На сколько отверстий хватает сверла по металлу

Обновлено: 20.09.2024

в чём секрет? пробовал регулировать обороты при сверлении, сокращал интервалы (чтоб исключить перегрев сверла), что ещё?

КитаЁзское г-но называется Намучился с подобным в свое время.Сверлит более-менее только дерево.На стали садится уже на второй дырке,точить-без мазы.КитаЁзы могут указать любую марку стали.Но,чаще пишут HSS,так как у них нет четкого регламента на сталь,то марка HSS объединяет все быстрорежущие инструментальные стали.Химсостав и ТМО зависит от партии:может быть так-сяк,может попасться пластилин.

Бошевские,кобальтовые(Топ лайн)-очень хорошие,а Ирвин какие берете?И если не секрет,чье производство?

пробовал регулировать обороты при сверлении, сокращал интервалы (чтоб исключить перегрев сверла), что ещё?

Помогает слабо,если сверло поганое,но можно машинного масла капнуть в место сверления-лучше чем ничего.

Мы брали только российские, качество очень даже вполне. А с доставкой засада, они даже по Москве возят от 30 тыр.

Пару советов:
1) обороты делать меньше
2) после каждой дырки окунать сверло для охлаждения в моторное масло либо подливать масло в высверливаемое отверстие

Самым дешевым сверлом так можно наделать массу отверстий.

Значит фактор №1 - сверло фуфлыжное. Я такие и в Германии видел. На толкучке китаёза торговал. По одному евро за набор.

Originally posted by AZProtect:

1) обороты делать меньше
2) после каждой дырки окунать сверло для охлаждения в моторное масло либо подливать масло в высверливаемое отверстие

Кстати да.
Низкие обороты и масло.
Но масло ващета не для столько для охлаждения, сколько по прямому назначению.

Сверлю нержавейку только свёрлами сталь Р18 ,старые запасы с 90х годов,подправляю сам,правлю обязательно с водой,чтобы случайно не отпустить металл,докупал что то на блошинном рынке у дедов,сейчас наверное есть на блошке в химках

хитачи отличные сверла
в оцинковке толщиной 8мм лежащей на асфальте около 50 отверстий на заводской заточке, потом правка и напарник на 8й дырке сломал сволоч

У деволт хорошие сверла. сверлят без острых кромках на обратной стороне детали. ввиду спец формы заточки. очень удобно и безопасно..

Есть уголок который хрен просверлишь , не помню точно как обозначается - могу на ощупь определить .
Пошаркайте напильником - уголок и всё станет ясно .

Т.к свёрл из советских запасов всё меньше, посоветовал бы Ирвин HSS Co или Artu эти правда дорогие но до нагрева пофиг вроде даже ещё лучше сверлят. Я швелерок только ими смог просверлить.

Originally posted by Костровой:
Мы брали только российские, качество очень даже вполне. А с доставкой засада, они даже по Москве возят от 30 тыр.

Ясненько.Плохо,что доставки на периферию нет

твёрдость не знаю, на уголке гараж стоит, но он не оригинальный а купленный на местной металлобазе за недорого, не думаю что он какой-то выдающийся. Ранее на этих свёрлах тоже попадал на трубе. надо было просверлить четыре отверстия под монтаж ворот, такая же история, в местных магах свёрла рядовые. я понял надо нормальный набор взять что бы был.

кстати да. сам удивился. покупал набор. долго их убивал.

твёрдость не знаю, на уголке гараж стоит, но он не оригинальный а купленный на местной металлобазе за недорого

тогда просто сверла плохие, кетай скорее всего, порошковое вторсырье.
я пользую старые советские сверла, запасы еще есть.

Точно не знаю,но вроде китаЁзы из нашей стали делают по контракту с Энкором.
Заточку неплохо держат.У меня Энкоровское сверло 12,5 из Р6М5-сверлил уголки,трубы, пластину 7 мм-пока живет,даже не сильно подсело.
Повелся на рекламу,купил "Атаку"HSS-TiN,покрытие-нитрид Титана-очень быстро стерлось-сталь оказалась средненькая

Вот тут камрады говорят, что свёрла заточку не держат. А все ли правильно затачивают?
Вот здесь ( с хорошими иллюстрациями)
http://srbu.ru/stroitelnye-rab. hit-sverlo.html
рассказывают про типичную ошибку:
"Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью." См. фото:

Помню, когда токарь Миша в 1983 году учил меня затачивать свёрла, неподточенная задняя поверхность вкупе с заваленной режущей кромкой называлась "ЖОПА". Резюме было примерно такое: "Заточишь сверло под "жопу"-просверлишь одно-два отверстия и будешь перетачивать". Ну и, плюс, режущие кромки "бедёр" (собственно режущих кромок) сверла надо выдерживать симметричными, а то сверло будет бить и диаметр отверстия получиться на 1-2 сотки больше диаметра сверла. особенно критично при сверлении отверстий под резьбу Оптимальный угол при вершине для сверл по стали -118 градусов. Так что тренируйтесь в заточке господа.

На сколько отверстий хватает сверла по металлу

Сверла по металлу: какие лучше и по каким критериям сделать выбор

Сверло по металлу – режущий девайс номер один, и рынок перенасыщен моделями с разным набором характеристик. Поэтому возникающий нередко вопрос, сверла по металлу – какие лучше, не имеет однозначного решения. Чтобы подобрать инструмент, надо обладать достаточным опытом или иметь представление о его характеристиках. Сфокусируемся на том, какими особенностями обладают сверла в разном исполнении, как отличать хорошие варианты от некачественных, по каким параметрам выбирать инструмент.

Сверла по металлу: внешние отличия

Сверло задумано как инструмент, способный выполнить отверстие в сплошном металле (бетоне, плитке, дереве). Поэтому оно имеет специальную конструкцию, способную преодолеет сопротивление металлического слоя; в любом сверле выделяют три части.

Режущая часть первой входит в контакт с материалом, в котором делается отверстие. За режущей располагается рабочая часть, которая помогает удалять стружку. Заднюю часть называют еще хвостовиком или крепежной частью; она фиксируется в патроне дрели. На вопрос, какими бывают сверла, можно ответить, исходя из их внешнего вида; выделяют несколько типов режущего инструмента.

Плоские (перовые)

Рабочая часть цельная или со сменными режущими пластинами, узкая, напоминает перо (отсюда и название). Позволяет сверлить отверстия ступенчатой и фасонной формы. Девайс имеет простой конструктив и стоит недорого. Но с его помощью затруднительно высверлить широкое отверстие, а стружку надо удалять вручную.

Спиральные

Наиболее привычный тип в виде стержня с двумя (реже четырьмя) спирально нарезанными канавками, по которым удаляется стружка. Если спиральные канавки закручены влево, то это левосторонняя разновидность, которая поможет выкрутить крепеж. Существуют изделия повышенного класса точности, но в быту чаще используются спиральные цилиндрические сверла нормальной точности диаметром до 82 мм.

Корончатые (кольцевые, пустотелые)

Имеют вид пустотелого цилиндра, более эффективные (быстрые) и менее дорогие, чем спиральные модели. Особенность: материал удаляется по периферии отверстия (в центре получается «пробка»). Коронки особенно полезны, когда необходимо сверлить криволинейные поверхности (например, трубы).

Зенкер

Имеет рабочую часть конической формы с продольными режущими насечками (режущих кромок может быть 3 и больше). Используется там, где необходима высокая точность исполнения, особенно в сфере машиностроения. Зенкерование чаще применяется для очистки поверхности перед нарезанием резьбы, для калибровки отверстий.

Конусные (ступенчатые)

Рабочая часть в форме конуса с насечками позволяет создавать и расширять отверстия. Благодаря сложной ступенчатой поверхности инструмент центрируется легче, чем спиральный аналог, что особенно удобно при работе с материалом небольшой толщины. Каждая ступень соответствует определенному диаметру, что позволяет получать разные по размеру отверстия, не меняя сверло в патроне дрели.

Хвостовик

Разные модели инструментов обладают разным типом крепления, поэтому, перед тем, как выбрать сверло по металлу, стоит уточнить способе крепления. Изделия подбираются под тип крепления конкретной дрели. Распространены следующие варианты хвостовиков:

Цилиндрический. Широко распространенный вариант, используется для фиксации в ключевых сверлильных патронах. Плюс цилиндрического хвостовика – он почти никогда не заклинивает, но из-за гладкой формы иногда проскальзывает в патроне.
Шестигранный. Грани хвостовика жестко позиционируются в пазах трехкулачкового патрона. При вращении сверло прочно удерживается в патроне и не прокручивается.
Конический. Хвостовик в форме усеченного конуса часто встречается в оснастке сверлильных станков. Иногда на хвостовик наносится резьба, чтобы сделать удержание более качественным.

Критерии выбора

Внешний вид (конструктивная форма) определяет способ применения сверла. Но при выборе оснастки для сверления обязательно учитывают следующие показатели:

Материал изготовления. Состав сплава определяет рабочие характеристики детали.
Присутствует ли дополнительная обработка. Режущую поверхность часто усиливают с помощью напыления.
Рабочие характеристики, среди которых основные диаметр, форма и углы заточки.

Материал, цвет и обработка

Отверстие в детали из любого металла или сплава способен выполнить только инструмент с более твердой структурой, чем обрабатываемая поверхность. Поэтому сырьем для лучших сверл по металлу служит быстрорежущая сталь, сохраняющая свойства при высоких температурах. Убедиться в этом можно по маркировке: на изделии будет нанесена буква «Р» или аббревиатура HSS.

HSS – это не одна марка, а целый класс сталей, отличающихся добавками. Обычно добавляют вольфрам, кобальт и молибден, что указывается в маркировке. Например, К6 говорит о присутствии в сплаве кобальта (цифра указывает на содержание, 6%). Такая добавка в три раза повышает ресурс сверла, и оно может работать с особо прочными марками стали.

При выборе сверла по металлу необходимо учитывать тип покрытия, меняющего характеристики оснастки. Например, поверхностный слой напыления из нитрида титана (HSS-TiN) повышает твердость и термостойкость рабочей зоны во время сверления.

Поверхностный слой напыления из нитрида титана, легированного алюминием (HSS-TiAlN) продлевает срок службы изделия в 5 раз; износостойкость сохраняется при нагреве до 600-700°С. Это универсальный инструмент, но в строительных магазинах встречается не часто. Маркировка HSS-G указывает на то, что режущая часть сверла шлифована кубическим нитрилом бора. Инструмент популярен, так как сверлит твердые сорта стали и при этом стоит относительно недорого.

Копьевидное сверло с титан-вольфрамовым наконечником подойдет и для сверления керамики Источник dnipro-m.ua

Качественные сверла по металлу подвергают разнообразной обработке, что делает их более устойчивыми к деформациям и износостойкими в условиях больших нагрузок и нагрева. Интересно, что способ дополнительной обработки влияет на цвет, поэтому по оттенку можно судить о характеристиках сверла. Возможны следующие варианты цвета:

Серый (HSS). Изделия серого цвета, как правило, не подвергаются дополнительной обработке, и потому выдерживают только однократное использование. С другой стороны, серый тон могут приобрести изделия после оксидной обработки. Они привлекательны по стоимости, но легко и быстро тупятся.
Чёрный (HSS-R). Изделия подвергаются парооксидированию: воздействию перегретым паром с дополнительной закалкой. Они пригодны для использования в быту; стоят немного дороже, ими можно сверлить железо и алюминий.
Темно-золотистый, коричневатый (HSS-E). Металл приобретает такой оттенок после добавки кобальта. Изделия держат самую высокую температуру, меньше остальных тупятся и стачиваются, могут просверлить любую сталь.

Блестящий золотистый (HSS-Ti, HSS-TiN). На поверхность напыляют нитрид титана. Титановый слой снижает трение между инструментом и поверхностью, что продлевает срок эксплуатации, но точить его не рекомендуется. Это инструмент высшего класса, и стоит он соответственно.

На что влияет угол заточки

Это важный геометрический параметр режущей кромки; он регулирует силу трения во время процесса и влияет на скорость износа. Чем больше угол заточки (наклона режущей поверхности), тем более прочный металл можно просверлить; с увеличением угла возрастает и то, как быстро будет изнашиваться сверло.

Для работы со сталью подходят сверла с углом заточки 130-140°, для чугуна, латуни подойдет вариант в 110-120°, для более мягких металлов и сплавов (например, бронзы) достаточно угла в 100°.

Размеры и точность

Геометрические параметры, которые учитывают, сравнивая разные варианты, это длина и диаметр сверла по металлу; какие значения будут оптимальными, зависит от вида будущей задачи. Для изделий важны две длины: общая и рабочей части. Последняя показывает, отверстие какой глубины вы сможете сделать. У самых распространенных, спиральных изделий диаметр находится в пределах от 0,1 до 80 мм. Максимальная длина рабочей части достигает 275 мм.

Существует 3 класса точности. Сверла с маркировкой А1 используются для тонких работ. Они обладают повышенной точностью, позволяют соблюсти допуски, но стоят ощутимо дороже. В быту настолько строгие требования – редкость, поэтому можно остановить выбор на сверлах с индексом В и В1.

Видео описание

О том, как разобраться в HSS сверлах в следующем видео:

О производителях

Ответ на вопрос, какие сверла по металлу самые лучшие, зависит от того, какой объем работ и на каком материале предстоит выполнять. Рынок насыщен продукцией именитых и безымянных компаний, но, если вы ищите надежный инструмент, который не сломается после первого применения, обращайте внимание на то, что предлагают известные бренды.

Среди зарубежных производителей известностью пользуется продукция немецкого концерна Bosch. Компания производит сверла и наборы для бытовой и профессиональной сферы. Изделия отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы. Профессиональный инструмент производит японская компания Makita. Ее продукция устойчива к повреждениям и демонстрирует высокую скорость сверления.

Среди отечественных компаний выделяются торговые бренды «Зубр», «Энкор», «Интерскол», специализирующиеся на недорогом качественном инструменте. Хорошее соотношение цена-качество у металлорежущего инструмента марок GRIFF, «Практика», «Атака».

О характеристиках качественного сверла в следующем видео:

Коротко о главном

Сверла по металлу являются одними из самых востребованных в строительной практике инструментов, но, к сожалению, они не универсальны. Чтобы не испортить работу, важно правильно подобрать сверло, а для этого надо понимать, какие критерии описывают его характеристики.

Выбор основывают на форме режущей части, не забывая про хвостовик и угол заточки. Параметрами выбора служит материал, цвет, диаметр и размер; важную информацию можно почерпнуть в маркировке. Если вы рассчитываете на долгую работу, обращайте внимание на известные бренды, предлагающие лучшую заточку, устойчивость к нагреву, износостойкость.

Все способы сверления металла

Металл бывает разный. Например, медь намного пластичнее стали, а чугун хоть и прочен, но отличается хрупкостью. Поэтому сверление металла в каждом случае требует индивидуального подхода. Рассмотрим, как правильно проделать отверстия в стальных деталях, в том числе и большого диаметра. А также, как дрелью расширить уже сделанный проход.

Необходимые для работы инструменты

В промышленных масштабах для сверления металлических деталей применяют специальные станки. В быту используют дрель, как ручную, так и электрическую. Причем первая безвозвратно уходит в прошлое, поскольку подобный инструмент уже и неудобен, и непродуктивен.

Многие домашние мастерские оборудуются компактными станками для сверления. Отличаются они от промышленных образцов не только размерами, но и производительностью. А самым практичным вариантом для дома выступает специальное приспособление, в котором закрепляется электрическая дрель.

Раньше такую стойку можно было увидеть только у народных умельцев. Теперь она продается в любом строительном магазине. Удобство приспособления в том, что оно имеет тиски. Деталь закрепляется неподвижно, а режущий инструмент, зажатый в патроне дрели, подается к ней строго вертикально.

Делают отверстия в металле с помощью специальных буров. И чаще всего их называют сверлами. Они имеют режущую часть, хвостовик и рабочую поверхность, которая отводит стружку из отверстия. Режущий инструмент отличается друг от друга прежде всего диаметром, длиной и формой.

Виды сверл для металла:

Спиральные, как правило, имеют цилиндрическую форму. Их диаметр может доходить до 80 мм, а режущая кромка затачивается под углом 118 градусов.
Конические выполняют в виде конуса со ступенчатой поверхностью. Кроме высверливания отверстий, они хороши в исправлении уже проделанных проходов с дефектами.
Коронки часто называют кольцевыми фрезами. Полое зубчатое сверло способно сделать аккуратное отверстие в самом тонком металле. Полость в коронке также помогает при глубоких сверлениях, пропуская через себя стружку.
Перовые имеют сменные рабочие пластины. С помощью них можно получить идеальное отверстие, проникнув на большую глубину. Причем в металлах любой прочности.

Хорошие сверла делают либо из кобальта, либо высокопрочных сплавов. Обычно для основы подбирают инструментальную сталь, а режущую кромку или легируют кобальтом, или закрепляют на ней пластины из карбидного сплава. Кобальтовые сверла не боятся высоких температур и могут сверлить металл с самой большой вязкостью. Твердосплавный инструмент способен самозатачиваться при работе.

Режим сверления

Чтобы правильно сверлить металл, необходимо подобрать нужную скорость вращения сверла. Также важную роль играет усилие, прилагаемое к буру. Оно направляется по его оси и обеспечивает заглубление режущего инструмента при каждом его обороте. Правильно подобранный режим легко определяется по стружке. Если усилия и скорость не превышены, то она длинная и красивая.

Существуют простые правила грамотного подбора режима сверления. Чем тверже металл, который нужно обработать, тем меньшее число оборотов должно быть у дрели. Этот принцип также работает при подборе диаметра сверла. Чем толще бур, тем меньше скорость резания.

Зависимость скорости вращения бура от его диаметра:

5 мм – от 1200 до 1500 об/мин;
10 мм – 700 об/мин;
15 мм – не больше 400 об/мин.

Также нужно следить за прилагаемыми усилиями к сверлу. Чем глубже погружение в металл, тем меньше необходимо нажимать на инструмент. В идеале давление на сверло должно плавно уменьшаться в процессе сверления.

Как проделать нужное отверстие

Чтобы просверлить отверстие в металле, прежде всего необходимо надежно закрепить заготовку. Если деталь обладает хорошей массой, бывает достаточно просто расположить ее на ровной поверхности. Собственный вес не позволит ей «елозить» из стороны в сторону.

Детали небольших габаритов и маленькой массы необходимо зажимать в тиски. Если предварительно накернить будущий центр отверстия по нанесенной разметке, то эта выемка позволит уверенно стартовать при работе. Установленное в нее сверло уже не сместиться в сторону.

Сквозное отверстие

Из уст некоторых мастеров можно услышать слово «проход». Потому что сверло в своем движении полностью пронизывает заготовку. По сути, это самая легкая операция. Но особое внимание нужно уделить завершающему этапу.

На выходе из заготовки сверло способно не только повредить поверхность верстака, но и само сломаться от удара. Чтобы избежать подобного, нужно проделать следующее. Либо расположить деталь над сквозным отверстием в верстаке, либо подложить под нее деревянную прокладку.

Также резкий выход из детали создает на ее обратной стороне гарт (заусенец). Чтобы этого не произошло, необходимо снизить обороты дрели на завершающем этапе до самых минимальных. Подобный прием поможет, если нужно сделать сквозное отверстие в металле, когда деталь невозможно демонтировать и зажать в тиски. То есть, сверление происходит на месте ее пребывания.

Глухое отверстие

Чтобы сверло не прошло насквозь через деталь, а остановилось на нужной глубине, используют два способа. На буре закрепляют специальный упор, располагая его на заданном расстоянии от режущей кромки. Приспособление обычно имеет вид втулки.

Либо дрель в районе патрона имеет подвижный штырь. Его зажимают винтом так, чтобы его конец создавал упор в обрабатываемую деталь. Не позволяя сверлу проникнуть в глубь больше, чем на отмеренное расстояние.

Если для сверления глухого отверстия в металле используется станок, то обычно он имеет линейку. Зная нужную глубину, оператор в нужный момент останавливает механизм. Существуют станки, у которых подобная операция полностью автоматизирована. А самым серьезным неудобством при подобной работе является то, что периодически необходимо удалять стружку из отверстия.

Сложные отверстия

Чтобы выполнить половинчатое отверстие, расположенное на краю заготовки, потребуется прокладка. Причем она должна быть из такого же материала, что и обрабатываемая деталь. Заготовку и прокладку соединяют гранями и зажимают в тисках. Расположив центр сверла в нужном месте точно между ними, проделывают сквозное отверстие.

Для того, чтобы просверлить в цилиндрической детали отверстие по касательной, нужно сначала выполнить фрезеровку площадки. А уже затем проводить сверление. Такую подготовку нужно выполнять во всех случаях, когда нужно сделать отверстие под углом.

Чтобы получить проход с уступами, легче всего сначала просверлить деталь насквозь самым маленьким сверлом. Затем на заданную глубину отверстие расширяют бурами других диаметров. От меньшего к большему. В полую деталь перед сверлением забивают деревянную пробку.

Отверстие большого диаметра

Рассмотрим, как просверлить большое отверстие в металле. Для начала нужно подобрать правильное сверло. Для прохода диаметром максимум до 40 мм хорошо подойдет конусный бур со ступенчатой поверхностью. Для отверстия диаметром до 100 мм потребуется либо полая биметаллическая коронка, либо кольцевая фреза с твердосплавными зубьями и центровочным сверлом.

Для такой операции понадобится мощный инструмент, способный работать на самых низких оборотах. А чем толще обрабатываемый металл, тем сложнее его будет просверлить дрелью. Эксперты рекомендуют при толщине заготовки превышающей 12 мм сразу искать возможность выполнить работу на станке.

Видео покажет, как просверлить отверстие большого диаметра в металле:

Глубокое отверстие

Теоретически таким считается отверстие, длина которого превышает его диаметр в 5 раз. Но на практике глубоким называют проход, из которого периодически требуется удалять стружку. А для сохранения целостности сверла приходится охлаждать и смазывать поверхность.

В качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) используются:

индустриальные масла;
синтетические эмульсии;
технический вазелин;
хозяйственное мыло;
касторовое масло пополам с керосином;
скипидар, разведенный спиртом.

Выполняя работу спиральным сверлом, необходимо периодически подавать в его каналы СОЖ. Придется часто вытаскивать сверло из отверстия для его очистки от стружки. Причем лучше не останавливать вращение, иначе бур может заклинить.

Операция проводится поэтапно. Сначала применяется спиральное сверло небольшого диаметра. Затем проводятся заглубления бурами большей толщины.

Безопасность и советы

Прежде, чем просверлить отверстие в металле, необходимо обеспечить меры безопасности. В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую одежду. Она не должна содержать элементов, которые могут попасть под вращающиеся части инструмента.

При работе стружка способна разлетаться в разные стороны. Необходимо обезопасить от нее глаза, надев защитные очки. Перед самим сверлением проверяют, насколько надежно деталь закреплена в тисках или как плотно она прилегает к поверхности верстака.

Сверло, приближаясь к поверхности металла, уже должно вращаться. Это позволяет избежать преждевременного затупления. Также нельзя останавливать дрель при удалении бура из отверстия. Нужно просто сбросить обороты. Иначе инструмент либо заклинит, либо он сломается.

Когда режущая кромка с большим трудом углубляется в металл несмотря на прилагаемые усилия, это говорит о том, что твердость обрабатываемой поверхности значительно больше, чем у инструмента. Необходимо взять сверло с наконечником из карбидного сплава. А дрель выставить на самые малые обороты.

Наглядно о том, как правильно сверлить металл дрелью, показано в этом видео:

При сверлении металла необходимо уметь грамотно подобрать рабочий инструмент. Потребуется мощная дрель, способная выполнять операции на низких оборотах. Также нужно запастись либо кобальтовыми сверлами, либо бурами с насадками из карбидных сплавов.

Для выполнения отверстий большого диаметра нужно иметь конусный ступенчатый бур или коронку с твердосплавными зубьями. А если обрабатываемый металл очень толстый, то лучше дрель заменить стационарным станком.

Читайте также: