На что клеить металлический уголок

Обновлено: 04.10.2024

Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.

Два принципиальных различия перфоуглов

Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.

Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично. Не практично как в плане наклеивания, так и в эксплуатации (хотя тут некоторые могут и поспорить).

"Под обои" или "под покраску" — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.

Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.

Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.

Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.

Правильное позиционирование уголка относительно плоскости

Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои дело обстоит иначе. Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять "обойный" угол, трудностей с другими изделиями возникнуть не должно.

Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.

Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.

Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).

К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под угол появится сама по себе.

На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?

Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.

В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.

Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у "шипа" выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.

В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу. А порой это требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:

Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.

Ровная установка малярных углов

Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом "вмораживается" в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.

Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.

Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя "крылья" между собой, пройтись по всей его длине. Сам профиль уже с завода имеет угол менее 90 градусов, однако этого часто недостаточно и лучше сразу загнуть его еще острее.

Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его "тупее" — легко, а вот "заострить" во время монтажа — практически нереально.

В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.

На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.

Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.п. Это самый трудоемкий процесс, от которого зависит будущая геометрия угла.

Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок "шипа", а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.

Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.

Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на "крыльях" был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.

Прямолинейность профиля, а именно "шипа" можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет правило немногим меньше всей высоты помещения. Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они будут давать большую погрешность.

Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.

Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за "шип" уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.

При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять. Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в интерьере помещения.

При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После "вмазывания", слишком торчащий "шип" можно аккуратно срезать ножом

После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например "фуген". Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.

Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.

Заполняется пространство "крыльев", где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки. Ну а далее уже производится финишная отделка согласно задуманному проекту.

На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются.

. и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям

На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.

Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.

Виды и сфера использования декоративных уголков на углы стен

Сегодня декоративные уголки на углы стен – важный элемент декора. Они помогают защищать проблемные места от механических повреждений. Их установка предотвращает порчу дорогой отделки, придает обрамлению интерьера законченный внешний вид. Расскажем о том, где могут применяться подобные элементы, из каких материалов они изготавливаются, как крепятся к поверхности.

Сфера использования

Углы – самое проблемное место. При выполнении ремонта их сложно красиво оформить. Обои, наклеенные на них, через какое-то время задираются и отклеиваются. При заносе мебели в комнаты или при перестановке часто происходит повреждение твердых крупных элементов, что приводит к возникновению неряшливого внешнего вида. Предотвратить все это можно, если приобрести декоративные углы для стен и установить их еще на этапе проведения финишной отделки.

Они собой полностью закроют торцы, позволят сформировать плавный переход одного материала в другой, прикрыть некоторые грехи некачественной работы маляра.

Кроме чисто технической функции углы несут эстетическую нагрузку. Если белым профилем закрыть периметр оконного проема, окно будет смотреться лучше. Такой прием часто используется, когда по требованиям дизайна окно не прикрывается шторами, а оформляется при помощи жалюзи. В этом случае цвет уголка должен совпадать с цветом стеновой отделки. Когда применяется прием контраста, профиль выступает как отдельный элемент декора. Он сразу бросается в глаза и становится оригинальной частью интерьера.

Дизайнеры любят применять уголки декоративные и для наружного обрамления дверного проема. Особенно это становится актуальным тогда, когда толщина стены больше ширины коробки двери. Эта разница полностью закрывается доборами, а потом поверх них накладываются угловые элементы, цвет которых полностью совпадает с цветом двери.

Нуждаются в дополнительной защите внешние углы стен, арочные проемы, выступы и ниши. Установка уголков предотвратит риски их повреждения от случайного удара. Она актуальна, когда стены просто отштукатурены или оклеены обоями. Кроме этого, так проще делать уборку и устранять следы от рук. Если углы закрыты пластиковым профилем, следить за чистотой будет легче.

Уголками можно закрыть торцы стены, отделанной керамической плиткой или стеновыми панелями.

Часто у таких материалов края остаются не зашлифованными, поэтому кромка выглядит малопривлекательно. Монтаж профиля помогает полностью скрыть такой дефект.

Еще одна сфера применения – декорирование внешних углов конструкций, собранных при помощи гипсокартона. Сегодня активно используется технология создания открытых полок, стеллажей из этого материала. Стыки, закрытые профилем, выглядят более эстетично.

При помощи декоративных уголков можно делать обрамление для больших зеркал, закрывать ими плинтусы, любые стыки, которые принимают форму угла. Есть профили под штукатурку, модели для керамической плитки, профильные изделия для ванн, мебельные.

Разновидности уголков

Внешний вид изделий и их технические характеристики зависят от материала, из которого изготовлены профили. Он определяет и сферу использования.

Металлические

Для изготовления таких уголков применяется алюминий, латунь или сталь. Уголки из латуни и стали имеют гладкую хорошо отполированную поверхность. Алюминиевый профиль представлен в трех разновидностях. Есть в продаже полированные образцы, анодированные изделия, уголки с декоративным покрытием.

Чаще всего такие изделия используются в мебельной промышленности, но и дизайнеры любят применять их, когда стены оформляются мебельными щитами, листами МДФ или ДСП. В таком случае подбирается металлический профиль, окрашенный в тон основного материала. Некрашеные металлические уголки подходят для обрамления зеркал, картин или плакатов, помещенных под стекло.

Мастера используют металлические уголки для создания основы для установки легких подвесных потолочных конструкций типа «армстронг». При помощи них можно осуществлять монтаж легких пластиковых панелей. Они способны выступать в роли противоскользящих накладок или в качестве защиты кромки конструкции от сколов и трещин.

Отделочные деревянные

Их основная сфера использования – отделка внешних или внутренних торцов стен, обшитых блок-хаусом, планкеном или вагонкой. Изготавливаются из дорогих или из дешевых сортов древесины, поэтому имеют разную цену. Их можно дополнительно красить и покрывать лаком, создавать на поверхности при помощи фрезерного станка различные узоры.

В последнее время дизайнеры любят использовать прием, который позволяет прикрывать торцы стены, оклеенные обоями или окрашенные краской. Это допустимо только при наличии строго прямых поверхностей.

Выбирая такой вариант отделки, важно учитывать, что деревянный уголок – хрупкое изделие, при малейшем усилии он может сломаться или потрескаться. Испортить его привлекательный внешний вид способна излишняя влага или длительный перегрев. Поэтому им нельзя отделывать стены и оконные проемы в ванной комнате или в бане.

Крепятся элементы из дерева при помощи столярного клея или клея ПВА. Подходят для обозначенных целей жидкие гвозди. Если стены не бетонные, крепить деревянные уголки можно и финишными гвоздями. В этом случае промежуток между краем профиля и головкой гвоздя должно быть не меньше 10 диаметров крепежного элемента.

Силиконовые прозрачные уголки

Такие изделия идеально подходят для обрамления углов, оклеенных обоями. Они на ощупь очень мягкие. Если ими закрыть углы в детской комнате, дети будут меньше травмироваться.

Силиконовый профиль имеет лишь один недостаток: его прозрачная текстура неспособна закрыть от постороннего глаза дефекты отделки. Это нужно учитывать при выборе и покупке изделий такого плана.

Полиуретановые

С появлением полимерных материалов возможности декорирования жилых помещений заметно расширились. В продаже есть уголки с гладкими поверхностями, со сложным рельефом, искусно имитирующим фактуру гипсовой лепнины. В отличие от пластикового профиля толщина полочки у них больше. Это затрудняет процесс монтажа, зато внешний вид отделки от этого выигрывает. Полиуретановый уголок создает эффект солидности. Кроме этого его можно дополнительно красить красками, применяемыми в отделке, а пластиковый профиль нет.

При изготовлении изделий используется технология прессования. Она позволяет создавать декоративные профили различной формы. Они не боятся влаги, перепадов температур, служат долго.

Производители предлагают универсальные белые полиуретановые уголки, они лучше всего подходят для покраски. Есть профили, фактура которых искусно имитирует дерево. Красиво смотрятся изделия, у которых гладкая часть окрашена, а верхний орнамент оформлен под золото. Такие уголки идеально подходят для классических интерьеров. Крепятся они на специальный клеевой состав. Для этих целей так же можно использовать жидкие гвозди.

Цветные из пластика

Такие изделия имеют гладкую ровную поверхность. Изготавливаются они из поливинилхлорида. Производители выпускают коллекции, в которых представлены изделия тридцати оттенков. Есть среди них профили, имитирующие поверхность дерева, металла. Сфера применения их не ограничена физическими параметрами, поэтому пластиковый профиль используется достаточно широко. Для оформления арок выпускаются гибкие уголки и изделия арочного типа.

Монтируется пластиковый профиль на отштукатуренную стену просто:

На поверхность внутренней части профиля пунктиром на расстоянии 30 см наносится клей.
Профиль после этого прикладывается к поверхности арки или прямого торца.
Сверху уголок закрепляется молярным скотчем.

В инструкции по использованию клеевого состава указано время, по истечению которого клей схватится и сможет обеспечить стойкость крепления. Для фиксации уголка из пластика можно использовать силикон или жидкие гвозди.

Чтобы приклеить пластик к поверхности обоев, важно убедиться, что полотно крепко «сидят» на поверхности стен, что клей под ними хорошо высох и обеспечил надежное сцепление. В противном случае под тяжестью потолка обои отваляться и повиснут. Лучше клеить уголки, спустя несколько дней после наклеивания обоев.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как клеить пластиковые декоративные уголки:

Этот материал тоже используется для изготовления декоративного профиля. В процессе его создания две планки одинакового размера скрепляются между собой клейкой пленкой. Она накладывается с лицевой стороны. Ее цвет и рисунок совпадает с цветом и рисунком МДФ. Использовать такие изделия можно и для декорирования внешних углов, и для обрамления внутренних. Градус угла не важен.

Обратите внимание! Углы, выполненные из МДФ нежелательно эксплуатировать в интерьерах комнат с повышенной влажностью.

Выбор варианта оформления углов

Чтобы отделка помещения гармонировала с его наполнением, важно при выборе профиля учитывать разные факторы. Важно обращать внимание:

На материалы поверхностей. Если стены обшиты вагонкой, торцы, закрытые белым пластиковым профилем будут смотреться нелепо.
На цвет отделки. Профиль красного цвета испортит общее впечатление, если комната выполнена в пастельных тонах.
На стилистику оформления. Металлический профиль плохо подходит для интерьеров в классическом стиле, но он способен подчеркнуть концепцию хай-тека.
На функции помещения. Для кухни и ванны идеально подходит пластиковый профиль, для детских комнат лучше выбирать силиконовые уголки. Деревянный с фасками будет уместен для оформления кабинетов.

Если выбор падает на деревянные уголки, дизайнеры советуют подбирать в тон цвета и фактуры дверей или отделки пола. Тогда это будет смотреться органично. При желании сэкономить, можно приобретать уголки из пластика под дерево.

При создании лаконичных интерьеров со стилистикой минимализма становится оправданным выбор металлических уголков. Они хорошо смотрятся в хай-теке, в лофте. Ширину полочки нужно выбирать такую, чтобы она полностью закрывала торец угла. На это нужно обращать внимание, если производится обшивка стен панелями, гипсокартоном, если дополнительно производится утепление и звукоизоляция. У таких конструкций края всегда получаются неровными, угол декоративный хорошо закрывает все дефекты.

Обычно угол между откосом и стеной больше 90 градусов. Для того чтобы выбранный профиль смог на него хорошо лечь, его необходимо слегка согнуть. Сделать это можно и с металлическим, и с пластиковым уголком. Для этого специалисты советуют изделие положить на ровную поверхность одним ребром, а потом сверху надавить несильно руками и кистью продавить по всей длине уголка. В холодное время года такую процедуру нужно делать после того, как изделие сутки пролежит в комнате, и примут комнатную температуру.

В видео рассказывается о том, как устанавливается металлический профиль угловой на керамическую плитку:

Коротко о главном

Уголки декоративные помогают решать многие задачи. Они улучшают эстетику отделки, защищают торцы стен и их внутренние углы от механических повреждений. Стоят изделия недорого, монтировать их очень просто, поэтому при необходимости можно экспериментировать и пробовать улучшать дизайн уже готового интерьера.

3 варианта, чем приклеить металл к керамической плитке

Если вы ищете способ, как приклеить плитку на металлическую поверхность, в первую очередь вам нужно понимать, что тепловое расширение кафеля, керамогранита и любого металла очень отличаются. Это означает, что коэффициент термической деформации стали, меди, алюминия, цинка и др. гораздо больше, нежели у керамики (более подробно мы поговорим об этом позднее).

Как достичь адгезии плитки и металла

Итак, допустим, вы нашли чем приклеить керамогранит к металлу, но при этом не учли особенностей теплового расширения, тогда произойдут довольно-таки неприятные вещи. Так как металл расширяется быстрее, то кафель или керамогранит попросту может оторваться от поверхности. Разберемся, что с этим делать.

Сталь, алюминий, медь и др. склонны к окислению и коррозии, поэтому, перед тем, как приклеить керамогранит к металлу, его следует очистить. Это касается всех способов облицовки такой поверхности плиткой. Выполнить шлифовку легче всего стальной щеткой дискового типа, надетой на угловую шлифовальную машину (болгарку).

На «жидкие гвозди»

Современный клеевой состав, который используют для соединения деталей в строительстве Источник stroy-podskaz

Хорошо ведут себя по адгезии с металлом «жидкие гвозди». Дело в том, что, несмотря на название, полимерный состав данного клея эластичен при полном застывании, а это говорит о том, что при разном коэффициенте расширения металла и плитки он компенсирует разницу в деформации. Для того чтобы приклеить любую керамическую плитку к полу, клеевой состав наносят точечно, собственно, как и забивают гвозди, а вот для вертикальных и наклонных поверхностей клей лучше наносить полосами, но ни в коем случае не сплошным слоем.

В данном случае лучше всего использовать «жидкие гвозди» универсального типа, которые вступают в адгезию практически со всеми твердыми материалами:

Момент Монтаж Универсальный;
Titebond Multi Purpose;
ЗУБР Эксперт КМ-100.

Такие марки клея легко отыскать практически во всех строительных магазинах или можно заказать в Сети Интернет. Следует отметить, что это не лучший вариант для помещений или улицы, где возможно прямое попадание воды на поверхность. В затертых швах могут остаться или образоваться через время микротрещины, и попадание влаги внутрь приведет к окислению и коррозии, а плитка начнет отпадать.

Использование армирующей сетки

В данном случае на вопрос, чем приклеить металл к керамической плитке, можно будет ответить с полной уверенностью, так как здесь нужно применить любой плиточный клей. Не спешите удивляться – это только завершающий этап монтажа облицовки. Впрочем, если нужен крепеж к горизонтальной плоскость, например, к проступям стального лестничного марша, то можно обойтись обычной армирующей сеткой. Совсем другие требования к горизонтальным и наклонным плоскостям, где нагрузки действуют несколько в ином направлении. Такой себе палочкой-выручалочкой в данном случае может стать известная всем сетка Рабица, только ячейку лучше использовать 20-30 мм, а проволоку – оцинкованную.

Немецкий инженер, придумавший такой конструкционный материал, сделал огромную услугу всему человечеству, ведь люди постоянно используют такие сетки в своих нуждах, даже не зная о том, что Рабиц, это его фамилия. Как-то несправедливо получается – Ломоносова помнят все, хотя цветным стеклом даже не пользуются, а про Рабица забыли, хотя с такой сеткой сталкиваешься чуть ли, не на каждом шагу. Что ж, отдадим немцу должное и используем его изобретение в наших целях.

Такую сетку нужно приварить к металлу, используя для этого самодельные кронштейны из стальной проволоки в точечном порядке, только обязательно делайте все внатяжку, чтобы армирование не провисало. Затем поверхность нужно заштукатурить песочно-цементным раствором с добавкой пластификатора (его количество на куб смеси указывается производителем на упаковке). Все, через два-три дня, когда слой пройдет первую фазу затвердевания, установите маяки и заштукатурьте стену ещё раз. На следующий дань можно монтировать кафель или керамогранит на плиточный клей.

На что приклеить алюминиевый профиль к керамограниту?

На гипсокартон

Пожалуй, это лучший способ монтажа кафельной и керамогранитной плитки на вертикальную поверхность, но сначала нужно разобраться, как прикрепить к металлу гипсокартон. Это делают все теми же саморезами по металлу (у них более мелкий шаг резьбы), длиной 25 мм и диаметром 3,5 мм. Скорее всего, вкручивать шурупы придётся в толстые листы, которые они сами разрезать не в состоянии, поэтому, придется предварительно сверлить отверстия. Если вы имеете дело со сталью до 2 мм толщины, то можно использовать сверло Ø 3 мм, но если это более толстый материал, то берите Ø 3,2 мм. Сверлить металл нужно сквозь гипсокартон. Расстояние между точками фиксации 300-320 мм.

Для этой цели лучше всего использовать тонкий (8,0-9,5 мм) потолочный лист ГКЛ, но, если место, где будет монтаж плитки как-то связан с сыростью, тогда используйте ГКЛВ (влагостойкий) 12,5 мм. Также участок облицовки может быть связан с жарой, например, у твердотопливного котла с варочной плитой, тогда разумнее использовать ГКЛО (огнестойкий) 12,5 мм, но когда и влага, и жара, то ГКПВО 12,5 мм. Армировать стыки листов не нужно, а вот замазывать плиточным клеем – обязательно, особенно, если это будет влажное помещение. Плитку на ГКЛ кладут обычным способом.

Заключение

То, что вы прочли выше, не является нормой или правилом – это исключения из правил! Кафельную и керамогранитную плитку следует укладывать на минеральное основание (бетон, кирпич) или на гипсокартонный лист, смонтированный на металлическом (деревянном) каркасе. Но в жизни бывает всякое, поэтому используйте эти советы как выход из положения в неординарной ситуации.

Как правильно выбрать и установить перфорированный уголок под штукатурку

Существует несколько различных технологий для устройства наружных и внутренних углов на стеновых и потолочных конструкциях. Рассмотрим, как правильно подобрать для этого уголок штукатурный. Ознакомимся с особенностями использования и установки углоформирующего профиля в зависимости от разновидности. Читайте до конца, и Вы узнаете об актуальности применения шпаклевки во время монтажных работ.

Общее описание материала

Уголок перфорированный для штукатурки иначе называется углоформирующим. Это обосновано назначением профиля, что заключается в формировании и упрочнении внутренних и наружных углов. Для производства материала используется металл или пластик. Чтобы фиксация приспособлений была максимально надежной, боковые планки имеют перфорацию. А для снижения гибкости тонкого профиля линия сгиба изготавливается с полукруглым или фактурным ребром жесткости.

Разновидности

Классификация уголков для штукатурки углов ведется по трем признакам. Это материал, форма и функциональность. В частности, по первому признаку различаются три типа профиля:

Алюминиевый. Стойкий к коррозии легкий материал. Недостаток только один – природная мягкость металла.
Стальной. Срок службы сравнительно с первым аналогом снижен из-за подверженности стали к коррозионным процессам. Этот минус временно устраняется оцинкованным покрытием. Преимуществом профиля считается повышенная прочность.
Пластиковый. Для производства используется поливинилхлорид. Это жесткий пластик с высокой плотностью. Легкие и стойкие к коррозии образцы на фоне металлических аналогов характеризуются только одним недостатком. Для обеспечения близкой к ним механической прочности толщина стенок увеличивается до 3 мм. Это неудобно, когда задача заключается в закреплении уже выровненного угла. Приходится его наращивать, а значит менять форму единой плоскости.

Форма может быть разной касательно ребра жесткости и полок штукатурного уголка. Первое в поперечном сечении может иметь форму полукруга и елочки. Вторые чаще изготавливаются в виде плоской планки с множеством отверстий и прорезей. Для них характерны следующие параметры:

разворот – 90 градусов;
толщина – 0,3-,04 мм из алюминия и 1-2 мм из оцинкованной стали;
размеры – длина от 2,5 до 3 метров, ширина от 20 до 60 мм.

По функциональной нагрузке выделяются три типа уголков

Это стандартные по конструкции изделия. Чаще здесь полки имеют одинаковую ширину. Металлические образцы дополнительно используются в качестве маячкового профиля (жесткие из оцинкованной стали). Пластиковые изделия применяются только для упрочнения штукатурного угла.

Гибкость профиля обеспечивается за счет поперечных прорезей на полках. Используется такой вариант материалов для работы с углами изогнутой конфигурацией. Исходя из этого практикуется второе название материалов – арочный профиль.

Здесь главная функциональная нагрузка заключается в упрочнении конструкций, которые формируются с использованием большого количества штукатурки (слой от 30 мм). По исполнению различаются два типа уголков. Первые изготавливаются с сетчатыми полками из металла шириной 20-40 мм. Вторые оснащаются с одной или двух сторон стекловолоконными накладками в виде серпянки. Ширина, как правило, составляет 100-150 мм. Существует здесь также универсального типа заготовки из пластикового ребра жесткости без полок, но с полимерной сеткой. С их помощью формируются развороты с отклонениями от 90 градусов.

Технология установки

Работа с уголками для штукатурки технически сводится к тому, чтобы получилась ровная конструкция с заданной геометрией. При этом очертание должно быть создано не наслоением раствора, а ребром жесткости профиля. Чтобы этого достичь, существует две технологии. Это предварительное формирование основания с последующим упрочнением либо использование перфорированного уголка в качестве маячка и вытягивание углов по нему. Рассмотрим детальнее особенности каждого подхода.

Раскрой

Нарезка заготовок должна выполняться так, чтобы профиль оставался не деформированным. Восстановлению форма гибкого металла не подлежит. Для пластиковых образцов, как правило, используется строительный нож со сменными лезвиями. Можно нанести один след и путем сгибания разломить уголок, либо ровно отрезать несколько раз прорезая полки.

Для работы с алюминиевым и стальным профилем рекомендуется использовать ножницы по металлу щипцеобразного типа. С их помощью края по линии отреза получаются с минимальными повреждениями и практически ровными. Если нужно раскроить 10 и более заготовок, то для целой стопки можно взять болгарку с отрезным диском.

Упрочнение

Перед установкой уголка основание выравнивается различными способами. Главное здесь – создание надежной конструкции с максимально ровными стенками. Чтобы предупредить наслоение раствора, стоит по линии разворота предусматривать небольшие углубления. Самое распространенное решение – это монтаж гипсокартона по каркасной или «мокрой» технологии (приклеивание листов). При этом заводские кромки располагаются на месте установки уголка.

Более трудоемкое решение – выравнивание стен штукатуркой. Здесь необходимо сначала основание избавить от слабых и отслаивающихся участков, жировых пятен, ржавчины, грибка. Потом поверхность грунтуется, при необходимости проклеивается армирующая сетка. Затем выполняется выравнивание конструкции.

Многие мастера для удобства работы выполняют дополнительную «сухую» фиксацию профиля. Как правило, это временное вкручивание саморезов через перфорацию или прибивание изделий на скобы строительным степлером. Другой вариант считается наиболее практичным. В частности, на стенки наносится тонкий слой штукатурного раствора. К нему прижимается уголок без значительного усилия. Здесь главное – заполнить отверстия составом и обеспечить сплошное приклеивания полок к основанию.

В этом видео продемонстрирован грамотный подход по установке упрочняющего уголка на уже оштукатуренные стены:

Формирование

После подготовки рабочей площадки нередко возникают сложности с формированием углов без дополнительных приспособлений. С внутренними разворотами задача решается поэтапно путем вытягивания сторон ориентируясь на основную часть стены. Штукатурный уголок для внешнего угла – отличная альтернатива маячковому профилю.

Для работы используется гипсовый состав из-за быстрого затвердевания. Если слой превышает 3-5 см, то перед установкой уголка лучше набросать цементной штукатурки предварительно с целью грубого заполнения впадин. Фиксирующие мазки для маячка наносятся с шагом в 15-25 см. Далее с помощью правила и уровня корректируется положение профиля. После затвердевания раствора выполняется дальнейшее заполнение пустот.

Выравнивание

Этот процесс осуществляется после полного высыхания фиксирующего и заполняющего пустоты раствора. С помощью шпателя далее сбиваются выступающие излишки. Очищенная от пыли поверхность пропитывается грунтовкой.

Нередко встречаются рекомендации по использованию шпаклевки для фиксации уголков. Однако эти материалы не обладают достаточной механической прочностью для надежного удержания профиля в течение длительного времени. Например, от демонтажа обоев или при замене декоративного уголка часто тонкий слой покрытия отслаивается.

Чтобы исключить подобное явление, уголок под штукатурку сначала покрывается сплошным слоем грубого ровнителя. То есть профиль должен быть с обеих сторон окружен однородной по составу штукатуркой. В случае с металлическими уголками лучше использовать цементные составы из-за высокой адгезии вяжущего компонента. Поверх стальных изделий гипсовый раствор лучше не наносить. Для него характерна способность пропускать ржавчину сквозь покрытие.

После высыхания штукатурки аккуратно устраняются излишки. Но в случае со стальными изделиями важно не повредить оцинкованную защиту против коррозии. После этого поверхность пропитывается грунтовкой. Далее можно выполнять шпаклевание с помощью широкого шпателя. Так будут визуально скрыты возможные неровности по плоскости.

Установка уголка с армированием

Используются образцы с лентами из сетки типа серпянки для упрочнения предварительно сформированного угла. Чтобы выполнить работу качественно, наносить фиксирующий раствор необходимо бороздами с помощью гребенчатого шпателя (для укладки плитки). Лучше выбирать зубцы высотой 6-8 мм. После прикладывания заготовки из под нее без значительного усилия выдавливаются излишки штукатурки. Далее алгоритм действий соблюдается по аналогии с другими типами профиля.

В этом видео мастер раскрывает часто совершаемые ошибки при выборе и установке штукатурных уголков:

Штукатурный уголок с перфорированными полками используется для выравнивания и упрочнения внутренних и наружных углов, поэтому иначе называются углоформирующим.

Для производства профиля используется алюминий, оцинкованная сталь и пластик, самые жесткие из них вторые, а третьи утолщенные.

Для решения задач по упрочнению угла существуют образцы с полками из металлической сетки и обычные заготовки дополненные стекловолоконной лентой типа серпянки (с одной или двух сторон).

Отдельная разновидность штукатурных уголков – арочные пластиковые образцы с поперечными прорезями полки для огибания криволинейных углов.

Все уголки изготавливаются с разворотом на 90 градусов за исключением универсального варианта из ребра жесткости без полок, но с армирующими лентами.

С целью упрочнения конструкций основание предварительно выравнивается, формируется с небольшим углублением под посадку профиля и фиксирующий слой штукатурки.

Формирование угла выполняется путем закрепления жесткого стального уголка в качестве маячкового профиля.

Штукатурный раствор должен сплошным слоем окружать полки перфорированного уголка с обеих сторон.

Шпаклевка используется для сглаживания уже выровненной поверхности посредством штукатурки.

Как установить малярный уголок под шпаклевку

При оштукатуривании стен особое внимание уделяют углам. Чтобы обеспечить устойчивость к ударам и другим механическим повреждениям, требуется установка малярных уголков. На рынке представлены различные виды: алюминиевые, пластиковые, оцинкованные и пр.

Назначение малярных уголков для шпаклевки

Перед нанесением финишного покрытия прикрепляют к углу перфорированные алюминиевые профили. Они не только помогают выровнять стыки, но и обеспечить защиту поверхности. Длина металлических элементов может варьироваться от 2,5 до 3 м, края обрезают, чтобы получить желаемый размер. После этого малярные уголки прикрепляют к стенам (перфорация создана для лучшей фиксации).

Для изготовления угловых профилей используют различные материалы: металлические и полимерные. В металлическую группу входят перфорированные изделия из стали и алюминия. Для защиты изделия от коррозии сталь покрывают цинком. Толщина полос металлических профилей не превышает 0,4 мм, легко монтируются, однако подходят только на прямые стыки (собрать с помощью таких элементов арку и другие формы невозможно).

Полимерные уголки благодаря естественной пластичности можно использовать не только для прямых, но и закругленных стыков. Кроме того, изделия устойчивы к влаге и дешевле остальных аналогов.

Материалы для изготовления профилей для выравнивания углов стен

Алюминиевый малярный уголок под шпаклевку предназначен не только для защиты углов внешних стен от механических повреждений, но и улучшения геометрии внешней и внутренней отделки. Прочный материал позволяет использовать эти профили во влажных помещениях, включая ванные комнаты, бассейны и пр. (алюминий не портится под воздействием воды). Доступны такие размеры алюминиевых малярных углов: 2,5, 2,6, 3 м. Для регулирования длины применяют ножницы для листового металла.

Алюминий еще используется для изготовления полууглов (востребован в строительстве и при ремонте). Профили применяются для усиления углов стен, покрытых цементной, известковой и гипсовой штукатуркой, а также внутренних поверхностей из гипсокартона.

Конфигурации армированных уголков (внешний, внутренний)

Малярные углы могут применяться как для внутренней, так и внешней отделки. Наружные углы чаще всего защищают алюминиевыми профилями, чтобы предохранить поверхность от истирания, ударов и других повреждений.

Перед тем как приступить к выполнению работы, необходимо подготовить соответствующие материалы и инструменты:

перфорированные алюминиевые углы;
шпаклевку;
ножницы для листового металла;
шпатель для нанесения смеси.

Отделку внутренних углов осуществляют аналогичным образом.

малярные алюминиевые уголки;
шпатлевку;
ножницы для работы с металлом;
шпатель.

Установка малярных шпаклевочных уголков в комнате на откос или углы

Перфорированный уголок под шпаклевку

В начале измеряют перпендикулярность плоскостей с помощью специальных инструментов.
Регулируют глубину недостающего слоя. Если отклонение по вертикали и горизонтали незначительно, то выравнивают углы стен тонкой стяжкой.
Подготавливают алюминиевые уголки (обрезают до необходимой длины).
После выравнивания стены готовят раствор, наносят его шпателем на поверхность.
Отделочный слой распределяют на участке, аккуратно затирают уголком.
Прикладывают малярный уголок и прижимают (эту работу выполняют до того, как смесь схватится, она должна вытекать через отверстие в алюминиевом профиле).
Равномерно распределяет стекающую через перфорацию массу, выравнивают слой, удаляют остатки.
После высыхания смеси шлифуют уголок.
После подготовки стены поверхность красят или покрывают другими декоративными материалами.

Особое внимание уделяется расположению малярных уголков при их закреплении на откосах. Для отделки оконных проемов чаще всего используют пластиковые углы, т.к. они доступны, прочны, просты в установке, фиксируют их поверх шпаклевочного или штукатурного основания. В строительных магазинах профили представлены в разных размерах, в большинстве случаев угол составляет не менее 90°. Изделия помогают скрыть мелкие неровности и другие дефекты стен.

Нередко используют декоративные уголки на откосах. Профиль должен быть ровным, симметричным, без дефектов. Перед установкой малярных элементов подготавливают поверхность, отмеряют нужную длину, прикрепляют полоску.

Малярный угол с сеточкой нередко применяется при фасадных отделочных работах. Материал надежно закрепляется в штукатурке, обеспечивает защиту поверхности от сколов.

Арочный

Для отделки арочных проемов покупают гибкие перфорированные профили, они подходят для работы с криволинейными и многоуровневыми конструкциями. Арочный перфорированный уголок под шпаклевку может быть твердым или мягким. Жесткий профиль незаменим при работе с объемными конструкциями (где много плавных форм и изгибов), однако цена такого угла выше.

Бумажный

Угловая лента используется для защиты углов.

легко скрывается под отделочным материалом;
минимальная толщина;
простота установки.

Регулируют длину бумажной ленты.
Наносят шпаклевку на поверхность.
С помощью шпателя вдавливают угловую ленту в гипсовый состав, стараясь не повредить материал. При работе следует избегать образования пузырьков воздуха под лентой.
После этого наносят еще один слой шпаклевки, дожидаются, пока она схватится.
После полного высыхания зачищают поверхность с помощью наждачной бумаги.

После подготовки стены поверхность красят или покрывают другими защитными жидкостями.

Читайте также: