Металлические листы для отделки стен
Обновлено: 27.09.2024
Строительный рынок наполнен множеством различных материалов, использующихся для облицовки фасадов различных зданий и сооружений. Это и классическая штукатурка, и кирпич или камень, и специальная фасадная плитка, но самым распространенным вариантом стали металлические панели для фасада. Такие конструкции чаще всего называют «сайдинг».
Особенности и преимущества
Наибольшее применение фасадные панели получили при строительстве коммерческой недвижимости: различные офисные здания, бизнес-центры и торгово-складские площадки. Однако все чаще такие облицовочные панели используются и при отделке фасада частных жилых домов и даже высоток.
Состоит такой строительный материал из двух металлических листов, между которыми находится минеральный наполнитель. Сверху металл покрывается защитным покрытием, что позволяет ему дольше сохранять первоначальный вид и характеристики.
Наполнитель и тип сплавления используемого металла могут различаться в зависимости от производителя.
К достоинствам этих металлических конструкций можно отнести следующие:
- небольшой вес при повышенной прочности и долговечности, который минимизирует нагрузку на фундамент дома;
- простота установки и ухода;
- материал не подвержен горению, а значит, более безопасен, чем пластик или дерево;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред и механическим повреждениям.
При всех своих положительных качествах такие стеновые панели все же имеют два существенных недостатка:
- необходимость приобретения большого количества различных дробных элементов и специального оборудования для резки по металлу;
- необходимость дополнительно утеплять поверхность стены перед монтажом конструкции.
Применяется такая облицовка как для обшивки новых, так и для реконструкции старых построек, что позволяет придать им современный привлекательный вид. Благодаря панелям повышается шумоизоляция, так как они создают некий акустический буфер. С помощью такого материала можно выровнять фасад и сделать его более вентилируемым.
Металлические панели в среднем имеют толщину 0,55 мм. Они влагонепроницаемые и пожаробезопасные. Степень ударопрочности составляет 50 кг/см, а прочность при изгибе – 118 Мпа. Классификация панелей основана либо на их внешнем виде, либо на используемом металле. В зависимости от внешнего вида панели могут имитировать дерево, камень или кирпичную кладку. Профили могут быть гофрированные, гладкие, с перфорацией или различными тиснениями по ребру.
Для производства фасадных панелей могут применяться различные виды металлов и различные способы их обработки.
Оцинкованная сталь
Предприятия, выпускающие металлочерепицу, производят также стальные оцинкованные панели с покрытием из полиэстера. Гладкие, рифленые или с узором – они все имеют соединение «в замок» и просты в монтаже. Толщина оцинкованного металла составляет 0,5–0,7 мм, а покрытие не только защищает материал, но и позволяет придать изделию различные цвета и фактуры. Такой материал является самым универсальным и используется при облицовке любых фасадов, начиная от дачных и загородных домов и заканчивая торговыми павильонами и спортивными центрами. Длина таких панелей может достигать 5–6 метров и заказывается на заводе-изготовителе. Монтировать их можно как по горизонтали, так и по вертикали. Панели легкие, прочные и экономичные.
К сожалению, из-за своей легкости такие конструкции подвержены деформации, а также накапливают статическое электричество и требуют дополнительной теплоизоляции.
Нержавейка
Нержавеющая стать – еще один популярный материал для облицовки фасадов. Покрытая слоем оксида «нержавейка» не требует дополнительного покрытия различными защитными средствами. При правильно подобранном сорте стали такие панели долговечны, имеют небольшой вес и очень просты в уходе, несмотря на свою немаленькую цену. Как и облицовка из оцинкованной стали, «нержавейка» требует теплоизоляции и накапливает статическое электричество, однако при этом она более стойка к коррозии.
Алюминий
Алюминиевые панели также называют композитными. Их общая толщина не превышает 6 мм, а длина – 6 м. Сверху металл можно покрыть оксидной пленкой, которая защитит материал и придаст ему различные оттенки. С помощью такой пленки можно получить зеркальный эффект, имитировать деревянную или каменную поверхность.
Отдельным видом выделяют композитные многослойные панели из алюминия, называемые «Алюкобонд». Между листами прочного металла находится либо синтетический полимер, либо вспененный под высоким давлением полиэтилен. Такой материал надежно защищает фасад от влаги и механических повреждений, а также позволяет воплотить в жизнь почти любую дизайнерскую задумку за счет того, что легко гнется и приобретает необходимую форму.
В отличие от оцинкованной и нержавеющей стали алюминий не накапливает статическое электричество и не требует монтажа теплоизоляции. Однако он является более дорогим и менее долговечным облицовочным материалом.
Другие виды металлов
Кроме стали и алюминия, металлопанели могут также изготавливать из других материалов и сплавов: латунь, медь и даже бронза. Такие панели покрываются глянцевым или матовым лаком и устанавливаются с помощью скрытого крепежа. Внутри такие конструкции обклеиваются материалом, поглощающим звуки, чтобы исключить звон при механических воздействиях. Они долговечны, их легко устанавливать и демонтировать. Такие панели используются не только для облицовки фасадов, но и для внутренней отделки помещений.
С полимерным покрытием
Основой таких панелей является алюминий или оцинкованная сталь, на которые сверху наносится защитное покрытие из полимеров. Толщина таких металлопанелей около 0,56 мм. Они бывают гладкими, гофрированными или с перфорацией. Такие панели влаго- и морозоустойчивы, имеют хорошую шумоизоляцию, а также их легко монтировать. Перед установкой необходимо предварительно утеплять фасад либо использовать более дорогостоящие сэндвич-панели. Для того чтобы такая облицовка служила долгое время, необходимо правильно смонтировать обрешетку из дерева или алюминиевых профилей.
Металлокерамические
Такие панели представляют собой стальные листы, которые покрыты стекловидной эмалью. Эмаль придает высокую устойчивость к агрессивным средам, высокую жесткость и долговечность. Такие конструкции чаще всего применяются при строительстве транспортной инфраструктуры: различные тоннели, переходы и станции. Однако на сегодняшний день этот материал все чаще применяют для облицовки фасадов обычных жилых домов. Их толщина составляет 200 мм, материал негорючий, выдерживает перепады температур от -60 градусов до +800. Изделия из такого материала легки в уходе и служат более 50 лет.
Дизайн
Кроме различий по материалу, из которого изготавливаются фасадные панели, они могут различаться по рельефу поверхности.
- Гладкие. Обычные стальные панели, которые различаются только по цвету. Они могут повторять древесный рисунок, составлять из фрагментов одну большую картину или покрываться глянцем, создавая зеркальный эффект.
- Гофрированные. Изогнутые мягкой волной или жесткими угловатыми выступами.
- Перфорированные. Бывают с различными узорами: от геометрических до индивидуальных орнаментов, выполненных на заказ. В темноте такие панели пропускают исходящий от здания свет и создают причудливую картину, воплощая всевозможные идеи дизайнеров.
- С дополнительными декоративными ребрами. В зависимости от расстояния между такими ребрами можно визуально расширить фасад или сделать его выше.
При отделке промышленных и общественных помещений используют, как правило, кассетные панели.
Такие панели бывают нескольких видов.
- Кассеты – объемные панели, состоящие из алюминиевого листа или стали с полимерным напылением. Такая кассета имеет загиб по краям и изготавливается не только на заводах, но и непосредственно на строительных объектах ввиду простоты конструкции. Чаще всего имеют квадратную форму и гладкую поверхность.
- Линеарные – вытянутые в длину панели для наружной и внутренней отделки. За счет такой конструкции фасад монтируется с минимальным количеством зазоров на стыках либо вообще без зазоров. Линеарные конструкции похожи на длинные кассеты, но могут иметь перфорированную или 3D поверхность.
При всем разнообразии материалов большая часть фасадов имеет облицовку из сэндвич-панелей, изготовленных из нескольких слоев различных материалов. Самые простые изделия имеют три слоя: два облицовочных (металл, древесная плита или другие материалы) и один слой наполнителя (чаще всего это утеплитель).
Размеры и другие характеристики
Средние размеры стальных фасадных панелей являются следующими:
- толщина металла составляет от 0,48 мм до 0,65 мм;
- длина самых длинных панелей (линеарных) может доходить до 6 м, но в среднем длина панелей составляет от 2 до 3 м;
- ширина обычно колеблется в пределах 200–250 мм, но можно заказать сайдинг индивидуальных размеров – до 300 мм (однако большая ширина изделия увеличит риск деформации при транспортировке и монтаже);
- вес одного квадратного метра такой облицовки весит в среднем от 2 до 3,5 кг.
Так как панели продаются поштучно, необходимо четко понимать, какое количество материала необходимо для проведения работ.
Все расчеты всегда округляются в большую сторону, а новичкам лучше приобрести несколько дополнительных панелей на случай, если первые попытки выйдут неудачными.
Обзор производителей
Производство металлопанелей может быть как ручным (непосредственно на объекте), так и профессиональным (на крупных заводах). Продукция от зарубежных поставщиков представлена различными компаниями, среди которых можно выделить несколько брендов, получивших наилучшие отзывы: финские металлопанели марки Ruukki (на строительном рынке уже более 50 лет), американский сайдинг от компании Alcoa, выполняемый преимущественно из алюминия, а также британско-голландский бренд Corus Group.
Среди отечественных производителей можно обозначить фасадные панели марки Grand Line. Широко представлена на рынке продукция липецкого завода профилегибочного оборудования и холдинга ИНСИ. А также положительные оценки от покупателей получила продукция завода «СеверСталь». Главное отличие российских производителей в том, что при одинаковом качестве отечественная продукция имеет более низкую цену, чем зарубежная. Подобное различие обусловлено отсутствием расходов на транспортировку.
Рекомендации по установке
Для того чтобы провести облицовку фасада любого здания, необходимо последовательно выполнять следующие этапы работ.
Подготовительные работы
Этот этап включает в себя очистку всей наружной поверхности здания от мусора и старых покрытий, демонтаж всех посторонних предметов (ставни, водосток, антенна). К тому же необходимо удалить любые дефекты на стенах, убрать все сколы и неровности в бетоне, обработать от гниения древесину.
Разметка
С помощью перфоратора просверливаются специальные отверстия в местах, обозначенных разметкой. Разметку лучше делать ярким несмываемым материалом, чтобы в случае изменения погодных условий не пришлось приступать к этому заново.
Обрешетка
На этом этапе осуществляется сооружение каркаса из деревянных реек или металлических профилей. Утеплитель подбирается таким, чтобы быть не толще, чем обрешетка, и плотно прилегать в получившиеся «соты». Укладывается теплоизоляционный материал снизу вверх на готовую обрешетку либо непосредственно клеится на поверхность стены.
Важно использовать только сухой утеплитель, так как влага, скопившаяся под смонтированной панелью, может разрушить ее.
Сверху слой утеплителя покрывается гидроизоляционной пленкой, которая предотвращает попадание воды за уже установленные панели.
Монтаж
Чаще всего процесс начинается с крепления дробных элементов: стартовой, угловой и завершающей планки. Затем облицовываются участки стены рядом с оконными и дверными проемами. В случае же использования финишной планки такие элементы устанавливаются, наоборот, в последнюю очередь.
После установки дробных можно приступить к установке остальных планок, начиная от нижней левой части стены. Элементы крепятся друг к другу с помощью шурупов или специальных встроенных замков, а также можно усиливать уже имеющееся замочное крепление дополнительными шурупами. После того как облицовка закончена, возвращают на место все снятые элементы: откосы, водостоки, ставни и так далее.
В целом все отделочные работы по фасаду, в которых используются металлопанели, проводятся по одному простому алгоритму – можно не бояться испортить и деформировать прочный материал.
Панели – довольно экономичное решение для частного или дачного дома, а полученный результат будет радовать глаз долгие годы.
Более подробно о том, как провести монтаж панельной системы, смотрите в следующем видео.
Все о стеновом профнастиле
Знать все о стеновом профнастиле полезно владельцам многих частных домов и общественных зданий. Размеры фасадного профлиста, его виды и цвета могут сильно различаться. В любом случае следует разобраться с комплектующими для профнастила, с его вариантами под дерево и под другие стилистики, и чем такой материал отличается от кровельного листа.
Особенности
Стеновой профнастил встречается на рынке довольно часто. Обнаружить подобный товар можно у любого крупного поставщика. Использовать этот материал стараются многие заказчики, и он признан почти универсальным решением. Конструкции получаются куда легче и тоньше, чем при использовании бетона, кирпича или даже плотных досок из твердых пород дерева. Несмотря на это, профлист весьма надежен и служит годами, отличается внушительной твердостью.
Жесткость обусловлена особой формой волны и значительной величиной ребер. В ряде моделей слой металла доходит до 0,9 мм. Это существенно повышает стабильность оформленных стен. Вес 1 кв. м колеблется от 5 до 8,8 кг — тут роль играет как марка стали, так и использованные дополнительные полимерные материалы, красители. Минимальная высота волн равна 2 см (хотя более востребован и более эффективен материал с волнами 3,5 или 4,4 см).
В пользу стенового настила из профилированной стали в целом говорят:
оптимальное соотношение стоимости и качества;
отсутствие риска возгорания;
отменный внешний вид, легко вписывающийся в любое окружение.
Чем отличается от кровельного?
Сразу стоит указать, что технические характеристики стеновых моделей весьма высоки. И именно поэтому их смело можно использовать для кровли. Однако есть один нюанс: повышенная прочность достигается за счет увеличенной тяжести. И потому не все опорные конструкции могут выдержать подобную нагрузку. Придется внимательно просчитывать как минимум технические параметры всех узлов соприкосновений, с самого начала корректировать проект по стенам и по фундаменту.
Отличие между стеновым и кровельным настилом состоит в их главном предназначении. Изделия марки «С» используют, как нетрудно понять, для оформления капитальных стен и различных заборов. Стоит помнить — в некоторых случаях для перегородок применяют некондиционный материал, имеющий отдельные вмятины, плохо прокрашенные места и другие нарушения. Потому нужно очень тщательно отбирать готовую продукцию; при довольно высоком качестве и тщательном расчете нагрузок можно смело ставить стеновой лист на крышу, а кровельный – в качестве забора.
Жесткость и прочность изделий для стены несколько меньше, чем для кровли. В основном на крышу кладут материал с трапециевидной волной. Он должен быть легче, что и неудивительно. Качество антикоррозийной защиты стеновых конструкций может быть несколько меньше, потому что и погодные воздействия касаются их слабее.
При этом на стену и забор крайне редко ставят материал со специальным монтажным замком — тут нужны иные способы присоединения.
Профнастил может иметь самые разные цвета. Его окраска ограничена только спектром красящих составов, отвечающих шкале RAL или любому другому аналогичному стандарту. Широко распространены не монохромные, а дизайнерские решения, которые оформляют:
под натуральный камень.
Марки фасадных листов показывают те или иные технологические характеристики. Четко иллюстрируется и толщина металла, и величина профилей. Как уже говорилось, стеновые панели маркируются буквой С. Сразу вслед за ней пишут высоту профилей, измеренную в миллиметрах. Например, продукт категории С10 имеет волны величиной 1 см.
Наименьшая высота ребер составляет 0,6 см. Наибольшая (для серийного продукта) — 11,4 см. Увеличение этого показателя повышает несущую способность — что, правда, достигается утяжелением конструкций. Стоит отметить, что и количество волн часто отличается.
Наиболее востребованы:
Толщина стали обозначается без поправки на защитные слои. Стеновые модели профлиста всегда получаются более тонкими, нежели несущие версии. Маркировка обязательно включает и сведения о рабочей ширине листа. Она рассчитывается как общая ширина минус участки, отводящиеся под перехлест.
Наиболее широкие в общем листы достигают 125 см, из этого показателя на полезную область остается 115 см.
Максимальная длина листов обозначается для единообразия с прочими показателями также в миллиметрах. У разных изготовителей она может составлять 12000 либо 10000. В некоторых случаях допускается пропускать этот параметр.
Вид защитных покрытий обозначают так:
АЦ — смесь алюминия и цинка;
PE – полиэфир;
PUR — полиуретан;
AK – акрил;
PVC – сочетание поливинилхлорида и пластизола;
ЭОЦП — цинк, нанесенный электролитическим методом.
Изолирующий защитный слой наносят с одной либо с двух сторон. Среди всех марок стенового профнастила востребованнее остальных оказываются:
Группа С8 подходит для фасадных и иных стен. Пользуются ею при обустройстве заборов и перегородок. Такие изделия отличаются превосходными декоративными параметрами. Повторение волн происходит с шагом 8 см. Применяется как оцинкованное, так и полимерное покрытие, обычная толщина металла равна 0,5-0,7 мм.
С10 находит применение также в оформлении кровель. Это лист с неплохой жесткостью, и на его базе можно соорудить забор высотой до 2,5 м. Обрешеточный шаг должен составлять минимум 80 см. Можно успешно имитировать простую деревянную вагонку.
В некоторых случаях этот профлист берут, чтобы выпускать сэндвич-панели с полиуретановым утеплением.
Размеры
Высота гофры у стенового профлиста колеблется от 3,5 до 4,4 см. Длина листа почти не ограничена (вернее, ограничена только возможностями прокатного производства). Ширина профилей С10 составляет от 90 до 100 см. Для категорий С18, С21 и С44 этот показатель равен 100 см. Толщина практически всегда варьируется от 0,55 до 0,7 мм.
Монтаж
Комплектующие для стенового профнастила очень важны.
Понадобятся:
углы внутренние накладные;
планки под горизонтальные швы;
простые внутренние уголки;
верхние и оконные водоотливы.
Часто профлист на стену крепят с целью утепления. Тогда сначала монтируют кронштейны, и уже после этого фиксируют сам материал за счет полиамидных дюбелей тарельчатого типа.
Чтобы утепляющий слой не страдал от погоды, применяют пленки, останавливающие воздействие ветра и влаги.
Кронштейны дополняют направляющими в виде буквы П; их крепление с помощью заклепок позволяет выровнять стены и обеспечить переток воздуха. Следующий шаг — присоединение к направляющим горизонтальных профилей, также в виде буквы П.
Монтаж стенового профнастила на фасад обычно выполняется с помощью саморезов, дополненных уплотняющими прокладками из резины. Внутреннюю и наружную облицовку по утепленной изначально панели выкладывают иначе. Начинают с оформления двумя слоями рубероида гидроизоляции фундамента по горизонтали. Далее анкерными шурупами универсального типа фиксируют нижний направляющий профиль. В него монтируют по вертикали и фиксируют стойки, что позволяет создать каркас.
Правила применения металлического сайдинга для обшивки дома
Современный рынок строительных материалов предлагает огромный ассортимент облицовки, используемой для отделки фасадов зданий и сооружений. В этой статье мы хотим рассказать о металлическом сайдинге для обшивки дома. Что собой представляет этот материал, из чего и как он изготавливается, обозначить классификацию сайдинга и способ его монтажа на стену дома.
Что собой представляет металлический сайдинг
Сайдинг – слово английское, и переводится на русский язык, как наружная облицовка. Этот материал на рынке представлен несколькими позициями, которые друг от друга отличаются сырьевым материалом. Нас интересует металлический вариант.
Это панели, изготовленные методом холодного проката, из оцинкованного или алюминиевого листа. Большой популярностью пользуется первый вариант, потому что он дешевле, но по многим техническим и эксплуатационным характеристикам второму не уступит. Длина изделия варьируется в диапазоне 0,5-6,0 м, ширина 20-25 см, толщина используемого листа – 0,35-0,65 мм. Сегодня производители предлагают сайдинг из оцинкованной стали, который декорируют разными способами:
- покрытый защитными красками;
- покрытый полимерными составами.
Обычно сырьевой материал, то есть оцинкованная сталь, с нанесенными защитными слоями, поступает в цеха в виде рулонов. Здесь ее разматывают, вставляя в прокатный стан, где и формируются изделия по размерам и форме. Производственный процесс не очень сложный, в нем занято небольшое количество людей, поэтому и цена металлического сайдинга по сравнению с другими видами фасадной отделки невысокая.
Полимерный состав
Необходимо отметить, что сырьевой материал для металлического сайдинга точно такой же, как для производства профнастила или металочерепицы. А соответственно типы полимерных покрытий и у них одни и те же:
- Полиэстер глянцевый. Срок службы – 20 лет. Прекрасно справляется со всеми видами природных нагрузок, но боится механических повреждений. Толщина полимерного слоя – 25 мкм.
- Полиэстер матовый. По всем техническим характеристикам не уступает глянцевому собрату, но наносится на металлическую поверхность слоем в 50 мкм. Отсюда и более длительный срок эксплуатации – до 35 лет.
- Пурал, в основе которого лежит полиуретан. Наносят его слоем в 50 мкм. Срок службы такого покрытия – 50 лет. Хорошо противостоит механическим воздействиям, инертен к кислотной и щелочной среде. Производители его рекомендуют использовать даже в регионах с повышенной концентрацией соли в воздухе. То есть в приморских районах.
- Пластизол – основа поливинилхлорид, он же ПВХ. Наносят полимерное покрытие достаточно толстым слоем – 200 мкм. Отсюда его высокие прочностные характеристики. Срок эксплуатации сайдинга, покрытого пластизолом – 50 лет минимум. Единственный недостаток отделочного материала – плохо переносит высокие температуры, под действием которого покрытие начинает растрескиваться.
- Поливинилиденфторид, он же PVDF. Это самый современный метод защиты стальных листов от негативного воздействия природных нагрузок, а также от механических повреждений. Использовать металлический сайдинг, покрытый PVDF, можно в любом регионе, даже с самыми серьезными нагрузками со стороны промышленного смога, воздуха с высоким содержанием солей и прочего. Срок службы – 40 лет минимум.
Виды металлосайдинга
Классификация металлического сайдинга проводится по разным критериям. Первый – сырьевой материал, о котором уже говорилось. Добавим только об алюминии.
На рынке алюминиевая разновидность представлена одним видом – композитными панелями, которые чаще называют алюкобондом. Это листовой материал, не сформированный под панели с определенными размерами. Но из алюкобонда делают различные декоративные элементы, и панели в виде сайдинга в том числе.
Необходимо отметить, что алюминиевый вариант оцинкованному стальному ничем не уступает. Единственное отличие – высокая цена.
Второй критерий классификации – функциональность. То есть разновидности, используемые для облицовки разных элементов строительной конструкции.
- Стеновая отделка дома металлосайдингом. Это панели с угловатым профилем, формирующие одинарную или двойную елочку. В конструкции материала присутствует монтажная полочка с отверстиями под крепежные изделия. Необходимо отметить, что эта модель на рынке присутствует в широком ассортименте в плане декоративного наполнения. Но об этом чуть ниже.
- Софиты. Используют этот материал для отделки карнизов. Ими закрывают свес от проникновения в подкровельное пространство птиц, насекомых и мелких животных. Производители предлагают две разновидности: перфорированные и сплошные. Первые устанавливают для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под кровельной конструкцией. Одно из преимуществ металлического софита – легкая обработка. В них легко сделать сквозные отверстия, куда вставляют светильники.
- Цокольные элементы. Здесь необходимо отметить, что для облицовки цокольной части фундамента можно использовать стеновой сайдинг. Но производители сегодня предлагают специальные панели, которые относятся к категории сайдингов, имеющие специфичную форму. На фото ниже один из вариантов цокольной отделки показан.
- Утепленная модификация, она же термопанели. По сути, это симбиоз металлического сайдинга и теплоизоляционного материала. Обычно в качестве последнего используют или пенополиуретан, или пенополистирол. Теплоизоляционный материал просто наклеивают на обратную сторону сайдинга и таким образом используют для облицовки. При этом материал выполняет сразу три функции: декоративной, защитной и теплоизоляционной. Это уникальная возможность одним элементом «убить сразу трех зайцев».
Третий критерий классификации – декоративность. У производителей сегодня появилась возможность изготавливать металлический сайдинг не только с окрашиваемой лицевой поверхностью, но и с имитацией ее под другие строительные материалы: древесину, камень, песок, кожу и прочее. Это увеличило модельный ряд, а соответственно и выбор. То есть отделка дома металлическим сайдингом превратилась в дизайнерское искусство. При этом появилась возможность недорогим способом сделать дорогую по внешнему виду отделку.
Посмотрите на фото ниже, как был отделан загородный дом сайдингом, имитирующим бревно. Постройка практически не отличается от сруба.
Или другая фотография, на которой показан дом, обшитый металлическим сайдингом, имитирующим каменную облицовку. Обратите внимание, что в этой отделке был использовано и стеновой, и цокольный вариант. При этом две части строения отделаны разным по оформлению материалом.
Кроме двух выше обозначенных вариантов оформления металлосайдинга производители предлагают еще две модели: корабельная доска и под кирпичную кладку. Понятно, что на рынке присутствует огромное разнообразие крашеного однотонного варианта. Это относится и к просто окрашенному материалу, и к покрытому полимерным составом.
Видео описание
В видео показано, как обшит частный дом металлическим сайдингом, стилизованным под бревно и доску:
Правила обшивки дома металлическим сайдингом
Технология обшивки дома металлосайдингом является каркасной. То есть под отделку обязательно монтируется обрешетка, к которой сайдинг и крепят. По сути, получается вентилируемый фасад, в который можно уложить утеплитель. Поэтому еще на стадии проектирования облицовки, необходимо продумать, какой теплоизоляционный материал применять, какой толщины, и способ его крепления.
Чаще всего для этого используют минераловатные или пенополистирольные плиты, а также пенополиуретан, напыляемый на стены дома в виде пены. Не будем останавливаться на утеплении, просто отметим, что теплоизоляционный слой должен быть однородным, без зазоров, швов и щелей. И он не должен мешать монтажу металлосайдинга.
Сборка каркаса
Это первый этап, с чего надо начинать облицовку дома. Так как максимальная длина металлического сайдинга – 6 м, то оптимальный шаг установки элементов обрешетки 50 или 60 см, то есть этот параметр должен быть кратным длине отделочного материала. При этом оконные и дверные проемы оформляют элементами обрешетки по периметрам.
На самом деле сборка каркаса – процесс важный и ответственный. От правильности проведенной сборки зависит высокое качество конечного результата. Обрешетка собирается в одной вертикальной плоскости без серьезных больших перепадов.
В видео показано, как правильно собирают каркас на фасаде здания под отделку металлическим сайдингом:
Установка и крепление сайдинга
В комплектацию этого отделочного материала входит несколько доборных элементов, которые закрывают собой торцы облицовки.
- Это угловой элемент, он собой представляет уголок из материала, из которого изготовлен сам металлосайдинг. Его изготавливают методом сгибания и вальцовкой краев используемой полосы. Этот уголок также используют для формирования углов оконных и дверных проемов.
- Стартовая планка. Ее задача – начать монтаж сайдинга, придать ему горизонтальность, плюс закрыть нижнюю кромку изделия.
- Финишная планка, устанавливается в верхней части фасадной плоскости.
- Соединительная планка, которую используют, если на стене стыкуют два профиля. На фото ниже показана стыковка двух декоративных элемента, соединенных планкой.
Монтажный процесс начинается с установки стартового элемента. Его устанавливают в самом низу каркасной конструкции, выравнивают по горизонтали и крепят к обрешетке саморезами по металлу. После чего, начиная с одного угла здания, устанавливают уголковый элемент. Его выравнивают по вертикали и крепят к угловому элементу каркаса саморезами.
Обратите внимание, что доборные материалы в длину варьируются в пределах 3-4 м, поэтому не всегда можно одним элементов закрыть длину или высоту стены. Поэтому соседние планки устанавливают друг на друга с небольшим нахлестом 2-3 см.
Теперь остается установить и закрепить сами панели сайдинга. Одной стороной они устанавливаются в угловую планку, нижним краем в стартовую. Обязательно укладываемую панель проверяют уровнем на горизонтальность. Затем просто саморезами прикручивают к элементам обрешетки, как показано на фото ниже.
Таким образом собирают первый ряд, затем переходят на монтаж второго. Здесь все также просто, потому что способ соединения панелей между собой – замок типа «паз-шип». Сборка проводится до верхнего края фасада. Часто последняя панель полностью в свободное пространство не помещается, поэтому ее подрезают под требуемую ширину. А отрезанный край затем закрывают финишной планкой.
И последнее, после того, как будет облицована полностью стена, устанавливают уголковый элемент с противоположной стороны фасада и оформляют оконные и дверные проемы, где также можно использовать доборный уголок. Вместо него используют откосы, которые собой закрывают часть отделанной поверхности, придавая фасаду презентабельность и законченность.
В видео показан монтаж сайдинга, стилизованного под камень, на фасад частного дома:
Преимущества и недостатки металлосайдинга
Начнем с положительных аспектов этого отделочного материала.
- Металлическая основа легко переносит природные нагрузки (осадки, ветер, солнечные лучи) и температурные перепады.
- Высокая влагозащита. Полимерный слой – стопроцентный барьер от проникновения влаги. Под ним оцинкованная сталь не коррозирует.
- Стопроцентная пожарная безопасность. Металл – материал негорючий.
- Практически металлосайдинг не подвержен деформации в процессе естественной усадки дома.
- Грызуны и насекомые металлом не питаются, так что с этой стороны угрозы нет.
- Несложный монтаж, который можно проводить в любое время года.
- Легко проводить очистку от грязи и подтеков, для чего потребуется чистая губка и вода.
- Срок эксплуатации – 50 лет, если гарантированно правильно проведена сборка каркаса и установка самого фасадного материала.
Что касается недостатков, то необходимо отметить, что и защитная краска, и полимерное покрытие – слои, которые легко покарябать. А это снижение технических и эксплуатационных характеристик сайдинга. При этом изготовленный из тонкого листа стали материал легко деформировать. Даже небольшое усилие может сделать на его поверхности вмятину.
В видео показан станок, на котором изготавливают металлический сайдинг:
Заключение
Металлический сайдинг – один из самых современных популярных материалов, для обшивки фасадов. Тем более есть возможность уложить под него теплоизоляционный слой. К тому же широкое разнообразие предлагаемых моделей дает возможность подобрать обшивку под требуемые нормы декорирования загородных домов.
Этапы обшивки дома профлистом, нюансы монтажного процесса
Тема статьи – обшивка дома профлистом. Этот строительный материал в строительстве используется давно. И если раньше это были серого цвета невыразительные листы, которые в основном использовали для обшивки ангаров и складов, а также при формировании заградительных сооружений, то сегодня это один из самых популярных стройматериалов. Будем сегодня рассказывать о профнастиле, о его разновидностях, о технологии обшивки домов с помощью этого материала.
Что такое профнастил
Процесс производства профилированных листов достаточно прост. Итак, сырьевой материал – оцинкованный лист в рулоне толщиною от 0,35 до 1,2 мм. Технология формирования профиля – холодная прокатка. То есть рулон стального листа раскручивают, вставляя конец в прокатный стан. В системе оборудования установлены ролики разного размера. Расположены они последовательно. И чем дальше, тем больше у них диаметр.
То есть лист прокатывается между роликами. Получаются на нем профили. И таким способом идет прокатка до тех пор, пока не сформируется требуемые параметры волны профнастила. После чего лист обрезается на специальном станке. Максимальная длина листа 13 м, минимальная – 0,5 м. При этом можно подрезку настроить под любой размер с шагом в 0,5 м.
Сегодня профнастил – это не просто оцинкованные панели, хотя и такие в продаже имеются. Это окрашенные или обработанные полимерными составами листы с большим сроком эксплуатации. Постепенно краску производители перестают применять, потому что материал с полимерным слоем обладает более высокими эксплуатационными характеристиками. К примеру, окрашенный лист прослужит не более 15 лет, с полимерным нанесением до 50 лет. Необходимо отметить, что готовый профнастил не красят и не полимеризуют. Это уже готовое сырье в виде листа в рулонах с завода выходит в таком виде. То есть окрашивают его или наносят полимер в заводских условиях на специальном оборудовании.
Профнастил – материал гостированный, то есть под него создан государственный стандарт под номером 24045-2010. Но надо отметить, что не все производители придерживаются этого документа и производят свою продукцию по техническим условиям (ТУ) но это не противоречит действующему законодательству.
Так вот по представленному ГОСТу профилированные листы делятся на три группы:
Так как тема статьи – обшивка дома профнастилом, то нас будет в основном интересовать стеновой вариант. Хотя надо отметить, что и два остальных можно использовать для декорирования стен домов. Просто стоят они дороже, поэтому нет никакого смысла прибегать к их применению.
Итак, стеновой профнастил маркируется буквой «С» с добавлением цифровых параметров листа, где основным является высота волны. У стенового этот размер варьируется в пределах от 8 до 44 см. Именно высота профиля определяет прочностные характеристики материала. Чем она больше, тем прочность выше.
Чаще всего для отделки дома профлистом используют марку С-8. Во-первых, это самый дешевый вариант. Во-вторых, у него отличные прочностные характеристики. Но при выборе марки необходимо учитывать нагрузки, действующие на здание. К примеру, если действующие на постройку ветровые нагрузки большие, то лучше обшивку проводить листами марки С-15 (20 или 21). Они обладают более высокой прочностью, к тому же практически не склонны к выгибанию.
И буквально несколько слов о декоративном оформлении профилированных листов. Начнем с того, что производители предлагают сегодня практически всю палитру окраса. Но, как говорят специалисты, это уже прошлый век. Потому что на рынке продаются панели, декорированные под разные строительные материалы: дерево, кирпич, камень, песок и прочее. При этом на заказ можно получить листовой материал с различным оформлением: природа, пейзажи, рисунки, узоры и прочее.
И еще один момент. Производители сегодня предлагают профнастил с двусторонним декорированным покрытием. То есть с двух сторон листы декорированы. Их обычно используют для сооружения заборов. Для обшивки домов оптимально использовать панели с односторонним покрытием. Они дешевле, да и нет никакой необходимости в этой ситуации использовать двусторонние листы.
Технология обшивки дома профилированными листами
Сразу оговоримся, что отделка дома профнастилом – это сооружение вентилируемого фасада. То есть на наружные стены постройки устанавливают каркас из металлопрофиля. А уже на него монтируют и сами профлисты. Металлопрофиль для фасада дома – это или специальные элементы, или профили, которые используют для монтажа гипсокартонных листов.
Добавим, что вентилируемый фасад – это возможность снаружи провести утепление стен дома. То есть теплоизоляционный материал укладывают между облицовкой и стенами здания. Конструкция на самом деле отличная. Получается, как говориться, два в одном: теплоизоляция плюс декоративная обшивка.
Расчет требуемого материала
Чтобы не увеличивать бюджет, необходимо точно подсчитать количество требуемого профнастила. Для этого из общей площади стены, а это высота умножается на ширину, отнимают площади оконных и дверных проемов. Сюда можно прибавить площадь фронтонов, если и они будут обшиваться профлистами.
Теперь необходимо узнать полезную площадь приобретаемых вами профилированных панелей. Обратите внимание, что у каждого листа есть общая ширина и полезная, так вот для расчета площади берется последняя. А теперь общую обшиваемую площадь надо разделить на площадь одного листа, получаем количество требуемых панелей.
Кроме профнастила производители сегодня выпускают и доборные элементы. Их немного:
- внешний угол для оформления внешнего угла дома;
- внутренний уголок;
- стыковочная планка, с помощью которой закрывают стыки, образующиеся между двумя соседними листами, уложенными в одном направлении;
- торцевая и откосная планки;
- оконный отлив;
- цокольные планки.
Все доборы выбирают по размерам в соответствии с габаритами дома и его конструктивными элементами.
Подготовка стен
В первую очередь с поверхностей стен демонтируют: наличники, отливы, водосточную систему, декоративные изделия, светильники и прочее. Затем проводят ремонт. Выравнивать поверхности нет никакой необходимости, а вот заделать трещины, отверстия, сколы и выемки, а также провести очистку от плесени и грибков, надо обязательно.
Если производится отделка деревянного дома профлистом, то все деревянные поверхности сначала обрабатывают антисептическим составом, который будет бороться с грибками и плесенью, а после высыхания антипиренным. Последний повышает огнестойкость древесины.
В видео показано, как надо правильно проводить ремонт фасада дома:
Монтаж каркаса
Следующий этап – обшивка дома металлопрофилем. Сразу надо оговориться, что профнастил можно укладывать на стены горизонтально и вертикально. Соответственно элементы каркаса будут монтироваться вертикально или горизонтально. При этом обшивка, как в первом, так и во втором случае будет являться конструкцией с высокими защитными функциями. Ей не страшны ни сильный косой дождь, ни снег, ни сильный ветер.
Итак, как проводят монтаж каркаса.
- Сначала наносят разметку на стены под монтажные кронштейны. Начинать надо с угла здания. Отмечают с помощью отвеса или лазерного уровня вертикаль. На ней через каждые 50-60 см делают метки.
- Отступив 40 см, повторяют операцию. И таким способом наносят вертикальные линии по всей ширине стены.
- По нанесенным отметкам делают перфоратором отверстия, куда загоняют молотком пластиковые дюбели.
- Устанавливают по меткам металлические оцинкованные кронштейны, которые крепят к стене саморезами. Рекомендуется между кронштейном и стеной уложить паранитовую прокладку.
- Далее монтируют направляющие. То есть профиль укладывают на установленные кронштейны, выставляют или по вертикали, или по горизонтали, и крепят саморезами по металлу к кронштейнам. И таким образом все элементы обрешетки. Главное – чтобы все направляющие профили оказались в одной вертикальной плоскости. Перекосы и перепады здесь не уместны. Даже небольшой перепад может сказаться на качестве обшивки.
В видео показано, как надо собрать каркас под профлист из металлопрофиля:
Что касается металлопрофиля под гипсокартон, то и его можно использовать. Для этого выбирают стоечный или потолочный профиль, как самый прочный. А в качестве крепежей к стенам применяют прямые подвесы. На фото ниже как раз такой вариант показан.
Нередко для усиления конструкции металлической обрешетки между установленными профилями монтируют поперечины. Это отрезки того же профиля, которые устанавливают между соседними длинными элементами каркаса, скрепляя их в единую ячеистую конструкцию.
И последнее на этом этапе – укладка теплоизоляционного слоя. Для этого можно использовать минераловатные или пенополистирольные плиты. Их просто укладывают между каркасными элементами, прикрепляя к поверхности стены или дюбель-гвоздями, или специальными клеевыми составами. Для увеличения прочности крепления мастера нередко используют и первый, и второй вариант одновременно. Не забываем, что утеплительный слой надо обязательно закрыть ветрозащитной мембраной.
Монтаж профилированного листа
В первую очередь оформляют оконные и дверные проемы, устанавливая по их периметрам откосные планки из доборных элементов. Планки крепят к каркасу саморезами по металлу через каждые 30 см.
Монтируют цокольный отлив. С его помощью закрывают часть цокольной вертикальной поверхности и всю горизонтальную часть. Здесь важно планку установить точно по горизонтали, закрепляя ее по обрешетке. Если длины одного отлива не хватает, то стыкуют две планки друг с другом внахлест со смещением в 2-3 см.
Следующий этап – монтаж внешнего уголка. Его просто устанавливают по месту во всю высоту стены и крепят саморезами к обрешетке через каждые 30 см.
Все готово, можно начинать монтаж профлиста. Если проводится вертикальная установка материала, то начинать обшивку лучше от угла здания, от цоколя к карнизу крыши. То есть сборка производится вертикальным заполнением рядов. Если профлист укладывается горизонтально, то и здесь лучше монтаж начинать от внешнего угла, собирая горизонтальный ряд, а после его наполнения второй верхний и так далее.
Итак, сначала с профилированного листа снимают защитную пленку. Панель устанавливают в углу здания и прикручивают не до конца один саморез в угол профлиста. После этого выравнивают его в плоскостях, а уже затем начинают вкручивать саморезы: шаг – через каждые две волны в каждый уложенный металлопрофиль.
Далее устанавливают вторую панель. Ее выставляют в плоскостях в соответствии с уже уложенным листом. При этом монтаж проводят внахлест на одну волну, обеспечивая тем самым герметичность стыка. Обязательно место нахлеста скрепляется саморезами с шагом – 50 см.
В видео показано, как надо проводить обшивку стен дома профилированными листами:
Заключение по теме
Как оказалось, профнастил – материал универсальный. Где его только сегодня не используют. Обшивка становится популярной. Особенно поднялся этот показатель, когда на рынке появились модели, оформленные под разные строительные материалы. При этом дом закрывается утепленным вентилируемым фасадом, что большой плюс, который сказывается на экономии энергоносителей.
Интерьер кухни с фартуком из металла
Рабочая зона – проблемный участок, для отделки которого использую практичные материалы в ущерб красоте. Фартук из металла не боится воздействия высоких температур, долго сохраняет привлекательность и выглядит эффектно. Существуют правила, помогающие подобрать подходящее покрытие для кухни.
Особенности отделки
Прочный, практичный материал идеально подходит для оформления рабочей зоны в помещении для приготовления пищи. У сырья высокая степень отражения, почти как у зеркала. Характеристики помогают оптически увеличить крохотную комнату или подчеркнуть размеры большой кухни.
Фартук из металла выглядит очень декоративным, что позволяет минимизировать использование дополнительных украшений. По способу обработки материала и типу фактуры облицовку делят на 3 группы:
- Матовая. На шероховатой поверхности не видны следы пальцев. Тусклый, мягкий отсвет создает ощущение покоя и расслабленности. Неброский фартук для кухни из металла роскошно смотрится в большом помещении.
- Зеркальная. Глянцевая отделка выглядит нарядной и дорогой, но очень маркая. За счет отражения в комнате создается игра света.
- Комбинированная. Сочетание зеркального и матового металла позволит использовать плюсы обеих фактур.
Часто на поверхность наносят дополнительный декор, придавая облицовке более дорогой и изящный вид. Искусственная патина (состаривание) поможет сделать дизайн обжитым и уютным. На кухонном фартуке красиво смотрятся рельефные рисунки и лазерная гравировка.
Как выбрать материал
Декоративность оформления зависит от сырья, под которым спрятали проблемный участок. Материал для облицовки рабочей зоны должен быть практичным, долговечным и красивым. Существует 4 вида, которые используют для кухонного фартука из металла.
Сталь
Прочное термоустойчивое сырье с неплохими декоративными характеристиками давно применяют для отделки комнат для приготовления пищи. Специальное нержавеющее покрытие защищает сталь от коррозии. Узнать материал легко по холодному отблеску, который разбавляют окрашиванием в зеленый, красный или золотистый цвета.
Металлическую поверхность обрабатывают реагентами, стараясь получить новые качества. После оксидирования стальной фартук приобретает выразительный рисунок, напоминающий разводы. При воронении возникает тонкий слой окиси железа, придающий материалу декоративную матовость.
Однотонный фартук для кухни из металла органично вписывается в интерьер современных стилей (минимализм, хай-тек). В виде блоков или мозаики роскошно смотрится в классике. Кирпичная кладка с отражающими характеристиками гармонично впишется в лофт.
У материала узнаваемая матовая поверхность в разных оттенках красного (от розоватого до терракотового). Легкая зеленоватая патина привносит в дизайн роскошные нотки. Отделке можно придать любую форму и фактуру. Медный фартук не боится высоких температур, но может выгореть под направленным ультрафиолетом. Сложный декор дизайнеры защищают под термостеклом.
Латунь
Красивый металл гармонично впишется в интерьер любого стиля. Яркий блестящий материал станет заметной деталью оформления. На поверхность часто наносят объемные изображения и гравированные рисунки. У латуни слабая устойчивость к коррозии, поэтому декор покрывают защитным оксидным слоем.
У металла нежная матовая поверхность, которая благородно отсвечивает. Фартук для кухни из алюминия легко установить самостоятельно. Пластины можно гнуть или резать на части, создавая собственный дизайн рабочей зоны. Материал часто устанавливают рядом с мойкой, а в районе плиты лучше защитить термостеклом.
Варианты использования в дизайне
Металл часто считают холодной отделкой, убирающей из интерьера кухни ощущение домашнего уюта. Акцентное покрытие надо грамотно использовать и сочетать с другими элементами. Правильно подобранный вид оформления позволит кардинально изменить дизайн помещения.
Форма
Фартук для кухни из металла в строительном магазине представлен в разных формах. Материал часто предлагают в виде цельной пластины. По параметрам заказчика из листа вырезают нужный кусок, который потом приклеивают к основе (фанере, ДСП). Готовую конструкцию монтируют на стену при помощи клея или устанавливают на каркас из профиля. Получается идеальная ровная поверхность, без швов и стыков.
Металлический фартук для кухни часто разрезают в форме плиток. Популярная прямоугольная отделка выглядит лаконично и строго. Оригинально смотрится облицовка в виде квадратов, ромбов или треугольников. Модель соты привносит в дизайн роскошные нотки. Края отделки бывают ровными и с фацетами.
Металлический фартук для кухни выпускают в форме мозаики. Из кусочков собирают рисунки, орнаменты или располагают в хаотичном порядке. Создавая изображение, в одном полотне сочетают разные цвета и фактуры. Укладывая под определенным углом можно получить как таинственное притенение, так и яркое отражение.
Эффекты
Настроение дизайна зависит от технологии, которую использовали для обработки металлического фартука для кухни. Элегантно и дорого выглядит поверхность, напоминающая стеганое одеяло. Крупные ромбовидные детали заставляют отделку переливаться разными гранями, подчеркивая красоту материала.
Декоративные выбоины на металлическом фартуке смотрятся очень смело. «Дефект» располагают хаотично или при помощи элементов создают очертания изображения (текста). Дизайнеры рекомендуют для защиты облицовку спрятать под термостеклом.
В классических кухнях металлический фартук покрывают позолотой. Глянцевая или матовая поверхность с блестящими узорами (напылением) станет яркой деталью интерьера. Чтобы не перегружать оформление, стоит сделать рабочую зону единственной декоративной частью комнаты.
Механические царапины – оригинальный дизайнерский прием, который используют в современных стилях (минимализм, хай-тек, лофт). Нарочитое повреждение может быть как едва заметным, так и хорошо видимым. Грубую фактурность располагают хаотично.
С чем сочетать
Металлический фартук должен перекликаться с остальными элементами дизайна. Материал и цвет отделки повторяется в кранах, мебельной фурнитуре или деталях светильников.
Рабочая зона гармонично продолжает, а не выпадает из оформления интерьера.
Между фасадами из нержавейки кухонного гарнитура и металлическим фартуком обязательно оставляют «границу». Столешница из камня, древесины или пластика минимизирует эффект бесконечного стального отблеска. Чтобы подчеркнуть красоту покрытия, рабочую зону можно сделать рельефной или глянцевой.
Материал отлично сочетается с традиционными однотонными обоями, штукатуркой или панелями из древесины. Отблеск сырья становится менее агрессивным и холодным. При оформлении комбинируют глянцевые и матовые поверхности.
Металлический фартук для кухни – яркий, запоминающийся декор, который станет центральным элементом дизайна. В зависимости от формы, цвета и фактуры получится создать нестандартную отделку в рабочей зоне. При правильном уходе материал прослужит десятки лет.
Читайте также: