Металлический звук в двигателе вольво

Обновлено: 04.10.2024

добрый день, знатокам!
день назад появился странный шум только при движении и начинается от 1800 - 2000 оборотов. по звуку очень похоже на увеличение оборотов печки, но интенсивность обдува не увеличивается и при выключенной печке звук такой же.
при увеличении оборотов на нейтрали - тишина.
звук впереди и по ощущениям, где то слева. машина не дымит, динамика вроде не поменялась, по расходу топлива пока сказать ни чего нельзя.
до этого, пару лет назад по отзывной компании, меняли шланг у турбины - звук был другой.
машина xc90 2015, d5, пробег 66000.

Меню пользователя

И всё-таки очень похоже на патрубок интеркуллера. еще через пару дней тяга поменяется (упадет). было точно также. такой же звук, и точно также думал на печку. )

Меню пользователя

И всё-таки очень похоже на патрубок интеркуллера. еще через пару дней тяга поменяется (упадет). было точно также. такой же звук, и точно также думал на печку. )

а самому реально диагностировать? и если это патрубок, то заменить, затянуть, … ? или лучше к спецам?
До этого было 2-е Вольвы и от покупки до продажи проблем ни когда не возникало, с этой же время от времени возникают проблемы, то по отзывным компаниям, то по гарантии. А гарантия уже закончилась((

Меню пользователя

а самому реально диагностировать? и если это патрубок, то заменить, затянуть, … ? или лучше к спецам?
до этого было 2-е вольвы и от покупки до продажи проблем ни когда не возникало, с этой же время от времени возникают проблемы, то по отзывным компаниям, то по гарантии. а гарантия уже закончилась((

самому не реально. они дымом диагностируют. у меня оказался боковой надрыв патрубка. около 1 см.
заменить самому тоже вряд ли, надо еще найти какой патрубок из 4, если речь про d5

Благодарностей 2:

Меню пользователя

добрый день, знатокам!
день назад появился странный шум только при движении и начинается от 1800 - 2000 оборотов. по звуку очень похоже на увеличение оборотов печки, но интенсивность обдува не увеличивается и при выключенной печке звук такой же.
при увеличении оборотов на нейтрали - тишина.
звук впереди и по ощущениям, где то слева. машина не дымит, динамика вроде не поменялась, по расходу топлива пока сказать ни чего нельзя.
до этого, пару лет назад по отзывной компании, меняли шланг у турбины - звук был другой.
машина xc90 2015, d5, пробег 66000.

1 благодарность:

Меню пользователя

Проблема существует со вчерашнего дня((( пока устранить ни чего не удалось. Надеюсь, что до конца недели удастся диагностировать проблему со 100% точностью и устранить ее с минимальными потерями)))))

Меню пользователя

сорри, не увидел дату темы :-).
Но проблема похоже переходит в разряд типовых к сожалению.
Отпишитесь.

1 благодарность:

Меню пользователя

сорри, не увидел дату темы :-).
Но проблема похоже переходит в разряд типовых к сожалению.
Отпишитесь.

я писал об этой проблеме с прошлой машиной. Это точно патрубок. Если порвётся окончательно - начнет дымить и перестанет ехать.

Меню пользователя

Спасибо! Проверю на ТО.

p.s. темки по этой проблеме в двух местах на форуме зачем-то нагенерили:-)

1 благодарность:

Меню пользователя

Спасибо! Проверю на ТО.

p.s. темки по этой проблеме в двух местах на форуме зачем-то нагенерили:-)

Меню пользователя

Доброе утро! Докладываю!
Как и говорилось здесь, проблема в нижнем левом выпускном патрубке. Вчера поменял, все встало на свои места. Со слов мастера в сервисе - проблема довольно распространенная на машинах первых годов выпуска. Ставить нужно патрубок 32222271 вместо 32222071. У первого состав резины лучше и не трескается (лопается) со временем. На машинах которые выпускают сейчас ставят 32222271.

Звон двигателя B5244S под нагрузкой

По просьбам драйвовчан решил описать свою борьбу со звоном двигателя под нагрузкой.
Сразу хочу определить что я понимаю под понятием "звон". На прогретой до рабочей температуры двигателе, при разгоне с утопленной педалью газа в районе оборотов двигателя от 4500 об/мин. до 5000 об/мин. отмечается некий звонкий звук, напоминающий звон маленьких колокольчиков. Этот звук схож со звуком двигателя ВАЗа, когда пытаешься разогнаться на второй передаче почти остановившейся автомобиль.

Моя история с появлением загадочного звона началась относительно недавно. Впервые я услышал его прошедшей зимой. То есть менее года назад. Екатеринбургские сервис-мены ничего дельного ответить не смогли. В тот момент у меня появился чек по электромагнитному клапану управления муфтой CVVT. После его промывки чек пропал и вроде бы пропал звон. Но летом он опять появился. Поэтому версию с нечистым электромагнитным клапаном я отмёл. И стал собирать информацию дальше.

В своей борьбе с обозначенным злом я оказался не одинок. Каждый столкнувшийся с проблемой решает их по своему. Но чаще всего звон остаётся. Так, например, одевание хомута на гофру подачи горячего воздуха в фильтр, мне никак не помогло. Хотя DDashkov получил положительный результат.

Вот такая гламурнятина мне досталась в магазине. На нужный типоразмер 60-80 оказались только такие хомуты. Прикрутил гофру в двух местах. Но увы, не помогло

Жопомер подсказывал, что проблема не в банальном дребезге плохо закреплённой детали. И он оказался прав.
Наш единомышленник в борьбе со звоном, товарищ Xrapelka , получил положительный результат. На подопытной машине (правда машина не его, а клиента его автосервиса :))) была произведена целая куча работ разом. Пропадания звона они добились. Но что именно помогло, осталось загадкой.

Вооружившись перечнем работ от выше представленного товарища, я встал на путь последовательного искоренения зла в своей двигле.

Битва началась с замены комплекта ремня ГРМ и масла. Не помогло. Дальше пошёл простым путём. Установил хомуты. Эффекта нуль.

Следующей версией рассмотрел умершие оригинальные свечи. Хотя они прошли порядка 30 т. км. после замены. Но решил не исключать эту версию. Достал старые, так же оригинальные, которые прошли 60 т. км. и на которых эффекта звона не наблюдалось.

При замене на выкрученных увидел белый налёт на электродах. Такого ранее я не наблюдал. Интернет сказал что подобное, следствие бедной смеси. Подумал, как можно получить бедную смесь на инжекторной машине, при полном отсутствии ошибок (даже по VIDA)? Недолгие рассуждения и поиски привели меня к версии грязных форсунок. Посудите сами. Для правильного образования смеси требуется строго определённое соотношение воздуха и топлива в момент искры. Количество воздуха блок управления определяет с высокой точностью. На основе этого значения согласно прошивке принимает решение сколько лить топлива. А дозирует топливо блок регулировкой времени открытия форсунок. Зная давление в топливной системе, величину проходного сечения отверстия в форсунке и время её открытия, можно легко определить количество топлива, которое блок управления отправил в камеру сгорания. Единственный параметр в этой схеме, который не контролирует блок двигателя, это величина проходного сечения отверстия форсунок. Когда происходит загрязнении форсунок, отверстие уменьшается. При всех остальных неизменных параметрах топлива начинает поступать меньше чем нужно. Отсюда и получаем бедную смесь, без появления каких либо ошибок по блоку управления двигателем.

Замена свечей разумеется мне не помогла. И я отправился в сервис со снятой топливной рампой.

Промывка форсунок наконец то дала положительный эффект! Звук существенно снизился, но не ушёл совсем. Сейчас я его слышу при выключенной музыке и еле еле различаю среди другого шума. Думаю, если бы специально не прислушивался, я бы не обратил на него внимание.
Форсы были не сильно грязные и давали нормальный факел и одинаково лили уже после ультразвука. И тем не менее такая работа дала положительный результат.

Теперь на очереди раскоксовка двиглы. Так как непродолжительное время езды с дырявым клапаном системы ВКГ закидало весь впуск и КС маслом. Поэтому там всё чёрное (поглядел, когда менял свечи и бачок ВКГ).

Надеюсь мои размышления и писанина кому-то принесут пользу. Пишите в комментариях свои мысли и наблюдения по изложенной проблеме. Может общими усилиями сможем её одолеть.

S60 II Бензин Звонкий металлический звук в двигателе.

Добрый день.
Двигатель b4164t. 2011 г. Пробег 100 тыс.
Звонкий металлический звук на холостых оборотах, но при включенном кондиционере. Если выключен, пропадает. Но проскакивает при добавлении газа или переключения селектора коробки.
О двигателе прочитал много "хорошего", но надежда умирает последней
Понимаю, что диагноз через интернет не поставишь, но может кто нибудь сталкивался с подобным.

КотБаши

Любитель бани

AlexOS

Andrey2000

сделайте нормальную диагностику мотора. Если моторе что то отвалится или оторвет, то тогда уже ремонтировать будет нечего.

На прошлой неделе наблюдал дизель D5244 на C70. Человек его вовремя не обслужил в итоге минус голова, обломало тарелки клапанов. Разбило поршни и лопнула гильза в блоке. Теперь весь мотор в помойку. Может быть коленвал еще целый остался.

Металлическиз звук может быть и из за провернутых вкладышей, причем под нагрузкой это слышно лучше. И чем дольше так ездить, тем больше вероятность замены коленвала или обрыва шатуна. И если это случится, то мотор в помойку.

PbMan

ИгорьЛ

Постоянный участник сообщества

kaman4a

Постоянный участник сообщества

Robert

ИгорьЛ , как правило стучит зубчатая передача балансирных валов, при неравномерной работе двигателя. первое дешевое лекарство безразборная очистка форсунок сольвентами типа винс,

kaman4a

Постоянный участник сообщества

Спрошу, а следующее, что посоветуете? И может ли это быть подшипник муфты или компрессора, если звон идет после включения кондея?

Robert

kaman4a

Постоянный участник сообщества

ИгорьЛ

Постоянный участник сообщества

@ИгорьЛ, как правило стучит зубчатая передача балансирных валов, при неравномерной работе двигателя. первое дешевое лекарство безразборная очистка форсунок сольвентами типа винс,

Robert, ответил по поводу подшипника муфты кондиционера, ни в коем случае не давая оценки конкретному двигателю.

Robert

Robert, ответил по поводу подшипника муфты кондиционера, ни в коем случае не давая оценки конкретному двигателю.

подшипник муфты не при чем. звонкий металлический стук от шестерен которыми колено крутит уравновешивающие валы. блок валов прикручен снизу промсекции виден когда снят поддон.Звук очень хорошо локализован и прослушиваетсмя стетоскопом в середине блока
стук вызван неравномерностью вращения кв. какой то из цилиндров толкает слабее какой то сильнее, зазор в шестернях выбирается то в одну то в другую сторону.
Форсунки на экобустах нежные, с тонкими дюзами. по хорошему их надо мыть сольвентами типа винс для безразборной очистки на каждом ТО. Одна заправка некачественным бензином и форсунка перестает нормально наливать. бедная смесь, детонация и привет новый шорт блок. при замене шорт блока всегда рекомендую менять форсунки на новые. тем более что бош стоит вполне доступно.
1. помыть форсунки. иногда два три раза с интервалом в 1000-1500.
2.замена форсунок
3 замена шорт блока.
шорт блок не деталирован по запчастям и технологии ремонта от производителя нет.(
может оно и к лучшему. с полгогда назад стоил чуть меньше 90000 руб сейчас не знаю.

Robert

kaman4a

Постоянный участник сообщества

Borman095

Аналогичная проблема(
но не зависит от работы кондей.
Стетоскопом прослушал весь движок, звона нет нигде.
Но снаружи звонкий звук отчетливо слышен, но не постоянно, иногда пропаданием несколько секунд.

Tarantas

Подтяните центральную гайку подушки двигателя, она видна если снять защиту. У меня было ровно тоже. Металический звук, чаще на холостых и когда глушишь, подтянули и как бабушка отшептала. Хотя я грешил что защита тормозного диска, после замены ступицы.

Borman095

На b4164t? Звук синхронно с тактами работы ДВС(
Volvolux приговорил шорт-блок(

Витальев

Если вкладыши коленвала провернуло, там стук не звонкий, но таки да, машина встают не сразу, ездишь, а потом вдруг бац и клина ловит.

Алекс83

Здравствуйте!При промывке инжектора тоже появился звонкий метал. стук на холостых хорошо слышен как раз в середине блока,после промывки стук остался,мне говорили что в 1.6 ecoboost баланс. валов нет,действительно ли они там стоят?
volvo s60 2011г. t4

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Звон двигателя B5244S под нагрузкой. Часть 2.

Мне кажется, что я разобрался в причинах детонации в своём двигателе. Но я могу и ошибаться. Свой поиск я начал с источника звука, описанного тут. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что это именно детонация в двигателе. Другие узлы автомобиля исключаются, так как промывка форсунок существенно снизила громкость звука. Так же при подключении VIDA и прогоне машины по трассе значение параметра «датчик детонации, окончательное значение всех цилиндров» имеет не нулевое значение. Хотя должно быть нуль на всех режимах работы двигателя. Подробнее тут и тут.
Просмотр различных статей прояснил природу интересующего меня явления «детонация». Не вдаваясь в теорию (если интересно почитать наберите «детонация в двс» в любом поисковике и наслаждайтесь), описывающую данное явление, скажу следующее: Это очень плохая штука. Она настолько губительна для двигателя, что инженеры двигателестроители вольво и не только разработали систему защиты в наших двиганах. Как она работает, читаем тут.
Причин, из-за которых возникает детонация, несколько:
1. Неправильное образование смеси в КС (камере сгорания) вследствие забитости форсунок. Когда форсунка не доливает, причина проблемы ясна. Сжигание бедной смеси вызывает локальные перегревы стенок всех элементов КС. Забитость форсунок порождает факел неправильной формы. Тут опасность кроется в том, что форсунка распыляет топливо не по всему объёму КС, а условно в одно место. В этом месте образуется богатая смесь. При увеличении давления на такте сжатия такой участок детонирует.
2. Температура рабочей поверхности поршня и клапанов в КС выше положенных значений. Такое бывает при наличии на этих местах нагара. У нагара теплопроводность ниже, чем у металла. Такие места с нагаром плохо охлаждаются. Поэтому на такте сжатия смеси, в процессе перемешивания бенза с воздухом, возникают локальные очаги детонации.
3. Так же плохой бенз с низким октановым числом любит пытаться сгорать до момента зажигания. Поэтому использование бенза с высоким октановым числом будет сокращать количество и силу детонаций.
Всё что написано выше исключительно мои умозаключения, построенные на основе прочитанного в интернете материала. И не обязательно эти умозаключения верны. Я не являюсь специалистом по двигателям внутреннего сгорания (хотя признаюсь, что первый курс вышки был у меня по специальности ДВС). Поэтому принимать решение, что делать с Вашим авто, зависит только от Вас.
Для себя я сделал следующие выводы:
1. В автомобиле необходимо содержать в чистоте топливную систему (форсы и сетка на топливном насосе), КС (периодический раскокс. Если забьётся кат, удалю его или врежу б/у с разбора)
2. Периодически проверять значение датчика детонации. До 6000 об/мин. на всех режимах работы на любом бензе он должен быть «0».
В моём случае возможной причиной детонов явились грязные форсы и нагар в камере сгорания. Форсы грязные уже от времени. Они прошли 150 т.км. Впуск и КС засрал, когда гонял с дырой в регулировочном клапане ВКГ (тут и тут). Чистка форсов дала существенное снижение звона. Дальше я буду делать раскокс и посмотрю состояние сетки бензонасоса. Но так как недавно поменял масло, раскокс будет примерно через 9500 км. А пока буду лить 98 бенз и глядеть параметры работы двиглы. Ну и сетку в ближайшее время гляну.

Читайте также: