Металлический каркас для калитки

Обновлено: 20.09.2024

Как театр начинается с вешалки, так и вход в усадьбу начинается с калитки. Все домовладельцы сталкиваются с проблемой ограждения участка и устройства удобного входа на него. Требования к калитке: удобство в эксплуатации, красота, прочность и надежная защита участка от непрошеных взглядов и гостей, легкость в изготовлении и уходе, долговечность.

Этим требованиям отлично соответствует изделие из профильных труб. Калитка из профильной трубы своими руками послужит предметом гордости хозяина и доказательством его умения мастерить.

Если Вы, наш уважаемый читатель, читаете эту статью, значит, тема устройства калиток и Вам не чужда. Здесь Вы найдете подробное описание технологии монтажа и изготовления калитки из профтрубы. Надеемся, что эта информация принесет Вам пользу.

Почему профиль?

Достоинства конструкции из профиля:

прочность;
невысокая стоимость;
устойчивость к коррозии (при условии неповрежденного покрытия);
легкость монтажа и возможность установки своими руками;
возможность самого разнообразного декорирования такой калитки — листы металла, ковка, профилированный лист, древесина, поликарбонат позволяют подобрать дизайн, идеально подходящий к стилю дома и ограждения.

Распашная или раздвижная?

Конструктивно калитки делятся на два типа: распашные или раздвижные.

Достоинства и недостатки их приведены в таблице:

Тип калитки	Достоинства	Недостатки
Распашная	простота изготовления	зимой необходимо расчищать снег
	небольшой вес	полностью отсутствует звукоизоляция
	небольшая цена
	красивый внешний вид
	проверенная временем конструкция с петлями безотказна
Раздвижная	изготовление сложнее, чем распашной	при отключении электропитания могут возникнуть сложности со входом на участок
	цена выше (электродвигатель и автоматика стоят дороже простых профилей и листа металла или профнастила)	при поломке электродвигателя требуется время на покупку и замену, в это время калиткой нельзя пользоваться
	красивый внешний вид	полностью отсутствует звукоизоляция
	небольшая экономия пространства	самостоятельно смонтировать сложно

В целом выбор типа калитки — дело вкуса, хотя многие предпочитают традиционную конструкцию на петлях — так привычней. Основные плюсы раздвижных работ — автоматизация и экономия места для распахивания не столь актуальны для небольших калиток.

Чертеж и подготовка

Любая работа начинается с чертежа. Сначала необходимо определиться с местом установки и размерами. Калитка может размещаться рядом с воротами или отдельно от них, ее высота может быть равна или меньше высоты забора. При очень высоком заборе дверца может иметь высоту не более 2 м (редко 2 м 10 см), выше можно сделать перемычку и обшить ее так же, как и забор. Ширина составляет 0,9-1 м (меньшая ширина неудобна при входе с грузом или сумками, большая также создает неудобство при открывании, требует более массивной рамы, есть вероятность перекоса в процессе эксплуатации).

Затем необходимо продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схемы установки и чертеж конструктива дверцы. Сделать это необходимо заранее, все продумать, рассчитать необходимое количество материалов, приобрести и привезти их.

Не забудьте про СИЗ: для сварочных работ обязателен брезентовый костюм и рукавицы, маска с затемненным стеклом; ботинки; для прочих работ — очки и перчатки, резиновые перчатки и респиратор для покрасочных работ.

Какие инструменты понадобятся

Перечень инструментов и расходных материалов:

садовый бур, штыковая лопата, лом;
бетономешалка или емкость для перемешивания бетона для установки стоек;
совковая лопата для загрузки песка и цемента, металлические ведра; . Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А. Можно пригласить сварщика — но можно и поучиться варить несложные изделия самому — всегда пригодится. Сварочный аппарат в усадьбе быстро окупится — мелких сварочных работ при обустройстве сада всегда хватает;
инструменты для сверления отверстий и закручивания саморезов — дрель и шуруповерт;
уровень, шнур, отвес, строительный угольник;
металлическая линейка длиной 1 м, рулетка длиной 5 м;
струбцины — с их помощью собирают каркас при сварке, временно крепят каркас при установке замка и петель;
кисти;
болгарка, круги для резки металла, круги шлифовальные.

Подбор материала

Для изготовления калитки из стальных профилей необходимы следующие материалы:

стальные трубы размерами не менее 80×80 мм для опорных столбов легкой калитки из профнастила, не менее 100×100 для более тяжелых моделей; толщина стенки не менее 4 мм; можно использовать конструкцию из двух П-образных швеллеров, сваренных в форме трубы. Если один из столбов служит одновременно опорой для каркаса ворот, то применяется труба еще большим сечением;
стальные трубы 60×40 или 40×40 мм для сварки каркаса калитки, 40×20, 32×32 мм для перемычек;
цветные кровельные саморезы в комплекте с резиновой шайбой;
материал для обшивки каркаса — металлический лист толщиной 2-3 мм; или профнастил с пластиковым покрытием с высотой волны 10-12 мм, толщиной листа 10-12 мм; или поликарбонат, торцовые профили для поликарбоната, специальные клейкие ленты для закрытия торцов поликарбоната; при необходимости — готовые кованые детали;
небольшие кусты стального листа толщиной 4-5 мм;
кирпичи;
рубероид;
петли;
замок;
шлифовальная бумага;
цемент, песок и щебень для бетона;
гравий или щебень (средней фракции);
атмосферостойкая краска для наружных работ;
антикоррозионная грунтовка;
электроды.

Монтаж

До заливки установленных опор с фундаментом следует произвести разметку центров фундаментных ям. Производится это с помощью шнура — он натягивается по забору, с помощью рулетки размечаются центры. Затем бурятся ямы (или выкапываются — следует учесть, что края копаных ям неровные, и понадобится больше гравия и бетона. Глубина фундамента должна быть равна или больше глубины промерзания грунта (1200 мм в средней полосе России). На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 100 мм, затем насыпается гравий или мелкий щебень толщиной 200 мм. И песок и щебень утрамбовывается. 1200 +100+200=1500 мм — минимальная глубина ямы.

Бетон для фундамента применяется марок М150 (В10) или М200 (В15). Состав бетона приведен в таблице:

Наименование материала	Единица измерения	Бетон марки М150 (В10)	Бетон марки М200 (В15).
Цемент марки 400	кг	22,4	27,5
Гравий (щебень) средней фракции	л	77	76
Песок	л	53	50
Вода	л	20	20
Выход бетона	л	100	100

Цемент марки 400 можно заменить на цемент марки 300 или 500. При использовании марки 300 следует увеличить количество на 30%; марки 500 — немного уменьшить. Бетон с цементом марки 500 будет застывать чуть быстрее.

Установка забора и установка калитки может производиться в одно и то же время — так легче его выравнивать.

Нередко в том же стиле, что и забор, оформляют ограждение для цветников.

ЧИТАЕМ: Как сделать крыльцо из профильной трубы своими руками: пошаговая инструкция с чертежами и фото

Установка опор: стальные и кирпичные столбы

Столбы встречаются двух видов: стальные и кирпичные. Внутри кирпичного столба также должна быть стальная сердцевина — закрепить в кирпичной кладке петли невозможно — от постоянных переменных нагрузок кирпич быстро разрушается. Практически столбы из кирпичей — те же столбы из трубы, обложенные кирпичом.

Заготовки из труб обрезаются на 1200 мм длиннее высоты готовых стоек. Расстояние между опорами равно ширине калитки +10-20 мм. Опоры перед установкой соединялись между собой перемычками из трубы или уголка на расстоянии 800 и 300 мм от нижнего края. К низу труб для устойчивости необходимо приварить квадраты из стального листа толщиной 4-5 мм. Нижняя часть стоек покрывается битумной мастикой на высоту 1300 мм.

Края ямы желательно выстлать рубероидом — влага из бетона не уходит в землю; бетон после созревания приобретает необходимую прочность.

Столбы устанавливают в яму, проверяют вертикаль с помощью строительного уровня, заливают бетоном. Залитый фундамент аккуратно протыкают ломом или арматурой — чтобы не образовывались воздушные пузыри. Внутреннюю часть трубы желательно так же залить бетоном. Несколько дней после заливки поверхность бетона желательно увлажнять. Бетон наберет прочность только через 20-24 дней, раньше этого времени монтаж дверцы проводить нельзя.

Перед обкладыванием столба кирпичом укладывают на бетон слой рубероида.

Сварка каркаса

Перед сваркой размечают и отрезают нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки — эти трубы срезают под углом 45°(так удобнее стыковать углы). Трубы- перемычки режутся под углом 90°. Для улучшения качества шва перед сваркой следует сошлифовать ржавчину и заусенцы.

Конструкцию калитки монтируют на ровной строго горизонтальной поверхности, если нет подходящего стола, сойдет и поверхность земли.

Лучше всего выпилить лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки. Перед тем, как сварить раму, следует струбцинами закрепить на листе детали рамы. Если подходящего листа нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем обязательно проверяют правильность углов и расположения деталей. Раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют диагонали — они должны быть одинаковые, и углы с помощью угольника — они должны быть точно 90°. Это значит, что рама собрана правильно. Затем проваривают все стыки сплошным швом с одной стороны.

Металл при сварке сильно нагревается и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять линейные размеры каркаса (и диагонали в том числе) и правильность углов.

Делая сварку, необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и его не «повело».

После сварки одной стороны рамы ждут, пока металл остынет, переворачивают раму, снимают струбцины, проваривают вторую стороны рамы. Охлаждают. Приваривают поперечины или укосины (ребра жесткости) из более мелких труб в соответствии с чертежом. Порядок сварки аналогичен сварке рамы. Сошлифовывают швы — желательно, чтобы сварочный шов не был виден.

Установка каркаса

Каркас крепят к опорному столбу цилиндрическими стальными петлями. Если вес калитки невелик, достаточно использовать две петли диаметром 30 мм. При более тяжелых калитках с обшивкой из листа используют 3 петли с опорными площадками из листа толщиной 4 мм и диной более высоты петли. Крайние петли располагаются на расстоянии 200-250 мм от края рамы.

Перед тем, как приварить точеные петли, каркас предварительно устанавливают в проем калитки с помощью клиньев и бруса-подставки снизу.

Прикладывает в нужном месте верхнюю петлю, прихватывают точечной сваркой. Затем прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса. Проваривают обе петли, удаляют брус и клинья. Проверяют высоту опорных стоек, подравнивают, верхнее отверстие закрывают и заваривают куском металла нужного размера.

Обшивка и декор

Перед обшивкой и декоративным оформлением калитки раму и столбы необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой и покрасить двумя слоями краски. Конструкцию калитки желательно снять с петель и собирать на ровной поверхности (см. пункт о сварке каркаса).

Вариантов декоративного оформления калитки множество:

Сетка

Самый простой способ отделки калитки — обшивка сеткой. Плетеную или тканую сетку вырезают по размеру, приваривают к раме и красят.

Поликарбонат

Поликарбонат крепят с помощью саморезов. Поликарбонат вырезают, с торцов закрывают торцовым профилем и специальными клейкими лентами. Красиво смотрится сочетание поликарбоната и кованого рисунка.

Профлист или другой металл

Очень популярна обшивка калитки профлистом. Монтаж профлиста производится в следующей последовательности: лист режется с помощью болгарки, прикручивается при помощи цветных кровельных саморезов с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны. Край листа обрабатывают напильником, покрывают антикоррозионным составом и краской.

Обшивают калитку и листовым металлом. Установка листа может быть сварная или резьбовая — на саморезы. Чаще лист крепится на раму при помощи сварки.

Дерево

Можно обшить калитку и деревянными досками и даже бамбуком. Доски ошкуривают, грунтуют антигрибковой грунтовкой и красят. Бамбук нарезают, покрывают грунтовкой и лаком. Крепят при помощи саморезов.

Ковка

Самые красивые конструкции получаются из кованых деталей. Ковочные работы сложны, но можно купить готовые кованые детали и наварить на каркас калитки. Главное — продумать заранее и нарисовать рисунок, а затем аккуратно выполнить сварочные работы. Отдельные части рисунка можно украсить краской под золото, покрыть весь рисунок краской под бронзу или медь.

Замки

На калитку устанавливается замок или задвижка. Предпочтительнее врезной замок — при открывании калитки наружу его сложнее выломать. На месте врезки для замка в трубе каркаса калитки делается прорезь (болгаркой с маленьким диском). Из листа сваривают кожух и приваривают к трубе. Кожух предохраняет замок от взлома и от осадков. В прорезь в трубе устанавливается замок, намечаются точки крепления саморезов, цилиндрового механизма, высверливаются для них отверстия в кожухе. Устанавливается замок. Ответную планку замка крепят после окончательной установки калитки — размечают ее место, просверливают отверстия, прикручивают планку саморезами.

В самом конце работ крепят ручку. Установка может быть сварная или резьбовая.

Видео процесса

На нашем видео представлены технология изготовления и монтажа самых интересных видов калиток.

Даже начинающий домашний мастер с помощью наших инструкций может собрать и установить калитку со столбами у себя дома. Вы получите стильный и оригинальный вход в Вашу крепость. Не бойтесь взяться за эту работу самостоятельно — она Вам по силам!

Хотите всегда быть в курсе новой полезной информации для стройки и ремонта — подписывайтесь на нашу рассылку и делитесь информацией с друзьями!

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

наискосок;
горизонтально;
крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Калитка своими руками: деревянная, металлическая

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгарки Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Калитка и ворота из профлиста своими руками: устройство и пошаговая инструкция

Профлист – это современный, недорогой, красивый, качественный и простой в обустройстве материал. Из него можно самостоятельно сделать замечательные ворота. Как? Читайте далее!

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Выбираем размер створок

Схема каркаса ворот из профнастила

Перед началом работы важно определиться с оптимальными размерами распашных створок. В этом моменте ориентируйтесь на габариты транспортного средства, которое будет проезжать через возводящиеся ворота.

Так, для проезда большинства легковых машин достаточно ворот шириной 4 м. Для грузовика проем придется расширить в среднем до 6 м. Исходя из этого, рассчитываем ширину каждой створки. Высоту подбирайте на свое усмотрение. Наиболее часто возводятся ворота высотой 2-2,5 м.

Полезный совет! Сделайте размеры ворот с некоторым запасом, ведь не исключено, что в будущем вы купите новый транспорт, который будет иметь более внушительные габариты по сравнению с имеющейся машиной.

Чтобы работа шла легче и быстрее, составляем чертеж будущих ворот с указанием размеров всех элементов конструкции.

Делаем фундамент

Первый шаг. Отмечаем места для установки вертикальных опор. Всего таких стоек будет 3: одна для крепления калитки и пара для монтажа створок.

Второй шаг. Выкапываем ямы диаметром порядка 20-25 см (в зависимости от размеров выбранных стоек, об этом далее) для установки опор. Глубину ям рассчитываем так, чтобы она составляла примерно 30-35% от высоты надземной части опор. Учитываем, что высота полотна ворот обычно делается на 50 см меньше высоты опор.

Благодаря такому запасу будет обеспечен необходимый 20-30-сантиметровый промежуток между землей и нижним краем створок, а остальной запас по желанию владельца можно будет использовать для монтажа различных декоративных элементов вверху конструкции.

Третий шаг. Засыпаем дно каждого углубления 10-15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно утрамбовываем подушку.

Четвертый шаг. Готовим раствор для заливки опор. Берем часть цемента М400, пару частей песка и 4 части мелкой щебенки. Смешиваем сухие ингредиенты, постепенно добавляя к ним воду до получения смеси вязкой консистенции.

Пятый шаг. Вставляем в ямы опорные стойки. Их можно делать из разных материалов, а именно:

Опоры выставляем строго вертикально и заливаем раствором до верха ям. В случае использования деревянных стоек предварительно обрабатываем их заглубляемые части антисептиком и оборачиваем рубероидом либо просмаливаем.

Чтобы металлические опоры были более устойчивыми, мы можем предварительно прикрепить сваркой к их нижним концам по 3-4 горизонтальные планки из стальной арматуры, металлического уголка либо труб.

Даем бетону схватиться. На это ему нужно минимум 2-3 суток. По ГОСТу же бетон набирает прочность в среднем в течение месяца.

Пока бетон сохнет, займемся изготовлением каркаса.

Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора Привариваем к столбам для ворот поперечные трубы забора

Делаем каркас

Раму желательно делать из того же материала, что и опоры. Чаще всего стойки и каркас изготавливаются из металлических изделий. Мы собираем раму из профилированной трубы.

Для сборки каркаса находим горизонтальную площадку, способную свободно вместить хотя бы одну створку.

Процесс предельно простой: нам нужно сварить прямоугольную раму из предварительно нарезанного на куски необходимых размеров трубы (профиля). Углы должны быть строго прямыми. Убеждаемся в этом с помощью угольника.

Разметка и сварка углов каркаса Разметка и сварка углов каркаса Разметка и сварка углов каркаса

Сварив каркас, укрепляем его в углах при помощи стальных уголков. Для придания раме дополнительной жесткости, разделяем ее по высоте на 3 примерно одинаковые части и привариваем по меткам параллельные горизонтальные перемычки. Места соединения перемычек с рамой также укрепляем при помощи стальных уголков. В этих же точках привариваем воротные петли.

Когда рама готова, по периметру привариваем стальную полосу для крепления профнастила

Полезный совет! Существует и другой популярный вариант упрочнения каркаса. Для этого в центре рамы к ее вертикальным сторонам приваривается горизонтальная перемычка, разделяющая каркас на 2 одинаковых прямоугольника. После этого углы каждого из таких прямоугольников соединяются диагональными перемычками. Выбирайте любой из двух рассмотренных способов упрочнения, они оба хороши.

Каркас для калитки собирается аналогичным образом. Если же вы хотите сделать калитку прямо в воротной створке, собирайте раму в несколько ином порядке. Для этого приварите к прямоугольной раме выбранной створки поперечные и продольные металлические перемычки, формируя тем самым раму калитки. Средние габариты калитки – 80х180 см. По возможности придерживайтесь именно этих значений. Места крепления петель на створке смещаем к верхней и нижней кромкам рамы.

Рама для калитки Каркас калитки

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Подгоняем створки к стойкам

Первый шаг. Устанавливаем створки ворот на подставки, которые можно сделать из бруса, кирпича либо другого подходящего материала.

Второй шаг. Выравниваем створку по всем плоскостям.

Третий шаг. На нашем каркасе уже присутствуют элементы петель. Отмечаем места для установки второй части соединительного элемента на опорах. Привариваем петли к стойкам по меткам.

Четвертый шаг. Навешиваем створку. Убираем подставки, установленные в начале работы.

На уровень крепления ворот кладем доску. Выравниваем ее по уровню Выставляем ворота по уровню. Привязываем веревками к столбам Примеряем ворота перед установкой Зачистили места для приваривания петель от краски на столбах и на воротах В середину ворот подложили досочку, чтобы ворота немного приподнялись. Когда мы их приварим они немного опустятся под своим весом и примут горизонтальное положение Сверху ворота связываем трубой и привязываем ее к столбам

Аналогичным образом монтируем каркас второй стойки. Чтобы конструкция была еще более жесткой, мы можем сварить две крайние опоры ворот со стойками нашего ограждения.

Для повышения устойчивости ворот к ветровым нагрузкам, мы можем приварить по верхним торцам опорных стоек горизонтальную планку из металлопрофиля. Актуально лишь для тех ситуаций, когда через ворота будет проезжать исключительно легковой транспорт.

Одну часть петли привариваем к стойке, вторую к раме, в профлисте перед креплением сделаем вырезы.

Петли Не перепутайте, петли без штыря привариваются на рамку для сворки Во время сварки нужно следить за тем, чтобы петли были заподлицо с профилем Установка петель Петли Дальше нужно зачистить сварные швы болгаркой со шлифовальным диском и покрасить створку эмалью против ржавчины Петли надо приваривать параллельно столбу Вначале прихватываем петли после этого пробуем открыть и закрыть ворота. Если ворота нормально открываются, окончательно привариваем петли к столбам и к воротам

В завершение нам остается покрасить части каркаса, которые останутся на виду после крепления профилированных листов. Подбираем цвет краски так, чтобы он хорошо гармонировал с цветом профлиста и забора.

Каркасы ворот успешно приварены Красим каркасы Над верхней петлей каждой воротины приварили уголки, чтобы ворота было не снять

Крепим профнастил

Саморезы для профнастила Саморезы для профнастила

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Лицевая сторона Вид со двора

Полезные замечания

Забор готов. Чтобы работа была выполнена максимально качественно, а готовый результат вас радовал, ознакомьтесь с несколькими полезными замечаниями и учитывайте их в процессе изготовления конструкции.

Ворота устанавливаются в единой плоскости с ограждением.
Калитку и ворота надо оснастить надежными замками и удобными ручками.
Ограждения и вороты должны гармонировать по цвету как друг с другом, так и окружающим ландшафтом.

Полученные знания помогут вам сделать качественные, надежные и красивые ворота из профилированного листа собственными руками. Следуйте инструкции, и все обязательно получится.

Вертикальные запоры для ворот

Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе.

Изготовить его очень просто:

Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Читайте также: