорит готовь 1500 $ или продовай ее, залил густое Масло типа не езди на ней, продовай, что скажете что это может быть, сейчас езжу на ней пока все норм
Металлическая пыль в масле акпп
Владею Хендай Солярис, 2014 г.в., пробег 77000 км, я единственный владелец.
Последние пару лет делаю ТО у знакомых ребят в гараже, и по их рекомендации стала ставить магнитную маслосливную пробку.
На этой пробке с самого первого применения на торце появляется серая металлическая пыль (пробка покрыта ей по всей своей круглой поверхности, которая соприкасается с маслом). И по-моему ее количество увеличивается, во всяком случае меньше не становится. Ребята говорят, что это может говорить о начале износа двигателя, и что лучше продавать автомобиль. Они свой интерес в этом никакой не имеют, т.к. не занимаются ни продажей ни покупкой авто. Но когда говорю об этом кому-то еще (родителям, на работе) — мне все дружно говорят, что я слишком заморачиваюсь, пробег еще детский, и машина еще проездит без проблем минимум до 100 000 км. Масло меняю каждые 5-7 тыс.км, все остальные работы по ТО также делаю вовремя, в результате этих работ уверена.
Хотела услышать сторонние мнения по этому поводу, чтобы принять решение — действительно ли такая пыль это признак того, что с двигателем начинаются проблемы?Может для Соляриса это нормально?
Тема: АКПП: алюминиевая пыль в масле. Едем в морг?
Опции темы
Поиск по теме
АКПП: алюминиевая пыль в масле. Едем в морг?
Доброго утра. Сижу, рассматриваю свои сбитые пальцы на руках. Ну не люблю я, чтобы в машине что-то откуда-то текло не по штатному расписанию. Вчера, воспользовавшись более-менее теплой погодой, решил разобраться с потеющим швом поддона АКПП. Подтекает где-то, всё в масляной пленке и грязи. Несильно, но потеет. Сейчас понимаю, что, наверное, подтекает все-таки разъем плиты, круглый такой. Там все в жидком масле, и наверное, ветром раздувает. Однако, неясно, почему при расположении разъема слева спереди масло есть на правом боку АКПП? Короче, решил я сбросить поддон (благо, что он снимается без особых плясок) и посадить его на герметик. Запасся всем необходимым — и в путь.
Короче, в общем и целом, все открутилось благополучно. Если не считать то, что болты там под торкс 27, а у меня был 25 или 30 (по закону подлости нужный торкс был найден, когда уже всё обратно поставил). Короче, все болты пойдут под замену, но попозже, когда будет теплее.
так вот, к дел. Масло в АКПП было полностью заменено в декабре, после моей горячей встречи с бордюром под снегом. Когда сливал масло, обнаружил, что оно темно-серого цвета. Расстроился, конечно — еще бы, только залили масло, а оно уже черное. Фрикционы подпалены, или еще что (при этом ошибок по АКПП нет, работает относительно хорошо, за исключением небольшого провала/пробуксовки при полной блокировке ГТР, чутка проседают обороты при разгоне). Ну, залил его обратно, а когда доводил до уровня и оно стекало по стенкам отверстия в поддоне — увидел, что масло в своей массе желтовато-полупрозрачное, и переливается на свету, блестит алюминиевой пудрой (магниты на поддоне вообще чистые).
Внимание, вопрос: что там может вызывать алюминиевую стружку? Гугль сообщает, что это может быть проворот подшипника (но тогда был бы гул в АКПП, а там всё тихо), или износ колеса гидротрансформатора, что порождает такую пыль. Я вот подумал: т.к. масло просто выливалось из АКПП, то есть систему не промывали, может ли быть эта алюминиевая пыль просто той взвесью, что была смыта свежим маслом и удерживается в нём, пока циркулирует по системе? Короче, хелп. Поиск молчит.
P.S. видимо, что-то задел при возне с поддоном — датчик F125 отказал (там просто весь разъем растрескавшийся, я его весь промыл-продул-просушил, но это не помогает). Скажите, где в VAG-COM смотреть положение переключателей в этом датчике? Я полазил по измерениям в АКПП, ошибка там не сбрасывается ,сразу встает в аварийный режим, где-то в 14-й группе измерений положение селектора (1 окошко) — стоит прочерк. вроде должно быть много значений, чтобы контролировать эти все переключатели.
Не пинайте, поиск рулит, но я там ничего не налуркал.
Серый налёт на щупе АКПП – вопрос
О чем это может говорить — сказать сложно. Весь вопрос в том, когда последний раз протирали щуп (неделю или год назад).
А вот отклонения в работе планетарнх рядов . о! я не далее как вчера был удостоен созерцать последствия этих отклонений. Картина завораживающая — рассыпавшаяся передняя планетарка и съеденный шелл, причем так, как я еще не видел. Поразительная и грустная картина.
На самом деле, на АКСОДах действительно существует проблемма маслянного голодания на высоких скоростях. Точнее не голодания, а недостатка смазки-охлаждения, тогда когда ее требуется больше чем на более низких скоростях. Я думаю, что проблемма именно в этом. Но существует специальная методика рассверливания некоторых отверстий в корпусе планетарки и уменьшения диаметра одного отверстия на суппорте пакетов (для баланса линейного давления), которое вроде как устраняет этупроблемму. Ну, я так сам делал со своей планетаркой. За 20 т. ничего с ней не случилось — не так давно перетряхивал свою коробку, но по другой причине.
1. Что до моей коробки, то действительно она покинула бокс своим ходом. Ну, в данном случае, имея «пожизненную» гарантию на коробку, я особо этому не удивился. «Пожизненную» потому, что я сам делаю в ней какие-то нестандартные изменения и дополнения, а в остальном — только стандартные детали (ну, это мое рукоблудие). Итог равен ожидаемому — удалось найти оптимальное сочетание комфорт езды — жесткость переключения (чем быстрее, тем жестче, даже, с небольшим толчком, но это здоровый толчок), зато срок жизни фрикционов в пакетах резко возрастает. Это решил установкой клапана регулятора блокировки ГТ с меньшим диаметром отверстий и большей проточкой «шейки» в гильзе этого клапана от Sonnax. Так же немного рассверлил кое-где на металло-плите бензонасоса и клапанной крышки. Передача 2-3 так же включается быстро, как и 1-2, т.е примерно четверть секунды. Еще был заменен клапан управления пакетом форварда на тефлоновфй и клатан переключения режимов коробки так же на тефлоновый и немного видоизмененный. Еще поменял клапан кик-дуна, хотя у меня стоял металлический от TransGo! (еще со второго моего рукоблудия), я поменял его на аналогичный от Superior — ну, это просто так. Еще поднял супппорт по регулировочным параметрам на 0.04″ от плоскости корпуса коробки. Заменил пружины всех трех аккумуляторов на рекомендованные Superior, однако, оставил подпружиненное кольцо на поршне 1-го акуммулятора от TransGo!. Еще переделал управление тормозной лентой «интермедиате» на полностью рекомендованное Sonnax, хотя оставил стопорное кольцо для начального большего объема в поршне «интермедиате» от TransGo!. Еще поменял клапан 2-3 на металлический (3-2 был поменян на металлический в прошлый раз). Не знаю . пока ездиет . и не знаю, полон ли мой рассказ . ))))))))))))
2. Что касается Эксплошенных заднепятидверных аммо — займусь этим вопросом в ближайшее время! Премного благодарен!
Латунная стружка в поддоне акпп
Стружка в АКПП
Неисправности коробки автомат (АКПП), которые требуют сервисного ремонта
Содержание:
Повреждения и неисправности корпусов, фрикционных групп, втулок, корпусов сцепления, суппортов, планетарных рядов, насоса и прочих мех. частей.
Машина либо вообще не движется либо постоянно пробуксовывает (на повышающихся оборотах двигателя отсутствует разгон), неисправность коробки автомат либо полное отсутствие переключений, шумы из автомата и пр.
Первичная — снятие поддона с АКПП и его осмотр на наличие в нем металлических и прочих чужеродных фракций (стружка, металлическая пыль, обломки пластика и др.). Осмотр масла с целью обнаружения или нет в нем частиц тосола, воздуха, продуктов горения и прочие разрушения. Затем следует разбор автомата для тщательного визуального изучения каждой отдельно взятой детали с целью выявления разного рода повреждений. Также при помощи сканера производится электронная диагностика акпп, но в силу того, что такой осмотр может давать и ошибки вывод, как правило, будет неточным.
Неисправности гидротрансформатора: Нарушение герметичности сальника поршня и выход из строя главного блокировочного фрикциона. Разрушения турбины, обгонной муфты, лопастей, обрыв шлицов привода и прочее.
Машина не движется и пробуксовывает на любой из скоростей. Слышатся шумы и треск из передней части коробки. Отсутствует только пятая передача.
«Ошибка блокировки гидротрансформатора» может выдать электронная диагностика сканером. На АКПП магнитах ежи из стальной пыли и мелкой стружки, в поддоне фрикционная пыль.
Устройство гидротрансформатора
Гидравлическая плита (гидроблок) с ее механическими проблемами.
Жесткие и затяжные переключения, удары и иногда отсутствие переключения на одну из повышающих передач.
Сканер в этом случае редко выдает правильный результат, тут зачастую только помогает полная разборка блока и осмотр мех. Плунжеров с целью обнаружения на них заусенцев и износа, также необходим осмотр клапанов и шаров на предмет износа и проверить параметры упругости пружин.
На последок следует отметить тот факт, что только опытный специалист способен точно определить и устранить какой бы то ни было дефект вашей АКПП.
Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
Тема про АКПП-типтроник 09G исчезла. Кто-то ставил себе ВОССТАНОВЛЕННЫЙ гидроблок АКПП. Отзовитесь? Как ездится?
На 60 тысячах поменяли по гарантии с товарищем, у меня сейчас 110, тьфу тьфу тьфу, у него уже 156, тоже вроде норм.
Камрады помогите АКПП вышла в аварийный режим код ошибки 00268 электромагнитный клапан №6 еще есть какой то номер N 93 машина дергается постоянно едет на 3 передаче живу в Салехарде спец 1 и то. где эта хрень и че делать
проверь разъем, для начала, и сопротивление клапана
2,0 FSI WVWZZZ3CZ7P135951 в расшифровке написано клапан №6, просто что делать и где этот клапан.
Подскажи а где этот разъем искать
начать с диагностики двигателя
Записан на диагностику в понедельник, хотел бы добавить то что коробка ощутима жестче на холодную, доехав сегодня до работы, заметил что она стала лучше.
А ты ручником то пользуешься?
У меня тоже так бывало,когда ручник не ставил. Иногда даже на третьей передаче остается и все тут.)
Правильно подьехал встал перевел в нейтраль отпустил тормоз, нажал ручник, потом перевел в парк.
а я останавливаюсь, нажимаю томроз и ставлю ручник, потом перевожу в Р, это неправильно? Ведь на нейтрали же машина покатится.
Я так никогда не делал,т.е. получается,что я всегда делал всё неправильно и чё теперь всё. jaw:
У меня ракушка под небольшим уклоном(совсем незначительным) и каждое утро переключаясь с P на D прикладываю усилие, а потом в течении дня всё:thumbup:
А я так: останавливаюсь, держу тормоз, ручник, из D в Р, отпускаю тормоз, усё!
Положение N вроде ни разу и не использовал за все время!:nod:
ну смотри ты подъехал на автомате, там первая передача, в натяг стоишь машина ехать хочет а ты жмешь тормоз так? потом ты затягиваешь ручник, отпускаешь тормоз и она немного осаживается.
а вот когда подъехал перевел в нейтраль, отпустил тормоз если на уклоне немного покатилась ничего страшного нажал ручник и все, потом тормоз и перевел в парк.
и на утро легко переводится.
Поэкспериментируй попробуй. ИМХО конечно, но лично для меня это оптимальный вариант.
Да и еще на нейтрали кататься нельза.
в том-то и дело, что когда жму ручник, машина останавливается как вкопанная, на любом уклоне, а когда ставлю Р без ручника на уклоне, машина осаживается. Самое галвное я так понял как раз не допускать этого осаживания? я думал я один такой замороченный с ручником))) до меня отец ездил на пассате этом, ни разу за 2 года ручник не нажимал, но поменяли блок клапанов коробки.
Читайте также: