Может ли металл гнить под краской

Обновлено: 16.05.2024

Коррозия - настоящий враг номер один для любого механизма. Металлический кузов автомобиля подвержен коррозийному воздействию. И если ржавчина уже появилась на вашем авто, пришло время срочно действовать, а не просто сокрушаться, наблюдая за ростом пятен с подорванной краской. Самая важная задача в этом случае - предотвратить разрушение кузовных деталей, а также защитить другие элементы кузова от распространения коррозии. Ржавые пятна будут быстро разрастаться, так что бездействие в этом случае будет самой большой ошибкой. Если на вашем автомобиле пошла ржавчина на арках колес, самое время приступить к ремонтным работам. Сегодня мы поговорим о том, какие могут быть причины развития коррозии, а также обсудим методы устранения и защиты от ржавчины на элементах арок. Именно здесь в первую очередь появляются неприятные эффекты коррозийного воздействия на металл. К тому же, данные детали чаще всего несъемные и представляют собою неотъемлемый элемент кузова.

Если двери или капот можно заменить без потери целостности скелета кузова, то с арками дела обстоят иначе. Передние крылья теоретически можно поменять без больших потерь (не на всех моделях авто), а вот задние в большинстве случаев являются частью боковины машины и не меняются отдельно. Поэтому следить за «здоровьем» этих деталей необходимо. Как только вы заметили наличие ржавчины, нужно предпринять действия для устранения эффектов ржавения и для полноценной защиты от такого неприятного разрушения. К сожалению, проявляет себя ржавчина уже на тех порах, когда просто с помощью профилактических мер устранить ее будет невозможно. В этой ситуации вам придется бороться с проявлениями коррозии и тратить определенное время на устранение дефектов. А вот метод этого устранения зависит от автомобиля, бюджета и вашего желания продлить жизнь своему железному коню.

Почему пошла ржавчина на арках - главные причины

Колесные арки ржавеют по причине повреждения лакокрасочного покрытия. Также причиной может быть разрушение слоя защиты от коррозии на внутренней части элементов кузова. В последнем случае вы заметите ржавчину только после того, как она станет сквозной и распространится на всю толщину металлической детали. При внешних повреждениях ситуацию можно заметить раньше и предпринять действия еще до того, как по кузову пойдут сквозные коррозийные дыры.

Следует учитывать такие аспекты и возможные причины ржавчины на арках:

глубокие сколы краски, которые оголяют металл - даже оцинкованный кузов не вечный, рано или поздно на нем также появятся неприятные эффекты, которые нужно вовремя устранить;
царапины, через которые влага попадает на металл и вступает в реакцию с ним, порождая коррозию, это может произойти на любом авто, даже с самой лучшей и дорогой защитой кузова от ржавчины;
ремонтное место - после выполнения ремонтных работ на арке данное место будет всегда подвержено определенным неприятным воздействиям, увеличивается риск развития коррозии под слоем шпаклевки;
плохая покраска - часто кустарная покраска из пульверизатора или баллончика становится причиной растрескивания краски, которое незаметно невооруженным глазом, и это приводит к коррозии;
отсутствие защиты металла изнутри приводит к быстрому коррозийному воздействию, поэтому всегда нужно следить за целостностью подкрылков и качеством антикоррозийной обработки.

Из-под колеса в арку могут лететь камешки, которые счесывают и повреждают краску. Это приводит к тому, что защита металлической поверхности ослабевает, появляются микротрещины. Через эти отверстия вода попадает на металл и начинает его уничтожать. Процесс уничтожения может длится годами на машинах с толстым металлом, а может пройти за несколько недель, если металл у авто тонкий. Современные машины все делают с тонким металлом, так что его стойкость против коррозии очень условная. Это налагает на владельца авто еще большую ответственность за сохранение автомобиля.

Что делать после появления следов коррозии?

Обычно следы ржавчины появляются в виде коричневых точек, в народе называемых «рыжиками». Появление таких элементов говорит о том, что уже начался процесс воздействия на металл внешних факторов. Как только вы заметили такой эффект, нужно сразу же браться за дело. Следует обратиться к мастеру по кузовным работам или в покрасочную камеру с хорошим рейтингом среди автомобилистов. Обычно эти специалисты найдут оптимальный способ решения проблемы.

При самостоятельной работе стоит сделать следующее:

внимательно исследовать область повреждения, чтобы понять, на какой стадии находится коррозийное воздействие, это поможет спланировать действия в дальнейшем и получить лучшие результаты;
подготовить инструмент для выполнения базовых кузовных работ, сразу стоит оговориться, что покраску в домашних условия вы выполнить не сможете, вам потребуется очень дорогое оборудование;
обзаведитесь разными видами наждачной бумаги, преобразователем ржавчины, растворителем, ветошью, а также запаситесь 1-2 часами времени (затраты зависят от объема повреждений);
зачистите место повреждения так, чтобы никаких зачатков ржавчины не осталось, это делается с помощью наждачной бумаги и постоянного полива воды, пострадает и определенная зона ЛКП;
с помощью преобразователя ржавчины обработайте место, чтобы устранить любые зачатки ржавчины, а затем проведите восстановление покрытия с помощью грунтовки (можно использовать в баллончике).

Подготовив пятно под покраску, лучше всего обратиться к специалистам с хорошей покрасочной камерой и профессиональным оборудованием. Если же внешний вид для вас не играет роли, покрасить можно и дома с помощью небольшого гаражного компрессора и недорогого пульверизатора. Конечно, в последнем случае пятно покраски будет сильно отличаться от цвета всего автомобиля. Зависит качество выполнения работ еще и от качества подбора краски.

К чему может привести отсутствие ремонта?

Ржавчина на арке - это один из злейших врагов вашего автомобиля. Можете обратить внимание на старые авто. Ржавеют в первую очередь арки и пороги, и процесс коррозийного разрушения не прекращается. Поэтому отсутствие своевременного ремонта очень быстро сделает из вашего автомобиля рухлядь на колесах. Скорость развития коррозии зависит от многих факторов, которые часто невозможно предугадать. Так что даже продать машину выгодно вы можете не успеть.

На развитие коррозийных пятен будут влиять такие критерии:

качество металла - это может быть оцинкованный кузов с противостоянием ржавению или обычный металл, который легко поддается коррозийному воздействию, это важный момент для такого случая;
толщина кузовной детали - чем толще металлическая часть, тем лучше арка будет противостоять коррозии, в этом случае старые автомобили гораздо выигрышнее современных моделей;
качество защиты на производстве - это тип и количество слоев грунта, качество краски, наличие дополнительной антикоррозийной обработки и прочие важные факторы, которые не зависят от владельца авто;
своевременная реакция - важно вовремя начать устранение коррозийных пятен и «рыжиков», чтобы не привести к полному сквозному воздействию на кузов вашего автомобиля;
условия хранения - нужно обратить внимание на вентиляцию в гараже, влажность и перепады температур при хранении автомобиля, а также прочие важные факторы сохранения кузова.

Существуют десятки факторов, которые могут ускорить или предотвратить развитие коррозии на вашем автомобиле. Сегодня это факторы, которые стоит учитывать уже при покупке машины. К примеру, китайские авто славятся тем, что даже небольшая коррозия уже априори является сквозной. На старых европейских автомобилях даже после 15 лет эксплуатации сложно найти коррозию, если не проводился кустарный кузовной ремонт. Но есть и множество сугубо индивидуальных факторов, которые вы не всегда сможете учесть при изучении ситуации с машиной.

Гаражное хранение - что учитывать в этом случае?

Многие владельцы автомобилей берут машину за машиной и снова продают ее, так как замечают коррозийные пятна по всему кузову. В этом случае виной всему могут быть не продавцы-обманщики, а ваш гараж. Создание влажной атмосферы в гараже недопустимо при любых температурах и перепадах, в таких условиях машина с удовольствием будет гнить на глазах. Лучше попросту избежать такого воздействия, получив оптимальные характеристики службы кузовных деталей.

Основные особенности правильного и безопасного гаража следующие:

присутствие вытяжной вентиляции - располагается данный тип вентиляционного отверстия в верхней части, он должен быть открыт полностью и всегда работать на вытягивание воздуха из объема гаража;
приточная вентиляция - это также всегда открытое вентиляционное отверстие, которое находится в нижней части и работает на забор воздуха с улицы, чтобы компенсировать вытяжку;
отсутствие преград на пути вентиляционного потока воздуха, иначе обмен не будет достаточным, что приведет к очень неприятным последствиям с точки зрения службы кузовных элементов;
отсутствие конденсата на двери гаража в периоды перепадов температур на улице, нужно учитывать этот фактор, так как конденсат и является основным элементом развития коррозии на кузове;
оптимальный температурный режим, который не сильно отличается от уличного или всегда находится в одном диапазоне, это важно для сохранения автомобиля от различных факторов влияния.

Как видите, неправильное хранение автомобиля может стать одной из причин его тотального разрушения. Так что порой лучше хранить машину на улице, и это поможет предотвратить коррозию. Конечно, факторы неправильного хранения вызывают ржавчину не только на арках, но и на любой детали кузова. На арках этот процесс будет ускорен, если уже есть определенные повреждения и прочие неприятности. Стоит учитывать это, когда вы будете выбирать место хранения машины в будущем.

Предлагаем посмотреть видео про ржавчину на арках:

Подводим итоги

Нужно понимать, что иногда очаги коррозии просто невозможно предотвратить. Это дань возрасту автомобиля, некачественному производству или неприятным повреждениям. Но этот процесс можно остановить и устранить, если вовремя обратить на него внимание. Лучше всего сделать это качественно и без потерь еще до того, как начнут появляться сквозные коррозийные отверстия. Медлить с этими процессами нельзя, так как проблем может оказаться намного больше, чем вы можете себе представить. Видимые очаги коррозии на арках далеко не всегда показывают всю картину.

Нужно учитывать не только наличие видимых повреждений, но и возможность развития других видов коррозии. В частности, проблемы могут вызывать неприятные моменты, связанные с внутренней ржавчиной, разрушением металла под слоем ЛКП, а также прочими неприятными ситуациями. Так что лучше как можно быстрее взяться за ремонт кузова и восстановить нормальное состояние автомобиля. Если вы ничего не будете предпринимать, то уже в очень скором времени столкнетесь с настоящими проблемами и необходимостью варить кузов, ставить латки или менять целые детали кузовного корсета. Так что дешевле и проще устранить повреждения сразу. А вы сталкивались с ремонтом колесных арок из-за коррозии?

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Ржавчина в стыках металла

Субару Форестер сг 2007 года.
Ржавчина в стыках металла под герметиком и краской. Кузов в хорошем состоянии и не хотелось бы в итоге отпиливать жопу. Какой смысл получается заделывать снаружи, если ржавеет внутри? Как с таким бороться?

Комментарии 92

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Почитай про динитрол мл, вроде хвалят его

тут помогут только маслянные антикоры. Герметик такой весь отрывать, намазать маслянным антикором погуще, имеющем хорошую капиллярную проницаемость. Желательно замазать с двух сторон. имею большой опыт по борьбе с такой корролзией, поскольку давно владею вазиком. Будут вопросы пиши, объясню по материалам в личке. А то тут засрут диванные спецы

Можно инфу по материалам в лс

если можно скиньте ваши наработки по защите, познавательно будет почитать, а сам я машину обрабатую так -беру пушечное сало, масло(не отработка только, потому как от отработки металл ржавеет)варю кашу и компрессором загоняю во все полости, предварительно технологические отверстия для слива конденсата залепливаю либо пластелином либо чопиками деревянными, по жаре задуваю все и катаюсь так с недельку по ухабам, чтоб растеклось везде, потом технологические отверстия открываю излишки сами вытекают, и потом еще долго с кузова плачет эта субстанция, тьфу тьфу чтоб не сглазить моя 9ка 91 года, и весь кузов у нее родной, и намека на гниль нет, а изнутри(с салона) обрабатываю так-беру солидол, кисть широкую, (днище в хорошем состоянии родная краска не слезла)кистью наношу солидол на дно густо и толстым слоем, сверху укладываю полиэтиленовую клеенку, хорошо укладыаваю ее чтоб не было под ней воздуха, а потом стандартная шумка и ковер.и все работает, единственно не долго будет запах в салоне обработки, на неочь оставляю открытые окна и все быстро выветривается

ничего нового не скажу, обрабатываю аналогичными материалами — пушсалом и автопластилином, только не в таком количестве. Пол пока не гниёт, поэтому не мазал. Основные направления борьбы с коррозией у меня это всё внимание ко швам, лонжеронам. Рецепт прост — внутри шов защищаю пушечным салом, снаружи автомобиля автопластилином. Если внутри пушечное сало рискует соприкасаться с элементами салона, нынче стал закрывать пищевой пленкой — она не приклеивается наглухо, но и не даёт впитываться пушечному салу в ковролин. В арки пришлось поставить локера, в том числе и спереди убрал штатные, поставил закрывающие всю полость, так как от штатных толку немного было. В задних арках у меня частенько ржавел шов, пришлось замазать пушечным салом, т.к. стоят локера и его не смоет. На кромке крыла изнутри слой пушечного сала, снаружи где саморезы слой автопластилина, и ничего не гниёт. По мне лучше пусть саморез будет, чем сгниёт вся арка.
Пришлось отодрать весь герметик с капота, низа дверей, задних стаканов — под ним ржавело. Спас автопластилин, на задние арки со стороны салона пушечное сало. Ниже фото — езда два года без локеров

А нельзя просто зачистить швы, потом обработать преобразователем жржавчины, например с цинком, эпоксидный грунт, полиуретановый герметик и покрыть акрилом? Просто сделал так у себя так на арках, где пошла шовная ржавчина под герметиком. Вот теперь задумался, правильно ли)

Можно, только для этого рассверливаем точки контактной сварки, раскрываем полностью шов из нахлёстов металла. Полностью удаляем ржу пескоструем и вытравливаем, обрабатываем цинконаполненным грунтом для сварочных работ, привариваем обратно. Снаружи всё закрываем герметиком. А то что снаружи зачистить и обработать, это не поможет. Гнить же начинает изнутри шва, туда не попадает грунт и краска на заводе

Спасибо за совет) только сейчас узнал что все детали состоят из нескольких слоёв железа…

расскажи чем бороться у самого вазик, ржавеет в швах и стыках, стаканов передних стоек.

Моей 26, а я за нее беспокоился

Раньше делали лучше, как не крути

Антикорить Noxudol 700, все швы, скрытые. В скрытые заложить пакеты силикагеля, пропитанные ИФХАН-118.
А вообще антикорить надо сразу. Но иномарки ж не гниютЪ.

Никогда не считал что иномарки не гниют:) спасибо за совет

Можно сказать не гниют, если их не вжаривали, а потом кузовной ремонт не делал дятел.
У меня ниссан 2003г не ржавеет.
Видел во дворе (разговаривал с хозяином) у него такой же ниссан 2003г пробег более 400 тыс. и у него краска облетела большими пятнами, но ржи там нет.

Гниют. Коррозия — это энергетически выгодное состояние металла, а азиатские авто — это вообще слезы. Мой бывший Москвич до сих пор в лучшем состоянии, чем куча этого говна, а авто 1999 года выпуска.

Значит тебе просто досталась куча говна! у меня тойота карина 1992 года выпуска нет ни намека на цветение, а уж тем более ржавчину, а москвич у отца сгнил нахрен в самых неожиданных местах, даже там где этого вообще не ожидаешь!

Мне?))) Я вообще азиатские авто с 2000 г. за машины не считаю. А старье мне вообще не уперлось. При выборе авто старше 2000 года возьму европейца — немца или шведа.
Конечно… конечно у него Москвич сгнил. А у меня не сгнил. До сих пор ни одного очага коррозии нигде. Поэтому сказочки про дерьмо мне рассказывать не надо.
Если не обрабатывать правильно кузов, сгниет что угодно. А ведь даже Вольво (это не смотря на феноменальную стойкость к коррозии платформ Р2 и Р3) требует раз в три годаобрабатывать свои автомобили высококачественными антикорами. А в Швеции хрен два без счета из антикор-центра пройдешь техосмотр раз в два года — обязан делать антикор. Гнилой климат и 25 смертей на миллион населения от ДТП, а не 160. Что в машине корродирует первым? Сварной шов. И это не только ржавчина, там дохрена процессов.

Вольво по твоему мнению лучшая марка стойкости к коррозии?

Конкретно платформы P2 и P3 да. Часть трехзначных тоже, а вот выкидышей типа S40/V50 первого поколения это не касается. Да и позже. Все что сделано в Торсланде — нормально, в Бельгии — смотря что. У них технология сварки—оцинковки и окраски и дилерского ремонта очень жесткая и качественная. На линию окраски не пускают даже представителей ОД на обучении, святая святых. Плюс обработка ингибиторами ШИКа, а это второй после ИФХЭ РАН в Мире центр по борьбе с коррозией и старением металлов.

Была 940, 1993 года, целехонька! И про сварные швы, если делать все по технологии то и ржи не будет, а если у дяди Васи в гараже так и разговор не очем! Что бы к стати москвич не гнил, на нем ездить нельзя, и держать его нужно на пеньках в сухом гараже, вот тогда поверю, а так это все лирика и сказки!

Не верьте:) Москвич стоит в Северном Бутово под открытым небом у стекольной мастерской. Ярко-красный. До этого в съемном сыром гараже зимой с хреновой вентиляции у ТЭЦ-26 в Бирюлево. . Кузов, купленный с завода «новым» (разукомплектованный, без дверей и с двойным перекрасом) с не самой легкой судьбой, обработан мною лично препаратами серии ИФХАН. А я знаю что такое коррозия и как защищать от нее металл.

Вообще какие то небылицы рассказываете)))) сырой гараж, все время на улице и он не знает что такое коррозия))))) сказочник!

Посмотрите где я работаю))) Потом будете сами сказки рассказывать детям про негниющие иномарки.

Вот гниющие иномарки, как вы выразились, это действительно сказки! потому как гниют они от действительно отношения — ездить пока колеса не отвалятся, а вот 41й маж не маж ему похрену, он не сегодня так завтра сгниет)))

Коррозия — естественное состояние металла. Любая машина корродирует. Фотки из коллекции могу показать как из отпуска выйду.
Ваше скудоумие знает что такое, например, летучие ингибиторы коррозии или представляет себе что такое коррозионное растрескивание? Может быть Ваше всезнайство прочитает мне лекцию по защите от коррозии черных металлов? Или просветит меня в том, какая среда обеспечивает наилучший транспорт ингибитора в вершину коррозионной трещины?
Мазать — прошлый век.
Дурак остается дураком. Иногда и идиотом, соболезную.

ипать колотить, в 36 лет ездить на святогоре — это ужас.
и еще хлеще свистеть о его коррозионной стойкости.
у меня родственник поменял москвич 2141 на камри 92г и она лучше абсолютно во всем.
от кузова до агрегатов.
о чем вообще можно говорить?

я бы сказал сказочный свистун.
москвичи гнили хлеще тазов.

Ааа, так речь идет еще и про 41й! Которые вообще даже слышно как ржавеют!)))

Ржавеют у тех, кому было плевать на авто. Я сказал где он стоит. Поднимайте зад и смотрите. Потом будете говорить что гниет, а что нет.

Щас, только 2000 км преодолею! Делать мне больше нечего) на гнилье смотреть!

Это Ваша проблема. Гнилья там нет даже близко.

чувак конкретно не адекватен.

Я бы послушал в кратце о всем этом. Без сарказма сейчас говорю.

ИФХАН-29А — ингибированный парафин, наносится из раствора в сольвентах или безвоздушно горячим. Самозалечивающийся.
ИФХАН-30 бронза — наполненный бронзовой и алюминиевой пудрами препарат для формирования твердых покрытий. Самозалечивающийся. Грязеудержание низкое. В основе ИФХАН-29А и полиуретановый каучук.
ИФХАН-118 — летучий ингибитор коррозии. Пропитываются тампоны или силикагель и закладываются в скрытые полости. С влагой воздуха проникает к вершинам коррозионных трещин и сорбируется в очагах, предотвращая развитие коррозии.
ИФХАН-58ПР — нейтральный преобразователь ржавчины.
ИФХАНов много, всех не упомнишь. Самые мощные и современные на основе силанов, водорастворимые. Вода и влага воздуха — лучшие транспорты к очагу коррозии.

Москвич (купленный кузов) после расконсервации был обработан. Сначала был снят шовный герметик порогов со стороны салона. Из-за него как раз пороги и пол гнили. После чего механическая очистка, параллельно переварка креплений сидений под салон от Сааба с занижением поперечины, обработка сварочных швов ингибированным спиртовым раствором ортофосфорной кислоты «Дезоксил-2», затем травление очагов коррозии (что были под герметиком) ИФХАН-58ПР, салон — напыление противокоррозионным тепло- и шумоизоляционным покрытием Ноксудол 3100, скрытые полости в три этапа — ИФХАН-29А, безвоздушно, потом закладка ИФХАН-118 в пакетах силикагеля (5 г пакеты, пропитанные), через 3 года повторная обработка — Ноксудол 700 + ИФХАН-118. Днище — отчистка от отслоившегося пластизоля, сварные швы и очаги обработка ИФХАН-29А, поверх все днище и моторный отсек — ИФХАН-30 безвоздушно. Моторный отсек затем окраска. Позже вааривался кусок салонного щита от Ауди А6 С4, чтобы вместо печки Москвича климат-блок от Ауди поставить. Швы под сварочный герметик + ИФХАН-30 с двух сторон. Со стороны жабо (дренажи) дополнительная обработка лаком на основе Ф-42. Им же и дренажи крыши и дверей. Вот так. А, багажник (полости задних крыльев шумились ПРИМ-антишумом (совместим с воско-битумными ПКП). Не плохо, но Ноксудол 3100 лучше, правда поверх парафина не лег бы. Подрамник (балка) снаружи ИФХАН-30, внутри водорастворимый пленкообразующий антикор из ИФХАНов, номер не помню.

Краска счесана до металла – стоит ли ехать на покраску авто?

Ржавчина на автомобиле - один из основных противников владельца авто. Проблема гниения металла кузова не просто заставляет водителя с недовольством смотреть на разрастающиеся пятна коррозии, но и сильно удешевляет транспорт на вторичном рынке. При продаже даже один маленький жучок ржавчины станет предметом торга для нового потенциального владельца машины. Но кузовной ремонт в наше время могут потянуть далеко не все владельцы автомобилей. Стоимость этой услуги довольно высока, выполняют ее не на каждом СТО. Вопрос заключается в том, стоит ли отправляться к кузовным мастерам по пустякам. Многие автовладельцы задаются вопросом, когда именно стоит быстро и качественно отремонтировать машину. Бывают ситуации, когда ремонт вовсе не терпит, нужно делать его срочно, чтобы не получить неприятности в будущем. Учитывая потенциальный объем проблем со сваркой кузова или заменой деталей в комплексе, дешевле поехать к маляру на ранней стадии.

Но не на каждой машины нужно так спешить. Существует транспорт, который никак не подвержен ржавению. В частности, вам не придется ехать к мастеру малярных дел, как только на авто появилась точка скола до металла. Любое повреждение, оголяющее металл, плохо влияет на внешний вид авто, поэтому при наличии денег лучше устранить даже малейшее повреждение. Но если вопрос поставлен так, как гласит название сегодняшней публикации, то человеку явно не хочется тратить несколько тысяч рублей просто для маскировки небольшого скола или царапины. Сегодня мы поговорим не только о критериях необходимости кузовного ремонта в разных случаях, но и о возможности этот самый ремонт сделать недорого. Рассмотрим основные способы экономии, а также расскажем о том, когда восстановление кузова не является самой главной задачей в вашем автомобиле.

Какие повреждения можно не красить долгое время?

Практически все современные автомобили плохо защищены от коррозии. Защита происходит на стадии производства, и счесанная до металла краска всю эту защиту снимает. Поэтому авто, выпущенные в прошлые 3-4 года, нужно везти к маляру, как только показался оголенный металл. Если же у вас транспорт элитного или среднего класса прошлых поколений, то чаще всего такие повреждения не станут причиной коррозии.

Можно не везти машину на кузовной ремонт в таких случаях:

на заводе при производстве была произведена оцинковка кузова, но это не является поводом для отказа в ремонте недорогих машин, так как цинкуют их обычно не слишком хорошо;
скол достаточно давний, в нем нет никаких следов коррозии, виден только немного потемневший металл - в этом случае никакой спешки с ремонтом данного повреждения не будет;
царапина не затрагивает самые слабые места кузова - пороги, колесные арки и нижние части дверей, в этом случае вы можете легко наблюдать за процессом распространения ржавчины сами;
вы не переживаете о внешнем виде автомобиля, а повреждение не затрагивает несущие части кузовной конструкции, расположившись на дверях, капоте или крышке багажника автомобиля;
авто уже подходит к завершению своего ресурса и будет сдано в утилизацию или продано на запчасти в ближайшее время, в таком случае вкладывать деньги в ремонт кузова будет неразумно.

Многие владельцы автомобилей перед продажей задумываются о том, что ремонтировать кузов не нужно. Но продавцы сегодня не такие глупые, и рассматривают под лупой каждый квадратный сантиметр ЛКП вашего автомобиля. Поэтому они найдут скол или царапину, а затем попросят скидку на устранение этого дефекта на хорошей станции. Поэтому дешевле самому повезти машину к мастеру и устранить потенциальные проблемы. Даже если скол не ржавеет со скоростью звука, лучше всего устранить его вовремя.

Какие последствия царапин до голого металла?

Проблемы в этом случае могут быть разные, и во многом это зависит от типа и марки вашего автомобиля. К примеру, практически все автомобили Volkswagen с 1998 по 2008 годы имели оцинкованный кузов с высоким качеством защиты, так что машины этих лет выпуска до сих пор активно эксплуатируются и не ржавеют вообще. Даже если на кузове образуется скол, можно легко и с чистой совестью про него забыть. А вот в автомобилях Chevrolet корейской сборки ситуация обстоит иначе, и любой скол быстро превращается в дырку.

Последствия царапины до металла простые:

сначала оголенный металл потемнеет, это абсолютно нормальная реакция, которая говорит о контакте поверхности с воздухом и водой, даже оцинкованный металл быстро меняет цвет;
далее хорошая оцинковка останется неизменной, а все другие виды защиты от ржавчины понемногу выйдут из строя, запустив процесс коррозии на оголенном месте, это начало проблем;
коррозийные процессы будут проходить под краской, сначала они не слишком заметны глазу, ржавый цвет приобретает вся царапина, но визуально проблем с кузовом практически нет;
далее краска начинает покрываться специфическими вздутиями и пузырями, что уже свидетельствует о настоящих проблемах с данной частью кузова, нужно срочно принимать меры;
если меры не приняты, образуется сквозная коррозия, которая становится настоящей проблемой в ремонте, а при продаже автомобиля и вовсе окажется невероятным фактором снижения цены.

Вот такие неприятности могут ожидать владельца автомобиля с плохо обработанным кузовом. Кстати, оцинкованные кузовные детали эффективно защищены от коррозии только в том случае, если они не перекрашивались и не варились. Если автомобиль побывал в ДТП, практически вся защита от ржавчины была удалена в процессе кузовных работ. Если вы не знаете истории машины, то даже самый дорогой элитный автомобиль может повести себя непредсказуемо при получении небольшого скола или досадной царапины.

Как ремонтируют локальные повреждения?

Это вопрос, который может сэкономить ваши деньги или наоборот, ввести ваш бюджет в крутое пике. Сегодня в каждом городе можно найти десятки компаний, которые занимаются восстановлением кузова автомобилей. Это сложная работа, которую можно доверять только профессионалам. Никаких гаражных сервисов без гарантий и хорошего оборудования в данном случае не может быть. Конечно, все зависит от класса, возраста и стоимости машины.

Ремонт возможен несколькими способами:

Точечный ремонт. В этом случае специалист использует средства для снятия верхнего слоя ЛКП в небольшой зоне, обрабатывает металл, грунтует и красит поверхность. Точка покраски небольшая, поэтому и расходы не слишком высокие. Но такой ремонт виден, пятно краски будет заметно выделяться.
Локальная покраска. В этом случае маляр снимает ЛКП на всей детали (дверь, капот, крыло) и проводит грунтование и покраску целой детали. В такой способ достигается более или менее равномерный окрас автомобиля, нет четко выделенных пятен ремонта.
Полировка. Иногда глубокие царапины оказываются не такими глубокими, как кажутся. Поэтому мастер с помощью профессиональной полировки выравнивает слой краски и восстанавливает деталь без каких-либо других видов ремонта. Это самый дешевый способ, но не всегда он подходит.
Дешевый ремонт. В этом случае краска в области повреждения не снимается, а кратер скола или царапины заливается специальными многокомпонентными материалами. Это разительно выделяет повреждение визуально, но защищает от дальнейшего разрушения.

Остальные методы ремонта не подойдут в вашем случае. На старых автомобилях часто используют последний метод. Выполнить такой ремонт можно и своими руками, просто купив специальный ремонтный комплект. Но, как показывает практика, качественных ремкомплектов не продают, а некачественные только помогают ржавчине разрастаться. Поэтому стоит все равно поехать к маляру и заказать профессиональное восстановление кузова с минимальным бюджетом. Это предотвратит коррозию и даст вам время для сбора средств на восстановление приятного внешнего вида.

Можно ли самому покрасить локально автомобиль?

Здесь снова нужно смотреть на марку, возраст и статус машины. Если у вас новый Мерседес, о самостоятельной покраске лучше забыть. Даже не каждая профессиональная мастерская за такую работу возьмется. А вот на Жигуле с возрастом 20 лет можно и поэкспериментировать. Слой ЛКП с завода не слишком качественный, так что в гараже с компрессора покраска получится не намного хуже, чем у АвтоВАЗ на производственных площадях.

При самостоятельном ремонте нужно учитывать такие особенности:

только профессиональные материалы, которые важно уметь правильно использовать, не покупайте дешевые краски и грунтовки, не экономьте на таких вещах, иначе качество будет низким;
попросите совета у специалиста, это может быть ваш товарищ, который расскажет, как пользоваться пульверизатором, в каких соотношениях смешивать разные компоненты лакокрасочной смеси;
можно посмотреть видео от специалистов, которые показывают в деталях процесс ремонта сколов и царапин, а также покраски автомобиля, это поможет получить базовые знания;
вам потребуется компрессор, который выдает не менее 2 атмосфер давления, иначе вся покраска окажется некачественной, ЛКП ляжет крупицами и будет сильно раздражать в эксплуатации;
необходимо выполнять работу в сухом и теплом гараже, в котором нет пыли, а также минимум ненужных предметов, иначе вы просто не сможете получить желаемые результаты.

Самостоятельное устранение проблем с автомобилем - это настоящая проблема для многих владельцев. Сегодня в больших городах стоимость кузовного ремонта действительно очень высока, но порой лучше оплатить услуги специалистов, чем несколько недель времени потратить на подготовку гаража к сложному покрасочному процессу. Также учтите, что все оборудование у вас уже должно быть, покупать его ради одного ремонта нецелесообразно.

Предлагаем посмотреть на процесс ремонта повреждений кузова:

Современный автомобиль должен быть красивым. Поэтому лучше всего следить за состоянием кузова и всегда использовать только качественные материалы и способы для восстановления после повреждений. Если вы решили устранить скол или царапину, стоит посмотреть, насколько срочный процесс ремонта. Как только на металле начинает виднеться ржавчина, стоит срочно принимать определенные меры. Без качественного восстановления вы просто не сможете удержать процесс разрушения металлической части вашего автомобиля. Ржавчина быстро распространяется практически на всех авто.

Исключение составляют оцинкованные кузовные детали. Но для уверенности в такой заводской защите нужно быть владельцев машины с салона, знать, что авто никогда не попадало в аварии и не красилось в кустарных условиях. Даже на качественных оцинкованных машинах стоит использовать современные средства для ремонта автомобильного кузова. Иначе со временем защита окажется недейственной, и ржавчина проберется непосредственно к металлическим поверхностям. А как вы считаете, стоит ли срочно ремонтировать каждый скол на автомобиле?

Читайте также: