Момент затяжки гбц датсун 8 кл металлическая прокладка
Обновлено: 20.09.2024
Datsun on-Do, me-Do. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ - СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость - замена»).
2. Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.
3. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров - замена»).
4. Снимаем шкив распределительного вала (см. «Сальник распределительного вала - замена»).
Болты крепления головки блока доступны при установленном распределительном вале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой. Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать (см. «Ресивер впускного трубопровода - снятие, замена уплотнений и установка» и см. «Топливная рампа - снятие, разборка, сборка и установка»),
5. Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров (см. «Термостат - снятие, замена и установка»).
6. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см.
«Распределительный вал - снятие и установка»),
7. Ключом Тогх Е14 равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.
1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
2. Медицинским шприцем или грушей удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
3. Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.
При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.
5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.
Последовательность затягивания болтов
7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, подождав около получаса.
9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки з последовательности, указанной на $ото) в четыре приема:
может кому пригодится.
Но обо всем по порядку.
Делу крышка Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.
Всему голова
Материалы по теме
Обрыв ремня генератора — как далеко уедем без него? Эксперимент ЗР
Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.
Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки. Благодаря этой детали существенно сокращается объем газов, попадающих в картер двигателя, — это помогает стабилизировать его работу, а меньший момент затяжки снижает деформацию стенок цилиндров. На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°.
Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.
Тонкости ШПГ
Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.
Два компрессионных и одно маслосъемное кольца уже установлены, правильность их установки еще на линии сборки определяет автомат — он ориентируется по желтым меткам, нанесенным на каждое кольцо. Палец удерживается в поршне с помощью стопорных колец. К слову, такой палец можно поставить в любой другой поршень или шатун из данной серии.
Материалы по теме
6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6
Два компрессионных и одно маслосъемное кольца уже установлены, правильность их установки еще на линии сборки определяет автомат — он ориентируется по желтым меткам, нанесенным на каждое кольцо. Палец удерживается в поршне с помощью стопорных колец. К слову, такой палец можно поставить в любой другой поршень или шатун из данной серии.
Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.
По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.
При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.
Новые зубья
Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.
Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.
Вазовский мотор сдох на полном ходу — ЗР нашел причину
На загородной трассе на скорости примерно 80 км/ч заглох и больше не завелся редакционный Datsun mi-DO с вазовским 87-сильным двигателем. Мы привезли машину в техцентр и разобрали мотор в поисках причины неисправности.
Все, что будет сказано дальше, могут смело взять на вооружение владельцы автомобилей Lada Kalina и Granta.
От ключа
Свое «расследование» мы начинаем с того, что вставляем ключ в замок зажигания и пробуем завести мотор. Слышим, как вращается коленвал без какого-либо сопротивления, а значит, механической связи с распределительным валом у него нет. Это свидетельствует о том, что у Датсуна либо порвался ремень ГРМ, либо на ремне срезало зубья. Замена ремня привода ГРМ на этом двигателе предусмотрена на пробеге 75 000 км, редакционный прошел 67 695 км — похоже, его ремень пришел в негодность раньше. Проверим свою гипотезу, сняв верхнюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ.
Считаем зубья
Материалы по теме
Самые выгодные двигатели при капиталке — рейтинг «За рулем»
Верхняя крышка держится на четырех винтах под внутренний шестигранник 5 мм, и их надо открутить. Снимаем крышку. На первый взгляд ремень ГРМ цел, на ощупь — нормально натянут. Провернем коленчатый вал еще раз и посмотрим, вращается ли распредвал. Снова поворачиваем ключ в замке зажигания и видим, что коленчатый вал крутится, а распределительный остается на месте. Делаем вывод: машина встала из-за срезанных зубьев ремня ГРМ.
Чтобы убедиться в этом, открутим нижнюю крышку защитного кожуха ремня, которая скрыта за шкивом коленчатого вала. Чтобы к нему добраться, мы сняли защиту моторного отсека, грязеотражающий кожух и ремень привода вспомогательных агрегатов. После этого можно спокойно снять и сам шкив коленвала. И наконец, открутив болты крепления нижней защитной крышки кожуха (такие же, как у верхней), снимаем ее. Оттуда вываливаются обрезки ремня и грязь. Убираем дистанционную шайбу и видим огромное количество срезанных зубьев. Значит, наши предположения о причине поломки подтвердились. Разберемся, почему так произошло.
Кто виноват
Первым делом проверяем состояние помпы. Для этого ослабляем натяжной ролик с помощью ключа «на 15» и снимаем ремень ГРМ. Пробуем, насколько легко вращается помпа. Конечно, она не в идеальном состоянии, но вращается нормально, без люфтов и каких-либо серьезных подклиниваний. Это говорит о том, что помпа в порядке и срезание зубьев ремня не ее заслуга.
Следом за помпой проверяем натяжной ролик. Подшипник вращается без каких-либо подклиниваний. Получается, и он не был виновником повреждения ремня ГРМ.
Внимательно рассмотрим сам ремень. Если его вывернуть, станут видны участки, где отсутствуют зубья. Интересно, что везде, где зубья остались, есть надрывы, в том числе глубокие. Видимо, можно выносить приговор ремню ГРМ. На нем, к слову, имеется маркировка фирмы Gates. Правда, причиной такой проблемы, как у редакционного Datsun mi-Do, может быть и подклинивание клапанов в направляющих из-за использования некачественного топлива.
Версия с топливом
Материалы по теме
Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказки
Чтобы проверить версию о некачественном топливе, необходимо снять головку блока цилиндров и продефектовать ее. Предварительно мы сняли навесное оборудование, а затем, открутив болты крепления, и саму головку. На ней, точнее на клапанах, заметны следы контакта с поршнями. Если посмотреть на клапаны сбоку, будут видны зазоры, из чего легко сделать вывод, что клапаны гнутые. Все восемь.
Причиной сдвига клапанов в направляющих могут быть лаковые отложения, которые скапливаются на впускном клапане. Снимаем его. Клапан гладкий, следовательно, топливо тут ни при чем. Распредвал также оказался в хорошем состоянии: с чистыми кулачками, без повреждений, износа и следов прихвата. Кого-то могут насторожить следы износа на отдельных участках, но это допустимо. Значит, распредвал, в замене которого нет необходимости, тоже не мог стать причиной повреждения ремня ГРМ.
Фатальное столкновение
Наш обзор будет неполным, если мы обойдем стороной цилиндропоршневую группу двигателя. На двигателе, который мы показываем, стоит облегченная ШПГ, а это чревато тем, что при столкновении поршней с клапанами часто загибаются шатуны. Четко определить, насколько сильно они пострадали, в данном случае очень трудно, потому что фатальное столкновение с клапанами пережили все поршни. То есть повреждение получили все шатуны, но какие-то могут оказаться погнуты больше, а какие-то меньше. Проведем небольшую диагностику и оценим их состояние.
Попутно покажем, как проверить состояние катколлектора, точнее керамических сот нейтрализатора, — чтобы потом не гадать, все ли в порядке с этой деталью. Сделать это очень просто. Главное — иметь удобный фонарик на длинной трубке. Выкручиваем датчик кислорода, вставляем в одну из труб катколлектора фонарик, подводим его к сотам и через отверстие, предусмотренное для датчика кислорода, четко видим керамические соты. На нашей машине они в хорошем состоянии, а значит катколлектор исправен. К слову, аналогичным способом можно проверить эту деталь на любом автомобиле.
Вернемся к шатунно-поршневой группе. Есть способ оценить, повреждены ли шатуны, не разбирая двигатель. Для этого берем индикаторную головку и прикладываем к поршням, находящимся в верхней мертвой точке (ВМТ). У нас в таком положении второй и третий поршни, поэтому сначала оценим, насколько утоплены они, а затем, провернув коленчатый вал, — первый и четвертый. Мы выяснили, что поршень второго цилиндра утоплен на 0,5 мм. Учитывая, что максимально допустимое значение 0,12 мм, делаем вывод, что шатун загнут.
Если у вас нет индикаторной головки, используйте линейку и щуп. Точность измерений тут не главное: если шатун загнулся, расстояние между приложенной к поршню ребром линейкой и щупом будет в диапазоне десятых долей миллиметра.
Ищем легкий путь
Материалы по теме
6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6
Выявив проблему, снимем поршни. Для этого придется открутить поддон. И тут нас ждет одна неприятность… Напомним, что на нашем автомобиле стоит автоматическая коробка передач и установлен алюминиевый поддон. Два болта его крепления перекрыты картером коробки передач. По идее, чтобы добраться до этих болтов, надо снять и коробку. Но мы нашли выход из положения! Ослабляем болты крепления нижней опоры силового агрегата, выкручиваем болты крепления коробки к блоку, снимаем их и ставим удлиненные, после чего смещаем коробку передач относительно блока. Получился небольшой, порядка 12–15 мм, зазор — там как раз пройдет головка ключа на 10 мм, которым мы и откручиваем винты поддона. Радует одно: в ближайшее время производитель обещает сделать так, что поддон можно будет снять не трогая коробку передач.
Открутив нижнюю головку шатуна, поднимаем поршень и изучаем. На «юбке» уже видны незначительные повреждения. Графитовая поверхность частично изношена, есть царапины и вертикальные риски. Такой поршень желательно поменять.
Цена вопроса
Конечно, можно сэкономить и поставить такие же поршни, только новые, но мы решили использовать поршни новой конструкции, которые с недавних пор устанавливают на вазовских моторах. Эти поршни при обрыве или повреждении ремня ГРМ не гнут клапаны, а значит, если это снова случится, нам не придется делать аналогичный затратный ремонт. Правда, и нынешний ремонт будет недешевым. По нашим подсчетам, замена ШПГ, комплекта ремня ГРМ, помпы и необходимых прокладок обойдется примерно в 50 000 рублей.
Вывод простой: в случае с вазовским мотором нужно следить за состоянием ремня привода ГРМ, особенно если пробег больше 60 000 км. При появлении намеков на повреждение такой ремень надо сразу заменить, а чтобы обезопасить мотор от серьезных поломок, можно поставить модернизированные поршни.
Галерея
1/14
Фото: Константин Якубов
Цена вопроса
Материалы по теме
8 главных заблуждений о вазовских моторах — ответ эксперта
По итогам диагностики редакционного Датсуна мы назвали примерную стоимость новых запчастей — 50 000 рублей. Что получилось на деле? Прежде всего, цены на обновленную ШПГ (некоторые продавцы, кстати, не знают о ее существовании) колеблются в широком диапазоне. Мы купили полный комплект за 19 200 рублей (набор на каждый цилиндр за 4800). Комплект привода ремня ГРМ вместе с помпой обошелся в 4500 рублей. Всего на основные запчасти мы потратили 34 200 рублей. В эту сумму не вошла стоимость масла, антифриза и расходных материалов, потребовавшихся для сборки и очистки деталей перед окончательной сборкой двигателя.
Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.
Чтобы «довести до ума» мотор ВАЗ-21116, придется потратить время на поиск запчастей и приличную сумму. Но если втыковый двигатель уже накрылся — а случиться с ним это может когда и где угодно, — такая доработка гарантированно избавит вас от повторения подобной ситуации и всех возможных последствий.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Отзывы о Datsun mi-DO (2)
Безымянный 7 октября 2017 года
Datsun mi-DO 2015 / срок владения 1 — 3 года
Достоинства:
Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля
Недостатки:
Думал-думал… и ничего на ум не пришло))
Комментарий:
За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.
Написать отзыв
Момент затяжки гбц датсун 8 кл металлическая прокладка
Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Расходные материалы для проведения технического обслуживания
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
В конце 2012 года японский автопроизводитель Nissan Motor принял решение возродить бренд Datsun, чтобы под ним продавать относительно недорогие автомобили на рынках Индии, Индонезии, ЮАР и России. По замыслу инженеров Nissan, нужно было взять на рынке развивающейся страны доступную модель, обновить ее внешний вид и «подтянуть» в техническом плане, после чего наладить локальное производство и представить покупателю как новинку японской марки со столетней историей.
С этой целью для российского рынка были созданы два автомобиля на основе существующих моделей «Лады». Одним из таких автомобилей стал Datsun on-DO — переднеприводной седан, построенный на платформе Lada Granta (ВАЗ-2190). Как утверждают представители Nissan, выбор такого названия неслучаен и отражает многонациональное наследие марки. «DO» — это понятие, прочно ассоциирующееся с японской духовной философией, в переводе означает «путь» — характерный, последовательный и методичный принцип исполнения дела. «Datsun on-DO» отражает ключевое стремление бренда открыть широкий доступ к индивидуальной свободе перемещений для всех.
Премьера модели состоялась 4 апреля 2014 года, а серийное производство официально стартовало на «АвтоВАЗе» в июле 2014 года.
Над внешностью Datsun on-DO поработали дизайнеры центра Nissan из японского города Ацуги. В результате экстерьер on-DO за счет применения более современной оптики, иной конфигурации крыльев, бамперов с яркими аэродинамическими фишками и прочих деталей получился более солидным и стильным. Переднюю часть кузова украшают крупная трапеция фальшрадиаторная решетка с широкой хромированной рамкой и аккуратной крупнозернистой сеткой, компактные и строгие фары головного света, скромного размера бампер, подрезанный снизу, и большие зеркала заднего вида с низким аэродинамическим сопротивлением. Задняя часть кузова седана получила оригинальные плафоны габаритной светотехники и крупноразмерную крышку багажника, обеспечивающую удобный доступ в багажное отделение.
Интерьер новинки, хотя и создан на основе салона Lada Granta, но разительно отличается архитектурой передней панели, центральной консоли и приборной панели. Боковые вентиляционные дефлекторы передней панели полностью сохранили форму и расположение, а центральные - стали прямоугольными. По утверждению разработчиков существенно улучшились показатели звуко- и шумоизоляции салона, что несомненно повысило уровень комфорта.
Объем багажника - один из самых больших в сегменте «В» легковых автомобилей. В стандартном состоянии пространство багажного отсека составляет 530 литров. Если же и данного объема окажется недостаточно, существует возможность сложить спинки задних сидений, увеличив таким образом размеры багажника более чем в два раза.
Покупателям Datsun on-DO предлагаются два двигателя: BA3-11183 и ВАЗ-11186 мощностью соответственно 82 и 87 л. с. Более мощный двигатель оборудован облегченными поршнями и шатунами, что позволяет повысить не только мощность, но и крутящий момент. К тому же этот двигатель имеет лучшие показатели экономичности.
Газораспределительный механизм обоих силовых агрегатов совершенно одинаков: на четыре цилиндра имеется восемь клапанов и один распредвал, который расположен сверху и приводится ремнем.
Оба двигателя соответствуют нормам экологического стандарта «Евро4», В качестве топлива используется бензин АИ-95.
Все версии модели комплектуются только пятиступенчатыми механическими коробками передач ВАЗ.
Тем не менее доработок по сравнению с отечественным «донором» достаточно. Японские инженеры усилили силовую структуру кузова, отказавшись от окошек за задними дверями. Большое внимание было уделено борьбе с шумами и вибрациями, для чего применили тросовый привод переключения передач, пересмотрели изоляцию перегородки моторного отсека, капота, пола, багажника и колесных арок, а также заново проложили уплотнители проемов дверей, стекол и порогов. Дополнительно откалибровали настройки двигателя для повышения стабильности на холостом ходу.
Для повышения комфорта и лучшей управляемости шасси оборудовали газонаполненными амортизаторами, изменили характеристики пружин, увеличили диаметр и жесткость штанг переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Кроме того, on-DO приспособлен к российским реалиям: дорожный просвет — 168 мм. Но это при полной загрузке (пять человек в салоне и 50 кг в багажнике). А с одним лишь водителем клиренс составляет 174 мм.
Тормозная система приобрела новый вакуумный усилитель. В коробке передач изменениям подверглись зубчатые пары некоторых передач. Безредукторный электроусилитель рулевого управления, как и антипробуксовочная тормозная система, входят в список базового оборудования всех комплектаций. Для оптимизации выхлопного трубопровода заднюю точку его крепления перенесли на лонжерон, применив оригинальный гибкий сильфон.
Двигатель Datsun Mi-Do с 2014 г. Установка головки блока цилиндров двигателя
1. Установить новую прокладку на шпильки, установить приемную трубу глушителя в сборе с нейтрализатором и жаростойкие щитка, установить шайбы и наживить крепежные гайки. Затянуть крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки 21-25 Н-м при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя, воротка и динамометрического ключа.
2. Погрузить новые болты крепления головки блока цилиндров двигателя внутрь контейнера с моторным маслом.
3. Установить установочные штифты, новую прокладку головки блока цилиндров и установить головку блока цилиндров двигателя.
4. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болты крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рисунке.
1. Гайка М10×1,25 крепления автоматического натяжителя. 2. Автоматический натяжитель ремня привода ГРМ. 3. Болт крепления звездочки распределительного вала. 4. Звездочка распределительного вала. 5. Ремень привода ГРМ.
2) Установить автоматический натяжитель ремня привода ГРМ (2) и наживить гайку (1).
3) Установить ремень привода ГРМ (5), отрегулировать его натяжение и затянуть гайку (1) крепления автоматического натяжителя ремня привода ГРМ.
8. Проверить и отрегулировать при необходимости зазор клапанов.
9. Установить новую прокладку и крышку головки блока цилиндров двигателя.
10. Установить переднюю защитную крышку ремня привода ГРМ.
11. Установить приводной ремень.
12. Установить кронштейн подающей трубки водяного насоса на шпильку головки блока цилиндров и зафиксировать кронштейн при помощи двух крепежных гаек в сборе с пружинными шайбами. Затянуть крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки 10-22 Н-м при помощи сменной головки 13 мм, воротка, удлинителя и динамометрического ключа.
13. Установить новую прокладку термостата на шпильки головки блоку цилиндров, установить термостат (5), шайбы, наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки гайки крепления термостата при помощи сменной головки 13 мм, воротка, удлинителя и динамометрического ключа.
Моменты затяжки:
Шаг №1:7-14 Н-м.
Шаг №2: 14-22 Н-м.
1. Штуцер топливной рампы. 2. Топливный шланг. 3. Подающий шланг отопителя. 4. Винтовой хомут. 5. Термостат. 6. Возвратный шланг радиатора системы охлаждения. 7. Винтовой хомут. 8. Возвратный шланг радиатора системы охлаждения.
14. Подсоединить провод «массы» к крепежной шпильке термостата и зафиксировать его при помощи крепежной гайки. Затянуть крепежную гайку при помощи сменной головки 13 мм, воротка и удлинителя.
15. Подсоединить шланги системы охлаждения к термостату и зафиксировать их при помощи крепежных хомутов.
16. Зафиксировать приемную трубу в сборе с нейтрализатором на кронштейне при помощи двух крепежных болтов. Затянуть крепежные болты при помощи сменной головки 13 мм, удлинителя и трещоточного воротка.
17. Поднять транспортное средство на необходимую высоту. Установить новую прокладку (3) на фланец приемной трубы с каталитическим нейтрализатором в сборе (2), подсоединить дополнительный глушитель (5), и установить пластину для контровки гаек. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки 22-26 Н-м три гайки (1) крепления глушителя при помощи сменной головки 13 мм, трещоточного воротка и динамометрического ключа, и затем законтрить крепежные гайки.
1. Гайка крепления глушителя. 2. Приемная труба глушителя с нейтрализатором в сборе. 3. Прокладка фланца глушителя. 4. Пластина контровки гаек. 5. Дополнительный глушитель.
18. Опустить транспортное средство на землю. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки 2030 Н-м свечи зажигания при помощи свечного ключа, воротка и динамометрического ключа.
19. Установить топливную рампу (2) в сборе с топливными форсунками на головку блока цилиндров и зафиксировать ее при помощи двух крепежных болтов (1) в сборе с пружинными шайбами. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 9-14 Н-м.
Замена прокладки гбц Датсун Он До
Прокладка ГБЦ отвечает за герметичность соединения блока цилиндров и ГБЦ. Указанная прокладка позволяет производить уплотнение камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется теплоноситель. Прокладка может быть выполнена из тонкого металла. Второй вариант - армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку, в которой в прокладке просверлены отверстия для камеры сгорания.
Горение или поломка прокладки ГБЦ - серьезная и довольно частая неисправность. Очевидный ответ на вопрос, можно ли ездить с перфорированной прокладкой ГБЦ - необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при небольшой потере герметичности можно самостоятельно передвигаться на машине, но желательно срочно устранить такой дефект. В случае, если прокладка ГБЦ сильно пробита и признаки поломки хорошо видны, работа ДВС запрещается.
Как проверить, не проколота ли прокладка ГБЦ
Двигатель автомобиля состоит из двух важных частей: блока цилиндров и головки блока цилиндров (ГБЦ). Причем их соединение между ними герметизировано прокладкой ГБЦ. Его основная задача - герметизировать камеры сгорания и каналы, по которым циркулирует антифриз. При поломке прокладки ГБЦ возникают проблемы в двигателе, о которых мы и поговорим в этой статье.
Прокладки ГБЦ обычно изготавливаются из тонкого листового металла или армированного паронита с металлической окантовкой отверстий камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями под прокладки достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене быстро выгорит.
Самый простой способ проверить, не проколота ли прокладка ГБЦ, показан на видео внизу страницы.
Главный залог долговечности прокладки ГБЦ - идеальная плоскость прилегания к ГБЦ и блоку цилиндров. Смежные поверхности должны быть чистыми, без дырок и шероховатостей.
Вторым важным моментом продления срока службы прокладки станет соблюдение определенного порядка затяжки болтов крепления ГБЦ. Для этого производители двигателей, а также производители прокладок предоставляют схему завинчивания крепежных элементов с указанием момента затяжки.
Признаки перфорированной прокладки ГБЦ
При поломке прокладки ГБЦ симптомы данной неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы следующие:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за отлома края камеры сгорания. Газы сгорания попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. Когда выхлопные газы попадают в систему охлаждения, в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 При смешивании моторного масла с антифризом топливо, попадающее в охлаждающую жидкость, также вызывает повреждение прокладки головки блока цилиндров. Насторожить должно появление масляных пятен на расширительном бачке системы охлаждения. В этом случае нельзя не промыть систему охлаждения.
3 При перебоях в работе цилиндров может быть сложно сразу определить проблему в двигателе. Если прокладка ГБЦ между камерами сгорания сгорает, топливная смесь в одном цилиндре смешивается с выхлопными газами из другого цилиндра. В этом случае возникают проблемы при запуске двигателя, а после прогрева двигатель начинает работать постоянно.
4 Иногда ломается внешняя оболочка прокладки ГБЦ. Затем на поверхности двигателя в области стыка блока цилиндров и ГБЦ могут наблюдаться масляные подтёки.
5 Разрыв прокладки ГБЦ часто можно определить по выхлопным газам. Белый дым из глушителя говорит о попадании влаги или антифриза в камеру сгорания. Это происходит при разрыве прокладки между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.
Что делать, если сломалась прокладка ГБЦ
Если по результатам проверки проколка ГБЦ проколота, вам ничего не остается, кроме как заменить ее на новую.
Прокладка ГБЦ - не очень дорогая деталь.
-При замене прокладки головки необходимо будет поменять болты крепления. При откручивании болта его параметры перестают соответствовать необходимым требованиям, а при повторной затяжке с требуемым усилием корпус болта может сломаться.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых поверхностей на блоке цилиндров и на головке блока. Если требуется дальнейшая шлифовка, следует приобрести прокладку с учетом толщины удаляемого металлического слоя.
- На некоторых двигателях сложно снять головку блока цилиндров. Необходимо отключить многие детали и агрегаты, скачать технические жидкости. Поэтому лучше доверить выполнение этой ответственной работы квалифицированным специалистам.
После замены прокладки ГБЦ автомобилисту приходится некоторое время следить за поведением двигателя. Если двигатель работает стабильно, выхлопные газы прозрачны и температура не превышает нормы, прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, и проблема успешно решена.
Читайте также: