Можно ли праймером покрыть металл

Обновлено: 17.05.2024

А начиналось все довольно безобидно. На дворе стоял чудесный август 2016г.
Типичная проблема — крыша дала течь. В любимом гараже стало сыро и неуютно. Вопрос казалось бы легкорешаемый — берешь и стелишь новое покрытие и дело в шляпе, однако…
Изначально планировалось по старинке поставить полубочку, запастись дровами, плавить битум да стелить классический рубероид. Однако умные люди подсказали что технология эта уже стара и не эффективна.
В итоге, после долгих и жарких дискуссий с верными друганами-соратниками (с которыми собственно и планируется проводить основные работы, за что парням отдельное огромное человеческое спасибо за весь в итоге пройденный тяжелый путь) было решено стелить НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУБЕРОИД. По плану: демонтируем верхний износившийся слой старого рубероида и стелим новенький. И вот дождавшись солнечного погожего денька лезем на крышу и начинаем проводить демонтаж. И тут начинается эпика.
Снимая слой обнаруживаем что под ним всего лишь еще один слой давно постеленного рубероида. Да и то слоем его назвать было тяжело. Все что когда то было рубероидом превратилось в ошметки прогнившей от старости и влаги массы. В итоге снимая старый верхний слой мы снимаем все так называемое покрытие крыши и в итоге у нас голые плиты, которые укладывались в качестве основы крыши гаража. Плиты не идеальные, во многих места провалы, которые в свое время при строительстве подсыпали каким то строительным мусором, шлаком и прочим подручным материалом. Стелить новый рубероид на такое безобразие просто невозможно. Плюс обнаружилось что на стыке борта из фэсок с тыловой части гаража с самой крышей образовались мягко говоря трещины и как раз туда очень лихо протекала вода.

Делать ничего не оставалось кроме как затариваться цементом и песком и попросту делать новую цементную стяжку на крыше…
Итак максимально очищаем нашу крышу от всякого рода бутора и для верности проходимся по поверхности струей из керхера (соседям, чьи машины стояли в тот момент недалеко от места действия в очередной раз приносим 1000 извинений)))

Далее делалось очень много замесов из смеси песка, цемента и воды. Стяжку слишком высоко не задирали, но уклон конечно же сделали. Также заделали раствором швы на стыке фэсок с крышей. Стяжка получилась отличная. Гладенькая, новенькая, ровненькая. Совсем другое дело. Теперь наплавлять рубероид будет само то.
Итак, вычитав технологию наплавления приступаем.

Цементную стяжку промазываем БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ. Праймер превосходно заменяет битум. Вы избегаете необходимость жечь костры и многих других заморочек и неудобств. Одновременно с этим Праймер имеет теже свойства что и битум. Т.е. является гидроизоляционным материалом. Так же Праймер необходим при использовании наплавляемого рубероида потому как при укладке, поверхность крыши одновременно с рубероидом нагревается газовой горелкой — Праймер подплавливается и обеспечивает идеальное сцепление материала с основанием. Наноситься Праймер на поверхность довольно легко и оперативно. Для нанесения использовали обычные валики. Что касается расхода: было куплено одно ведро Праймера объемом 25л. После нанесения в один слой на крышу площадью в 24кв.м. осталось чуть больше половины ведра, т.е. расход довольно приемлемый. После нанесения необходимо дать просохнуть промазанной поверхности около суток.

Приступаем непосредственно к наплавлению рубероида. Среди многообразия материалов было решено использовать СТЕКЛОИЗОЛ ТПП для нижнего (подкладочного слоя) и СТЕКЛОИЗОЛ ХКП для создания верхнего финального слоя кровли. Выбор был сделан за счет хорошего соотношения цены и качества. Для наплавления приобрели газовую горелку с регулятором огня (лучше не экономить, так как дешевые горелки быстро выходят из строя) и баллон с редуктором для пропана (рекомендую брать баллон не менее 28л. Мы купили баллон на 12л, в итоге приходилось часто ездить заправлять его). Технологию наплавления расписывать не буду, информации с лихвой полно в интернете. Особых тонкостей нет.
Первый слой (тпп) наплавили вдоль поверхности крыши. Промазали его вышеупомянутым Праймером. Второй финальный слой постелили поперек крыши. Начинать укладывать финальный слой необходимо от начала крыши чтобы стыки ложились поверх ранее уложенной полосы материала дабы в будущем, вода стекая по уклону не встречалась с преградами на своем пути.

3М праймер для двухстороннего скотча.

Всем привет.
Напишу сюда о праймере, так как он имеет непосредственное отношение к авто).

Итак, зачем он нужен. Основное предназначение праймера – усиление клеевого эффекта пленок, скотчей или других самоклеющихся материалов. Наверное все имели дело с тем, что приклеиваешь на двухсторонний скотч какую-нибудь фигульку к автомобилю — спойлер, накладку, доп. кармашек и т.д. — а через некоторое время эта штука начинает отваливаться. Как обычно, умозаключение такое — скотч хреновый).
Но в 90% это не так.
Для приклеивания на двухсторонний скотч нужно делать немного другое от вот этого — "взять и прилепить".

Есть несколько правил. Многие это знают, но повторю…
1. Поверхность надо обезжирить. Не обязательно чистым спиртом, можно обезжиривателем. Но не надо обезжиривать обычным бензином (это мое мнение). Жирноватая поверхность после него…
2. Поверхность надо греть! Можно клеить летом, на жаре ☼40℃ — тогда можно не греть. Но даже при +10 уже желательно прогреть. Прогреваем и поверхность, и скотч. При минусе тем более. Задубевший скотч к задубевшей поверхности не прилипнет по уму…Прогревать можно обычным феном, спертым у жены (ну или своим ☻) или промышленным (строительным). Главное — знать меру. А то можно так погреть…
3. Вот здесь как раз про праймер. Он не обязателен, многие вещи при соблюдении первых условий будут прекрасно держаться. НО важные детали (к примеру — спойлер, который может улететь вслед едущему водителю в лобовое) все же лучше клеить с праймером. Праймер улучшает адгезию поверхности к скотчу во много раз! И поверхности бывают разные — к некоторым (даже к пластику) скотч ну никак не хочет клеиться. Здесь поможет праймер.

Ну это я так, на всякий случай. Не все у нас тут целыми днями лепят на машину всякие прибамбасы. Не все в этом спецы.

Вот и я раньше клеил все так, без праймера. Потом то одно отклеивается, то другое. Нервы не железные).
Решил заказать праймер 3М на всем известном китайском сайте. Заказал, получил, посмотрел. Мне понравился этот праймер.

Пузырек 10 мл обошелся мне в 200р плюс еще продавец подогнал пробников двухстороннего скотча. Ну а чего, все любят халяву). Еще и письмецо с благодарностью приложил. Вот какой хороший китаец.

Даже сделал небольшой опыт сразу после получения. Ну и все стало на свои места — праймер — вещь.

Теперь буду смело лепит на авто всякие полезности. Ну или колхозные неполезности))
Все же есть одно НО.⚠️ Праймер заметен. Если с металла потом удалить скотч, то праймер смоется, в крайнем случае — полировка в помощь. А вот на некоторых пластиках он может остаться. Как лак. То есть не стоит бездумно лепить на панель авто разные финтифлюшки) Вычитал, что для удаления Праймера ЗМ 94 используется изопропиловый спирт. Сам не пробовал.
Ссылка на праймер есть в описании к видео, а так же здесь в ВК
Всем спасибо, всем пока. Подробнее в видео.

Обработка битумным праймером: назначение и технология нанесения, все разновидности составов, их сравнение с мастиками, популярные производители

Грунтовка кровли битумным праймером – обязательный этап ее подготовки при изоляционных работах. На обработанное основание можно укладывать наплавляемые и самоклеящиеся гидроизоляционные материалы. Пропитка улучшает сцепление кровли с гидроизоляцией, что позволяет создать прочное и надежное кровельное покрытие. Иногда праймер используют и в качестве самостоятельного защитного слоя.

Битумный праймер: что это и из чего состоит

Многие путают битумный праймер с мастикой и герметиком. На деле это абсолютно разные смеси со своим составом и назначением. Битумный праймер – это грунтовка в виде водной эмульсии нефтяного битума с добавлением уайт-спирита, керосина и прочих компонентов, которые придают смеси те или иные свойства.

Простыми словами, праймер – не твердый, а жидкий битум. Он представляет собой композицию из смолистых углеводородов, которые относятся к органическим веществам. Для них характерны вязкость и очень темный насыщенный черный цвет. На основе битума изготавливают различные материалы: рубероид, стеклоизол, линокром, ондулин, пергамент и пр.

Будучи жидким битумом, праймер выглядит как черная жидкость, которая не растворяется в воде и абсолютно не пропускает ее. Как и другие виды грунта, праймер используют, чтобы последующие слои конструкции легли более ровно, лучше закрепились и дольше держались.

Обратите внимание: грунтовка – более широкое понятие. Она бывает не только битумной, но и алкидной, фосфатной, акриловой, эпоксидной и шеллаковой.

Нанесение праймера кистью

Важные свойства и плюсы битумных праймеров

Праймеры производят из нефтяных битумов с температурой плавления 75-80 °C. Это позволяет без ограничений использовать состав даже при жаркой погоде.

Высокая скорость высыхания (в зависимости от типа праймера 1-12 часов), что позволяет за незначительное время подготовить поверхность к отделке.
Устойчивость к высоким и низким температурам.
Стопроцентная влаго- и воздухонепроницаемость.
Высокая проникающая способность (заполняет все поры, технологические трещины или дефекты).
Готовность к применению (не нужно дополнительно ничего делать, иногда только развести, если раствор концентрированный).
Стойкость к возникновению коррозии.
Сохранение эластичности после высыхания, что гарантирует герметичность слоя при землетрясениях или усадке здания (важно для новостроек).
Хорошая растекаемость и быстрое схватывание, что делает нанесение очень простым, причем для качественной грунтовки достаточно одного слоя.

Распыление битумного праймера

Праймер впитывается глубоко в структуру поверхности, что обеспечивает долговременный эффект. Получаемая поверхность не липкая и не имеет швов, что оптимально для последующей проклейки гидроизоляции.

Обратите внимание: праймеры защищают обработанную поверхность от появления грибков и плесени, что особенно важно для помещений, где повышена влажность.

В чем недостатки битумных праймеров

К минусам таких пропиток относят достаточно резкий запах и токсичность. Но эти недостатки можно не принимать во внимание, если в процессе применения составов работники будут соблюдать технику безопасности. Еще одним минусом праймера считают маркость – его сложно удалить с любых поверхностей. Но сделать это можно, используя:

Бензол – удаляет битум с тканей.
Уайт-спирит – устраняет следы битума с инструментом.
Дизельное топливо – убирает битум с резиновых поверхностей.

Какие функции выполняет битумный праймер

Обработка битумным праймером увеличивает адгезию основания с материалами, которые на него укладывают. В отличие от грунтовки этот состав больше не укрепляет, а склеивает, герметизирует и придает поверхности стойкость к влаге. За счет таких эффектов удается добиться следующего:

Повысить изоляционные свойства применяемых материалов.
Ускорить процесс финишной отделки.
Снизить общие расходы на 1,5-4% и затраты на дальнейшее обслуживание.
Продлить срок службы обработанных покрытий.

Что можно обрабатывать битумным праймером

Битумный праймер можно наносить на следующие поверхности и конструкции:

Плоские кровельные покрытия.
Мостовые пролеты.
Наружные части металлических трубопроводов.
Плиты перекрытия и покрытия.
Бетонные конструкции: фундаменты, цоколь и прочие элементы здания, касающиеся почвы.
Стены и пол подвальных и полуподвальных помещений.

Пропитка может применяться не только на бетонных поверхностях. Ее разрешается наносить на асбестоцементные, железобетонные, металлические и деревянные конструкции. Поскольку пропитка противостоит коррозии и биологическому воздействию, она защищает трубы от гниения, продлевая срок их службы.

Обратите внимание: в большинстве случаев битумные праймеры для кровли, фундамента и прочих конструкций ничем не отличаются. Это универсальные пропитки, которые подходят для любых материалов, но существуют и специальные составы.

Наклеивание рулонных материалов на праймер

Какими бывают битумные праймеры

Основной критерий классификации битумных праймеров – консистенция. От нее также зависит способ применения пропитки. По этому критерию выделяют:

Концентрированные. Перед применением обязательно разводятся, например, с помощью солярки, уайт-спирита или бензина.

Кроме универсальных пропиток, подходящих для любых конструкций, существуют битумные праймеры специально для фундамента, кровли, металлических поверхностей, труб, дорожного покрытия и пр. В последнем случае состав используют как связующее, необходимое для закрепления щебня при укладке асфальта. В зависимости от области применения могут отличаться состав и расход битумного праймера на 1 м2.

Праймер или мастика – разница и что выбрать

Многие перед началом гидроизоляционных работ сталкиваются с выбором между праймером и мастикой. Оба состава производятся на основе битума. Совпадает и их назначение – защита кровли и прочих конструкций от влаги. В чем же тогда разница между праймером и мастикой, и какой из составов лучше выбрать?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Мастики более вязкие, нежели праймеры. В их состав могут входить пластификаторы и различные виды крошки для придания составу определенной густоты. Если основная задача праймера – создать качественное основание, в которое ни сверху, ни снизу не проникнет влага, то мастика предназначена непосредственно для гидроизоляции.

Таким образом, выбирать среди этих материалов один нерационально. Это два взаимодополняющих друг друга состава. Праймером поверхность обрабатывают до нанесения мастики, чтобы увеличить ее гидроизоляционные свойства. По этой причине опытные строители рекомендуют использовать сразу оба состава. Это улучшит качество работ и оптимизирует затраты на последующее обслуживание конструкции.

Как правильно использовать праймер

Процесс нанесения битумного праймера называют праймированием. Чтобы оно действительно принесло хорошие результаты, обрабатываемую поверхность нужно хорошо подготовить. Она должна быть сухой и чистой, без крупного мусора, грязи и пылевидных частиц.

Важно: ввиду токсичности нефтяных паров праймирование внутри помещений должно происходить обязательно с обеспечением качественной вентиляции. Работники должны иметь защитную экипировку, обязательно перчатки и очки, а иногда даже маску.

Подготовка основания с помощью праймирования

Что касается погодных условий, то здесь ограничений к праймированию практически нет. Пропитку можно использовать при температуре от -50 до +120 °C. Главное, чтобы влажность поверхности не превышала 15%. Для нанесения удобно использовать:

Валик – особенно актуален для праймирования труднодоступных мест.
Кисть – рекомендована для небольших поверхностей.
Краскопульт – автоматизирует процесс праймирования, тем самым ускоряя работы. Удобен для нанесения пропитки на вертикальные поверхности.

Гидроизоляция основания праймированием

Поскольку праймер достаточно жидкий, на вертикальные плоскости наносить его может быть сложно. Но некоторые предприимчивые строители легко решили эту проблему с помощью обычной полиэтиленовой пленки, которую накладывают на только что нанесенный слой пропитки. Обычная пленка удерживает состав на поверхности до высыхания.

Очень важно: битум – это горючее вещество, поэтому при использовании праймера нельзя работать с открытым огнем вплоть до момента, пока состав полностью не высох.

Если праймер используют в качестве клеящего состава, то каждый последующий слой приклеивают спустя 3-4 часа после предыдущего. Для надежного сцепления полотен их прикатывают цилиндрическим катком.

О расходе праймера на квадратный метр

Выбирая битумный праймер по расходу на м2, важно знать, что этот параметр зависит от конкретной пропитки и основания, на которую ее наносят. В любом случае расход необходимо смотреть на таре – здесь производитель указывает всю необходимую информацию.

Важно: на обработку одной и той же поверхности готового праймера потребуется больше, чем концентрированного, поскольку последний разбавляют растворителем.

Расход битумного праймера на 1 м2 определяется пористостью основания. В качестве примеров можно привести самые распространенные поверхности, подвергаемые праймированию:

Металлические – в среднем уходит 200 г/м2.
Штукатурка, шифер – 250-300 г/м2.
Конструкции из древесины плотных пород – 300-350 г/м2.
Старое рулонное покрытие – 500 г/м2.

Самый большой расход битумного праймера характерен для покрытия с крупно- или мелкозернистой посыпкой. Здесь на 1 м2 поверхности может тратиться до 1 кг пропитки. Расход битумного праймера на 1 м2 бетонной поверхности составляет, как и для штукатурки, около 250-300 г/м2.

Уменьшить указанные значения можно, если тщательно проводить очистку основания перед праймированием. Этот этап ни в коем случае не стоит пропускать, поскольку пыль и грязь впитывают часть грунтовки, увеличивая ее расход.

Обратите внимание: расход пропитки зависит и от новизны основания. Чем более изношена поверхность, тем больше для ее обработки потребуется грунтовки. Это легко объясняется, поскольку с течением времени в основании появляются трещины, оно становится более пористым, а поэтому сильнее впитывает битум.

В заключение

Битумный праймер – качественный и недорогой состав, который позволяет повысить гидроизоляционные свойства мастик и мягких рулонных материалов. Кроме кровли пропитку можно использовать для любых других конструкций. Для этого применяются универсальные или узкоспециализированные праймеры. Их очень просто наносить, а за счет экономичного расхода подготовка основания к изоляционным работам обходится недорого.

Антикор битумным праймером

Началось с того как я покрасил ржавые нижние рычаги по ржавчине битумным праймером.
И тут пошло что то не так и я покрасил вообще всё.
Предварительно днище помыл керхером. Вот это был номер, в жаркую погоду ползал под машиной на спине,
весь поуши мокрый и в грязи с песком, но довольный, в другой раз предварительно загоню на спец мойку днища). Антикором вообще занимался впервые.
Снимал бамперы, подкрылки, пороги и вынужденно кардан снимал.
Красил кистью.
После антикора, заклеил в порогах отверстия и налил туда трансмиссионного масла, пороги не герметичны и масло капало на землю, последнее фото.
Надо еще не забыть отклеить скотч.

На фото можно оценить состояние моей рисовозки 2007 года.

Мнение:

Комментарии 77

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Глупости мазать праймером, тем более не автомобильного приминения. Не остановит ржу, просто спрячет ее. Это не антикор, а это самое важное.

надо было нагреть праймер и бухнуть туда процентов 50-70 пушечного сала хотя бы и на пару рас все прокрасить, был бы вязкий устойчивый к растрескиванию слой

В прошлом году в августе или сентябре задул передние арки и днище расстопом в перемешку в салом. Вчера залез под машину, на передних арках все на месте, правда в верхний слой пескаиигрязи . Днище тоже в полном порядке. Буду задувать таким же способом и задние

Меньше бы пыли было б если дунул чуть сверху мастикой из балончика, типа Кордон

Соболезную.
И смывать — адский труд. Греть феном и сдирать шпателем.
Могу только посоветовать каждый год с феном проходить — хотя бы проблемные места увидите и трещины позакрываете.

Спасибо 🤣Каким там шпателем, это праймер, он как вода и лежит как краска.

Если это битум, то он либо плавится, либо смывается бензином.
Проще нагреть и содрать шпателем, чем тратить ящик ветоши и бочку бензина

мужик не слушай не кого особенно этих диванных критиков которые палець об палец не ударили а строят из себя химиков маляров. а по поводу мастики она вся разная это не только битум

Почему читают все мастика, хотя это праймер

Потому что праймер и битумная мастика различаются лишь количеством растворителя
Причем в праймере нет каучука, то есть он на уровне строительных мастик, то есть хуже автомобильных.

Плюсую всем критикующим. На личном опыте убедился, что мастика зло и под ней гниет быстрее, чем без неё. Сам себе работы подкинул человек(

Да видел я что праймер. Что это меняет? Один фиг зимой трескает он.

С этого поста соберу лучшие комментарии и сделаю пост через год, когда у меня вывалится днище, с фото )

Через год не вывалится и даже не через два, но подгнивать начнёт знатно. Скорее всего ты даже продать успеешь не зная горя. Но уже лет через пять начнется веселье с переваркой. Я такую же ошибку допустил и тоже ходил довольный до поры. Кстати, на Хонде дело было.

Мастика или праймер у вас был?

Праймер какой-то российский. Название уже не вспомню, но суть одна. Вряд ли этот чем-то отличается.

Скорость коррозии 0,2 мм/год в среднем, при отсутствии соли и прочих прелестей кузов прогниёт лет за пять

И вам всего хорошего)

как хочешь, можешь и троллейбус))

ну и норм, через год будет дырка, по мнению местных)

Мляяяя… соболезную будущему владельцу, которому достанется этот кот в мешке.

Да, бедолаге не повезёт)

"Умный" человек в прошлом году варил мне машину и задул все чистой мастикой. Прошел год и я решил туда залезть, ковырнул, а мастика отпадает пластами. Мастика в чистом виде — зло. А называть ее можно, как угодно, хоть праймер, хоть что угодно

Я тоже ковырну через год

Через год будет пост

Пост о том, как «убить» кузов.

Тут все такие мудрые 😆

Я в шоке от мысли как это все теперь смывать)

Не, я не смываю, пусть само отвалится, но это не точно )

Это брать бензин, заливать его в пульверизатор, загонять на яму или подъёмник, просить чтоб в километре не курили. Епумать сколько работы!

Да ну, и так сойдет

Во во, оттирать вместе с лаком и краской.

Это днище, там нет лака и краски, там грунт)

Между праймером и металлом со временем после перепадов температур образуется конденсат как итог паровая баня и коррозия.
Я в свое время допустил такую ошибку, как итог варил варил варил и один хрен замена кузова. Ещё есть минус битумных покрытий это то что они могут трескаться и их вроде как рекомендуется перекрыть другим покрытием поверх.

Я проверю на своем опыте как жидкий как водичка праймер, впитавшийся наглухо отвалится и как там будет под ним конденсат

Сам удивился. Я кистью мазал тоже. А спустя несколько лет он в тех местах где не потрескался снимался листами как пакет.
Но местами где то прилип насмерть.
Кстати те места где было родное заводское покрытие покрытое битумом там коррозии не было а те места где было очищено до голого металла и потом пркрыто сгнили.

Такая же история была на жигулях. Теперь стороной обхожу мастики. Может внутри салона, где сухо, и то под вопросом

Никуда он не впитывается. Растекается по поверхности, потом высохнет и превратится в твердую пористую массу, которая будет прстепенно отслаиваться, а между ней и металлом появится конденсат.

Далек ваш праймер от консистенции водички. Но даже преобразователи ржавчины с рыхлой ржавчиной не справляются ("не пропитывают"). И даже хваленое пушсало не пропитывает такую ржавчину.

Рыхлой ржавчины нет, есть только вокруг технологических отверстий очаги

На фото как раз и есть рыхлая ржавчина, рыжие пятна. Есть ржа рыхлая, есть плотносцепленая. Если с последней еще можно бороться без удаления, то рыхлую без удаления никак не победить. А ее "герметизация" (хотя из мастики в любом виде такой себе изолятор; для этого используют ML составы в качестве первичного слоя), как вам уже выше многократно указали, только усугубит положение.

Да я то в курсе, главное чтоб ТС понял))

Извиняюсь, вышел конфуз с ответом, но уже пусть будет под Вами) А ТС пусть читает. Хотя, это надо было раньше делать(

Классическая ошибка нанесения битума на ржавчину в качестве защиты.

Металлические ёмкости, кессоны, трубы ржавые праймером перед укладкой в землю обрабатывают)
Хз ю, посмотрим как оно будет

Толщина металла трубы и условия ее залегания в земле сильно отличаются от автомобиля и его среды обитания. Праймер это та же мастика, только жидко разведенная. На старые покрытия только масляные антикоры, на новые что угодно. Это уже поколениями проверено.

+1 поддерживаю человека. 3-5 лет вернётесь к этому вопросу. Только уже будут дыры

в Ростовской области есть мастер-педант, в этом и следующем роликах он высказал свое мнение на счет битумной мастики.
Так же тут есть grandmasta , у которого сходная точка зрения на подобные покрытия.

Мастика и праймер разные вещи

Одна хня. После обоих создается пленка, под которой, при доступе воды, может преть металл и в обоих есть растворитель, который размывает краску и грунт, улучшая доступ воды к металлу.
В праймере ещё и вода есть. Но его наносить легче, это конечно плюс)))

Как то ржавые кессоны этим по ржавчине обрабатывают)

Трубы газовые на газопроводе тоже праймером стыки делают.

Хз как там может преть под праймером металл, если эта хня пропитывает все что можно, вместе с остатками песка и грязи и без бензина не отмоешь от рук )

Сколько я про это читал и по собственному опыту могу подтвердить, что делается только хуже. Растворителем смывается старое покрытие, под ним образуется конденсат, пленка из мастики не дает ему сохнуть и через 2-3 года это все слоями, вместе с ржавчиной отпадывает.
Возможно есть какая-та фабричная технология, на автозаводах тоже битумной мастикой обрабатывали, хватало на долго.
Возможно, если есть доступ и можно каждый год счищать лохмотья и наносить заново, то тоже будет толк)
Возможно, если метал толстый, то он и без битума гнить будет долго, а мастика уменьшит этот срок на 1-2 года, поэтому всем пофиг.
А возможно все дело в адгезии металла и покрытия и в соблюдении технологии, которые на заводе можно достичь, а дома нет)

На заводе металл новый, там достаточно прикрыть и уже будет толк. А "поражённый" металл из которого лезет ржа уже сложнее защитить/остановить

Ога, там еще и обезжиривают его и нагревают в камере)

На каких заводах битумом обрабатывают? Все нормальные автоконцерны распыляемым герметиком машины обрабатывают

Читайте также: