Металлический забор на болтах

Обновлено: 20.09.2024

Забор из профлиста без сварки — возможно ли это? Да, вполне! Каркас можно посадить на болты или саморезы, и многие предпочитают эту технологию стандартному варианту с вовлечением в процесс сварочного аппарата. Забор на болтах в потребительском смысле ничем не отличается от сварного: и у первой, и у второй технологий есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества ограждений из профлиста без сварки

Первое и главное преимущество — отсутствие необходимости покупать или арендовать сварочный аппарат. Для того, чтобы собрать забор без сварки своими руками, потребуется дрель-шуруповёрт и специальные крепления, с которыми справится даже человек, который сравнительно редко строит и ремонтирует что-то самостоятельно.

Другие преимущества включают в себя:

достаточно быстрый монтаж;

доступные материалы (с учётом аренды или покупки сварочного аппарата);

отсутствие необходимости в серьёзной квалификации;

возможность приспособить ограждение под неровности местности.

Сам по себе монтаж забора из профлиста не занимает много времени, чем и обусловлена его востребованность. Например, специалисты компании «Проф-заборы» устанавливают стандартное ограждение на столбах длиной до 100 метров всего за один рабочий день. У неспециалиста может уйти чуть больше — два или три. Наиболее трудозатратный этап при возведении — установка и закрепление столбов. О том, как сделать прочный, надёжный и крепкий каркас, мы уже писали.

Недостатки заборов из профнастила без сварки

Справедливо будет упомянуть и о «подводных камнях» бессварных конструкций. Основной недостаток изгородей на болтах и саморезах — то, что злоумышленники могут их раскрутить своей отвёрткой. Это решается использованием нестандартных креплений, которые не взять типовым инструментом, или же зашлифовкой головок саморезов.

Кроме того, крепления придётся подбирать очень тщательно под конкретный каркас, чтобы обеспечить максимальное прилегание. Однако трубы для заборов из профнастила достаточно типовые по габаритам, поэтому особых сложностей это доставить не должно.

Крепления для забора из профнастила без сварки

Вариантов крепления существует несколько. Самый беспроблемный, быстрый и простой — использование Х-образного кронштейна. Это специальный крепёжный элемент, который соединяет между собой опорные столбы и лаги. Фиксируется конструкция болтами или саморезами. Если планируется использовать болты, предварительно опоры придётся просверлить. С саморезами этого не нужно — достаточно использовать низкооборотный шуруповёрт.

Что важно учитывать:

защита элементов от коррозии: обычно это либо оцинковка, либо полимерное покрытие, которые предохраняет кронштейны от ржавчины. Варианты из чёрного металла нужно прогрунтовать и покрасить самостоятельно;

точное соответствие лагам и столбам — именно поэтому специалисты рекомендуют заказывать материалы и крепежи у одного производителя;

возможность зашлифовки саморезов или использование крепежей нестандартных форм.

Некоторые столбы изначально поставляются со специальными «ушками». В таком случае кронштейны использовать не нужно.

Пошаговая инструкция: как установить забор из профлиста без сварки

Установка достаточно простая — намного проще, чем при работе со сваркой. Справится с ней даже начинающий строитель.

1. Установите столбы как планировали. Начинается монтаж с угловых опор, остальное зависит от типа грунта, высоты ограждения и других факторов. Можете почитать другие наши статьи — там мы подробно объясняли, как осуществляется установка опор для заборов из профнастила.

2. Разметьте места, где будут находиться кронштейны. Идеальное расположение — 20-30 см от верхней и нижней кромок. Высокому забору рекомендуется пустить ещё одну лагу по центру, отступив одинаковое расстояние сверху и снизу. Можно пометить места маркером, а чтобы получилось ровно, протянуть между столбами бельевую верёвку.

3. Просверлите отверстия под болты, если планируете их использовать. Кровельные саморезы обязательны для того, чтобы установить профлист на каркас, а для того, чтобы соединять вместе опоры и лаги, они совершенно необязательны. Также рекомендуется использовать резиново-металлические шайбы, которые обеспечивают герметизацию отверстий и защищают конструкцию от коррозии.

4. Монтаж профнастила на каркас лучше начинать с угловых столбов. Крепится лист на лаги в том месте, где к ней прилегает волна, примерно по четыре самореза на один профлист. Следующий лист монтируется внахлёст с предыдущим.

После установки поверх столбов крепятся специальные заглушки, предохраняющие опорные столбы от попадания внутрь осадков. Это продлит срок эксплуатации ограждения и сохранит его эстетичность.

На профлисте и комплектующих лучше не экономить, и дешёвому кронштейну из чёрного металла желательно предпочесть более дорогие оцинкованные модели. Цинк обладает антикоррозионными свойствами. Такие хомуты не начнут ржаветь, разрушая ограждение.

Профнастил позволяет построить качественный, надёжный и достаточно недорогой забор, который подойдёт и загородному коттеджу, и частному дому в черте города. Его можно возвести своими руками: главное соблюсти технологию и подобрать качественные материалы.

Если желания и времени этим заниматься нет, вы можете делегировать установку забора из профлиста профессионалам. Мы строим ограждения разного типа, от несложных конструкций на столбах до комбинированных вариантов, в том числе на ленточном фундаменте. Способ сборки каркаса тоже можно выбрать: поставим вариант со сваркой даже на участке без электричества.

Правильные крепления для забора из профнастила без сварки очень важны на практике. Всем владельцам участков необходимо разобраться, какие комплектующие нужны в конкретном случае. Следующий значимый вопрос — как сделать своими руками сборный забор из профлиста с крепежами без сварки (по технологии).

Особенности

Красивые и сравнительно прочные заборы из профнастила весьма удобны на практике. Однако критически важно выполнить это строительство правильно. Ошибки могут быть весьма серьезны. При условии правильного монтажа можно не сомневаться в удобстве и длительном сроке службы.

Желательно монтировать профлист на забор без сварки. Дело в том, что даже идеальные сварочные швы по определению ослабляют конструкции и понижают срок их службы.

Для толстого металла это не слишком существенно, а вот для тонкого профиля подобный фактор очень даже значим.

Крепления для забора подбирают с учетом материала столбов и других опорных конструкций.

Кирпичные и каменные опоры требуется монтировать на вспомогательные перемычки, а не на сам камень.
Деревянные столбы под профнастил использовать не рекомендуется. Даже хорошо обработанная защитными составами древесина при надлежащем уходе прослужит максимум 10 лет. Такое решение подходит только для временных изгородей.
На профтрубу листы можно установить вполне спокойно.

Рекомендуется дополнительно окрашивать барьер.

Виды крепежей

Существуют различные комплектующие для фиксации профнастила на забор. Чаще всего для этой цели пользуются саморезами. Такое решение подойдет даже для неопытных, начинающих мастеров. Соединение на болтах (точнее, на самонарезающих шурупах) вполне надежно и гарантирует долговечность конструкции.

В отличие от простого шурупа такое изделие обеспечивает очень быстрое крепление. Причина очевидна: отпадает необходимость предварительно сверлить металл. Саморезы делают из углеродистых или нержавеющих стальных сплавов. В некоторых случаях для них применяют крепкие сорта латуни.

Стоит отметить, что некоторые саморезы изготавливают с расчетом на вкручивание в бетон; они обязательно делаются из самых крепких марок стали и рассчитаны на предварительное сверление.

Никакого смысла использовать дорогостоящий крепеж кровельного класса нет. Вполне можно обойтись изделиями упрощенного вида с прессшайбой. К сведению: такие же метизы подходят и для фасадов домов. Они имеют специальное покрытие, сокращающее опасность коррозии. Полезно, если есть еще декоративный слой, точно соответствующий по окраске самому профлисту; в некоторых случаях практикуется дополнительное оснащение резиновыми прокладками.

Саморезы могут быть предназначены в основном для дерева либо для металла. Первый вариант имеет нечастую резьбу и оканчивается острым концом. Он подходит для присоединения листов толщиной 1,2 см. Изделия для монтажа на металл оснащаются более частыми нарезами и крепятся к основанию слоем до 0,2 мм.

Саморезы могут иметь:

головку в форме шестиугольника (она комфортнее шлицевой и выглядит гармоничнее);
крупную шайбу (она сокращает угрозу деформирования либо разрушения тонкого листа, повышает срок эксплуатации сильно нагружаемого метиза);
прокладку на основе синтетической резины (намного улучшающую защиту от протечек).

Брать для профлиста метизы с цинковым покрытием менее 12,5 мкм нет смысла. Если оно будет слишком тонким, устойчивость к атмосферным воздействиям не гарантирована. Длина изделий по металлу варьируется от 1,3 до 15 см, по дереву – от 2,9 до 8 см. Сечение будет соответственно 0,42-0,63 и 0,35-0,48 см. Масса в пересчете на 1000 единиц может варьироваться от 4 до 50 кг; нормативная прочность на разрыв – 100-150 кг как минимум.

Пытаться использовать шурупы без широких шайб — значит спровоцировать стремительный износ настила.

Вскоре лист может оторваться и полностью разрушиться. Даже само удержание простыми шурупами недостаточно эффективно. Кроме того, только прокладка позволяет компенсировать локальное нарушение защитных покрытий. Количество крепежей определяется числом лаг и нахлестом.

В некоторых случаях используют кронштейны для профнастила. По умолчанию они имеют форму буквы V. Такие изделия позволяют присоединять инженерные системы. Кронштейны для настила с отверстием получают из оцинкованного металла толщиной 0,2 см. Величина отверстия — М8, М10 либо М12; предусматриваются такие же гайки-заклепки.

Кронштейн V-образной формы выполняется с приварными гайками. Для его изготовления применяют оцинкованный сплав толщиной 0,15-0,2 см. Подобное решение позволяет подвешивать инженерные системы к профлисту с малой волной. Чаще всего кронштейн имеет лишь расположенные по краям крепежные отверстия.

Иногда профлист монтируют с помощью заклепок, сечение которых варьируется от 3,1 до 6,7 мм. Крепеж вкручивают специальным пистолетом. Обычно расходуют 7-10 единиц метизов на 1 кв. м. Подобное решение позволяет отказаться от сквозного сверления (его проводят только с одной стороны). При покупке заклепок надо обратить внимание на массу профиля (сообразно несущей способности крепежей).

Технология монтажа

Сделать своими руками забор из профлиста не так уж сложно. Рекомендуется заворачивать метизы с помощью шуруповерта. Знатоки советуют при расчете количества крепежей удваивать их число на торцах по сравнению с обычным расчетом. Тогда постройка будет прочнее и стабильнее. Необходимо вворачивать опорные элементы под прямым углом к поверхности настила.

Собрать забор из профлиста на болтах ничуть не сложнее, чем использовать саморезы. Мало того, болты можно достать только изнутри участка. Это повышает защищенность от злоумышленников. Стоит учесть, что поставить болты в одиночку невозможно. Кроме того, они явно дороже саморезов и при этом менее разнообразны в визуальном плане — есть только серебристые и черные модели.

Чтобы сборный забор был надежен и красив, понадобится сначала примерять части конструкции. После пометки под болт сверлят проход. Только затем прикрепляют заготовку к поперечным элементам. Обычно на профильный лист расходуют 6 болтов. Независимо от выбора метизов надо смотреть, чтобы листы примыкали плотно, а перехлест был единообразен.

Монтаж забора из профнастила без сварки в следующем видео.

Забор из профнастила без сварки своими руками

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

легкость монтажа;
меньший вес;
большой выбор цветовых решений;
долговечность;
удобство транспортировки;
низкая стоимость;
стойкость к негативным внешним воздействиям;
надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
угловые, устанавливаемые на поворотах;
торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками. Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Как сварить недорогой металлический забор для дома и дачи своими руками

Ограждения для дачи и дома делают из разных материалов, но особенно популярны сварные заборы. Это объясняется универсальностью конструкции и небольшими затратами на постройку. Кроме защитных, сварные заборы могут выполнять функции элементов ландшафтного дизайна. Для монтажа не нужны специальные навыки, так как сварить забор этого вида сможет даже новичок с минимальным опытом.

Преимущества и недостатки сварных заборов

К основным достоинствам относятся:

прочность, не уступающая кованым ограждениям;
стойкость к холоду и жаре;
полное соответствие противопожарным требованиям;
на заборе металлическом сварном не селятся грибок и плесень;
длительный, до 50 лет, срок службы при регулярном обновлении антикоррозийного покрытия;
быстрый монтаж;
светопроницаемость создает благоприятные условия для растений, посаженных рядом с забором.

Из недостатков отмечают:

незащищенность от ветра и пыли;
просмотр территории двора со стороны улицы;
сложность окраски, особенно нестандартных конструкций;
сильный нагрев металла в солнечную погоду, что при неосторожном касании может вызвать ожог.

Виды сварных заборов

Выбирают сварные заборы в зависимости от финансовых возможностей и предъявляемых требований. Одним нужны кованые ограждения, другие хотят установить сварные заборы из сетки на границах с соседями.

Сварной забор из металлической сетки

Эти ограждения устанавливают на каркасах и без них. Забор из сетки-рабицы обойдется недорого, но прочность низкая. Более надежна металлическая сетка, сваренная из проволоки диаметром до 3 мм в рулонах или секционная из тонких прутьев. Если требования по прочности стоят на первом месте выбирают 3D сетку.

Из достоинств отмечают:

небольшой вес;
не требуют регулярного ухода;
долгий срок службы;
легкость и малый срок строительства;
использование в качестве опор для вьющихся растений.

Секционные ограды

Для установки сварных заборов из готовых секций достаточно смонтировать только опоры, на которые крепят модули. Производители предлагают варианты с разными размерами и оформлением. Секции состоят из каркасов, сделанных из профильных труб или уголков, и наполнения. Цена определяется:

видом покрытия;
размерами;
комплектностью;
количеством декоративных деталей;
способом и расстоянием доставки.

Ковано-сварные ограждения

У таких сварных заборов из металла основа сделана из стандартного металлопроката, на которую крепят отдельные кованые элементы. За счет комбинирования ограждение объединяет достоинства обоих видов:

красивое оформление;
доступная цена;
самобытность декоративных решений при заказе кованых деталей по своим эскизам;
не увеличиваются сроки и сложность монтажа;
возможность установки на слабых почвах, так как вес забора возрастает незначительно.

Ценителям уединения не понравится доступность обзора двора посторонними, но устроит любителей зеленых насаждений.

Решетчатые изгороди

Для монтажа этих оград применяют профильную трубу, арматуру, прутья. Необычно смотрится сварной забор из панелей решетчатого настила, заполненных металлическими полосами. Незатейливые изгороди из арматуры устанавливают там, где эстетика не важна. Обычно в качестве временных ограждений.

У сварных оград из профильной трубы и прута эстетика лучше. Чтобы смонтировать решетку, их располагают вертикально, приваривая к горизонтальным поперечинам. Оформление верхнего края может быть произвольным. Для увеличения прочности горизонтальные лаги делают выступающей или изогнутой формы. Заготовки из профилированных труб или прутьев приваривают на месте установки забора после монтажа опор и поперечин. Если предполагается собрать металлическую решетку из вертикальных и горизонтальных элементов их устанавливают сначала на каркасы, которые затем крепят к столбам.

Сварной забор с альтернативной отделкой

Металлические ограды необязательно сваривать из стандартных материалов, для разнообразия можно взять другие:

Чтобы прохожие не заглядывали на участок, проемы между опорами закрывают профильными листами, которые крепят болтами или заклепками. Их не нужно окрашивать, так как в магазинах продают полотна с заводской отделкой.
Поликарбонат тоже защищает двор от просмотра, но не мешает солнцу освещать насаждения. Листы крепят болтами через широкие шайбы.
Чтобы ограда была закрытой между металлическими элементами саморезами или болтами прикручивают деревянные вставки.
Дачный участок можно огородить металлическим штакетником. В магазинах выставлены разные по форме варианты, но лучше выбрать П-образные. Штакетник крепят к горизонтальным прожилинам болтами или саморезами.
Красивыми получаются сварные ограды с декоративными вставками сделанными самостоятельно. Их сгибают из металлических прутьев или тонких труб в виде различных фигур или мастерят из других материалов. Готовые детали крепят на готовый забор или собирают из них орнаменты и композиции, закрепленные в каркасах. На строительство такого металлического забора уйдет немало времени, но результат того стоит.

Какому виду сварки отдать предпочтение

Технология сварки выбирается в зависимости от характеристик материала, из которого строят заборы и ограждения:

Сваркой в среде инертного газа можно соединять заготовки разной толщины. Швы получаются качественными даже у новичков, так как расплавленный металл не соприкасается с воздухом. Однако цена аппарата и газа явно не бюджетная, поэтому при покупке оборудования сварка забора этим способом обойдется дорого. Дешевле взять его в аренду.
Для газовой сварки не требуется электроэнергия. Но ее производительность становится меньше чем дуговой при соединении заготовок толщиной больше 6 мм. Также следует учитывать, что затраты на кислород и ацетилен больше чем на электроэнергию. Поэтому ее применение оправдано при сварке участков металлического забора из деталей толщиной до 3 мм.
Ручной дуговой сваркой соединяют металлические заготовки любой толщины независимо от положения. Качество сварных швов зависит от уровня подготовки исполнителя и правильного выбора электродов. Для работы достаточно простого аппарата переменного или постоянного тока.

Как сварить забор своими руками

Возможно, что время строительства забора сваренного своими руками будет больше, чем у наемных специалистов, но зато обойдется дешевле. Работу начинают с создания эскизов, на которых рисуют общий план изгороди с размерами периметра и расстоянием между опорами. Создают подробные чертежи секций, ворот, калитки.

Установка опорных столбов

Столбы делают из кирпича, камня, дерева, но чаще сварной забор устанавливают на металлических опорах из труб. Работу начинают с разметки периметра, вбивая по углам деревянные колышки. Их соединяют шнуром, по линии которого отмечают места установки промежуточных столбов.

Ямы под опоры в зависимости от веса секций и свойств почвы пробуривают или выкапывают глубиной 0,6 — 1,5 м размером 25×25 см. Столбы после расстановки выравнивают по отвесу и закрепляют подпорками. Перед заливкой бетона свободное пространство ям вокруг опор заполняют камнями или щебнем. Дальнейшие работы выполняют не раньше чем через 3 дня, когда смесь затвердеет.

Монтаж различных видов заборов

У каждого типа металлического ограждения есть свои особенности, которые нужно учитывать при установке. Рабицу монтируют в следующем порядке:

Для крепления готовых модулей с сеткой к столбам на расстоянии 220 мм от концов приваривают стальные полоски размером 50×250 мм, а к ним секции.
Рулонную сетку крепят скобами, начиная с угловой опоры.
Разматывая рулон, продвигаются к следующему столбу.
Чтобы нижний и верхний края полотна не болтались, в ячейки продевают проволоку. После натягивания ее обматывают вокруг опор.

Монтаж 3D сетки выполняют несколько иначе:

на столбы приваривают уголки;
в них сверлят отверстия под болты;
аналогичные отверстия делают в углах секций;
прикручивают модуль к уголкам;
для ускорения процесса секции можно просто приварить.

Порядок монтажа решетчатых и ковано-сварных модулей следующий:

опоры сваркой соединяют горизонтальными лагами;
размечают места установки вертикальных элементов;
последовательно один за другим приваривают прутья по всему периметру;
удобней сначала на ровном месте сварить каркасы, заполнить их и готовые секции установить в пролеты.

Полезные советы

Чтобы металлический забор прослужил не один десяток лет, специалисты рекомендуют:

закрывать торцы труб колпаками или декоративными заглушками, чтобы внутрь не попадали вода и снег;
ежегодно подновлять антикоррозийное покрытие;
окрашивать металлические ограды лучше акриловыми красками или битумным лаком, так как масляные отшелушатся на первом году эксплуатации;
сварные ограждения с коваными элементами лучше смотрятся на круглых или квадратных опорах.

Построить металлический забор несложно, но если опыта маловато, не стоит браться за конструкции со сложным дизайном. Для их монтажа потребуется хорошая профессиональная подготовка. Поэтому новичкам лучше выбирать сеточные или решеточные виды сварных ограждений.

Крепление профнастила на забор: как и чем правильно прикрутить

Профилированные листы – универсальное сырье, которое используют в частном строительстве. Из-за прочности, надежности и практичности материал идеален при возведении оград. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно правильно прикрепить профнастил к забору.

Работы со столбами

Процедура по монтажу начинается с замера участка, на котором планируют возводить сооружение. От точности измерения зависит количество листов и крепежных деталей для заграждения. Потом приступают к разметке и установке опор.

Чтобы правильно определить позицию свай, профессионалы советуют по периметру натянуть бечевку. В нужных точках выкапывают ямы, глубина которых до 150 см. В котлованы вбивают или собирают основания.

От вида столбов часто зависит сложность работ и технология монтажа конструкции. Различают 3 типа сооружений:

Деревянные. Недорогой каркас из древесины легко собрать самостоятельно. Материал недолговечен, поэтому забор простоит не дольше 7 лет. Сырье зачищают от неровностей, окрашивают (лаком, эмалью).
Кирпичные. Из-за высокой стоимости изделий процедура создания очень трудоемкая и дорогая. Готовые столбы не нужно дополнительно защищать. Если возвели правильно, то прослужат несколько десятков лет.
Металлические. Материал совмещает в себе доступность древесины и надежность кирпича. Сырье обязательно покрывают антикоррозийным составом. Для красоты можно красить.

Крепление профнастила на забор из кирпичных и металлических столбов осуществляют на специально оборудованные горизонтальные перемычки. При работе с опорами из древесины листы монтируют на стальные уголки, прикрученные к каркасу. Если прикрутить универсальный материал сразу к лагам, то такая конструкция не простоит долго.

Видео описание

Как сделать вечный ЗАБОР из профнастила своими руками. инструкция.

Чем крепят листы

Секции профнастила нужно надежно зафиксировать на основании забора. Сооружение должно быть устойчивым, прочным и красивым. Существует 4 популярных метода, у которых есть свои достоинства и недостатки.

Саморезы

Мастера часто используют специальные кровельные саморезы. Идеально подходят стальные метизы с защитным антикоррозийным покрытием. Длина деталей бывает от 19 мм до 25 см, диаметр – 5-6,5 мм. Устанавливать можно отверткой по типу шлицы или шуруповертом с нужной насадкой.

Крепежи состоят из шляпки и сверла, между ними располагается резиновая прокладка. Нижний острый конец ввинчивают в отверстие в профнастиле. Головки саморезов покрывают тонким полимерным слоем. Защита оберегает металл от негативного воздействия улицы. Если крепления подобрать в тон листа, то элементы не видны на поверхности.

В среднем, на каждый квадрат профилированного настила нужно 9 штук кровельных саморезов. Метизы берут с запасом. Деталь фиксируют перпендикулярно, без скосов и искривлений. Слишком сильное или слабое прикручивание приводит к коррозии, что негативно отражается на дальнейшей эксплуатации. В первом случае профнастил слегка деформируется, в результате чего в выемке скапливается влага. Во втором варианте уличный конденсат собирается между креплениями.

Сварка

Сварочный аппарат под воздействием высокой температуры прикрепляет листы к основанию. Работать с оборудованием нужно очень аккуратно. Жар от электрода разрушает защитное покрытие профилированного материала. Исполнитель без навыков может проделать дырку или деформировать полотно забора. После процедуры обожженные участки обязательно зачищают от нагара, покрывают антикоррозийным составом.

Болты

По прочности крепеж для забора из профнастила не уступает саморезам. Болты располагают со стороны участка, поэтому грабитель не сможет открутить детали шуруповертом. Модели выпускают в черном и серебристом цвете, а стоимость немного выше аналогичных креплений. В среднем, расход компонентов – 4 штуки на один сегмент.

Установку профнастила на забор проводят с помощником. Фиксацию материала к балкам осуществляют после просверливания скважин под болты. Лист прикладывают к основанию, маркером делают отметки под отверстия.

Заклепки

Метод крепления обеспечивает прочное соединение материала с каркасом забора. Процедуру проводят при помощи специального оборудования – пистолета. Во время работ не надо делать сквозных отверстий, достаточно только обычных с одной из сторон балок.

Заклепки состоят из алюминиевой шляпки и стальной ножки. Головки бывают неокрашенными и цветными. Диаметр крепежей – 3,2-6,5 мм. В среднем, расход на 1 квадрат профнастила – 8 штук.

Чем крупнее соединительные детали, тем надежней связка. При выборе обращают внимание на длину изделия. Стержень должен выступать над участком крепления на 1 см. При меньшем параметре сложно добиться крепкого соединения.

Как установить

Чтобы забор из профилированных листов прослужил долго, надо правильно монтировать. Готовая конструкция должна быть жесткой и устойчивой к давлению ветра, осадков. Разберем основные нюансы установки.

Схемы крепления

Внахлест – наиболее надежная схема крепления профнастила на забор. Набрасывание делают на один зигзаг. Крепежи плотно прикручивают к поверхности. Дыры под метизы просверливают заранее, после завершения процедуры защищают антикоррозийным раствором.

Крепление профнастила к забору по схеме встык сложнее и кропотливее метода внахлест. Каждый лист индивидуально фиксируют к балкам. В среднем, на каждый стык понадобится 4 крепежа. Чтобы увеличить жесткость конструкции, в нижней части прикручивают дополнительные элементы. Щели защищают нащельниками.

Расчет крепежей

Покупая профнастил заранее приобретают и метизы. Чтобы не пришлось дополнительно заказывать крепления, рекомендуем рассчитать количество деталей. Число опор зависит от длины забора. Часто на показатель влияют ширина шва и нахлеста.

Высота забора влияет на количество балок в каркасе. Если основание ниже 2,5 м, то достаточно двух рядов. Чтобы габаритная ограда выдержала вес профнастила, нужны 3-4 яруса лагов. Сооружение обеспечит надежную фиксацию и необходимую жесткость.

Крепления на листе размещают с интервалом в 0,5 м. Получившийся объем метизов увеличивают на количество сегментов забора. К итоговому числу прибавляют 10-15%, которые в будущем компенсируют отбраковку во время монтажа конструкции.

Установка

Чтобы ускорить процедуру, места входа крепежей отмечают маркером (мелом). Первыми фиксируют края листа, проверяют уровнем вертикальное положение, потом переходят к промежуточным деталям. Чтобы древесина не треснула, вкручивая метизы в деревянную балку, подкладывают щепку.

Листы профнастила удобнее разрезать лобзиком или специальными ножницами по металлу. При работе с болгаркой в разные стороны разлетаются искры, разрушая защитный полимерный слой материала. Через несколько месяцев на сырье возникает ржавчина.

По окончании процедуры торцы и угловые стыки обрабатывают. Рекомендуем прикрыть края металлической планкой в тон листа. Верхний элемент из профилированного придает конструкции логически завершенный вид. Деталь фиксируют на ограде при помощи саморезов.

Как крепить профлист на забор самому.

Заключение

Кровельные металлические листы используют при возведении капитальной изгороди на участке. Зная, как правильно крепить профлист на забор саморезами, заклепками и болтами, можно за несколько часов создать надежную конструкцию вокруг загородного дома. Сварочный аппарат без опыта работы лучше не применять. Выбор вида и количество метизов зависит от размеров сооружения.

Читайте также: