Металлический цоколь стыки железа оформить

Обновлено: 21.09.2024

Планируете монтировать вентилируемый фасад с облицовкой из профнастила? Не забывайте о доборных элементах (стандартных элементах отделки).

Они выполняют несколько функций:

Защитную. Препятствуют попаданию влаги под облицовку, намоканию утеплителя (если мы говорим об утеплённом фасаде).
Декоративную. Доборные элементы позволяют скрыть места стыков профилированных листов на углах здания. Оконные и дверные проёмы, оформленные с помощью доборов, также смотрятся более эстетично.

В нашем ассортименте представлены доборные элементы для стенового профнастила «Металл Профиль» для оформления внутренних и внешних углов, дверных и оконных проёмов, цоколя. Расскажем о них более подробно.

Мы будем рассматривать простые планки и угловые элементы ― их легко монтировать, они устанавливаются после монтажа профлиста. Не требуется «подгонка» под высоту профиля (их можно использовать для профлиста с любыми гофрами). Также простые доборные элементы отличаются доступной ценой.

Для оформления внешних и внутренних углов

Чтобы скрыть стык кромок профилированных листов на внутренних и внешних углах здания, применяют планки угла внутреннего и внешнего. Если в качестве облицовки вы используете профлист МП-18, можно также применять угловой наружный и внутренний элементы.

Планка угла внутреннего

Где устанавливают: на стыке профилированных листов на внутренних углах здания. Может использоваться для оформления оконных конструкций.

Внешний вид,размер: планка угла внутреннего представляет собой «уголок» с завальцованными (подогнутыми) краями и лицевой внутренней стороной. Завальцовка делает кромки более жёсткими и позволяет дополнительно защитить их от негативных воздействий.

Ширина боковых сторон ― 30х30, 50х50, 75х75, 115х115 мм. Длина планки ― 2000, 3000 мм.

Функции: планка угла внутреннего нужна для эстетичного оформления стыков листов профнастила на внутренних углах здания. Она выполняет декоративную функцию ― когда стыкующиеся кромки на углах здания скрыты, фасад выглядит эстетично и завершённо.

Планка угла наружного

Где устанавливают: на стыке профилированных листов на внешних углах здания.

Внешний вид,размер: как и планка угла внутреннего, похожа на «уголок», края которого завальцованы. Но лицевой является не внутренняя, а внешняя сторона «уголка».

Планка угла наружного представлена в размерах 30х30, 50х50, 75х75, 115х115 мм. Длина ― 2000, 3000 мм.

Функции: как и планка угла внутреннего, выполняет декоративную функцию. Применяется для оформления стыков листов профнастила на внешних углах здания.

Внимание: если панели профлиста расположены вертикально, планки следует выбирать в соответствии с высотой и шириной гофр. В этом случае для профнастила с крупными широкими волнами выбирают более широкие планки, чтобы они перекрывали хотя бы одну волну материала.

Если профлист смонтирован горизонтально, планки выбирают, ориентируясь на собственные эстетические предпочтения. Для профлиста с крупными гофрами редко используют узкие планки ― такие элементы выглядят непропорционально, рекомендуем в этом случае применять широкие планки. Для профнастила с мелкими волнами подойдут любые планки — можно использовать даже широкие, т. к. они эффектно подчеркивают контуры фасада.

Угловой наружный элемент МП-18х90 о

Где устанавливают: на внешних углах здания. Изготавливается из проката профлиста МП-18 и используется только в сочетании с этим видом профнастила при горизонтальном расположении листов на фасаде.

Внешний вид, размер: представляет собой угловой элемент со сторонами разной длины (480 и 175 мм), расположенными перпендикулярно друг другу и соединёнными полукруглой центральной частью. Полукруглая часть элемента усилена 12 гибами — дополнительными рёбрами жёсткости.

Габаритная ширина листа такая же, как у МП-18 — 1150 мм.

Функции: основная функция ― декоративная. С помощью этого элемента можно скрыть стык листов профнастила и сделать внешние углы полукруглыми ― они выглядят более оригинально и эстетично, чем прямоугольные.

Угловой внутренний элемент МП-18х90 о

Где устанавливают: на внутренних углах здания. Изготавливается из проката профлиста МП-18 и используется только в сочетании с этим видом профнастила при горизонтальном расположении листов на фасаде.

Внешний вид, размер: по внешнему виду напоминает угловой внешний элемент для МП-18, но лицевой будет его внутренняя сторона.

Ширина элемента — 1150 мм.

Функции: выполняет декоративную функцию, как и угловой внешний элемент МП-18. С его помощью можно скрыть стык листов профнастила и эстетично оформить внутренние углы здания.

Для оформления стыков листов на плоскости

Чтобы скрыть стыки профлиста на плоскости (не на углах), используйте простую стыковочную планку.

Простая стыковочная планка

Где устанавливают: в месте стыка листов профнастила на плоскости.

Внешний вид, размер: простая стыковочная планка представляет собой стальную полосу с завальцованными кромками. Верхняя сторона планки, покрытая декоративно-защитным слоем, ― лицевая.

Ширина планки ― 60 мм, длина ― 2000 (3000) мм.

Функции: эту планку используют, если нужно скрыть швы и места стыков профлиста на плоскости фасада.

Для оформления цоколя, оконных и дверных проёмов

Чтобы дверные, оконные проёмы и цоколь выглядели эстетично и завершённо, рекомендуем использовать для их оформления следующие планки.

Планка отлива цоколя

Где устанавливают: над верхней кромкой цоколя.

Внешний вид, размер: визуально напоминает небольшую «полку», которую монтируют под наклоном относительно стены здания. Одна кромка планки загнута кверху (когда планку фиксируют, в эту часть вкручивают саморезы), а другая ― наклонена вниз (похожа на узкий «козырёк» с завальцованной кромкой).

Ширина самой широкой части планки ― 50 мм, «козырька» ― 20 мм. Длина планки ― 2000 мм.

Функции: отводит воду от цоколя и отмостки здания, предотвращает размытие фундамента.

Планка отлива

Где устанавливают: в нижней части оконного проёма (на отливе). Этот элемент фиксируют на оконной раме, вкручивая саморезы 4,2х16 (19) мм с пресс-шайбой в верхнюю узкую часть планки.

Внешний вид, размер: внешне напоминает планку отлива цоколя, отличается только размерами.

Ширина самой широкой части планки и «козырька» ― 50х20, 150х30, 180х30, 210х30, 240х30 мм. Длина планки ― 2000 мм.

Функции: планка отлива необходима для защиты подконструкции и несущей стены от осадков ― она отводит воду от оконного проёма. Также она выполняет декоративную функцию ― при оформлении оконных проёмов планку отлива используют в качестве внешнего подоконника.

Планка аквилона малая

Где устанавливают: в местах боковых и верхних примыканий откосов к оконной раме. Планку аквилона малую фиксируют на раме с помощью саморезов 4,2х16 (19) мм с пресс-шайбой (их вкручивают в самую узкую часть планки).

Внешний вид, размер: похожа на «уголок» с «прищепкой». Ширина узкой (крепёжной) части планки ― 20 мм, широкой ― 35 мм. Длина планки ― 2000, 3000 мм.

Функции: с помощью малой планки аквилона можно выровнять края оконных откосов. Место примыкания откоса к оконной раме будет выглядеть, как единое целое. Также планку применяют для фиксации откосов ― в качестве «прищепки», в которую вставляют откос (роль откоса может выполнять планка карнизного свеса).

Планка карнизного свеса простая

Где устанавливают: на боковых и верхних частях оконных и дверных проёмов.

Внешний вид, размер: простая планка карнизного свеса представляет собой Г-образный элемент. Размеры боковых сторон планки ― 200х30 мм, 250х30 мм, 180х30 мм. Длина ― 2000, 3000 мм.

Функции: планки карнизного свеса выполняют защитно-декоративную функцию. Их используют в качестве откосов при оформлении дверных и оконных проёмов. Планки защищают несущую стену и подконструкцию от попадания влаги. Также дверные и оконные проёмы, оформленные с помощью этих планок, смотрятся аккуратно и эстетично.

Резюме

Мы рассмотрели, какие доборные элементы для профнастила потребуются для монтажа долговечного эстетичного фасада. Все указанные элементы устанавливают после монтажа облицовки.

Чтобы срок службы облицовки и доборных элементов был одинаковым, используйте планки, изготовленные из стали той же толщины и с таким же полимерным покрытием, что и облицовочный материал.

Если вы выберете отделочные элементы (планки) того же цвета, что и облицовка, они будут практически незаметными, фасад будет выглядеть цельно и эстетично. Если планки будут контрастного оттенка, они станут ярким цветовым акцентом.

Внимание: если вы монтируете нетиповой объект и стандартные элементы отделки не подходят, вы можете заказать планки необходимых размеров в компании «Металл Профиль». Мы изготовим доборные элементы по любым индивидуальным размерам.

Заказывайте недорогие качественные доборные элементы для профнастила в каталоге компании «Металл Профиль»! У нас представлены решения для любых строительных объектов.

Технология обшивки цоколя профлистом – простое руководство

Цоколь – это стена, огораживающая подпольную часть здания. Она защищает цокольный этаж и весь дом от промерзания, влажности и ветра. Поскольку цоколь находится непосредственно над грунтом, как правило, здесь сильнее всего ощущается воздействие влаги, а также разница между внутренней и внешней температурами. Именно поэтому защите цоколя стоит уделить особое внимание. Это обеспечит долговечность постройки и комфортный климат во всем здании.

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;
элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

рулетка;
уровень;
ножницы по металлу или электрический лобзик;
шуруповерт с регулировкой скорости;
молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей. Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см. Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Как видим, обшить фундамент профлистом может даже начинающий мастер, поскольку процесс абсолютно несложный. Профилированный лист доступен по стоимости, лёгок в монтаже и не требует сложного ухода. При этом он обладает достаточной прочностью и вполне презентабельно выглядит.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

отлив цоколя;
стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Достоинства и недостатки применения, инструкция по самостоятельной отделке цоколя профлистом

Часть дома, которая подвержена наибольшему воздействию внешней среды – это цокольная часть. На нее влияет не только ультрафиолетовое излучение, механическое воздействие, колебание температуры, но и сильные дожди, снега.

Цоколь надежно укрепляют, защищают и утепляют, чтобы внутри дома было тепло и уютно. Вот почему к материалу для отделки цокольной части предъявляются высокие требования к качеству и долговечности.

Наиболее надежными считаются отделка штукатуркой, натуральным камнем, керамогранитом или профнастилом.

В данной статье речь пойдет о профлисте, его свойствах, периоде эксплуатации, насколько он подходит для отделки цоколя, в чем его плюсы и минусы.

В чем разница между профлистом и профнастилом?

Часто профнастил путают с профлистом и наоборот. Схожи данные материалы в процессе изготовления. Их производят холодным прокатом стальных листов с оцинкованным покрытием, надежно защищающим от коррозии и разрушения. Внешнее сходство – очевидно.

Основные отличия:

жесткость,
сфера применения,
высота профиля,
многообразие выбора цветов и конструкций.

Профнастил – используется чаще всего как кровельный материал, имеет более выраженный профиль, который придает материалу дополнительную жесткость. Отделочный профлист имеет высоту профиля менее 3,5 см. Профлисты представлены производителями в различных цветах, оттенках, размерах, чего не скажешь про профнастил.

Когда стоит его использовать для облицовки частного дома, а когда нет?

Профлисты подходят для любой отделки цокольной части дома, если в его конструкции нет закругленных элементов, эркеров.

Особенно актуальна отделка, если цоколь выполнен из материала с неэстетичным внешним видом (бетонный, шлакоблочный, пенобетон). Отделка придаст дому новый стиль, дополнительный уют и к тому же, при этом фундамент, можно гидроизолировать, утеплить.

Какой тип материала применяется?

Цоколь обшивается профлистом определенного типа. Здесь не подойдет любой материал. Листы для отделки цокольной части обозначаются «С». У данного материала нужные прочностные характеристики и стойкость к температурным перепадам.

Если маркировка с буквами «Н» или «НС», то для отделочных работ на стенах они не подходят. У листов слишком большая прочность, что ведет к удорожанию.

За маркировкой «С» следует цифра, обозначающая высоту ребер, например:

Чем выше высота, тем больше прочность. Далее следует толщина, стандартное значение которой 0,4÷0,8 мм.

Выбор листа зависит от цели его применения. Для отделки наружных стен, монтажа загородок, заборов подойдет – С8 (бюджетный, с толщиной листа до 0,7 мм). Если кроется крыша, добавляется утепление, то применяют С10 (до 0,8 мм).

Для отделки цоколя выбирается С13, с толщиной до 0,7 мм и высотой ребер в 1,3 см.

Какое покрытие выбрать?

Металлические листы обработаны цинковым покрытием, далее следует финишная обработка:

Полиэстером – толщина до 25 мкм. В основе – искусственный заменитель древесной смолы. Он предотвращает растрескивание, разрушение, выгорание. Недостаток – плохая защита от механических повреждений, что способствует развитию коррозии.
Матовым полиэстером – более толстое покрытие с фактурным рисунком, который имитирует натуральный материал.
Пуралом – высокая прочность, качество, позволяют применять профлисты в регионах с избыточной влажностью.
Пластизолом – покрытие имитирует дерево, камень. Хорошо переносит влияние снега, воды, сырость, механическое повреждение.
ПВДФ-ом – обладает повышенной прочностью, надежно защищая всю поверхность материала. Гарантия на эксплуатацию до 40 л.
Покрытием Printech с полной имитацией поверхности природных камней, кирпичей, дерева. Считается лучших покрытием профлистов для облицовки цокольной части домов.

Существующие марки

Марку стенового профлиста выбирают в зависимости от обозначения. «С» — означает стеновой материал. «НС» — универсальный. Другие обозначения имеют повышенные прочностные показатели и увеличенную толщину, что делает применение материала нецелесообразным и слишком дорогим. Отделка цокольной части, ее долговечность зависит от высоты профиля ребра.

Наиболее подходящие варианты, предотвращающие поверхность от разрушения, механического повреждения:

Стандартные размеры листа:

ширина – 1060-1200 мм;
длина от 0,5 – до 10 м;
высота волны не более 15 мм;
толщина – до 0,8 мм.

Варианты исполнения

Профиль листа отличается высотой волны, толщиной и назначением материала:

«Н» — несущий, обладает высокими прочностными характеристиками.
«С»- стеновой (подходит для отделки стеновых поверхностей, цоколя).
«НС» — универсальный (также подходит для цокольной части).

Выбор цвета, геометрии, высоты волны, ее формы зависит от:

вкуса владельца,
общего дизайна дома,
приусадебной территории.

Инструменты и материалы для обшивки

Перед выбором нужного материала, их подсчетом, необходимо произвести замеры, определиться с общим дизайном, цветовым решением. Необходимо выбрать понравившийся вариант, уточнить его размеры и после этого приступать к расчетам.

Наличие нужного инструмента, перечисленного ниже в статье, не будет лишним. Его покупка – дополнительные расходы.

Перед покупкой, выбором материалов для стройки необходимо проконсультироваться со специалистами о параметрах понравившегося профлиста, его сроке эксплуатации, надежности, сохранении внешнего вида.

Не стоит экономить на качестве. Чем лучше материал, его обработка, тем дольше он прослужит с сохранением характеристик, заявленных производителем.

Расчет необходимого количества

Расчет требуемого количества материала – не сложная, но ответственная задача. Необходимо внимательно замерить площади цоколя. Порядок расчета:

Стандартный дом представляет собой прямоугольник, значит для нахождения его площади необходимо ширину умножить на высоту и так с 4-х сторон.

Как обшить своими руками?

Перед началом работ следует подготовить необходимые материалы, инструменты, подсчитать и закупить необходимое количество профлистов. Профлисты монтируются на отделанную поверхность дома. Работы могут быть выполнены самостоятельно, имея в наличии все необходимое.

Инструменты:

Уровень, рулетка.
Маркер для нанесения отметок (черный, белый).
Саморезы для сборки деталей, их скрепления.
Болгарка.
Шуруповерт, отвертки нужных размеров.

Как сделать облицовку профлистом вокруг цоколя дома? Основные этапы:

Подготовительный. Подготовка к отделке подразумевает наличие гидроизоляции, отсутствие трещин, впадин. Очистка поверхности от пыли, грязи.
Нанесение разметки. По всей площади цоколя наносится разметка, где будет проходить каркас, места крепления в зависимости от размеров профлиста. Для этого используется уровень, веревка, специальный маркер. Следует соблюдать перпендикулярность, параллельность линии, чтобы конструкция выглядела красиво, стильно с дизайнерской точки зрения.
Монтаж металлокаркасной конструкции. Установка металлокаркаса, его размеры зависят от того, будет или нет, установлено дополнительные гидроизоляционные, утепляющие фундамент материалы. Профиль устанавливается на определенном расстоянии (не более 40-50 см) для удобного крепления профлистов.
Установка утеплителя, гидроизолирующих материалов, при необходимости. Если цоколь следует утеплить или гидроизолировать, то это следует учесть при выборе профлистов, подсчете площадей и монтаже металлокаркаса.

Для того, чтобы профлисты не пропускали влагу внутрь то цоколь должен быть гидроизолирован, т.е. бетонный фундамент подлежит специальной обработке.

Если есть сколы, царапины, трещины, они закрашиваются специальной краской, которая подбирается под цвет профлиста.

Средние расценки на материалы и цена работы

Средние расценки по городам РФ на профлисты и работу:

Москва, Московская область – от 400 руб./м2 за работу, в которую входит установка утеплителя от 90 руб. за кв.м. Покупка материала будет стоить от 200 руб. за квадратный метр;
Санкт-Петербург — от 150 руб. за кв.м материал, работы обойдутся от 350 руб.;
Казань – материал стоит от 200 руб./м2, за работы придется выложить как в Санкт-Петербурге.

Цена на стройматериалы, необходимые, чтобы закрыть цоколь, примерно одинакова по городам, так как их приобрести можно не только в крупных гипермаркетах, но и заказать по интернету.

Стоимость работ в больших городах выше, что обусловлено высоким спросом и высокими заработными платами, по сравнению с периферийными регионами.

Плюсы и минусы использования

К основным преимуществам профлиста можно отнести:

Высокие прочностные показатели. Листы изготавливаются холодным прокатов, что придает им дополнительную прочность.
Долгий срок службы. Материал не подвержен коррозии, разрушению.
Большой выбор цветов, геометрии, оттенков. Многообразие выбора позволяет подобрать листы под любой дизайн дома, приусадебного участка.
Простой монтаж. В основном обшивка производится собственными силами, так как материал легко режется и крепится на поверхность.
Доступность. Основное достоинство, так как позволяет получить хороший внешний вид дома при небольших затратах.

К недостаткам можно отнести нестойкость к механическим повреждениям. При нарушении поверхностного защитного слоя, материал быстро ржавеет и разрушается.

Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

Заключение

Если необходимо облицевать цоколь дома, но нет достаточно средств для покупки натуральных материалов, профлист легко их заменит без потери внешнего вида. Доступный, долговечный, легкий в сборке, не требующий ухода профлист прослужит долгие годы и украсит дом, придав ему современный дизайнерский внешний вид.

Технология крепления колонны к фундаменту

При строительстве зданий и сооружений, в качестве несущих элементов используют железобетонные или металлические колонны.

Они представляют собой своеобразный каркас, на который опираются фермы свода, перекрытия, продольные и поперечные балки.

От правильности возведения каркасной основы зависит прочностные характеристики всего здания.

Даже минимальные отклонения от проектных расчетов не допустимы. Избежать их помогает фундаментная основа под колонну, обеспечивающая строго вертикальное расположение и удержание веса всей конструкции. Виды крепления могут различаться в зависимости от материала колонны, ее размера, а также способа восприятия нагрузки.

Технология монтажа основания

Перед началом монтажных работ, еще на этапе проектирования, решают вопрос о выборе основания под колонны. Правильно подобранные фундаментные блоки обеспечивают надежность конструкции и равномерное распределение нагрузки по поверхности грунта.

В зависимости от типа несущих колонн применяют монолитные или сборные фундаментные блоки. Несмотря на различие в технологии монтажа, они позволяют надежно зафиксировать нижние концы несущих колонн в нужном положении:

Монолитные блоки представляют собой цельную конструкцию с углублением в центре под колонну.
Сборный вариант блоков состоит из опорной плиты и подколонника.

Работы по установке фундаментных блоков проходят в несколько этапов:

Подготовка участка. После расчистки территории от мусора роют котлован (отдельно для каждого блока или общий, ограниченный границей будущего здания).
Создание уплотняющей песчано-гравийной подушки. Необходимость в ней существует только в случае, если грунт имеет низкую плотность, и возможна его усадка.

Начиная монтировать колонны, фиксируют геодезическую разметку, после чего выносят оси здания на верхние грани фундамента и колонн. Технология крепления железобетонных и металлических колонн к фундаменту несколько различается.

Как крепить железобетонные опоры?

Железобетонные колонны устанавливают в специальные углубления в фундаментных блоках, после чего производится заливка образовавшихся зазоров бетоном или подливочной строительной смесью.

Этапы работ таковы:

Железобетонную конструкцию крепят к крюку монтажного крана таким образом, чтобы при подъеме стрелы она встала вертикально. Используют специальные штыревые или фрикционные захваты.
После того как колонна доставлена к месту установки и опущена в стакан фундамента, риски на колонне и фундаменте сопоставляются. При помощи нивелира выверяют правильное положение конструкции, затем производят временное закрепление.
Таким же образом устанавливают остальные колонны.
Еще раз производят тщательную выверку положения колонн. Корректировку вертикали производят с использованием специальных клиновых вкладышей.
Замоноличивают конструкцию, следя, чтобы бетон заполнил все пространство между стаканом фундамента и колонной. Для этого при помощи глубинного вибратора производят проталкивание бетона с каждой стороны.
Ожидают застывания бетона на 70%, после чего производят срезание клиньев.

После полного затвердевания цементной смеси подают нагрузку на конструкцию. Важно тщательно соблюдать технологию монтажа. Малейшие ошибки недопустимы. Они могут обернуться тяжелыми последствиями, вплоть до снижения прочностных характеристик сооружения и сокращения его срока службы.

Как крепить металлические опоры?

Установку металлических колонн производят на монолитные или сборные фундаменты на поверхности которых нанесены метки осей колонн. На фундаменты заранее устанавливают анкерные болты так, чтобы место их расположение совпало с отверстиями в основаниях металлических колонн для последующего их крепления.

Резьбу болтов смазывают и проверяют путем навертывания гаек. После окончания монтажа конструкцию заливают бетонным раствором, придавая ей дополнительную прочность. Возможен и другой способ соединения: при помощи сварки арматуры подколонника.

Вертикальное положение осей колонн гарантирует надежность соединения. Крепление металлических колонн к фундаменту может осуществляться тремя способами:

на стальные подкладки;
на поверхность фундамент;
на опорные плиты.

На стальные подкладки

Колонны крепят на стальные подкладки толщиной от 4 до 5 см, размещаемые между колонной и фундаментом. При этом фундамент не доводится до отметки указанной в проекте. Метод имеет недостатки: он недостаточно точен, а в процессе подгона может наблюдаться перерасход материала (на дополнительные подкладки).

Стальные подкладки с высокой точностью устанавливают заранее, еще до бетонирования фундамента (допустимая погрешность ±5 мм). После того, как колонна выверена и установлена, ее закрепляют при помощи болтов, а зазор заполняют бетоном.

На поверхность основания

При этом методе фундамент должен доводиться до проектных отметок. Крепление происходит при помощи анкерных болтов, но цементная смесь не применяется. Важно соблюдать точность размеров фундамента (отклонение поверхности, на которую устанавливается колонна не должно превышать полсантиметра).

Поверхность фундамента доводят до проектного значения с допустимым отклонением ±5 мм. Колонны должны иметь фрезерованные подошвы.

На опорные плиты

Данный метод считается преимущественным и может использоваться при установке тяжелых колонн. Жесткое крепление колонн к фундаменту происходит с большим процентом точности. После установки колонн делают подливку бетоном.

При этом методе длина резьбы анкерных болтов должна обеспечивать возможность нахождения верхней поверхности гайки на одном уровне с низом опорной плиты.

Точностью расположения гаек обеспечивается вертикальное положение столба. В случае необходимости производится корректировка подкручиванием. После того, как колонны установлены, их положение фиксируется установкой шайб и цементным раствором.

Готовя колонны к монтажу, их раскладывают на деревянные настилы рядом с местом установки, параллельно или под наклоном к оси ряда. При помощи монтажного крана, конструкции переводят в вертикальное положение и перемещают к месту установки. Наведя на анкерные болты, осторожно опускают, после чего проводят выверку при помощи двух теодолитов.

Посредством стяжных приспособлений закрепляют колонны временными креплениями. После окончательной выверки опоры закрепляют при помощи болтов или сваркой.

Способы монтажа

Типы крепления колонны к фундаменту могут иметь различные конструктивные решения. В частности, в разных ситуациях, используют 2 типа соединения:

Жесткий. Обеспечивает плотную связь элемента с основой. Элемент в точке опоры не имеет возможности сдвинуться или повернуться (как, например, при заделке железобетонной колонны в глубокий стакан фундамента).
Шарнирный. При шарнирном креплении элементы обладают достаточной степенью свободы, чтобы повернуться или переместиться относительно основы под действием внешней силы (крепление на двух болтах). Рассмотрим, в каких случаях выбирают шарнирные, а в каких – жесткие соединения.

Шарнирное

Жесткое

Узел присоединения

Узел крепления колонны к фундаменту представляет собой базу колонны с опорной плитой, траверсой, анкерными болтами, центрирующим устройством.

База колонны установлена на фундамент и отцентрована. Винтовой упор размещен в отверстии центрирующей прокладки, которая нижней частью упирается на кольцевую часть винтового упора.

При опускании колонны на фундамент, ее совмещают с центрирующим устройством. Базу колонны опускают на центрирующее устройство до положения, когда верхний конец винтового упора совместится с отверстием прокладки. Закрепляют колонну в проектном положении при помощи опорной плиты и базы колонны.

Материалы для работы

Для крепления колон к фундаменту подходят бетонные растворы класса В15 (М200) или В22.5 (М300). Сегодня большой популярностью пользуются подливочные строительные и ремонтные смеси с отличными показателями текучести. Благодаря высокой прочности и адгезии, составы после затвердевания становятся единым целым с элементами конструкции и надежно закрепляют их.

Отсутствие в составе металлов и солей хлора обеспечивает химическую пассивность, что позволяет использовать их вместе с металлическими частями. Важны и такие свойства, как огнеупорность и водонепронецаемость.

Вот несколько видов подливочных смесей:

Starmex FM7 – безусадочная смесь. За короткое время застывает образуя одно целое с конструкцией, не токсична, не агрессивна, не реагирует на перепады температуры, не боится воздействия воды, масел, смазки.
Маногард Фер 133 – образует специальный защитный слой на поверхностях после нанесения. Благодаря этому может применяться для металлических колонн, защищая их от ржавчины.
РЕКС Граут М – отличается высокими показателями прочности и текучести, обладает высокой степенью щелочности, благодаря чему защищает элементы от процессов коррозии. Надежно заполняет все пустоты и фиксирует элементы конструкций, поскольку расширяется на стадии пластичного состояния.
Mapefill – обеспечивает высокоточную фиксацию колонн в фундаменте, качественно омоноличивает стыки железобетонных конструкций. Материал полностью готов к применению и представляет с собой смесь высокопрочного цемента, песка и специальных расширяющих добавок. Хорошо течет, не расслаивается, не токсичен.

Любая неточность в расчетах, ошибки монтажа, неудачный выбор материалов могут привести к серьезным последствиям уже тогда, когда здание будет сдано в эксплуатацию. Чтобы не допустить этого, следует обращаться только к высококлассным специалистам с большим опытом строительно-монтажных работ.

Читайте также: