Ножны для ножа из металла

Обновлено: 21.09.2024

Имеющиеся в продаже ножи я с круглыми пластмассовыми рукоятками, пиратскими крестовинами и мягкими кожаными ножнами для использования на промысловой охоте совершенно непригодны. В старой Охотничьей литературе не так уж редко можно встретить описания и рисунки промысловых ножей, и, как правило, эти ножи не имеют ни крестовин, ни ограничителей. Не понятно, почему Производственный ком6инат МООиР делает рукояти непременно с этой неудобной частью, причиняющей много неудобств в работ и при ношении ножа. Особенно смехотворны ножны у наших номерных ножей. Они пригодны лишь для перевозки ножа в чемодане. На охоте нож в таких ножнах вы потеряете в первый же день, если не будете придерживать постоянно рукой. А попробуйте вы его сотню раз вынуть и вставить в узкую щель ножен, расстегивая и застегивая каждый раз хлястик на морозе!

Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен чем баланс ножа форма размеры и качество стали его клинка. Из многочисленных советов по поводу охотничьего ножа, опубликованных в нашем журнале за последние годы, я ни в одном из них не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Как правило предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между створками ножен. Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорит говорят о деревянных ножнах, в которых рукоять утоплена наполовину или на две трети подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит н тому, что в них не возможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается» и примерзает. Когда приходится разделывать тушу крупного зверя на морозе, то на лезвие всегда намерзает слой крови и жира, который не так просто удалить не холоде. Если удастся вставить нож с этим покрытием в такие ножны, то потом очень трудно вытащить его. Между тем сибирские промысловики преж-де делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки. в брюшке должна быть на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия.

Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, пятке 3.5 см, высоте фаски 1.5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ. То же мы видим у канадского трапперского ножа («Охота. », 1978, № 12).

Для рукоятки берется брусок 14см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырех миллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см; 1,5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки), Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам на 3 мм (см. рис, а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем не рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на боку рукоятки, Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боку сделать легкие пологие выемы по 2-2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки рукоятки топором, ножом рашпилем она шлифуется наждачной

Деревянные ножны можно делать любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 25 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани ровняя рубанком. Затем выстругивают в обе половинках желоба по ширина брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, 1) Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется пределах 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д. 1). Если устье вышло не очень аккуратно, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукояти появился зазор в 1-1.5 мм. по всей окружности. Далее рукоятку обматывают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю ее часть обматывают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем и зажимаю между половинками ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата, на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата впотай. (рис. г.)

а) соотношение форм и размеров рукояти и лезвия (размеры в мм);
б) положение ножа в ножнах (вид сбоку):
1. Матерчато-эпоксидное кольцо,
2. Отверстия для сшивания половинок;
в) положение ножа в ножнах (вид спереди);
г) ножны;
д) крепление для ножен:
1. камусное и кожаные кольца, пришитые к ремешку,
2. ремешок;
е) контуры поперечных разрезов рукоятки:
1. у переднего конца,
2. посредине,
3. у заднего конца,
ж) нож в ножнах, фиксированный у бедра;
1. нижним угол входной щели правого кармана брюк,
2. парусиновая накладка.

После этого ножны с ножом туго обматываются веревкой и оставляются до полного отвердения клея.

Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край образовавшегося матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол, и защищает верхнюю кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириною 3 и 1,5 мм, соединенным широким (12х4) ремешком (рис. д.)

При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж.). Верхний и нижний край ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через вернее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам встанет на свое место, даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватив выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью, и с усилием упереться в большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.

Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я, даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях я не знал привычки ощупывать ножны : "Не выпал ли нож?" Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения на охоте можно считать идеальным.

Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.

Считаю, что для удовлетворения спроса охотников-промысловиков и определенной части охотников-любителей на охотничьи ножи было бы целесообразно наладить промышленный выпуск следующих образцов: 1. - Нож таежный (по описанным размерам и рисунку); 2. - Нож охотничий того же образца, но с лезвием длиной 14 см, шириной в брюшке 3 см, толщиной обушка 3 мм и длиной рукоятки 12 см.

Как сделать металлические ножны

Прошу прощения за очередной чайниковский вопрос. Вопрос по ножнам: как можно сделать цельнометаллические ножны, такие, как на штыках конца 19 - первой половины 20 веков; конкретно - как делались оконечности ножен. Трубку профилировать - понятно как, а вот как сделать такие изогнутые зализанные линии? Отрезали, формировали при помощи штамповки и запаивали? Видел на старых убитых ножнах от маузеровского штыка, что шарик там припаян неким латунным припоем, а вот как сделать такой сбег? Такие ножны делали и для окопных ножей. Явно для изготовления нужна оправка, но, может, кто-то пробовал что-то подобное делать сам?

Добрый день
делается всё просто
!делаем выколотку из какогонибудь прочьного материала (отлельно на две половины) дотустим из бак фанеры
2 отрезаем металл соответствующий по замыслу 1-1.2 толщиной, отжигем
3 зажимаем в тиски выколотку одной половины и с помощью резиновой киянки выколачиваем форму одной половины потом процесс повторяется с длугой половиной
4 запиливаем по плоскостям которые будут соприкосаться (на притире)
5 соединяем как они должны быть соединены сматываем биндрой следя чтобы щелей небыло
6 паяем тугоплавким припоем
дальше проще запилить швы и придать относителино ровную поверхность плоскостям и далее отшлифовать
с уважением борода

Спасибо большое! А "биндрой" - это чем?
Собираюсь научиться паять медью и латунью, с помощью горелки (такая насадка на баллончик с газом), никогда в жизни не паял, хотя знаю, что используется в пайке борная кислота, и что припой бежит туда, где выше температура.Что можете посоветовать начинающему? Может быть, есть ещё какие-то основные вещи, которые надо знать перед тем, как браться за это дело? Кто что может посоветовать, с чего и как научиться, как приступить к делу? Извините за чайникизм и надоедливость.
(Я предполагал, что делали так: )

Пятьт на самом деле просто (главное не дёрготься и не нервнечать)
биндра это тонкая проволака с t плавления выше чем у спаиваемого материяла я пользуюсь нихромом (спираль от эл плитки)
горелок в продаже очень много и у всех разные цены на мой взгляд экономить не стоит (сам пользуюсь китайской бензиновой (компрессор+бачёк+горелка)) брать помощней чтоб проще деталь прогревать было чем лучше прогрев тем проще и качественней пайка
будут вопросы спрашивай с удовольствием отвечу
паять лучше учиться серебренным припоем

Нет у неё tплавления одинаковая просто сожжёш и всё надо по припоям посмотреть, если на работе есть справочник посмотрю и кину чем лучше поять
а так во всех почти магазинах юв инструментов есть прутковый припой серебрянный весьма хорош а так же можно самому сварить он не дорого выходит
примерный рецепт такой
70-75% серебра остольное медь
самый лучший припой кооторым я работал
это серебрянный полтинник+2,7 чистой меди (или 3 копейки образца 1961 года)
по флюсам бура + борная кислота в соотношении 1:1 + вода самый универсальный флюс

незнаю так как нарисовано по моему не очень с размерами трубок гемор и нафига усложнять себе жизнь всё уже придумано и испробовано

Спасибо за рецепты. Придётся самому припой варить, бо не слышал я, чтоб у нас были специализированные магазины по ювелирным инструментам. Да так интереснее. Три копейки - бросать в расплав, или по весу?
Про трубки - если делать не цельные длинные ножны, а просто устье и оконечность из красной меди, латуни или бронзы, то, наверное, можно спаять по шву? Либо на плоской внутренней поверхности, либо на скруглении ребра?

Тоже самое только в картинках и на английском

Огромное спасибо! А медь медной проволокой можно паять?

Спасибо огромное, теперь не пропаду! А что за упомянутый выше китайский комплекс из компрессора с причиндалами? Не натыкался на такой; насадок на газбаллончики везде полно, ими хуже? Или как? Спасибо за просвещение!

Изготовление металлических ножен.

В этой теме предлогаю размещать процесс по изготовлению ножен из металла.
Изготовление ножен для окопного ножа " Puma".
1. Нужно изготовить оправку.

2. Для ножен я использую сталь толщиной 1мм. Обводим контур оправки и выризаем с припуском 10 мм две заготовки.

3. Зажимаем оправку и заготовку в тиски. Начинаем постепенно огибать лист вокруг оправки.

4. Не вынимая оправки, надрезаем по середине получившуюся половинку ножен для отрезанию в дальнейшем лишнего.

5. Повторяем все тоже самое со второй заготовкой.
6. Обрезаем лишнее.

7. Свариваем половинки вместе.

8. Зачистка сварочных швов, шлифовка.

9. Изготовление пружин. Для пружин, идеально подходит ножовка по дереву. Выризаем заготовки.

10. Согинаем через оправку. Заготовки предварительно нужно отпустить.

12. Закалка пружин. Закалку проиизвожу в масле с последующим отпусков в расплавленом свинце.

13. Сборка. Сперва приклепываются пружины, удерживающие клинок в ножнах.
14. Ножны и клипса предварительно воронятся.

15. Приклепываем клипсу.

Готовый результат.

флибустьер

Подмастерье

Кузнец86

Понятно. Просто это старый способ. Видел его в роликах по изготовлению кремневых замков. Так в прошлые века пружины отпускали. Под те стали..
А под современные- нагрев слабый. Свинец даёт чуть более 300градусов. Это пружинка из 65г..или рессоры- жесковатой будет. Нужна температура повыше. для отпуска.

Пробовал отпускать горелкой, не получалось добиться одинаковой жесткости на партии пружин, а так окунул, подержал и готово. При отсутствии муфельной печи. В одной из книг читал, что так отпускали клинки шашек на златоустовкой фабрики.

На газ плите можно..или электро. На конфорку положить блин из металла. У меня это кругляш из бронзы не менее 5 мм толщины. На слабый огонь этот блин..на него пружинки и накрыть сверху консервной банкой. По цвету побежалости можно уловить температуру отпуска. Или измерить пирометром. Запомнить темп огня конфорки и можно далее отпускать без проблем. Я так отпускал пружины..выдерживая по часу. Практически муфель..токмо малой кровью. Нагрев получается плавный..плавное охлаждение и набор температуру постоянный..длительное время.

Виды ножен для ножей и способы их крепления

Ножны для ножа играют очень важную роль и являются его неотъемлемой частью. Именно ножны обеспечивают удержание ножа при ношении, а потому от их качества и продуманности конструкции зависят сохранность, удобство использования и безопасность изделия. Сегодня в сегменте ножевого рынка присутствует множество вариантов изготовления ножен как по дизайну, так и материалам, а потому новичку может быть затруднительно правильно определиться с выбором. О некоторых аспектах выбора ножен для ножа и пойдёт речь далее.

Общие сведения о ножнах

Ножны появились практически одновременно с ножом, так как наличие специального чехла для переноски и хранения повышало безопасность пользователя, добавляло удобства в обращении с инструментом. При этом зафиксированный на одежде или теле нож с большей вероятностью останется с владельцем, даже с учётом активного передвижения.

В качестве материала для изготовления ножен изначально использовались толстые части шкур убитых животных, кожа с хвоста крупного зверя, дерево или полые кости зверей. Сегодня для этих целей используются чаще кожа, древесина или пластики. Общий принцип изготовления ножен остался прежним – элемент должен надёжно удерживать нож, обеспечивая безопасность и удобство использования.

Материалы для изготовления ножен

Выбирая нож и, соответственно, ножны к нему, важно обращать внимание на материал изготовления чехла. Дело в том, что использование ножа в разных условиях делает более или менее уместным каждый из присутствующих сегодня вариантов, а также не следует забывать и об эстетической составляющей, ведь ножны должны ещё и украшать нож.

Наиболее распространённые материалы для изготовления ножен можно условно разделить на три основные категории, рассматривать которые лучше по отдельности.

Натуральный и едва ли не первый материал, применённый для изготовления ножен для ножа. Кожаные ножны могут производиться из кожи разной толщины, фактуры и цвета. В большинстве случаев для этих целей используется материал толщиной 2.5 – 3.5 мм, но могут быть и другие варианты.

Дубление кожи также допускается разное (растительное, смешанное, хромовое и пр.), что обеспечивает каждому ценителю ножей возможность выбора наиболее подходящего для своих целей варианта. Кожаные ножны могут украшаться художественным тиснением, что предоставляет практически неограниченные возможности для индивидуализации изделия. В числе преимуществ кожи для ножен можно выделить:

Натуральность материала;
Возможность выбора из множества вариантов;
Самобытная эстетика и характерный запах.

При этом следует учитывать, что кожаные ножны требуют специфического ухода, так как натуральный материал может усыхать, растрескиваться, вытягиваться и т.д.

Древесина

Ещё один традиционный материал для ножен, применяемый по всему миру на протяжении многих веков. Ножны из дерева при правильном изготовлении надёжно удерживают нож, гарантируя безопасность владельца. Породы древесины для этих целей используются разные (берёза, бук, ясень, дуб, граб и пр.), что позволяет выбирать наиболее приемлемый для себя вариант.

Что касается преимуществ деревянных ножен, то здесь можно выделить:

Натуральность и безопасность;
Привлекательная эстетика, возможность подбора ножен под рукоять;
Жёсткость конструкции, сохранение формы ножа;
Надёжность удержания ножа.

К особенностям ножен из древесины можно отнести необходимость защиты с помощью специальных пропитывающих составов, которые снизят негативное воздействие влаги и защитят изделие от деформирования и растрескивания.

Пластики

Эта группа материалов появилась сравнительно недавно, но прочно заняла место среди привычных вариантов изготовления ножен. Среди пластиков, применяемых для изготовления ножен можно выделить кайдекс, АБС-пластик и полиамид. Последний вариант требует использования специального формовочного оборудования, а потому распространён меньше. А вот АБС и кайдекс широко используются как производителями, так и частными мастерами.

Среди положительных сторон полимерных материалов на ножнах можно выделить:

Высокая надёжность удержания ножа, благодаря индивидуальной формовке непосредственно по изделию;
Достаточная жёсткость и плотность материала, что исключает деформацию и протыкание стенки ножен;
Широкая цветовая палитра вариантов, что добавляет изделию эстетики;
Невосприимчивость материала к негативному воздействию воды, что является ключевым аспектом, особенно с учётом суровых условий эксплуатации рыбацких и охотничьих ножей;
Высокая гигиеническая безопасность ножен, отсутствие потребности в уходе, что повышает практичность использования.

В качестве условного недостатка ножен из пластика можно упомянуть разве что некоторую «бездушность» материала, свойственную «фабричным» изделиям.

Виды креплений для ножен

Ещё одним важным моментом при выборе ножен является используемое крепление. При этом на выбор в пользу того или иного варианта будет влиять как сфера применения ножа, так и личные предпочтения владельца.

Если не учитывать конкретные детали изготовления подвесов, то существующие варианты можно разделить на несколько групп:

Свободный подвес

Такое крепление подразумевает наличие петли, крепящей ножны к поясу или элементам снаряжения, но не ограничивающей положение ножа относительно места крепления. Такие подвесы часто можно видеть на национальных ножах (пуукко, бычак, якутский и др.), а потому эффективность свободного подвеса доказана многовековым использованием. Такой подвес часто присутствует на ножнах погружного типа, но могут быть и другие варианты.

Фиксированный подвес

Речь идёт о петле, зажиме, клипсе или иных элементах, гарантирующих надёжное и относительно неподвижное закрепление ножа на ремне или снаряжении. Такой вариант позволяет лучше контролировать нож, а также способствует быстрому извлечению, особенно в сочетании с ножнами из кайдекса.

Комбинированный подвес

Такое крепление характеризуется совмещением подвесов первого и второго типа, что позволяет выбирать наиболее уместный для фактических условий применения вариант ношения.

Современный рынок предоставляет широкие возможность для выбора и приобретения ножей и ножен для них, с учётом личных предпочтений и особенностей использования, а потому выбрать наиболее подходящий для себя вариант сможет каждый ценитель ножевой тематики.

Благодарим за внимание! Статья подготовлена экспертами мастерской Семина. Мы делаем качественные ножи ручной работы.

Читайте также: