Металлические ворота под дерево

Обновлено: 18.05.2024

Современный садовый участок трудно представить без забора — красивого, прочного, защищающего от посторонних глаз. Самая ответственная часть ограды — установка ворот во входной зоне. Можно купить готовые изделия, изготовить самостоятельно или заказать в мастерской по индивидуальному чертежу. Удобный вариант — деревянные ворота, которые ничем не уступают металлическим, а по отдельным параметрам даже превосходят их.

Особенности

Деревянные ворота выглядят традиционно для России, их можно сделать сочетающимися с другими оградами, принятыми в данной местности. Таким образом, получится добиться внешнего вида ограды, похожей на десятки других. Если есть желание выделиться и показать свой статус, можно использовать тонирование или резьбу по дереву. Чтобы добиться гармонии, достаточно забор сделать в таком же стиле, как и деревянный дом, стоящий на участке.

Много шедевров деревянного зодчества веками стоят под снегом, дождем и различными температурами. Если правильно соблюсти технологию, ворота прослужат долго. Стоит учитывать, что для ветреной местности сплошные полотна — не лучший вариант. Стилевое оформление может иметь множество вариаций, например, нижняя часть сплошная, а верхняя — ажурная или решетчатая. Так вы не только украсите ограду, но и уменьшите ветровую нагрузку, постоянно действующую на нее. В итоге после сильной бури не придется поднимать накренившийся забор.

Преимущества

Дерево — традиционный строительный материал, используемый тысячелетиями. Он легко обрабатывается и сравнительно недорогой.

Деревянные ворота имеют следующие достоинства:

Низкая стоимость в сравнении с моделями из металла.
Высокие прочностные характеристики.
Длительный срок службы (более 10 лет), если обработать древесину защитной пропиткой, она прослужит еще дольше.
Экологическая безопасность — дерево не выделяет вредных испарений в атмосферу.
Возможность использования различных видов декора для того, чтобы добавить индивидуальность.
Допускается самостоятельное изготовление с использованием недорогих стройматериалов.

Недостатки

Конструкция не лишена и некоторых недостатков:

Подверженность гниению — материал разрушается под воздействием воды.
Пожароопасность — дерево легко загорается, при пожаре ворота могут сгореть подчистую.
Прочностные характеристики ниже, чем у металла.
Большой вес — обшитые поликарбонатом или профнастилом заборы меньше весят.
Низкий уровень защиты от вандалов — следы маркера или краски из баллончика будет непросто удалить с поверхности.

Для изготовления ворот используют устойчивые к высокой влажности сорта древесины. В основном применяется сосна, лиственница и дуб. Сейчас нечасто встречаются ограждения, выполненные полностью из дерева. В основном применяют металлический каркас, а доски используют для обшивки створок.

Но в первую очередь модели различают по типу конструкции, на сегодняшний день распространены всего 4 разновидности.

Распашные

Универсальное решение, створки крепятся на навесных петлях, если дверцы тяжелые, используется подшипниковая фурнитура. Одна дверца может быть шире другой. Среди преимуществ распашных моделей — невысокая цена за квадратный метр и простой монтаж. Рекомендуемая ширина для проезда транспортных средств — 3,5–4 м, высота — не менее 2 м.

Опорные столбы должны быть выше створок минимум на 20 см. Если планируется установка козырька, стоит учитывать, что он будет препятствовать выезду грузовых автомобилей. Чтобы завезти стройматериалы, придется ставить козырек на опоры высотой около 4 метров. Поскольку заборы часто перекашиваются именно от ветра, между двух створок придется закрепить двигающийся штырь. Он будет заходить в землю или специальный цилиндр и фиксировать дверцы.

Чтобы упростить эксплуатацию, удобно установить автоматику, при помощи которой осуществляется открывание и закрывание. Для управления понадобится лишь пульт с несколькими кнопками.

Есть у распашных ворот и минусы:

для их открывания требуется свободное пространство;
понадобится выравнивание грунта, иначе дверцы будут цепляться за каждую кочку;
необходимы прочные опоры, которые выдержат вес конструкции, иначе ворота могут упасть от ветровой нагрузки;
зимой придется расчищать снег, чтобы попасть на дачу, в противном случае сугробы не дадут открыть створки.

Откатные

При открывании дверца отодвигается вбок, то есть ворота работают по принципу шкафа-купе. Существуют как механические откатные ворота, так и автоматические. Этот вариант часто выбирают для склада или стройбазы, так как пользоваться данной моделью удобнее. Максимальный пролет — 11 метров, что позволяет без труда проезжать крупногабаритным грузовикам. Даже после снегопада не придется мучиться с очисткой от снега.

Недостаток состоит в том, что:

Подъемные

Раньше такие модификации можно было увидеть только в старинных замках. Но сейчас они снова выпускаются, только подъем тяжелой двери производится не за счет физической силы, а при помощи электрического механизма. Изделия с элементами из дерева встречаются редко, чаще можно встретить металлические. Из-за большой массы данные модели используются только при условии подключения к электросети.

Если в садоводстве нет электричества, вряд ли захочется поднимать и опускать тяжелую раму вручную. Цена такого сооружения высока, монтаж должен производить специалист.

Ворота с калиткой

Любая из описанных выше модификаций может оборудоваться калиткой. В таком случае внутри полотна вырезают проем и монтируют внутри дверцу. Еще один вариант — калитку устанавливают как отдельную створку.

Чтобы улучшить данное сооружение, можно сделать смотровое окошко в дверце, установить козырек и домофон.

Монтаж

Начать установку нужно с фундамента, поскольку на ворота будут приходиться динамические и статические нагрузки, основание должно быть весьма прочным и тяжелым. Фундаментом может служить большое деревянное бревно, которое нужно вкопать, а сверху повесить дверцы. Но дерево в сырости при перепадах температур так или иначе будет гнить, даже если его пропитать битумом. Лучше всего основание выполнить из бетона с армированием металлической сеткой или прутом.

Глубина заложения фундамента на пучинистых грунтах должна быть не меньше глубины промерзания. Эту величину можно найти в таблицах, например, на Северо-Западе РФ данный параметр составляет примерно 1,7 метра. Для устройства надежного фундамента нужно выкопать прямоугольную яму достаточной глубины. На дно лунки кладут рубероид или пленку, сверху размещают крупные валуны, затем заливают бетоном.

Далее установку деревянного столба следует осуществлять с применением уровня, затем аккуратно залить по бокам тем же раствором, возможно перемешанным с гравием или небольшими камнями.

Столбы, на которых будут держаться ворота, выкладывают из обычного полнотелого кирпича, подойдут и железобетонные. Металлические опоры для укрепления полотен ворот тоже необходимо залить цементным раствором, чтобы исключить качание конструкции.

К металлическим столбам уже на заводе могут быть приварены петли или места для их крепления. Если используется полнотелый кирпич, необходимо закрепить петли еще при кладке. К деревянным модификациям петли прикручивают на гайки, желательно заранее покрыть древесину антисептиком. Установка створок должна производиться на расстоянии не менее 50 мм от земли, иначе при любом попадании снега или даже опавших листьев ворота не смогут открыться.

Раму для ворот можно сделать из дерева или штакетника, соединяя ее элементы на металлические уголки или без них. Во втором случае желательно соединить противоположные углы подкосами. Возможно соединение дерева на шип или в «ласточкин хвост».

Сварная конструкция надежнее, подобное изделие можно изготовить из металлического профиля с применением сварки.

О том, как сделать распашные ворота для дачи своими руками, смотрите в следующем видео.

Декор

Украсить своими руками можно любые ворота, даже старые, при этом не обязательно затрачивать много денег.

Основные способы оформления:

Окрашивание — обычная морилка или «Пинотекс» способны превратить обычную сосновую древесину в дуб или ясень. Также красящий слой защитит поверхность от атмосферных воздействий и загрязнений. Для эффекта старения, помимо краски, понадобится медный купорос, который придаст дереву сероватый оттенок.
Нанесение росписи под старину — обычно узор размещают с внутренней стороны. Но если нужно оформить вход в какое-либо учреждение, украшение может быть и снаружи. Скорее всего, понадобится помощь профессионального художника, для создания необычного эффекта можно использовать хохломскую роспись.

Отделка коваными элементами — привлекает внимание, создает ощущение респектабельности. Если верхнюю часть дверок выполнить из металлического кружева, ворота будут лучше пропускать свет и меньше подвергаться ветровой нагрузке.

Стоит отметить, что кованые элементы устойчивы к коррозии, но на даче немногие решатся их задействовать. Такие украшения обойдутся дорого и будут привлекать злоумышленников, если домовладелец не живет в загородном имении круглогодично.

Резьба — позволяет превратить обычное изделие в произведение искусства. С нанесением резьбы справится только опытный человек, но ему потребуется набор стамесок — специальных инструментов. Выгодно заказать нанесение резьбы в мастерской, где ее выполнят на станке с ЧПУ, что позволит воплотить в жизнь самый сложный рельеф. Ручная работа обойдется дороже, к тому же сейчас немногие мастера владеют данной техникой. Но в магазине можно купить готовые резные панели и прикрепить их к полотнам собственноручно.
Обшивка деревом — если ворота имеют металлический каркас, и сверху планируется закрыть их деревом, вариантов декорирования множество. Можно закрепить доски горизонтально, вертикально, по диагонали или фантазийно, чередуя различные направления укладки материала.

Отзывы

Многие дачники оставляют положительные отзывы о деревянных воротах, так как они долговечные и удобные. Элементы железной ковки на них могут прослужить много лет. Но бывают исключения, например, некоторые жалуются, что перекашиваются створки и запоры, весной трудно их открыть. Чаще всего данное явление встречается на заболоченных участках и при наличии ошибок на стадии монтажа.

Советы профессионалов

Дерево на воротах будет подвергаться воздействию температур, осадков и агрессивных сред. Поэтому его нужно пропитать антисептиком в 2-3 слоя. Чтобы исключить возгорание при замыкании проводки, нужно обработать дерево антипиреном или в местах прокладываемой проводки обшить полосками железа. Саморезы для создания изделия желательно использовать оцинкованные или латунные, иначе под воздействием влаги образуется ржавчина, которая будет проявляться на древесине.

Чтобы обеспечить прочное крепление, можно использовать гайки, болты и шайбы. Для изготовления ворот подходят смолистые породы дерева, береза легко обрабатывается, но быстро гниет. Главное, чтобы конструкция была устойчива к динамическим нагрузкам. Невозможно предсказать, сколько раз створки будут открываться в течение месяца и года, поэтому лучше сразу сделать их надежными. Из автоматики можно выбрать доводчик, предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. Доводчик сделает закрывание более плавным, не позволит створкам вибрировать от любых порывов ветра.

Один из вариантов легких ворот, на которые будут меньше воздействовать ветровые нагрузки — с каркасом из деревянной рамы, обитой сеткой-рабицей. Воздушные потоки будут проходить сквозь ячейки сетки, и меньше будет нагрузка на полотна створок и опорные столбы. Пусть такой вариант выглядит не так красиво, как выполненный из дерева, зато не потребуется дорогостоящий фундамент.

Все о профлисте под дерево

Самым узнаваемым видом металлического профильного листа с рисунком считают профнастил под дерево. И это легко объяснимо: дерево – лидер среди всех отделочных материалов в мире. Материал многофункциональный, приятный на ощупь и визуально, удобный с точки зрения преобразования. Но и дешевым материал не назовешь, особенно если это ценные породы дерева. Отсюда и возникают имитации: менее дорогие материалы, внешне воссоздающие рисунок и структуру дерева. Оттого металлический гофролист с имитацией древесины приобрел такую востребованность.

Достоинства и недостатки

Обычный стальной профиль покрыт тонким полимерным слоем по одной из технологий (их всего три), воссоздающим внешнюю структуру и цвет дерева. Материал выбирают тогда, когда использование настоящего дерева невозможно в силу эксплуатационных или финансовых причин.

И это удобно, ведь отличить имитацию от «натурпродукта» можно, только подойдя очень близко.

Вот основные достоинства профлиста.

Влагостойкость. Профнастил не будет поглощать влагу, следовательно, не будет разбухать и растрескиваться при высыхании. С натуральным брусом такое, увы, случается.
Стойкость по отношению к влиянию патогенных организмов. Ему не страшны грибки, лишайники, плесень, мелкие грызуны и насекомые. Металлолисты не придется обрабатывать спецсредствами, как приходится поступать с древесиной.
Простота монтажа. Казалось бы, и с деревом все понятно, доступно, просто. Но с гофролистом все еще проще, ведь он легче и больше.
Пожарная безопасность. При всех положительных качествах дерева этот материал горюч, в чем заключается его главный недостаток. С металлическим листом так не происходит, это другой материал в принципе.
Маловесность. Если это, к примеру, стеновой фасадный лист толщиной в половину миллиметра, то вес его на 1 квадратный метр составит всего 4 кг 29 г. Сравните это с легкой сосной: при толщине доски в 20 мм вес одного квадрата составит 15 кг.
Устойчивость к химии. Листы применяют для работ в портах, рядом с солеными акваториями и рядом с предприятиями химпромышленности.
Простота в очистке. Да, по сравнению с рыхлым брусом он, действительно, чистится легко, ведь материал гладкий. Но есть одно условие: загрязнения нельзя оставлять надолго, а мыть регулярно, не давая им въесться.
Дешевизна. Этот фактор для многих оказывается решающим.

Примечательно и то, что профнастилу под дерево длительно удастся сохранять свой изначальный вид: без выгорания на солнце, расслаивания и прочих деформаций.

А теперь посмотрим, какие же у этого стройматериала недостатки.

Гладкость. С одной стороны, чистить проще, с другой – нет той приятной шероховатости дерева, за которую и любят натуральные материалы.
Подверженность внешним воздействиям. Лист хоть и стальной, но тонкий. Даже если по нему сильно ударить рукой, может остаться вмятина. И обычным ножом можно процарапать его верхний полимерный слой. Потому, к примеру, стелить листом остановки и тому подобные сооружения приходится чем-то более прочным и антивандальным.
Невозможно восстановление. Если лист сломан, его ничем не заделать, только установить новый целый лист.

Есть множество сфер использования, где плюсы перекрывают минусы, что и обеспечило популярность этого материала.

Обзор видов

Так как это самая востребованная разновидность профнастила, то и вариантов дизайна, размера также достаточно. Например, только профнастил, изготовленный по технологии Printech, имеет 20 расцветок, и каждая имитирует конкретную породу древесины или определенный тип обработки дерева.

По размеру

Размерный ряд устанавливает фирма-производитель. Но среди стандартных размеров (как односторонних, так и двухсторонних листов) ширина – 1-1,85 м, а если брать ширину волны – она может быть 8 мм, а может быть и 20 мм. Толщина в самом востребованном варианте равна 0,4-0,6 мм.

Впрочем, можно обратиться на завод, чтобы заказать гофролист по индивидуальному запросу – они изготовят партию с нужными заказчику размерами. Такая услуга, конечно, увеличивает стоимость профлиста.

По цвету

Декоративные качества профнастила высоки, ведь это не просто окрашенный материал, а с тонкой имитацией натурального дерева.

Среди распространенных вариантов:

темное дерево – компромиссный вариант, когда в семье мнения расходятся, обычно такой спокойный оттенок примиряет всех;
коричневое дерево – более светлый, нежный оттенок;
красное дерево – такая расцветка должна гармонировать с внешним окружением объекта, довольно «капризная»;
натуральное дерево – с этим рисунком хорошо будет смотреться дом, забор или иное сооружение на солнечном участке;
жженое дерево – что-то скандинавское есть в этой цветовой гамме;
контрастное бежевое дерево – нейтральный цветной профлист, удачно смотрится в совокупности с иными отделочными белыми, светлыми, нежными материалами.

В другой системе расцветок образцы могут называться так – мореный дуб, клен, кедр или, например, золотистый дуб, сосна.

Стоит сказать, что большой интерес сейчас вызывают текстурированные расцветки: естественно, профлист с имитацией древесной фактуры увеличивает цену на этот стройпродукт, но и сходство с тем, что он имитирует, существенно возрастает. Выбирать нужный цвет по каталогу стоит только на предварительном этапе: листы совсем иначе могут выглядеть вживую.

Сферы применения

Любые задачи, где может применяться профилированный лист, будут им выполнены. Единственный неподходящий вариант – кровля домов и прочих сооружений того же типа. Теоретически сделать это можно, но смотреться такая крыша будет непривычно, странно.

Рассмотрим, где применяют профлист под дерево.

В строительстве заборов и заборов-штакетников. И сплошная изгородь, и забор из секций с бетонными столбами-опорами, каменными либо кирпичными будет симпатично выглядеть с профлистом. Специалисты советуют для такого строительства использовать листы, имеющие маленькую ширину нижней волны. Так будет казаться, что это отдельные настоящие доски, соединенные в одну конструкцию. Для двухстороннего листа это особенно актуально. А еще лучшим вариантом будет металлический штакетник, который максимально приближен визуально к традиционному деревянному.

В строительстве ворот и калиток. Для ворот в гараж, для сарайной двери этот вариант хорош. Он отлично комбинируется с коваными элементами, так как металлический ажур гармонирует с профильным листом, и в целом весь ансамбль смотрится убедительно.

Гофролист крепят для создания ворот вертикально, и это очень удобно: материал сам «моется». Дождевая вода будет стекать по гофрам, смывая загрязнения.

Для обшивки фасада. В каком-то смысле профлист можно считать вариацией сайдинга, потому вопрос фасадной отделки исключать нельзя. Подходящий профнастил предполагает минимальную ширину нижней волны для большей естественности отделки снаружи. Замечательно, если лист будет фактурным (пусть это и не продавленный в полимере узор, а глянцевый принт на матовом слое). Фактура очень многое решает в стеновой облицовке: такое фасадное оформление выглядит реалистичнее.

Бывает, что дом профлистом обшивают целиком, бывает – только фасад и фронтон. А вот только для отделки цоколя гофролист этого вида не используется (а профлист под камень – еще как).

Для обшивки гаражей, амбаров, хозблоков и аналогичных построек. Листы под древесину оптимально смотрятся на немаленьких площадях, и если это просторный гараж или хозяйственное помещение на участке – вполне вариант.

Более точным решением будут листы под светлую древесину, они не станут выглядеть слишком громоздкими и «съедать» пространство. Темные текстуры могут быть слишком акцентированы, что для таких построек нежелательно.

В отделке лоджий и балконов. Нельзя сказать, что ламинированный профнастил идеален для такого оформления, но это тоже вариант. Например, если дом отделан красным кирпичом: получится приятное цветовое созвучие.

В подшивке свесов карнизов. Металлопрофиль подойдет для этой цели идеально. Только если дом выполнен в стиле минимализм, этот материал будет неуклюже выглядеть в оформлении. В остальном же и с точки зрения визуального эффекта, и тем более с утилитарной точки зрения материал прекрасно подходит.

О потенциальной сфере применения гофролистов говорит и маркировка на них. Например, буква «Н» означает, что лист готов выдержать существенные нагрузки, ведь изделие изначально обладает хорошей несущей способностью. У него максимальная высота волны, имеются дополнительные ребра жесткости. И толщина полотна с такой маркировкой выше, нежели толщина других разновидностей профнастила. Обозначение «НС» – это несуще-стеновой профнастил. Высота листовой волны меньше, но несущие характеристики тоже неплохие. Обычно «НС» используют для бытовых построек. «С» – стеновая вариация, «МП» – может использоваться для кровельных работ.

Некоторые производители закладывают в маркировку и другие параметры: толщину листа, например, длину. То есть С13 или, допустим, Т57К. Буквы и числа всегда расшифровываются в инструкции.

Правила монтажа

Чтобы обшить дом профнастилом, придется пройти 3 этапа: обязательная подготовка поверхности, непосредственно установка каркаса, итоговый монтаж гофролистов и доборных составляющих. Если стены будут утепляться, эта процедура осуществляется после монтажа каркаса. Крепление гофролиста может быть горизонтальным и вертикальным, на особенности использования это значительно не влияет.

Из чего состоят подготовительные работы:

Потом можно приступать к возведению каркаса. Он должен быть без нареканий ровным, все направляющие пребывают в одной вертикальной плоскости. Крепятся они на кронштейнах, ведь вертикальное выравнивание так проводить удобнее.

Возведение каркаса состоит из нескольких шагов.

Осуществляется разметка для кронштейнов, стартующая от угла. Уровнем выверяют вертикаль, ставят меловые отметки через полметра. Потом отступ в сторону на 40 см, и снова те же действия.
По завершении разметки просверливаются отверстия под крепеж, ставят дюбели и фиксируют кронштейны. Между стеной и кронштейном имеет смысл поставить паронитовые прокладки.
Берется первый направляющий профиль, он прикладывается к кронштейнам и наживляется саморезами. Уровнем контролируется локация профиля по горизонтали, если нужно, его подправляют, саморезы крутят до упора. Выравнивать части обрешетки получится в пределах 3-х см. По очереди устанавливаются, фиксируются все другие каркасные профили. Около проемов крепятся вспомогательные перемычки для формирования сплошной обрешетки.
Между направляющими ставится утеплитель. Обычно это минвата. Плиты крепятся снизу вверх, в каждом следующем ряду смещаются вертикальные швы. Слой утепления только сплошной. Удобнее фиксировать его тарельчатыми дюбелями.
Следующие слои – гидрозащита и ветрозащита. Они ставятся перпендикулярно направляющим. Соседние листы – с перехлестом в 15 см.
По нижнему каркасному краю крепится на саморезы цокольный отлив. Когда каркас вертикален, сначала по уровню отбивается горизонталь, в противном случае отлив не будет гармоничным.

Далее по схеме оформляются дверной проем, окна, углы дома. Монтировать обшивку начинают с тыльной стороны здания, направляясь к лицевой фасадной части. С отделки снимают пленку защиты: первый лист ставят от угла к обрешетке, прижимают саморезом по краю в нижней части. Потом его выставляют по уровню, и вкручивают крепеж в волновые прогибы. Интервал крепежа – 30 см. Новое полотно на 15-17 см идет внахлест, его выверяют по срезу низа. Отделывая проемы, профлисты следует заранее раскроить.

После того как монтаж обшивки будет завершен, устанавливаются доборные составляющие: это стыковочные планки, а еще наличники, простые углы, стыковые молдинги. Завершается работа обшивкой фронтона.

Профлист – один из самых практичных и экономичных материалов для разных строительных нужд. А его разновидность под дерево эстетически одна из самых привлекательных. Хорошего выбора!

Читайте также: